TROISIÈME PARTIE

TURQUIE D’ASIE

VILAYET D’AÏDIN.

VILAYET D’AÏDIN.

Le Vilayet d’Aïdin comprend les pays maritimes connus depuis les temps antiques sous les noms d’Eolide, Ionie, Lydie, Carie et Lycie, ainsi qu’une grande partie de la Phrygie. Il est borné au nord par le vilayet de Houdavendighiar ; au sud par la Méditerranée ; à l’est par le vilayet de Koniah ; et à l’ouest par l’Archipel.

Aïdin, chef lieu du vilayet, est bâtie à peu près sur l’emplacement de l’ancienne Tralles, l’une des villes les plus florissantes de la Lydie. Elle est située dans la vallée supérieure du Méandre, un peu plus à l’est que la cité lydienne qu’elle a remplacée, sur un des versants du mont Messogis. Un mince filet d’eau coule au milieu de cette ville ; c’est l’antique fleuve Eudon.

Du temps des Sultans turcs de la race de Seldjouk, Tralles fut prise par l’émir Aïdin, qui la reçut en fief du souverain et lui donna son propre nom. On y ajouta, à cause de la position agréable du château-fort qui la domine, le nom de Gluzel Hissar (belle forteresse).

Depuis cette époque jusqu’en 1833, date de l’abolition du pouvoir féodal par Sultan Mahmoud, la ville d’Aïdin et ses dépendances ont toujours été possédées par des Déré Bey , qui gouvernaient le pays en souverains. Pendant plusieures siècles, la famille des Karâ Osman Oghlou, titulaire de ce fief, n’a eu à sa charge, en signe de vasselage, que l’obligation de fournir à ses suzerains, les Sultans Ottomans, un certain nombre de cavaliers et de fantassins ; elle était chargée, de plus, de pourvoir à ses frais à l’entretien des routes et à la sécurité publique.

A cet effet, les Kara Osman Oghlou entretenaient une milice, composé de bandes

d’irréguliers, fléau des villages environnants. On les choisissait exclusivemen parmi ces montagnards nommés «i*, que l’on rencontre encore aujourd hm dans toutes les villes de la province d’Aïdin, et dont le costume et les habitudes different completement de ceux du reste de la population du vilayet.

PLANCHE IV

Figures 1 et 2 : zeïbek.

On ignore l’origine et la signification du nom des zeïbek ; eux-memes n en ont au cune idée. Il est très probable, pourtant, qu’ils ne sont pas de race turque, a en jugei du moins par leur physionomie et leurs habitudes, qui rappellent ces anciens Thraces, fondateurs de la ville de Tralles, dont l’honnête métier a valu plus tard à leurs imitateurs, en Italie, le nom de braves.

Dignes successeurs de leurs ancêtres présumés, les zeïbek louaient leurs services, soit isolément, soit en troupe, à tout prince ou particulier riche, capable de les apprécier et de les solder. Lorsqu’ils étaient sans emploi, ils exploitaient les grandes routes et se hasardaient parfois jusques dans les villes, où la terreur qu’ils inspirent encore aujourd’hui aux populations honnêtes leur permettait d’opérer, sans aucun danger, de fructueux coups de main.

Au moment où les derniers princes d’Aïdin, de la famille des Déré bey Kara Osman Oglou, furent remplacés par une autorité régulière, le nouveau gouverneur, Taher pacha, abolit la milice des zeïbek, et leur ordonna de quitter leur costume distinctif. Cet ordre provoqua une insurrection formidable, à la suite de laquelle les zeïbek, massacrés dans Aïdin, durent céder à des forces supérieures ; mais ils conservèrent toujours leur costume.

Il y a vingt ans à peine, du temps de la guerre de Crimée, on a vu une bande de zeïbek, composée de cinq à six hommes seulement, faire trembler tout une ville de 3 à 4 mille âmes, Panderma (une des nombreuses Panorma de l’antiquité, située au fond du golfe de Cyzique). Cette petite bande de hardis brigands qui avait élu domicile aux environs, dans une ferme isolée, faisait de temps en temps une incursion dans la ville,

S'^parHe

Aïdin .

où résidait pourtant un mudir , ayant sous ses ordres quinze à vingt gendarmes ( zap tië). Les défenseurs de l’ordre se barricadaient dans la maison du gouverneur, tandis que les zeïbek exploitaient tranquillement, régulièrement, les boutiques de bakkal (épiciers) de boulangers, etc, où ils renouvelaient gratis leurs provisions, sans se douter de la haute mission qu’ils remplissaient ainsi, en mettant en circulation la fortune publique.

Cela aurait pu durer indéfiniment, et les grands principes de la communauté des biens auraient sans doute triomphé à Panderma sans protestations efficaces de la part des propriétaires, si par bonheur pour eux, un officier comptable français, assisté d’un vétérinaire, d’un employé civil et du capitaine de port, vieux marin égyptien, débris glorieux de Navarin, n’avaient pris en mains la cause sacrée de la société menacée dans ses fondements. Il leur suffit de se montrer en costume militaire, décorés de tous les insignes de leurs grades respectifs, sur le chemin de la ferme habitée par les zeïbek, pour les en faire déguerpir si longtemps avant d’y arriver eux-mêmes, qu’il leur a été absolument impossible de les voir de près. Depuis cette expédition mémorable, les bakkal de Panderma jouissent en paix de tous leur droits, qui ne sont plus soumis à aucun partage.

Actuellement, les zeïbek, convertis aux saines doctrines, ont conquis l’estime des gouverneurs généraux du vilayet d’Aïdin, qui les emploient volontiers en qualité d’auxiliaires du zaptié. Ils servent aussi d’escorte aux voyageurs, et les aident puissamment, par la considération qu’inspire la seule vue de leur costume, à obtenir, moyennant un bakchich — qu’ils empochent religieusement — toutes les facilités désirables.

On ne saurait en effet rien refuser à des gens dont la ceinture est si richement garnie, et qui, en outre de ces magnifiques pistolets à crosses d’argent ciselé, semées de fleurettes en turquoises et en corail, portent un fusil à long canon, non moins luxueux, orné d’un nombre de capucines incalculable, et ne ratant peut-être pas aussi souvent qu’on pourrait le croire ou l’espérer.

Puis, dans le cas pourtant très possible, il faut l’avouer, où le fusil et les pistolets du zeïbek rateraient unanimement, il lui resterait une arme plus sûre, ce formidable couteau yataghan qu’on voit dépasser le silahlik , par en haut et par en bas, de toute l’effroyable longueur de sa poignée en forme de houlette, et de son fourreau pointu d’argent massif, repoussé en bosse et gravé en creux.

Le silahlik du zeïbek contient tout un monde. En plus des accessoires d’armes, Harbi (baguette de pistolets), palaska (giberne), sac à pierres à fusil, etc., etc., qui y figurent à part pour que chacun en puisse admirer la curieuse ornementation, il s’y trouve également des ustensiles pacifiques, tels qu’un tchibouk (pipe), une paire de pincettes ( macha ) et un sac à tabac monumental.

Ce n’est pas tout ; des cordons en ganse de laine, de soie ou d’or, selon le grade, pendent du cou du zeïbek jusques sur ses cuisses, et s’entrelacent à mi-chemin dans sa ceinture, pour y rattacher solidement une gourde caractéristique, appelée kabalc (ci-

trouille) de zeïbek ; oriental.

elle lui sert à. emmagasiner sa provision d’eau ; c’est le bidon

D’autres cordons, toujours en tissu d’or, parcourent les memes sinuosités, parallèlement à ceux du kabak ; ils appartiennent a un enclin kecessi , boite carree, de métal précieux finement travaillé, dans laquelle le tchavouch (sergent), met les depeches qui! est chargé de transmettre. Des coins de cette boite dépassent les bords du tchepken (veste courte à manches ouvertes) de la figure 1.

On ne pouvait consacrer moins de lignes à la description d un silcthlik aussi intéressant que celui du zeïbek, et malgré l’étendue qu’on lui a donnée, il faut encore que l’on ajoute un mot sur les différences qui distinguent ces ceintures d armes, selon qu’elles appartiennent à un supérieur ou à un inferieur. Ces différences sont bien senties ici ; la figure 2, qui est celle d’un simple on bachi (caporal) n a qu un silahlik à feuillets unis, tandis que la figure 1, qui représente un sergent, montre orgueilleusement les dentelures dorées, multipliées sur tous les compartiments de son arsenal portatif.

Des différences analogues accusent, sur les autres pièces du costume, la ligne de démarcation qui doit séparer nettement le subordonné de son chef, aux yeux du vulgaire et à ses propres yeux, dans l’intérêt de la discipline. Ainsi, le kulah (coiffure) , quoique composé également chez l’un et chez l’autre de fez ordinaires superposés et emboîtés successivement jusqu’à ce qu’ils aient atteint les dimensions respectables du bonnet d’ours des grenadiers français, n’est pas absolument le même sur la tête du sergent que sur celle du caporal. La figure 1 jouit d’un feutre plus fin ; et des kèfiiè (mouchoir de soie rayée bordé de longues houppes) en plus grand nombre et d’un tissu plus recherché que ceux de la figure 2, se nouent avec plus d’ampleur et de grâce autour de sa tête, en ombrageant son visage d’un plus grande profusion de franges bariolées.

Le tchepken du sergent, taillé sur le même patron écourté, ressemblant aux vestes des marquis de Molière, est tout roide de broderies d’or, tandis que celui du caporal n’a que d’humbles ornements de soie, relevés toutefois, au collet, de rinceaux qui doivent suffire à constater sa propre supériorité vis-à-vis du simple zeïbek.

Un entari court ( ichlik ) de soie chez l’un et de coton chez l’autre, est rayé des mêmes couleurs. La ceinture du sergent est de drap fin, de couleur unie ; celle du caporal est de soie rayée, à la Tunisienne. Le chalwcir du sergent est aussi de drap fin, ainsi que ses guêtres brodées de palmes d’or et bordées d’un triple rang de galons. Au contraire, les guêtres du caporal, de drap grossier et tout uni, ne sont bordées que d’une simple passementerie noire, et son chalwar est de toile blanche; mais il a des jarretières, et le sergent n’en a pas. Ce dernier détail est probablement encore une marque d’infériorité, et celle qui lui est le plus sensible, car une des principales coquetteries des zeïbek consiste à montrer à nu, entre le chalwar excessivement court et la guêtre peu montante, leurs genoux dont 1 attache fine et la peau blanche ne permettent pas de douter qu’ils soient réellement les descendants des anciens Tralliens. On sait en effet que

îos peuples de race hellénique, dans l’antiquité, étaient renommés pour la blancheur éclatante de leur peau ; on disait proverbialement : les Grecs au corps d’argent.

Mais ou le caporal et le sergent peuvent également briller, c’est par les pieds, qui s°nt nus chez tous deux, vierges de bas ou de chaussettes, et renfermés dans des yemèni i ouges suffisamment echancres pour en faire valoir toutes les beautés.

De plus, comme le montre la figure 2, le caporal porte un large djubbè qu’on pourlait sans ciainte appeler capote, et qui le défend contre les rhumes. Le sémillant sergent en est prive tel n est que trop souvent l’inconvénient des grandeurs.

Figure 3: artisan d’aïdin.

Des tanneries établies dans le quartier situe a 1 est de la ville, sur les bords de 1 Eudon, et des manufactures de cotonnades, sont les deux principales industries d’Aïdin. Sa population ouvrière est nombreuse. Ici comme dans presque toute l’étendue de 1 Empire Ottoman, elle jouit dune honnete aisance,* les règlements fraternels et sages des corporations (esnaf), la garantissent de la misère, sans que jamais elle parvienne, sauf de rares exceptions, jusqu’à la richesse, dont du reste, elle se soucie assez peu.

Vivant et travaillant en famille, les ouvriers d’Aïdin mesurent leur production sur les besoins de la consommation locale et d’une exportation à laquelle, quoique importante, ils savent suffire sans avoir recours aux procédés de serre-chaude de la grande industrie. Fidèles aux traditions de leur métier, ils fournissent à l’acheteur, sans le provoquer par un bon marché illusoire, des produits d’une qualité toujours la même, sur laquelle il peut compter. On comprend dès lors qu’ils ne s’enrichissent pas outre mesure ; mais on comprend aussi que, conservant une juste réputation de bons et loyaux fabricants, ils obtiennent sans peine de leurs maroquins, de leurs cuirs, de leurs solides étoffes, un prix toujours suffisamment rénumérateur pour les faire vivre modestement, eux et leurs familles. Ils n’ont pas besoin pour cela d’installer chez eux ces vastes usines où le travailleur, surmené, s’avilit plus vite encore que le produit qu’il confectionne, concurremment avec ces machines dont il lui faut bientôt égaler l’activité, aussi bien au point de vue moral que matériel.

L'ouvrier d’Aïdin, aussi simple dans son costume que dans ses habitudes, est coiffé d'un Ualpak de forme droite, sorte de chapeau sans bords, à long piiskul traînant, partie sur ses épaules, partie sur la poitrine, les flots de sa fine chevelure de soie bleue. La forme vulgaire de ce couvre-chef est en quelque sorte rendue plus acceptable

pour les gens de goût, au moyen d’un mince saryk qui serre dans ses maigres plis son extrémité inférieure, comme un étroit tore de bronze roulé autour de la base d une haute

colonne de porphyre.

Tout ce qu’on aperçoit du reste de ce costume se résume enunlong entari de coton rayé, attaché sur les côtés avec un cordon ; en un court mintan de drap fin , puis en une double chaussure, composée de mest et jpaboudj noirs.

Le tout n’est pas cher : linge compris, cela vaut 295 piastres (59 francs).

PLANCHE Y

Figure 1: commerçant chrétien d’aïdin.

Voici certainement le balàal qui fournit à bon poids, à large mesure — à son propre avantage, bien entendu — la maison de l’artisan d’Aïdin d’huile d’olive de premier choix, sentant fortement son fruit ; de vinaigre de vin sincère, innocent s’il en fut jamais ; de caviar et autres denrées exotiques, le tout au plus juste prix, pourvu que d’avance on le sache bien. Cet honnête homme deviendra relativement riche ; il fera souche de propriétaires, assurément. Sa place est réservée près du sofa du gouverneur, dans un bon fauteuil qui tend déjà ses bras hospitaliers à ce membre futur des medjliss (conseils) de la province.

En attendant, il pèse gravement dans sa conscience d’honnête épicier tous les aléa, de la vente, en se demandant combien de temps encore et à quel taux il lui faudra livrer à ses concitoyens le sucre et le café quotidiens, avant de conquérir le droit d’émettre hardiment en haut lieu son opinion sur le gouvernement, et de pouvoir oser dire impunément au V fÆ lui-même : bach ustunè effendimiz (comme il vous plaira, Monseigneur).

Son caractère indépendant se peint d’ailleurs sur son visage austère, ombragé sous le mandil (mouchoir) qui ceint de ses plis irréguliers son fez déformé par les soucis commerciaux il se gratte souvent la tete ; beaucoup de grands hommes ont eu comme lui, ont encore, et auront ce tic. Toute son attitude est fière ; son djamadan

2 èm« partie

boutonné sur sa poitrine par un seul bouton, proclame qu’il fait fi du qu’en dira-t-on. Un salta à manches étroites, un chalwar de nuance discrète, tombant négligemment sur le naut de ses chaussettes blanches, à distance respectueuse de ses souliers noirs, témoignent Je la simplicité de ses goûts, que rien dans l’ensemble de son costume ne démentirait si ce n’était cette fastueuse ceinture, dont l’étalage de soie, d’or, et de pompons outrecuidants trahit malgré lui des penchants ambitieux contenus par le sentiment du devoir —qui lui commande de gagner d’abord le plus d’argent possible— mais qui n’attendent qu’une occasion favorable pour éclater au grand jour de la publicité.

Figure 2 : haham de smyrne.

La Smyrne ancienne, dont ont voit les ruines sur le mont Pagus, est un ouvrage des rois grecs. Projetée par Alexandre, sa construction fut entreprise par Antigone et accomplie par Lysimaque. Ravagée par les guerres civiles et les tremblements de terre, elle fut réparée successivement par les empereurs romains et byzantins. Il n’en reste plus guères aujourd’hui que l’ancien château, dont une partie appartient à l’édifice primitif bâti par les grecs ; le reste est un ouvrage byzantin du temps de Jean Oomnène. Les chevaliers de Rhodes, qui s’étaient emparés du château après la conquête de Smyrne par l’émir Aïdin, l’ont réparé de nouveau en 1332 de l’ère Chrétienne. C’est à tort qu’on l’attribue aux Génois, bien qu’ils aient aussi possédé Smyrne pendant quelque temps.

Successivement cette ville fut ravagée et son port comblé par les Tatars de Timour Leng, puis brûlée par la flotte chrétienne de Pietro Moncenigo, et enfin conquise définitivement par les Turcs Ottomans, qui la possèdent depuis plusieurs siècles.

Aujourd’hui, Smyrne, descendue de la montagne au bord de la mer, est presque entièrement composée de maisons de bois, que l’incendie force de temps en temps à renouveler. Elle est divisée en plusieurs quartiers. Les francs, c’est-à-dire les européens, habitent le port où sont aussi les demeures des consuls. Les Turcs ont choisi pour s’y établir la base de la montagne, et les Grecs sont à l’est de la ville. Les Juifs n’ont pas manqué de se placer du côté opposé.

Dans une ville commerçante comme Smyrne, où toutes les productions de l’intérieur viennent affluer pour l’exportation, et se heurter contre celles que l’étranger y envoie en abondance pour l’importation, les Israélites ne pouvaient que prospérer. Aussi y sont-ils nombreux. Ils ont des écoles, des synagogues, et naturellement des haham, savants docteurs ès-nébulosités plus ou moins mystiques.

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franges, pi pent également ; de couleur sombre, à man-

'Z ZtZ “péSUtes, Leur d* de drap descend sur le baut de leur eh.ueorrninnspft rfo mest et vaboudi.

Figure 3 1 bourgeois de manissa.

Manissa est la Magnésie du Sipyle, fondée par une portion de la tribu hellénique des Magnètes, à laquelle la Magnésie du Méandre doit son existence. Au commencement du treizième siècle de l’ère chrétienne, Magnésie du Sipyle était la capitale de l’Empire Byzantin, pendant que les Latins étaient maîtres de Constantinople. P tard en 1313 elle devint le siège du petit état de Saroukhan, prince turc de la race de Seldiouk En 1398 (801 de l’Hégire) les Ottomans s’en emparèrent.

Sultan Mourad II, après son abdication, se retira à Manissa, où il fit construire un magnifique palais, entouré de jardins délicieux, qui rivalisaient avec ceux e Brousse. Les Sultans Ottomans aimaient à y séjourner. On en voit encore aujourd hui les restes, qui malheureusement tombent en ruines.

Il se fait un grand mouvement commercial entre Smyrne et Manissa, qui passe pour le plus riche marché de coton de l’Asie Mineure. Aussi les nombreuses caravanes qui parcourent ses environs donnent-elles beaucoup d’animation au magnifique site du mont Sipyle sur lequel cette ville se détache.

Le bourgeois de Manissa porte un gilet à lafranka; mais la cravate y fait défaut. Son mintan est une véritable veste d’ouvrier français à son aise. Il a des souliers un peu gros peut-être, un peu lourds ; mais forts ; ce sont des constructions qu’un bottier viennois— de ceux qui ont le goût solide— signerait volontiers comme architecte.

Enfin, il n’aurait rien d’oriental sans son fez à la mode de Smyrne ; son chalvar à plis cassants, bouffant en bas par derrière, comme un sac de noix à moitié plein ; sa ceinture à ramages et, détail décisif, son mouchoir de mousseline brodé d’or, étalé bien proprement en vue du public.

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PLANCHE VI

Figures 1 et 2 : dames musulmanes de manissa.

Dans la plupart des grandes villes de la Turquie, à Manissa comme a Constantinople, deux systèmes opposés se trouvent en présence, prétendant chacun de son côté donner le ton et régir le costume. L’un représente la mode, l’importation étrangère ; l’autre s’appuie sur la tradition, c’est celui du goût national. L’un tend à changer perpétuellement, à se transformer du jour au lendemain, brûlant aujourd’hui ce qu’il adorait la veille ; l’autre n’admet que de légères modifications de détails, et reste immuable dans son ensemble.

Moins avancées toutefois que leurs maris, les dames musulmanes les plus progressistes, celles qui portent des bottines de Paris, des robes d’étoffes de Lyon, des gants Jouvin, et qui se fournissent de parfumerie chez Lubin, n’osent renverser de fond en comble l’édifice de leur toilette. Elles en conservent toujours l’aspect général. Un certain cachet oriental y reste imprimé, et le fossé qui sépare le costume à la franlca du costume indigène, n’est pas aussi profond du côté des dames que de

celui des hommes.

Ainsi, par exemple, la dame représentée par la figure 1 de notre Planche VI a emplacé l’antique fez en forme de mortier, bordé d’une bande de broderie d’or, et couvert d’un puskul bleu soigneusement étalé (. figure 2), par un microscopique oya eurtu, usant à imiter le chapeau européen. Au lieu du mintan de ses mères, elle a endossé la loTka de velours, entourée toutefois de broderies d’or représentant des cyprès qui altèrent avec des roses, et qui valent bien les bouquets semés par les mains des mêmes ouvrières sur le vêtement qu’elle repousse comme suranné. Son fistan est d une eto e

‘xotique * des dessins savamment combinés, en vue de l’exportation, par des artistes ieu au courant des goûts orientaux, qu’ils supposent par trop sauvages, y remplacent es rayures éclatantes, mais surtout harmonieuses, de ces splendides étoffés turques, à recherchées en Occident. On ne voit pas, et c’est regrettable, transparaître sous la chemise de beurundjuh bordée d 7 oya, les blanches rondeurs de son sem. Elle rougirait dealer naïvement, comme l’arriérée placée sub N* 2, son tchèvrè de mousseline empesee, ï fleurettes de soies diversement colorées, mélangées de paillettes d or, sur le devant de ^a ceinture de cachemire. Le riche voile que ne quitte jamais cette retardataire obstine, qui fait partie intégrante de sa coiffure, qui est cousu a son fez , na pas lheui de

plaire à l’émule des madama ; elle dépose en rentrant chez elle tout yachmak, tout petchè gênant, et si par aventure un homme la surprend dans ce négligé, le rouge de sa pudeur offensée lui suffit pour couvrir son visage.

La seule chose qui soit commune à ces deux costumes est la chaussure, car on n en est pas encore venu-du moins en général, -à trouver commode et sans inconvénient pour les pieds, de garder dans la maison d’étroites bottines. Les souples et larges paboudj, enrichis de perles, d’argent et d’or, triomphent au nom de l’hygiène et du bon goût, et nargueront encore longtemps les pédicures.

Nous ne parlons pas des chalwar , car les deux fistans les cachent entièrement ; ils ne peuvent donc pas, comme les paboudj, servir de trait-d union entre le costume du passé ( figure 2) et celui du présent ( figure 1). Lequel des deux sera celui de l’avenir ? Grave question !

Quoiqu’il en soit, et en dépit de toute recherche et affectation contraire, il est évident que ces deux costumes conservent un air de famille très prononce, un goût de terroir, pour ainsi dire, qui les fait reconnaître comme freres, au premier coupd’œil.

Figure • 3 : dame musulmane de smyrne.

Bien que plus proche voisine des merveilles de la civilisation, qu’il lui est loisible de coudoyer journellement dans la ville basse, la dame musulmane de Smyrne est moins avancée que la progressiste de Manissa. L’unique sacrifice qu’elle ait cru devoir faire à la mode est cette coiffure, prétendue européenne on ne sait pourquoi, qui trône en souveraine sur toutes les têtes, dans tous les harem d’Islambol. Encore a-t-elle eu l’heureuse idée de l’entourer d’une couronne d’oya, et d’y attacher à poste fixe, à l’instar de l’arriérée de Manissa, son long voile blanc, aux bords enjolivés de guirlandes de roses.

Son entari, ouvert par devant, est retenu au dessous des seins par quelques agrafes, renforcées par une ceinture d’argent à grands fermoirs ronds, charmant ouvrage d’orfèvrerie. À partir de la ceinture, Y entari, devenu libre, laisse à découvert le chalvar de soie rayée, tout en l’accompagnant jusqu’à la cheville, où ils s’arrêtent ensemble, à quelques pouces du pied, chaussé de bas blancs et de paboudj de maroquin rouge.

Un djubbe à manches collant tout le long du bras jusqu’aux poignets, où elles s’évasent et pendent en larges sabots échancrés en forme d’écussons, peut s’agrafer par

dessus l’entari; mais d’ordinaire on le laisse flotter. Il descend un peu plus bas que le chalvar.

Le d]ubbè et Yentari . sont de même étoffe ; c’est un de ces tissus éblouissants, comme on n en peut fabriquer nulle part qu’en Turquie. Aussi solide que splendide, ce tissu de couleur de lune et de soleil. est formé de fils d’or, d’argent et de soie aux teintes vives et variées, mêlés au besoin de coton, de chanvre ou de lin. C’est un ou vrage absolument artistique, dans toute l’acception du mot. La tisseuse a choisi fil par fil. ses matériaux,^ et les a combinés dans chaque fleurette, dans chaque branche de feuillage, de manière à produire la plus grande somme possible d’effet pittoresque, et à obtenir en même, temps, par un mélange savant, une étoffe indestructible. Elle ne s est préoccupée ni de régularité, ni d’economie ; mais elle a voulu faire un chefd’œuvre durable, et elle l’a fait.

Par surcroit, ainsi qu il arrive toujours a 1 artisan consciencieux n’ayant d’autre but, en travaillant, que de produire de belles et bonnes choses, elle s’est trouvée en mesure, son ouvrage terminé, de le livrer à un prix relativement très modique, et pourtant rémunérateur. Ce costume tout entier, depuis la chemise de bôUTUïidjuk jusqu’aux boucles d’oreille de filigrane, en y comprenant les moindres accessoires, ne coûte, en effet, que 2,617 piastres, soit 523 francs 40 centimes.

Sur cette somme minime, si l’on considère qu’il en a là pour la vie entière d’une femme, et que les débris mêmes en seront encore bons, pas un seul des ouvriers qui ont concouru à la confection de ce costume n’a eu en partage un salaire insuffisant. On n’en saurait dire autant des ouvriers qui travaillent en fabrique, pour enrichir de gros capitalistes, en produisant à l’aide de machines des confections vulgaires, toutes les mêmes, n’ayant qu’un éclat faux et ne durant que quelques jours.

En 1873.