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| Je suppose que le mur du fond de votre serre à mit pieds de hauteur sur une longueur de 16 pieds. Vous pourrez ainsi, à deux pieds de distance entre chaque, placer huit pieds de Vigne et former quatre cordons sur votre mur disposés comme on peut le voir dans la figure 61 qui cependant ne représente qu’une partie des ceps et des cordons. Le premier cordon se place à un pied du sol et les autres à 2 pieds de distance entre chaque ; ce qui das le cas supposé met le

second cordon à 3 pieds du sol, le 3e à 5 pieds, et le 4e à 7 pieds, laissant un picd de mur au-dessus de ce dernier pour la course des coursons du cordon supérieur. Vgus n'allouez que 4 pieds de longueur à chaque bras de chaque côté de la souche, ce qui fait une longueur totale de huit pieds. Pour remplir les angles de votre mur de manière à pouvoir le couvrir totalement, vous donnez dans certains cordons plus de longueur à à l’un des deux bras en raccourcissant l’autre d’autant. Mais venons en au détail des opérations à pratiquer chaque année.

Première année.—Les jeunes plants de Vigne qu’on se procure des pépiniéristes présentent d’or. dinaire plusieurs pousses sorties sur le bois de

l'année précédente, fig. 62.

Il faut choisir la plus vigou.

reuse de ces pousses et r trancher toutes les autres, La pousse conservée doit anssi être rabattue à 2 ou 8 yeux seulement, fig. 63. Ces yeux une fois développés, et parvenus à 2 ou 3 pouces de longueur, il faut choisir le plus rc fort et enlever tous les autres. On laissera croître cette pousse unique jusque vers le milieu de septembre, temps auquel on la pincera à son extrénuté afin de forcer la sève à se concentrer davantage dans la partie restante pour mûrir convenablement le bois.

Toute pousse qui pourrait surgir de la racine, sur le bois de la tige, ou à l aisselle des feuilles, devra être enlevée aussitôt qu'apperçue, afin de ne rien retrancher à la pousse principale de la nourriture puisée «ans le sol par les racines.

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Deuxième année.—Au printemp de la 2e année

on rabattra l'unique pousse de l’année précédente

à 4 yeux seulement de sa

base, fig. 64. Et lorsque ces

yeux seront suffisamment

développés, on choisira les

deux plus forts et on enlè-

vera les deux autres. Toute

pousse latérale ou de la ra-

cine devra être comme dans

: la saison précedente soi-

“4 gneusement retranchée, et

on observera de même aussi

le pircement des extrémités au commencement

de l’automne, de sorte qu’à cette époque votre Vigne présentera l'apparence de la fig. 65.

Si la pousse de la première année n'avait pas atteint 8 ou 9 pieds en longueur, il faudrait continuer la deuxième année les procédés de la première, par ce que votre Vigne ne serait pas encore assez forte pour nourrir convenablement les 2 pousses de la 2e année qu'on destine à former les 2 bras du premier cordon.

Troisième année.—Je suppose que votre mur à été préalablement muni du treillage qui doit servir à y fixer votre Vigne, c’est-à-dire de montants à deux pieds de distance pour y fixer les ceps et de traverses horizontales pareillement à deux pieds de distance pour y attacher les cordons, fig. 66. Au printemps de cette 3e année vous étendez horizontalement les deux pousses de l’année précédente, l’une à droite et l’autre à gauche, de manière à pouvoir les attacher à votre première traverse horizontale, placée comme nous l’avons dit à un pied du sol, pour former le premier cordon a, a, fig. 61. Vous rabattez chacune de ces deux pousses ou

bras à deux yeux seulement, de sorte que la croissance de cette saison se partagera en quatre pousses, deux de chaque côté du cep, les deux du milieu destinées à porter du fruit dès cette année même, et les deux des extrémités destinées à continuer Îles bras. On n’allouera qu’une seule grappe sur chacuue des pousses du milieu et on les arrêtera à la quatrième feuille au-dessus de cette grappe c fig. 66. On aura soin d’enlever comme dans les saisons précédentes les pousses adventives et de pincer les extrémités en septembre.

Quatrième année.—Au printemps de la 4e année vous taillez chaque bras à deux yeux seulement de la pousse qui a porté fruit, l’un de ces yeux étant destiné à émettre une nouvelle branche à truit et l’autre à continuer le cordon. Quant aux pousses du milieu qui ont porté fruit vous les rabattez à un pouce ou un demi pouce seulement du cordon atin de forcer les yeux de leur base à se développer, vous permettez à deux de ces yeux de s’allonger en pousses pour porter fruit et vous retranchez les autres. Ces pousses à fruit qu’on rabat ainsi jusqu’à leur base, chaque printemps, et auxquelles on ne permet pas de dépasser le cordon voisin ont reçu le nom de

coursons. Si la pousse de l’année précédente a été

assez vigoureuse, vous pouvez conserver deux grappes sur chacune des pousses à fruit, ce qui vous donnera dès cette année sur les trois pousses de chaque bras, douze grappes pour ce seul cep. Et ainsi de suite pour les autres années, ajoutant chaque saison deux pieds environ de longueur à chaque bras et un nouveau courson sur chacun d'eux jusqu’à ce que chaque cordon ait rempli l’espace que vous lui destinez. Il est facile de comprendre que si la même marche doit s’appli-

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quer à chacun des ceps en particulier, cependant les opérations ne peuvent se faire en même temps sur chacun d’eux; puisque le cep destiné au 8e ou 4e cordon, par exemple, ne pourra parvenir à la formation de ses bras qu'après la 4e ou be année peut-être. Observez que quand bien même les pousses seraient assez vigoureuses pour faire partir tous les bras, la même année, à la hauteur de chaque cordon respectif, vous ne pourriez le faire qu’en nuisant considérablement à la santé et à la vigueur de vos plants, car il faut raccourcir assez chaque année pour que le bois puisse se mürir convenablement et que les yeux puissent prendre leur parfait développement. Vos cordons arrivés à la limite que vous leur avez fixée doivent être taillés en coursons et traités comme tels, et dès lors vous ne permettez plus à vos ceps de s'étendre davantage ; si vos Vignes semblent vouloir s’emporter par un excès de vigueur, vous laissez un plus grand nombre de grappes sur chaque courson, mais vous ne permettez pas à vos cordons de déranger la symétrie de votre plan en dépassant les bornes assignées.

es coursons ou branches à fruits se taillent, comme nous l’avons dit, à un demi pouce ou un pouce de leur base; afin de forcer les yeux de cette base à se développer, et voilà comment il se fait que des Vignes conduites d’après cette méthode ne demandent pas plus d'espace après des 15 ou 20 années qu’elles sont en rapport, qu’elles n,en ont exigé dès le commencement. On arrête or dinairement les coursons à la 8e ou 4e feuille de la dernière grappe, comme on peut le voir en c dans la fig. 66; mais pour ne pas déranger la symétrie on ne leur permet jamais de s'élever au-delà du cordon au-dessus d'eux, de sorte qu’ils n’ont ja-

mais plus de deux pieds de longueur, les cordons étant placés à cette distance les uns des autres.

Telle est la pratique des viticulteurs de Thomery qui produisent ces raisins de table sans égaux, généralement désignés sous le nom de Chasselas de Fontainebleau sur les marchés de Paris. Cette méthode peut être suivie avantageusement dans nos serres en ce pays, en ayant soin toutefois de couvrir les ceps à l’automne de ns paillassons afin qu'ils ne souttrent pas de nos ‘ttes gelées d'hiver, qui daus certains cas peuvent taire «vnrter les bourgeons en désorganisant les tissus.

Cependant d’habiles horticulteurs américains ont cru devoir modifier cette méthode dans quelques unes de ses parties, de là la taille à branches persistantes et la taille à branches alternes, j'exposerai brièvement ici les détails de l’uneet de l’autre.