PREMIÈRE PARTIE

TURQUIE D’EUROPE

CONSTANTINOPLE

En 1873.

CONSTANTINOPLE

Constantinople, comme on le sait, est le vaste entrepôt d’un commerce de transit où viennent s’accumuler et s’ajouter aux produits du sol et de l’industrie des populations ottomanes, d’un côté, par la Mer Noire, les productions des Indes, de la Chine, de la Perse et de la Russie ; de l’autre, par la Méditerranée, celles de l’Amérique, de l’Angleterre, de la h rance, et du reste du monde. Les navires mêmes qui jettent l’ancre dans la Corne d’Or; les magasins qui la bordent ; les Hans innombrables dont la ville est remplie, sont autant de greniers ou s entassent par monceaux les blés des provinces danubiennes et d Odessa j autant de caves ou sont ranges en longues files les vins de France, ceux de Chypre, de Smyrne et de l’Archipel, à côté des vins de Perse, de Géorgie et de Crimée ; de l’ale et du porter, du gin et du whisky anglais.

Les édifices tout entiers, dans Istambol, reçoivent de la base au faîte des piles de châles et de tapis de Perse, de Smyrne et de Koniah, tandis que leur sous-sol recèle les drogues et les parfums, 1 ivoire, la nacre et 1 ebene de l’Afrique et de l’Arabie pêle-mêle avec les pierres précieuses de 1 Inde et de l’Iran. Dans ses anciennes rues, étroites et tortueuses, se coudoient à l’abri du soleil, sous des toiles tendues d’une maison à l’autre, sous des toits mobiles, sous des rideaux de plantes grimpantes, le marchand persan au bonnet pointu, de feutie oiange ou d astracan noir, a l’aise sous l’ample Tuciclilcili dont il s enveloppe, et le négociant russe du Caucase, coiffe d’une casquette large et plate, vêtu d’une étroite redingote à jupe plissée, étranglée à la taille par une ceinture d’argent à la mode circassienne. Dans ses rues nouvelles, rendues plus accessibles au soleil ; alignées et nivelées par un étrange et difficile compromis entre la rigidité de la ligne droite et les courbes capricieuses d’un terrain partout montueux, le veston benoîton frôle le setri noir de l’employé turc, et le chapeau cylindrique se pavane glorieux à côté du fez, sur la tête du sujet ottoman de race grecque, qui regarde avec un étonnement presque indigné le turban blanc et le voile de gaze du touriste anglais.

Mais la grande variété de costumes qui régné a Constantinople plus peut-etre qu’en aucune autre ville du monde, n’est pas seulement due au grand nombre d etiangers qui s’y rendent des points les plus opposés, soit pour leurs interets commerciaux, soit par curiosité pure. Les costumes nationaux, les costumes populaires surtout, dans la capitale d’un Empire à la fois européen, asiatique et africain, touchant ici a la Nubie, à l’Abyssinie par l’Egypte ; là aux Indes par le golfe Persique ; puis a la Russie par la Bessarabie et les provinces danubiennes ; et côtoyant, enfin, dans la mer Adriatique ’ Autriche et l’Italie, ne sauraient, on le comprend, rien avoir d’uniforme. D’ailleurs, la ldiversité des religions introduit encore un élément de variété de plus, et le papas grec ou arménien, à la couronne impériale, donne la main au prêtre latin coiffé de l’immense chapeau à trois gouttières, en même temps qu’à Y imam en turban vert ou blanc, à plis corrects et réguliers.

Parmi les costumes populaires ^que l’on rencontre à chaque pas à Constantinople, ceux que nous avons choisis nous ont paru particulièrement caractéristiques à divers titres.

C’est ce que nous allons essayer de démontrer en examinant tour-à-tour chaque planche de notre ouvrage et en les commentant succintement.

ï PLANCHE I.

Figures 1 et 2: bourgeois de Constantinople.

La figure 1 représente le bourgeois musulman de la vieille roche, resté quand même, envers et contre tous, fidèle aux anciens us et coutumes nationaux. C’est le cas de la majorité de la classe moyenne, à Constantinople, et de la presque totalité, dans les provinces.

Quant à la figure 2, il n’est pas besoin que nous le disions, c’est T européanisant. Il est de toutes les religions, de toutes les nationalités de l’Empire Ottoman, et de toutes les classes de la société.

Son costume, sur notre planche, est rigoureusement celui de l’employé du gouvernement. C’est aussi le costume de cérémonie, Vhabit-noir des progressistes. Il se compose, comme chacun le sait, principalement du fez rouge, du sétri noir et du pantalon noir ; mais l’européanisant à toute outrance, très commun dans la classe riche, pousse les choses beaucoup plus loin. Trouvant, non sans raison, avouons-le hautement, que le sétri n’a rien qui soit par trop gracieux, il le remplace volontiers par le veston , le ne te gène pas dans le parc , et autres nouveautés qui font valoir ses formes.

On rencontre à Constantinople, à Smyrne, et dans la plupart des grandes villes de l’Empire, des bourgeois d’un goût plus exquis encore et plus avancé, qui ne craignent pas de remplacer le fez, à la ville , par le triomphant chapeau tuyau de poêle , cette merveille d’élégance. Ils ont soin, toutefois, de porter un fez dans leur poche, pour le cas où ils auraient à se présenter devant quelque autorité arriérée.

Sans vouloir nier les bienfaits de la civilisation ; tout en convenant que le sétri noir, le fez et le pantalon , voire même les bottines, ont rendu de grands services ; qu’ils ont aidé et aident encore à l’apaisement des haines qui divisaient trop souvent, autrefois, les diverses religions et nationalités de l’Empire; à effacer les différences marquantes qui signalaient les non-musulmans au mépris des fanatiques, c’est-à-dire des mauvais musulmans ; à permettre que, sans trop de peine, on se soit habitué à appeler effendi , %, pacha , etc., des grecs, des arméniens, des latins, des étrangers ; tout en appréciant comme nous le devons ces services, on nous permettra sans doute de regretter, ne fût-ce qu’au point de vue pittoresque, la substitution de ce nouveau costume à l’ancien.

En effet, l’ancien costume, le large djubbé ; le chalwar oùles jambes jouent à

l’aise ; le salta qui ne gène pas les entournures ; le yelek , certainement plus commode que le gilet qui lui a succédé en lui empruntant, du reste, son nom ; les solides yèmèni rouges ou jaunes, le kulah et le saryk, ennemis mortels' du coryza ; tout cet ensemble d’une toilette simple, noble, aisée, est sans contredit plus hygiénique que le vêtement étriqué, disgracieux, ridicule, des modernes européanisants.

De plus, l’ancien costume complet revient à 100 francs environ, tandis que le costume moderne, confectionné aussi économiquement que possible par les tailleurs et cordonniers indigènes, coûte au moins 250 francs. Le maximum, pour les gens qui suivent la mode, égale les prix de Paris.

Cela dit pour l’acquit de notre conscience, nous n’avons pas le moindre espoir que les intéressés y attachent quelque considération ; car la mode, avec son armée de tailleurs, de couturières, de modistes, de bottiers, d’artistes capillaires et autres qui vivent de l’autel, s’avance en bon ordre pour nous combattre. Il nous faut céder à la force.

Figure 3 : aïwàs.

Dans les maisons turques, comme en Europe au moyen-âge, la cuisine est séparée de 1 habitation proprement dite, composée du sélamlik et du harem (côté des hommes et coté des dames), par un espace raisonnablement calculé de manière que les émanations culinaires, la fumée, l’odeur de charbon, ne puissent pas pénétrer à travers les cloisons minces des divers étages, pour incommoder les habitants ou troubler leur bienêtre en mêlant des odeurs de viande et de poisson à l’air qu’ils respirent.

De cette disposition rationnelle, il résulte que l’emploi de serviteurs particuliers, charges d’apporter à la fois tous les plats d’un même service, est à peu près indispensable. Ces serviteurs sont les aïivas.

Leur charge consiste comme on vient de le dire, à apporter en même temps, de la cuisine a la salle a manger, tout un assortiment complet de vases renfermant des mets qui doivent etre conserves chauds et servis simultanément, sur un vaste plateau de cuivre qu’ils portent sur la tête.

Ces domestiques sont generalement coiffés d’un épais saryk de couleur ; vêtus d’un salta , dun yelek et d’un chalwar ; chaussés de bas caractéristiques, tissés en laine de couleurs variées, a la fois chauds pour leurs pieds et réjouissants pour les yeux qui regardent leurs bariolages, et de yèmèni rouges et noirs ; les insignes de leur charge sont le fout ah (tablier) de coton raye et la serviette de coton blanc de Brousse qu’ils portent rejetée d’une épaule à l’autre.

Figure 1 : caïkdji.

Les caïkjdi sont les cochers de fiacre de Constantinople, à ces différences près que la voie qu’ils suivent est maritime au lieu d’être terrestre, et que le sapin traditionnel du lourd véhicule que chacun connaît est remplacé par le cyprès sculpté, doré, peint de gracieux bouquets de fleurs, d’une barque rapide, élégante et légère.

Comme les cochers de fiacre, les caïkdji ont des places attitrées. Ils sont, d’ailleurs, ainsi que tous les ouvriers de l’Empire Ottoman, réunis en esnaf (corporation) régi par des réglements librement discutés et contractés sous la garantie et la protection spéciales du gouvernement.

Ils relèvent directement de la préfecture de Constantinople, qui fixe les prix des courses d’après un tarif proportionnel, calculé en raison des distances parcourues d’une échelle à une autre.

Le costume du caïkdji consiste en une chemise de soie bouillie et tordue dite burundjuk ; en un large caleçon de coton blanc ; et en un yelek de couleur voyante, le plus souvent agrémenté de riches broderies d’or. Ses bras et ses jambes sont nus. Il porte pour chaussure des yêmêni rouges ou noirs. Sa coiffure est le fez.

Un costume de caïkdji complet coûte environ 100 francs.

Figure 2 : sakka.

Le sakka ou porteur d’eau a pour fonction, souvent difficile du moins à Péra, îésidence des étrangers, d’entretenir à domicile, la fourniture de l’eau, qui manque régulièrement aux fontaines de la rive gauche de Bosphore pendant la plus grande

partie de la belle saison, Or, la belle saison, à Constantinople, dure, année moyenne, environ dix mois.

On paie à Constantinople (Stamboul) à Scutari et sur toute la côte asiatique du Bosphore, la charge d’eau ( kyrba ) réglementaire (20 okes ou 25 kilogrammes), de 12 à 15 paras au maximum. A Péra, le minimum est de 20 à 25 paras ; mais pendant la saison pluvieuse seulement. Le reste de l’année, la demande subsistant seule et l’offre étant tout-à-fait une exception, il en résulte en vertu des lois économiques que le prix de l’eau potable devient celui d’une denrée de grand luxe, c’est-à dire qu’aucun chiffre ne saurait le déterminer.

Cet inconvénient est d’autant plus grave, que la loi s’oppose à ce que des distributions d’eau puissent, comme on l’a proposé souvent inutilement, être faites directement à domicile au moyen de machines, dont une souscription couvrirait les frais. Toute fourniture d’eau doit être gratuite. Le transport seul peut être payé. Or, l’interprétation jésuitique qu’on a toujours faite de la loi dit que l’eau coulerait au moyen de machines, dans chaque maison, et qu’en conséquence il n’y aurait pas de transport ; il en résulte que l’eau ainsi fournie ne pourrait être payée, et que l’entreprise en serait pour ses frais.

Les sakka ne retirent aucun profit réel de cette mauvaise interprétation de la loi. On ne voit pas qu’aucun d’entre eux en soit plus riche. La règlementation qui les régit n’est pas la même que celle de la plupart des autres corporations ; ils sont privilégies , c’est là leur plaie. Les fontaines publiques leur sont pour ainsi dire affermées à titre perpétuel par une sorte de propriété ( yédik ), pour laquelle ils ont à payer une redevance excédant parfois les revenus.

Le costume des sakka est le même que celui de la généralité des ouvriers de Constantinople, sauf les parties de ce costume qui sont particulières et indispensables à leur métier ; savoir : le kyrba, (grenouille) en cuir dans lequel ils transportent l’eau, et Yarkalitch, (sort de veste également en cuir) à l’aide duquel ils préservent leurs vêtements de l’humidité.

Y compris ces deux pièces, que l’on doit ranger au nombre des ustensiles professionnels, le costume d’un sakka coûte 526 piastres, soit à peu près 116 francs.

Figure 3: hammal.

Parmi les bêtes de somme, l’Orient possède un auxiliaire distingué : le chameau, qui joint la force, la patience et plusieurs autres qualités de premier ordre à la sobriété.

Ce navire du désert (expression consacrée) a son pendant dans l’humanité : c’est le hctmmal . Comme le chameau, le hammal est sobre, patient et fort.

Comme le chameau, il a une bosse ; c’est même là tout l’attirail de sa profession. Sur cette bosse, appelée semer, il porte des fardeaux tels que, même en les voyant de ses propres yeux, on a peine à le croire. Les forts de la halle de Paris, les portefaix de Marseille, malgré toutes les épreuves herculéennes qu’on leur a fait subir avant de prononcer le dignus est intrare in docto corpore , reculeraient d’effroi devant les Ossa et les Pélion entassés et superposés que le hammal colporte modestement sur sa bosse, pour quelques paras, sans s’estimer pour cela au dessus du commun des mortels.

Rien de particulier ne se fait remarquer dans le costume du hammal. Son mintan (veste) est en aba , sorte d’étoffe nationale feutrée, à bon marché et pour ainsi dire inusable. Il en est de même de son chcdwar. Sa chemise est dite acljèmi (à la persane) et ses bas de laine à côtes possèdent toutes les garanties désirables de longévité, de bon usage. Tout cela est solide, chaud et à bon marché (non à bas prix). Il est non moins confortablement chaussé et coiffé au moyen de terlik et de yèmeni (doubles chaussures) et d’un kulah en feutre blanc historié de broderies en soie de couleurs diverses, entouré d’un saryh plus hygiénique que coquet.

La plupart des hammal sont natifs de la haute ou de la basse Arménie. Ils sont organisés en corporations et distribués par quartiers, de sorte que, si des hammal d’un district se présentent dans un autre district pour y travailler, il faut qu’ils payent d’abord un droit au kehaya (homme d’affaires) de la section locale. Cela contrarie parfois les étrangers, qui regrettent le supplément de paie qu’ils doivent alors débourser pour avoir la permission d’employer qui bon leur semble ; mais c’est en somme un bien mince inconvénient comparé aux avantages qui en découlent. Le droit au travail, bien plus important pour la tranquillité sociale et le bien être de la classe ouvrière que ne saurait l’être une liberté que ceux qui veulent employer de préférence tel ou tel hammal peuvent d’ailleurs acheter, se trouve ainsi garanti de manière à assurer à l’ouvrier de chaque quartier sa juste rémunération.

Figure 1 : derviche mevlevi.

Les derviches ou religieux musulmans sont, comme les religieux chrétiens, des pauvres volontaires qui renoncent absolument à tous les biens terrestres pour s’absorber en Dieu dès ce monde. Dieu les en récompense en faisant affluer chez ces hommes qui n’ont pas un para dans leur poche des richesses immenses, dons des fidèles', qui s’accumulent et fructifient sous l’habile administration des chefs d’ordres, de sorte que les corporations religieuses deviennent autant de puissances, avec lesquelles il faudrait compter nécessairement si leur royaume était de ce monde. En annihilant leur propre volonté pour la soumettre aveuglément à celle d’un supérieur, gardien sévère de la règle, les religieux, chrétiens ou musulmans, reçoivent d’en haut des pouvoirs occultes qui les créent dominateurs des consciences.

Ces avantages matériels et moraux sont les résultats naturels de la confiance en Dieu, source de la fraternité, de l’obéïssance passive, du détachement absolu de toute jouissance égoïste, vertus qui relient tous les membres d’un ordre religieux en un solide faisceau, qu’on ne saurait rompre tant qu’on ne l’a pas détaché.

Depuis tantôt deux mille ans que le fondateur de la religion chrétienne a dit à ses

disciples : Considérez les lis des champs ils ne travaillent ni ne filent, et pourtant

je vous le dis en vérité, Salomon dans toute sa gloire n’était pas aussi magnifiquement vêtu que le moindre d’entre eux. — Allez, distribuez tous vos biens aux pauvres, suivez moi, et vous obtiendrez un royaume dans le ciel. — Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume des deux. — Marthe, vous vous troublez dans le soin de beaucoup de choses, et cependant une seule chose est nécessaire ; Marie a choisi la meilleure part, qui ne lui sera point ôtée. — Depuis tantôt deux mille ans que chaque siècle voit, en Orient comme en Occident, des hommes convaincus mettre en application cette doctrine de la pauvreté volontaire et de la vie contemplative, si féconde en résultats matériels, étalés au grand jour par la prospérité des communautés religieuses ; il est étonnant qu’on n’ait pas encore compris le mot de l’énigme sociale : Une famille humaine unique comme le Dieu qui l’a créée, vivant à ses pieds sans autre souci que celui de lui complaire en lui rendant amour pour amour.

Ainsi font les derviches et les moines, et tous les biens terrestes leur sont donnés par surcroît, comme un avant-gout de la félicité eternelle#

Planche il!

î ème parlie

L’ordre des derviches mevlevi a été fondé par Djelaleddin Roumi, disciple luimême du Cheikh Chehabeddin Suhrverdi, qui avait institué une corporation dite Nourbakchïè (qui donne la lumière). Sa maison centrale est à Koniah, siège de son premier établissement, où se voit encore le tombeau du fondateur et de sa famille. A ce propos il serait sans doute oiseux de faire remarquer que les religieux musulmans sont mariés, car chacun sait que le dogme islamique proscrit le célibat comme un état contre-nature. D’ordinaire, c’est l’un des fils du cheikh (supérieur) qui succède à son père dans le gouvernement du tekkè (couvent). Cette dignité est du reste soumise à l’élection, pour peur que le moindre désaccord s’oppose à une succession semblable.

A la prise de Boulaïr, un derviche mevlevi donna son bonnet à Suleïman fils de Raïzid Ilderim comme un gage de la victoire, et ce bonnet devint, jusqu’à Mohammed II, la coiffure des Sultans ottomans. Un grand nombre de fonctionnaires turcs ont été, de tout temps, et sont encore aujourd’hui affiliés à cet ordre.

Les pratiques religieuses des mevlevi se font en public ; non seulement il est permis aux non-musulmans, aux étrangers d’y assister ; mais encore c’est avec plaisir qu’on les reçoit, et on leur choisit des places commodes pour qu’ils puissent tout voir et tout entendre à leur aise. Une cérémonie qui semble bizarre à ceux qui ne sont pas initiés à sa haute signification, est ce tournoiement du derviche sur soi-même autour de la salle de prière, image de lame éprise du bien céleste, de l’éternelle beauté, emportée dans le tourbillon de l’amour divin. Pour s’y préparer, les derviches mevlevi croisent leurs bras sur leurs poitrines, et, la tête amoureusement penchée sur l’épaule droite, ils élèvent leur cœur à Dieu, tandis que la flûte sacrée prélude au rhytlime pieux qui va bientôt les plonger dans l’extase. Le moment arrivé, ils quittent leur feradjè ( manteau ) et leurs yèmèni rouges (chaussures), restent vêtus du haïdiriè (veste) et du tennourè (jupe) coiffés du siklcè-i-sêrif (saint bonnet) qu’ils ne quittent jamais; ils viennent tour-à-tour s’incliner respectueusement devant le Cheïkh qui leur donne sa bénédiction ; puis les bras étendus en croix, pieds nus, sur la natte fine qui couvre le sol, ils commencent à pivoter d’abord lentement, puis plus vite, encore et toujours plus vite, au fur et à mesure que le rhythme'de la flûte devient plus rapide et plus pressant. Le mouvement des sphères célestes leur devient sensible et les entraine dans sa course effrénée, la lourde jupe trace autour de leur corps un cercle horizontal, tandis que leurs lèvres émues murmurent doucement le refrain passionné de l’hymne : il ny a qui un Dieu, ci est Dieu ! Quand donc mes yeux verront-ils le bien-aim'e ?

Figure 2 : derviche bektachi.

Moins ancien que l’ordre des mevlevi, qui fut fondé sous le règne du Sultan Seldjoukide Alaeddin le Grand, l’ordre des bektachi date seulement du règne de Sultan

Orhan, et n’a précédé que de très peu de temps la création de la milice des janissaires, qui lui était intimement liée.

Lors de l’organisation par le Yézir Alaeddin, frère de Sultan Orhan, delà première armée permanente et soldée qui ait existé, Sultan Orhan, dit-on, tint conseil avec son frère et Kara-Khalil-Tchendereli, son parent. Il y fut décidé que, en outre des yaya ou piadè , déjà énorgueillis de leurs privilèges et de leur solde considérable et devenus intraitables dès le principe, on créerait une armée toute composée d’enfans chrétiens que l’on convertirait préalablement à l’Islam. On espérait que ces étrangers, n’ayant aucun lien de famille dans l’Empire, seraient mieux disciplinés ; de plus, ils offriraient, en leur qualité de convertis, un bon exemple aux nations vaincues.

En effet, ces prévisions se réalisèrent, et pendant des siècles, tant que les janissaires furent recrutés parmi les enfants chrétiens convertis, cette milice fut l’appui le plus ferme le plus redoutable de l’Empire Ottoman. Ce ne fut que lorsqu’on eût commencé à y introduire un grand nombre d’indigènes qu’elle commença à son tour à décheoir, à s’énorgueillir, à se révolter, et que finalement on dût la détruire, tant sa tyrannie était devenue insupportable.

Une tradition écrite, fort accréditée — • on ne peut pas dire l’histoire, car plusieurs historiens la traitent de fable, tandis que plusieurs autres l’acceptent comme vraie ou vraisemblable — veut que Sultan Orhan se soit rendu un jour, accompagné de quelquesuns des nouveaux miliciens, chezHadji Bektach, fondateur de l’ordre des bektachi , dans le village de Soulidjé, près d’Amassia, pour lui demander, avec sa bénédiction, un étendard et un nom pour la nouvelle milice.

Hadji Bektach posa la manche de son hyrka sur la tête d’un des jeunes soldats, de manière qu’elle pendit par derrière jusques sur son dos, et prononça ces paroles prophétiques :

La milice que vous venez de créer s’appellera Yèni Tchèri ; sa figure sera blanche et lumineuse ; son bras redoutable, son sabre tranchant et sa flèche acérée. Elle sera victorieuse dans tous les combats et reviendra toujours triomphante.

En mémoire de cette bénédiction, le bonnet de feutre des janissaires fut augmenté d’un appendice représentant la manche du derviche. Sur leur drapeau, de couleur écarlate, étaient dessinés en blanc le croissant et le sabre à double pointe d’Omar.

Que cette légende soit vraie ou fausse, il n’en est pas moins certain que tous les janissaires étaient affiliés à l’ordre des Bektachi, et formaient ainsi une confrérie militaire comparable aux chevaliers chrétiens du Temple, de l’Hôpital et de Malte. Le cheïkh des Bektachi était en même temps colonel du 99me régiment, et huit derviches de cet ordre, établis dans les casernes des janissaires, priaient jour et nuit pour la prospérité de l’empire et le succès des armes de leurs compagnons (les janissaires) de la famille de Hadji Bektach .

Aujourd’hui, les Bektachi n’ont plus rien de commun avec l’armée ; leurs rites, qui ne sont pas sans quelque affinité mystérieuse avec les rites maçonniques, offrent encore, joints au souvenir de leur ancienne organisation religieuse et militaire, un rapport de plus avec l’ordre mystique du Temple.

Comme les Templiers, ils portent sur la poitrine une pierre nommée teslim tache ; c’est une large étoile de jade dont le sens est complété par un ornement en forme de croissant, de la même matière précieuse, qu’ils portent à l’oreille droite.Les autres accessoires obligés de leur costume sont le nifir, sorte de cornet à bouquin recourbé et ouvert en gueule de poisson à l’extrémité d’où sortent les sons d’une tonalité particulière qu’ils en tirent en certaines occasions ; puis le djilbend ou giberne de cuir attaché devant leur ceinture.

Leur habillement, outre le hyrka dont nous avons déjà parlé, se compose d’une veste ou haidiriè , et d’un potour (pantalon ) très large et formant de grands plis sur les cuisses ; mais collant sur les jambes, où il est attaché au moyen d’agrafes. Ils sont chaussés de yèmèni rouges ou noirs. Leur coiffure, fabriquée de leurs propres mains, dans leurs tekkè (couvents) est un symbole qu’ils ne peuvent livrer sans péché à l’examen des profanes ; on la nomme tadj , c’est-à-dire couronne dans le sens oriental de ce mot, qui ne désigne pas ici, comme en Occident, un ouvrage de métal ; mais simplement un bonnet de forme particulière, réservé aux princes.

Figure 3 : mollah.

Après avoir conquis Constantinople, Sultan Mohammed II, el Fatyh , organisa le corps des ulema , ou légistes, suivant les préceptes du Koran et la tradition orale du Prophète.

C’est le corps enseignant, qui s’occupe d’appliquer aux mœurs l’esprit civil de la religion.

Le corps des ulema fournit à l’Empire ses hauts fonctionnaires religieux, les juges, les professeurs, les jurisconsultes, les interprètes du Koran et des traditions, les savants et les examinateurs.

Presque tous les grands poètes, les littérateurs les plus distingués, les historiens ottomans, ont appartenu au corps des ulema ou aux ordres religieux des derviches.

On compte parmi les principaux degrés des ulema , les thaleb , ou softa (étudiants);

les danichmend, (sages, savants) ; les mulazim (adjoints, préparés) ; les mollah (juges supérieurs) ; les muderris (professeurs) ; les hodja (précepteurs) et enfin le mufti , mot qui signifie par excellence interprète des lois.

Ces différents grades sont indiqués par des rubans en tissu d’or, qui se portent sur le saryk blanc (turban) de Ya’alim (membres du corps des ulemd). Les autres parties de son costume sont les mêmes que pour tous les musulmans qui ont conservé les anciennes modes, à l’exception du pardessus, qui prend le nom de binich au lieu d’être appellé djubbè.

PLANCHE IV

Figure 1 et 2 : dame turque de Constantinople.

La figure 1 représente la dame turque de Constantinople chez elle et la figure 2 montre cette même dame turque revêtue de tout l’attirail qui lui sert, au dehors, à cacher aux profanes toutes ses perfections, tant naturelles qu’empruntées à l’art de la couturière^ et de la coiffeuse, ou à son propre talent de coloriste.

Car la dame turque de Constantinople n’est pas moins habile que la parisienne ou que la viennoise à se procurer :

“ cet éclat emprunté

“ dont elle a soin de peindre et d’orner son visage,”

non pas seulement, comme la Jézabel de Racine :

“ Pour réparer des ans l’irréparable outrage, ”

mais plutôt, comme les jolies femmes de tous les pays et de toutes les époques, pour tirer le plus grand parti possible des chefs-d’œuvre que le Créateur s’est plu à composer quand il a formé leur charmantes petites personnes, en parachevant ces chefs-d’œuvre et en leur donnant un sens tout particulier, susceptible de nombreuses variations.

le.re partie.

Constantinople.

Planche IV.

Elles suivent ainsi l’exemple des Raphaël, des Titien, des Ingres, des Delacroix, de tous les grands maîtres anciens et modernes, qui, ainsi qu’elles, se sont donnés pour mission d’interprêter les ouvrages divins.

La peinture n est pas le seul art qui permette à l’homme — et à la femme — d’accentuer a son gre la nature, de la perfectionner, de mettre en relief dans toute leur splendcui ses indications, d’en souligner , pour ainsi dire, les intentions. A véritablement parler, la peinture n est qu’une des cordes de la lyre, dont l’accord parfait sous les doigts de 1 artiste suprême, personnifié dans les mythes anciens par Phoebus- Apollo , produit l’harmonie universelle.

Quand les sourcils, imbibés de khôl, ont dessiné plus nettement leur arc volup tueux ; quand les cils, à l’aide de la même préparation, baignent dans une ombre plus vigoureuse la nacre humide des yeux, ravivée encore par|la teinture de henné dont les con louis des paupières sont mollement estompés ; alors que le blanc de bismuth et le carmin se sont maries en teintes rosées pour adoucir et régulariser l’ovale des visages, et que le kermes liquide a fait trancher hardiment le rouge des lèvres sur le teint mat de la hanum comme une dissonance magistrale; le costume intervient à son tour a la manière de la décoration sculpturale et pittoresque d’une œuvre d’architecture, qui développe à l’infini l’idée première de l’édifice et la fait valoir jusque dans ses moindres détails.

C’est ainsi que la hanum (dame) turque, dans de semblables intentions, emprunte aux somptueux brocarts de Damas, d’Haleb, ou des fabriques impériales du district de Constantinople, les étoffes splendides de son entari à longue traîne, et de son ample chalvar , sous lesquels disparaissent ses riches paboudj de velours incarnat brodés d’or et de perles fines. Le moelleux tissu d’une ceinture en châle de Kachmyr sert à rassembler au besoin dans ses plis les pointes de la traîne de Y entari pour faciliter sa marche. Sa coiffure est une sorte de tortil de baron, à la tournure héraldique, incliné sur le haut du front. Des boucles d’oreilles et quelques bagues sont les seuls bijoux qui accompagnent ce costume, enrichi d’ailleurs, la plupart du temps, par un grand nombre de broderies d’or et de soie, et surtout d ’oya.

L’oya, qu’on nomme aussi bibil , est une sorte de dentelle exclusivement fabriquée eir Turquie, et plus spécialement dans la ville de Constantinople et sa banlieue. Le village d’Arnaout-keuï, sur la rive européenne du Bosphore, est renommé pour l’ingéniosité de conception et le fini de l’exécution de ses .oya.

On confectionne Y oya sans aucun appareil ad hoc. Le procédé consiste à prendre le fil de soie, de lin ou de coton fin au bout du doigt, et à le faire courir sans dessin préconçu et à l’aide d’une longue aiguille, unique instrument de la brodeuse, en lignes croisées régulièrement, qui se résument en pétales de fleurs et en rinceaux d’ornements ou de feuillages. Ensuite on réunit, toujours avec l’aiguille, ces matériaux épars, pour en former des garnitures de cols et de coiffures, des bordures de vêtements, et autres ouvrages souvent très considérables et très compliqués.

Cette ornementation, qui tient à la fois de la dentelle, de la broderie et de la passementerie, sans pouvoir être absolument rangée dans aucun de ces trois genres, au premier desquels elle semble devoir plutôt appartenir, ajoute beaucoup de charme aux costumes orientaux, et les rend encore plus riches.

Lorsque les dames turques sortent, l’usage veut que toute cette richesse qu’elles étalent avec complaisance dans leur maison disparaisse complètement, sous une enveloppe qui les cache de la tête aux pieds, et ne laisse voir que leurs yeux. Ce complément extérieur de leur costume se compose du feradjé , pardessus en drap, mérinos, cachemire selon la saison, en forme de vaste robe à manches très amples, et qui retombe en arrière comme une dalmatique, et du yachmak ou voile de mousseline blanche, que les progrès de la civilisation moderne rendent de jour en jour plus transparent.

On parle beaucoup, en Occident, du système inique de réclusion qui retient systématiquement les dames turques chez elles. Rien n’est moins exact que cette croyance. Il suffit de passer quelques heures sur le pont qui relie la partie principale de la ville de Constantinople, communément appelée Stamboul ou mieux Xslambol (ville de la foi), à son faubourg européen, résidence des ambassadeurs étrangers et de la population flottante, comprise sous les noms de Gralata et Péra, pour se convaincre du contraire. En effet, on ne voit pas passer sur ce pont, soit pour aller d’une rive à l’autre, soit pour s’embarquer sur les bateaux qui desservent les deux côtes européenne et asiatique du Bosphore, moins de 80 à 90 dames vêtues du yachmak et du féradjé, contre 10 à 20 en robe et en chapeau, sur 100 femmes qui s’y présentent. De plus, on remarque que, tandis que les dames européennes ou prétendues telles sont généralement accompagnées d’un mari, d’un frère, ou de quelque autre parent ou ami qui les prend sous sa garde en leur offrant le bras, les dames turques vont et viennent en pleine liberté, absolument seules.

Figure 3: écolier turc.

Un autre préjugé occidental consiste à croire que l’instruction est rare en Turquie, qu’on l’y néglige, et même que peu d’Ottomans savent lire et écrire.

S’il s’agit, en effet, de la lecture et de l’écriture en langue européenne, cela n’est pas absolument faux, quoiqu’il soit rigoureusement vrai de dire que, dans les grandes villes telles que Constantinople, Andrinople, Smyrne, Brousse, Haleb, Damas, et beaucoup d’autres du même ordre ou moins considérables, il y a, sans comparaison possible, beaucoup plus d’Ottomans sachant lire et écrire le français, l’anglais, l’italien, l’aile-

mand, qu’il n’y a à Paris, à Londres, à Rome, à Vienne, à Berlin, d’italiens ou d’allemands sachant lire et écrire le turc.

de français, d’anglais,

Toutefois, là n’est pas la question, car l’on ne mesure pas le niveau de l’instruction générale d’un peuple, à ce que nous croyons du moins, d’après sa connaissance des langues et littératures étrangères ; mais bien d’après sa connaissance de sa propre langue, de sa propre littérature. C’est plus particulièrement l’instruction primaire qui sert ordinairement de base à de pareilles évaluations.

Or, il n’existe peut-être pas au monde un autre pays que la Turquie, où l’instruction primaire soit aussi répandue, où elle soit l’objet d’autant de soins, d’autant d encouragements, d’autant de sacrifices de la part de l’Etat et des particuliers. Il n’y a pas sur toute l’étendue du territoire de l’Empire Ottoman, en Europe, en Asie, en Afrique, dans la plus petite bourgade, dans le plus infime village, une seule mosquée — et, dans les grandes villes, c’est par centaines qu’on compte les mosquées — qui n’ait dans ses dépendances au moins un ou deux collèges supérieurs, une bibliothèque, une école primaire surtout , en outre d’établissements de bienfaisance tels que fontaines, bains publics, hans pour les voyageurs, hospices et hôpitaux.

Il faut avouer, pourtant, que dans les écoles primaires turques, c’est le turc que l’on enseigne. On n’y apprend pas à lire et à écrire de gauche à droite ; mais bien de droite à gauche, de sorte que, pour un européen, c’est par la fin que l’écolier turc et son maître lui-même ouvrent leur livre et commencent à lire. Si c’est là qu’est le mal, si c’est en cela que consiste l’ignorance du peuple turc, elle est flagrante. On pourrait neanmoins poser ici un point d’interrogation : Commencer par la fin, n’est-ce pas un progrès ?

Quoiqu il en soit, aucun moyen n’est négligé pour rendre l’étude, le séjour même de l’école agréables aux enfants turcs, pour les leur faire désirer, pour stimuler leur envie d’apprendre, pour ôter à leurs parents, s’ils sont pauvres, tout prétexte de les garder chez eux ou de les laisser vaguer par les rues, comme les gamins occidentaux. Sauf quelques rares exceptions, il n’y a pas de grandes maisons manufacturières en Turquie ; les parents ne peuvent donc pas, alléchés par l’appât d’un lucre malsain, sacrifier la vigueur, la moralité, l’intelligence de leurs enfants au démon industriel. L’enfant peut à la fois étudier et travailler en famille ; il a raisonnablement de temps de reste de part et d’autre, tant pour la maison, tant pour l’école.

Des revenus considérables, légués aux mosquées par les Sultans, les mères des souverains, les Vézirs, les riches particuliers, permettent de distribuer aux enfants, dans toutes les écoles primaires, une nourriture gratuite, saine et abondante. Il est même quelques écoles, notamment celle de la mosquée Validé Djedid,à Scutari du Bosphore, où on leur donne a chacun deux habillements complets chaque année, un pour l’hiver, un pour l’été.

Dans les écoles secondaires ou spéciales, dirigées par l’Etat, les élèves sont non seulement logés, nourris, habillés, etc., mais encore ils reçoivent une solde.

Quand un enfant turc se présente pour la première fois à l’école, une cérémonie touchante a lieu pour sa réception. Revêtu de ses plus beaux habits, paré de tous les bijoux, de tout l’or, de tous les joyaux que ses parents ouïes amis de sa famille possèdent ou bien ont pû se procurer en les empruntant pour cette solennité, il est hissé sur un cheval richement caparaçonné, et promené en grande pompe dans tous les quartiers voisins de l’école. Ses maîtres, si c’est un garçon, ses maîtresses, si c’est une fille, vont à reculons devant lui pour régler la marche. On porte sur un coussin le Koran, la tablette à écrire, le petit meuble de bois précieux incrusté de nacre et d’ivoire, sur lequel il posera le livre saint. Tous ses camarades le suivent, rangés sur deux files, en chantant les strophes consacrées par le Prophète à l’utilité de la science, 0 à la fraternité, au travail, à la tolérance ; en formant des souhaits pour leur nouveau condisciple ; en donnant des louanges à ses futurs précepteurs, à ses parents, au souverain. Les maîtres ou maîtresses, une longue baguette à la main, battent la mesure du chant, et donnent le signal, à la fin de chaque verset, pour que le chœur réponde Amin ! On ne saurait croire avec quel entrain, quel feu, quel ensemble, ce cri général est poussé. Rien n’est amusant comme la mine joyeuse et troublée en même temps des jeunes maîtresses, quand l’excès de leur zèle a fait plus que d’entrouvrir leur yachmak, et montré à découvert leur joli visage. La gravité imperturbable des maîtres à longue barbe grise, dont les cris les plus sauvages, les mines les plus hétéroclites, les bouches les plus démesurément élargies ne peuvent altérer la placidité immuable, a bien aussi son côté réj ouissant.

Au retour à la maison paternelle, une distribution de menue monnaie est faite aux pauvres.

La cérémonie terminée, l’écolier turc dépose ses brillants insignes de nouvel invité à la vie scolaire, pour n’en garder que le tchanta enjolivé de soleils et de croissants brodés en or, qui lui servira à porter son papier, ses crayons et ses kalem (roseaux taillés tenant lieu de plumes). Il remplace le fez de velours d’où pendent des plaques d’or, en forme de poires (armoudié), des chapelets de sequinset des glands de perles, par le fez de feutre rouge tout uni. Un yelek rayé, un salta et un chalvar de drap ordinaire, une ceinture en châle de coton et soie mélangé, d’Halep ou de Damas, des koundoura (souliers) rouges ou noirs, tel sera son costume de tous les jours.

PLANCHE V

Figure 1 : mariée arménienne.

A l’origine des cultes, alors que tout était mystère, les profondeurs les plus secrètes des temples recelaient des idoles ensevelies sous de longs voiles étoilés de métaux précieux, étincelants de pierreries. A leur conservation était attachée la destinée des empires, condamnés fatalement à périr si l’on osait les profaner. Nul ne pouvait pénétrer sans crime dans leur sanctuaire inviolable, sauf quelques rares initiés du plus haut grade ; et les pontifes suprêmes eussent craint eux-mêmes de contempler leur face auguste, qu’ on dérobait à tous les yeux.

Ces divinités cachées, dont rien au dehors ne révélait la gloire, si n’est la pompe extérieure du temple, les cérémonies publiques, les sacrifices, étaient l’emblème de la puissance génératrice, adorée dans la faculté féminine, la fécondité, tandis qu’ailleurs on rendait les honneurs du culte au principe mâle fécondateur.

On voit dans le costume de la mariée arménienne un souvenir vivant de cette idolâtrie.

Dans une pose hiératique, droite et roide, les mains croisées, les bras collés le long du corps, elle se tient debout, immobile, à l’extrémité supérieure, à la place d’honneur du salon où les membres des deux familles et leur nombreux invités viennent à la. file passer devant elle en la saluant profondément. Cette procession solennelle de parents, amis et connaissances dure quelquefois plusieurs jours. Pendant ce temps, la mariée arménienne ne bouge pas. Pas un des plis lourds, régulièrement apprêtés avec soin, de sa longue robe traînante, en épais tissu d’or et de soie, aux manches ouvertes, évasées et tombantes à partir de la saignée ; pas une fleur de sa couronne blanche ; pas un des plus légers détails de son voile de gaze ; pas un des fils d’or de cet autre singulier voile nommé telpetché qui couvre son visage, ses mains croisées, et descend jusqu’à ses pieds ; rien de sa personne ou de son costume ne se dérange, ne remue.

Ces témoignages de vénération rendus avec tant d’éclat à la jeune épouse, à la future mère de famille, et reçus par elle avec une si cérémonieuse gravité, sont évidemment une réminiscence du culte antique de la maternité univ erselle, réminiscence peutêtre inconsciente, mais pourtant flagrante.

Figure 2 : juive de Constantinople.

Plusieurs quartiers de Constantinople sont presque entièrement habités par des Israélites. Bien qu’il ne soient pas parqués, comme au moyen-âge, dans des enceintes qu’il leur est interdit de franchir , mais qu’au contraire ils jouissent complètement de la liberté de se loger où bon leur semble, les Juifs de Constantinople aiment a se grouper en petites sociétés exclusives, en centres religieux et nationaux. Us se plaisent a se considérer toujours comme un peuple particulier sépare des autres, le peuple de Dieu, et se donnent eux-mêmes le nom de lahoudi , quoique ce nom soit pris par toutes les autres communautés en mauvaise part. De préférence, quand on veut etre poli et la politesse est un devoir sacré chez les Turcs — on les appelle bazirghian (négociant).

Les principaux quartiers choisis par les Juifs, à Constantinople, sont Balata et Haskeuï, dans la Corne d’or, et Kouzgoundjouk, à l’entrée du Bosphore, près de Scutari.

On compte parmi les principaux banquiers, les plus riches négociants, et les employés et fonctionnaires de la Sublime Porte, bon nombre d’Israëlites. Ceux-ci sont appellés effendi et traités par leurs collègues musulmans et chrétiens sur le pied de la plus parfaite égalité. Les banquiers et négociants israëlites habitent Per a et Galata ; ils suivent en tout les usages européens et prennent sérieusement a cœur 1 instruction et le bien-être de leurs coréligionaires, en faveur desquels ils fondent des écoles et n’épargnent aucun sacrifice. La classe moyenne se montre très sensible a ces bontés, et y répond avec empressement. La bourgeoisie israëlite a des cercles ou toute personne honnête, patronée par deux membres, peut-être admise sans aucune difficulté, à quelque religion et à quelque nationalité qu’elle appartienne. Ces cercles sont cités parmi les mieux fréquentés.

En revanche, les Juifs de la classe inférieure, descendants pour la plupart de réfugiés espagnols ou portugais, sont encroûtés dans une ignorance systématique et infatués de leur suprématie politique et religieuse sur tous les autres peuples du monde. Us repoussent avec entêtement toute innovation, tout progrès, toute amélioration, soit intellectuelle ou morale, soit même matérielle.

Les mœurs et les usages de cette classe sont presque les mêmes qu’au moyen-âge. Us se croient toujours persécutés et fuient le contact des étrangers — c’est-à-dire de tout ce qui n’est pas lahoudi — plus que la peste. N’est pas considéré par eux comme lahoudi tout ce qui n’est pas scrupuleusement attaché aux superstitions des mille et mille commentaires fantastiques du Talmud, y compris, et surtout , leurs bienfaiteurs, ceux qui les secourent dans leur détresse et qui cherchent à les faire sortir de leur ignorance crasse.

Ocs hebraïsants emerites, qui ne sav6nt pas un mot d’hébreu, résistent avec une opiniâtreté digne d un meilleur sort a toutes les tentatives faites par des gens de bien pour les eclairer. En suivant religieusement leurs vieilles coutumes, ils croient fermement vivre selon le cœur des patriarches. Si on leur disait qu’ Abraham ne prélevait peufc-etre pas les interets de sa première mise de fonds sur le prix des allumettes chimiques vendues chaque jour par Isaac, on les étonnerait beaucoup. Ils pensent que Jacob nourrissait sa famille de têtes de poisson, par économie, et que les Prophètes ne savaient pas lire.

Qui sait si leurs chastes et criardes épouses elles-mêmes ne sont pas persuadées que leur costume, mélange hétéroclite des modes du Nord et de celles de l’Orient qui

n est pas, du reste, sans grâce, est un héritage direct leur venant de Rachel et de Lia ?

Un yemeni peint a grandes fleurs serre leur front et barre hermétiquement le passage aux boucles de leurs cheveux, plus ou moins agréablement remplacés par une bordure en oya blanc. Pelle est la coiffure de rigueur chez les femmes juives de Constantinople; 1 oya surtout est de striete obligation. Dans ces derniers temps, et par mesure d’économie, il a fourni le prétexte d’une nouvelle industrie : celle des fleurs plates en papier blanc découpé dont le principal centre de fabrication était à Kouzgoundjouk. On s’y piocurait, pour une piastre ou deux (20 a 40 centimes) une garniture de tête en papier

faisant, à vingt pas, absolument autant d’effet qu’une bande d’oya en soie de 30 ou 40 francs.

L inventeur n a pas fait fortune; pourtant son invention avait un côté bien séduisant, le bas prix ; mais elle avait le tort commun à tous les inventions, elle était nouvelle. — C’était très grave.

Rien autre chose de nouveau ne se présente dans le reste du costume des dames juives : un mtari en soie rayée ou à carreaux, bordé d’une passementerie en fils d’or, et serré à la taille par une ceinture en châle ; un hyrka de couleur claire, pistache, lilas, café au lait, cuisse de nymphe, etc», double et borde d’astracan blanc, de cygne ou de chat et laissant dépasser depuis le poignet, au dessus duquel il s’arrête, les manches ouvertes de 1 entari, qui pendent au moins jusqu’à l’extrémité des doigts; des teilih dans des galoches pour chaussure de ville, et dans la maison des paboudj ;

quelques bijoux de poids, bon placement de fonds, facile à réaliser ; c’est là tout ou à peu près tout.

Figure 3 : jeune fille geecque.

Quoique sa voisine, la jeune fille grecque de Constantinople est positivement aux antipodes de la juive. Autant cette dernière aime le suranné, l’immuable, autant 1 autre aime la verte nouveauté, le fruit naissant et agaçant, la mode de l’année prochaine, bon signô (lisez chignon) est un monument où l’artiste capillaire a cherché à égaler 1 architecte de la Suleïmaniè ; peut-être même à le surpasser. Au temps de la splendeur des malakoff, ensevelis depuis longues années dans les profondeurs incommensurables de l’oubli, c’était à Pera qu’on admirait les plus étonnants chefs-d’œuvre en ce genre de bâtisses d’acier. Aujourd’hui sorties de cage, les jolies oiselettes pérotes ont remplace un édifice par un autre, leurs tournures n’ont rien à envier à leurs défunts malakoff, à leurs crinolines passées ; l’ampleur n’y est pas épargnée.

On trouverait difficilement, aux cours des souverains de 1 Europe, dans les ceiemonies du plus grand apparat, des robes à traînes plus longues, plus majestueuses, que celles qui balayent alternativement la poussière pendant l’éte, la boue pendant 1 hiver, derrière les pieds mignons des promeneuses de nos faubourgs.

Enfin, pour tout dire en un mot, elle sont femmes, et rien de ce qui concerne la femme ne leur est étranger.

Pourtant, il existe à Péra une classe intéressante de jeunes filles, aptes à toutes les élégances modernes, excepté à une seule : le chapeau. Signô tant qu’on voudra, sapa jamais ! Elles sont vouées au fakiole, sorte de petit fichu qu’elles tortillent avec grâce sur leurs cheveux, dont les extrémités nattiées y sont fixées par des épingles. Ces rebelles sont d’ailleurs habillées suivant toutes les prescriptions de la dernière gravure de modes arrivée de Paris.

Arrêtons ici notre revue des costumes de Constantinople, qui serait interminable s’il ne fallait garder une place suffisante pour ceux des Yilayets.

Pour en finir, disons que le district de Constantinople, outre la ville et sa banlieue, c’est-à-dire les deux rives du Bosphore, en Europe et en Asie, comprend aussi les îles des Princes, Kartal, Guebzè, ChilèenAsie; et Souyolou,Tchataldja, Tchekmedjè-kèbir, Tchekmedjè-saghir, Terkos en Europe. Toutes ces localités ressortissent directement du grand Zaptïè (Ministère de la Police).

En 1873.