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qui cependant ne représente qu’une partie des ceps et des cordons. Le premier cordon se place à un pied du sol, et les autres à ? pieds de distance entre chaque; ce qui, dans le cas supposé, met le second cordon à 3 pieds du sol, le 8e à 5 pieds, et le 4e à 7 pieds, laissant un pied de mur au-dessus de ce dernier pour la course des coursons du cordon supérieur. Vous n’allouez que 4 pieds de longueur à chaque bras de chaque côté de la souche, ce qui fait une longueur totale de huit pieds. Pour remplir les angles de votre mur de manière à pouvoir le couvrir totalement, vous donnez, dans certains cordons, plus de longue ar à l’un des deux bras en raccourcissant l’autre d'autant. Mais venons en au détail des opérations à pratiquer chaque année.

Première année.—Les jeures- plants.de Vigne qu’on 8e

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serre à huit eds. Vous que, placer y sur votre à figure 71,

es ceps et n pied du haque; ce n à 3 pieds nt un pied e des cour- 4 pieds de souche, ce ur remplir le couvrir s, plus de ant l’autre érations à

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DE LA VIGME. 145

procure des pépinieristes présentent d'ordinaire plusieurs £ÆR pousses sorties sur le Mois de l’anaéo précédente, âg. 72 Il taut choisir la plus vigoureuso de es pousses et re- ! trancher toutes les autres. La pousse né conservée doit aussi être rabattue à 2 ou 3 , . seulement, fig. 73 Ces yeux une fois développés et parvenns à 2 ou 3 pouces de lougueur, u faut choisir le plus fort et enlever tous les autres. On laissera croître 73. cette pousse unique J'asque vers le milieu de septembre, temps auquel on la pincera à son extrémité afin de forcer la sève à se concentrer davantage daus la partie restante pour mûrir convenablement le bois. Toute pousse qui pourrait surgir de la racive, sur le bois de la tige, ou à l’aisselle des feuilles, devra être enlevée aussitôt qu’apperçue, afin de ne rien retrancher à la pousse principale de la’ writure puisée dans le sol par les racines.

Di. “e année.—-Au printemps de la 2e année on rabattra l'unique pousse de l’anuée précédente à 4 yeux

seulement de sa base, fig. 74. Et lorsque ces yeux seront suffsamment développés, on choisira les deux plus forts et on enlèvera les deux autres. Toute pousse latérale ou de la racine devra être, comme dans la saison précédente, soigueusement retranchée, et on ubservera de même aussi le pince-

74. 75. ment des extrémités au commencement de l'automne, de sorte qu'à cette époque votre Vigne présentera l'apparence de la fig. 75.

Si la pousse de la première année n'avait pas atteint 8 où 9 pieds en longneur, il faadrait continuer la deuxième année les procédés de la première, par ce que votre Vigne ne serait pas encore assez forte pour nourrir convenable-

ment les 2 pousses de la 2e année qu’on destine former les deux bras du premier cordon.

Troisième année.—Je suppose que votre mur a été préalablement muni du treiilage qui doit servir à y fixer votre Vigne, c’est-à-dire de montants à deux pieds de distance pour y fixer les ceps, et de traverses horizontales parcillement à deux pieds de distance pour y attacher les cordons, fig. 71. Au printemps de cette 3e année vous étendez horizontalement les deux pousses &e l’année précédente, l’une à droite et l’autre à gauche, de manière à pouvoir les attacher à votre première traverse horizontale, placée comme nous l’avons dit, à un pied du sol, pour former le premier cordon a, a, fig. 71. Vous rabattez chacune de ces deux pousses ou bras à deux yeux seulement, de sorte que la croissance de cette saison se partavera en quatre pousses, deux de chaque côté du cep, les deux du milicu destinées à porter du fruit dès cette année même, et les deux des extrémités destinées à continuer les bras. On n'allouera qu’une seule grappe sur chacune des pousses du milieu et on les arrêtera à la quatrième feuille au-dessus de cette grappe, c, fig. 67. On aura soin d'enlever, comme dans les saisons précédentes les pousses adventives et de pincer les extrémités en septembre.

Quatrième année.—Au printemps de la 4e année, vous taillez chaque bras à deux yeux seulement de la pousse qui a porté fruit, l’un de ces yeux étant destiné à émettre une nouvelle branche à fruit et l’autre à continuer le cordon, Quant aux pousses du milieu qui ont porté fruit, vous les rabattez à un pouce ou un demi pouce seulement du cordon, afin de forcer les yeux de leur base à se développer, vous permettez à deux de ces yeux de s'allonger en pousses pour porter fruit et vous retranchez les autres, Ces pousses à fruit qu’on rabai ainsi jusqu’à leur base, chaque printemps, et auxquelles on ne permet pas de dépasser le cordon ‘voisin, ont recu le nom de cowr'sons,

BMormer

ur a été "à y fixer pieds de rizontales attacher 3e année ie l’année > manière erse horid du sol, s rabattez aux seulese partau cep, les dès cette es à conrappe sur îtera à la g. 67. On cédentes imités en

hée, vous la pousse à émettre tinuer le rté fruit, bulement se déve- 'allonger >s autres.

pur base, pas de COUr'SON8,

Si la pousse de l’année précédente a été assez vigoureuse, vous pouvez conserver deux grappes sur chacune des pousses à fruit, ce qui vous donnera dès cette année sur les trois pousses de chaque bras, douze grappes pour ce seul cep. Et ainsi de suite pour les autres années, ajoutant chaque saison deux pieds environ de longueur à chaque bras et un nouveau courson sur chacun d’eux, jusqu’à ce que chaque cordon ait rempli l’espace que vous lui destinez. Il est facile de comprendre que si la même marche doit s'appliquer à chacun des ceps en particulier, cependant les opérations ne peuvent se faire en même temps sur chacun d'eux ; puisque le cep destiné au 3e où 4e cordon, par exemple, ne pourra parvenir à la formation de ses bras qu'après la 4e ou 5e année peut-être. Observez que quand bien même les pousses seraient assez vigoureuses pour faire partir tous les bras, la même année, à la hauteur de chaque cordon respectif, vous ne pourriez le faire qu’en nuisant considérablement à la santé et à lu vigueur de vos plants, car il faut raccourcir assez chaque année pour que le bois puisse se mûrir convena’/lement et que les yeux puissent prendre leur parfait développement. Vos cordons arrivés à la limite que vous leur avez fixée doivent être taillés en coursons ef traités comme tels, et dès lors vous ne permettez plus à vos ceps de s'étendre davantage; si vos Vignes semblent vouloir s'emporter par un excès de vigueur, vous laissez un plus grand nombre de grappes sur chaque courson, mais vous ne permettez pas à vos cordons de déranger la symétrie de votre plan en dépassant les bornes assignées,

Les coursons ou branches à fruit se taillent, comme nous l’avons dit, à un demi pouce où un pouce de leur base, afin de forcer les yeux de cette base à se développer ; et voilà comment il se fait que des Vignes conduites d'après cetis méthode ne demandent pas plus d'espace après des 15 ou 20 années qu’elles sont en rapport, qu’elles n’en ont exigé dès le commencement. On arrête ordinairement les coursuns à la 3e ou 4e feuille de la dernière

grappe, comme on peut le voir en c dans la fig. 67 ; mais pour ne pas déranger la symétrie on ne leur permet jamais de s'élever au-delà du cordon au-dessus d’eux, de sorte qu’ils n’ont jamais plus de deux pieds de longueur, les cordons étant placés à cette distance les uns des autres.

Telle est la pratique des viticulteurs de Thomery qui produisent ces raisins de table sans égaux, généralement désignés sous le nom de Chasselas de Fontainebleau sur les marchés de Paris. Cette méthode peut être suivie avantageusement dans nos serres en Ce pays, en ayant soin toutefois de couvrir les ceps à l’automne de bons paillaissons, afin qu'ils ne souffrent pas de nos fortes gelées d'hiver, qui dans certains cas peuvent faire avorter les bourgeons en désorganisant les tissus.

Cependant d’habiles horticulteurs américains ont cru devoir modifier cette méthode dans quelques unes de ses parties, de 1à la tailie à branches persistantes et la taille à branches alternes, j'exposerai brièvement ici les détails de l’une et de l’autre.