PREMIÈRE PARTIE

TURQUIE D’EUROPE

VILAYET D’ÉDIRNÉ (ANDRINOPLE).

En 1873.

YILAYET d’ÉDRINÉ ( ANDRINOPLEj.

Le vilayet d’Edirné, borné an Sud par le district de Constantinople, la mer de Maimara, le détroit des Dardanelles et 1 Archipel Ottoman \ an Nord par les monts Eminè et Khodja Balkan; à l’est par la mer Noire et à l’Ouest par le Despoto Dagh, renferme dans ses limites l’ancienne Thrace.

Son chef lieu, Edirné, (Andrinople ou Adrianople) estl’Hadrianopolis des Romains. Cette ville est situee au centre d’une vaste et agréable plaine, arrosée par trois grands cours d eau : la Maritza (Hebrus), l’Arta et la Toundja. Des ponts monumentaux, dont l’un a été bâti par le célèbre maître Sinan, chef de la grande école d’architecture ottomane qui a illustre le règne de Sultan Suleïman-le-Magnifique et de ses successeurs, réunissnet ses divers quartiers.

D’immenses jardins de mûriers, de roses et d’arbres fruitiers, lui forment une ceinture diaprée et 1 embaument de leurs parfums. C’est aussi pour elle une source de revenus importants. Les filatures de soie de Demirdech, à un kilomètre environ de la ville, jouissent d’une juste réputation sur les marchés européens. Il en est de même de ses cotons, produits des champs de cotonniers nains qui émaillent de leur verdure sombre et de leurs pompons blancs les rives de la Maritza. Des fabriques renommées d’huile essentielle et d’eau de rose, parmi lesquelles on cite au premier rang celles de Kizanlik, enrichissent cette province.

Les eaux et essences de roses d’Islimîé sont aussi très estimées. La même ville, où se tiennent chaque année des foires qui rassemblent les négociants des pays les plus

éloignés, a des fabriques d’excellentes armes et une manufacture Impériale de draps pour les troupes.

Tatarpazardjik possède des rizières qui nourrissent toute la Roumelie, et donnent lieu à des exportations considérables. Le blé, l’orge, les huiles d olive et de sesame, les vins, la vallonée, le miel et la cire jaune, les fruits et legumes de toutes sortes abondent dans le vilayet d’Edirné, qui a pour spécialité de fournir régulièrement la majeure partie de l’énorme consommation de moutons du district de Constantinople et des villes principales de la Eoumélie.

On y prépare aussi des cuirs, peaux et maroquins ; du beurre et des fromages d’un goût exquis. La culture du tabac occupe un grand nombre d’habitants de cette province.

Gallipoli, dans le détroit des Dardanelles, a été la première possession, en Europe, des Ottomans, qui en ont fait la conquête en 1356 de l’ère chrétienne, sous le règne de Sultan Orhan. Andrinople, conquise par Mourad I, Houdavendighiar, en 762 de l’Hégire (1361) a été la capitale de l’Empire Ottoman depuis 767 (1366) jusqu’à l’époque de la prise de Constantinople, en 1453.

On fabriquait à Demotika (Didymotica) des faïences qui rivalisaient avec celles d’Isnih (Nicée) et de Kutahiah ; les djamis d’ Andrinople et de Constantinople, chefs-d’œuvre de maître Sinan et de ses élèves, leur doivent bon nombre des meilleurs matériaux de leur ornementation. Demotika est située sur la Maritza, non loin d’ Andrinople ; le roi de Suède Charles XII s’y était réfugié.

La merveille de l’architecture ottomane, la Selimïè, érigée sous le règne de Sultan Selim II par l’illustre architecte Sinan, suffirait seule à justifier la prétention d’ Andrinople au rang de seconde ville de l’Empire. C’est de ce splendide djctmi que Sinan lui-même disait : la mosquée de Selim I, à Constantinople, est l’ouvrage d’un apprenti ; “ la Suleïmanïè est celui d’un architecte ; mais la Selimïè d’ Andrinople est l’œuvre “ d’un maître.”

On évalue à 150,000 environ le nombre des habitants d’ Andrinople. L’élément chrétien y domine.

Toutefois, le chiffre de la population musulmane, dans cette ville et toute la province, ne peut pas être estimé à moins des deux cinquièmes.

Le costume des musulmans et des chrétiens d’ Andrinople comporte certaines différences, qui, pour n’être pas absolument essentielles, sont pourtant assez caractérisées, comme on va le voir :

-rr

cr>

SI

Andrinople .

PLANCHE VI

Figure 1 : habitant musulman d’andbinople.

On peut augurer déjà de l’aspect général de ce costume, comparé à celui de l’habitant chrétien (figure 3), que le contingent actif de la population d’Andrinople, dans le sens propre du mot actif, celui qui va, qui vient, qui remue, qui travaille des pieds et des mains, de tout le corps, plutôt que de la tête (excepté, bien entendu, le personnel administratif) c’est le contingent musulman.

En effet, rien dans ce costume qui ne semble combiné rationnellement pour favoriser 1 action. L epotour, serre sur les jambes, va s’élargissant du genou au dessus des reins ; mais sans prendre des proportions assez amples pour gêner la marche la plus rapide. Le djamadctn , (gilet croise), a des manches ni trop étroites, ni trop larges, comme il convient pour avoir les bras libres. Une épaisse et chaude ceinture de laine relie étroitement les deux parties haute et basse de l’habillement, et retient chaque pièce solidement à son poste. Le tchepken , ornement quand il fait chaud, supplément de clôture, double porte du corps qu’on ferme avec soin quand il fait froid, est déformé svelte et bien découpée, de façon à ne jamais embarrasser. Une fine broderie de soie et laine, noire et bleue, court sur toutes les pièces du costume et met en relief leur coupe elegante ; le djctmadan et le tchephen , destinés à accompagner de plus pies le visage, et présentant des surfaces planes régulières, servent de champ piincipal a ce theme ornemental a travers lequel se jouent d’innombrables fioritures. Les motifs principaux sont sobrement répétés avec de légères variantes sur les faces extérieures du potour , et reviennent étendre complaisamment toutes leurs complications les plus inextricables le long des fausses guêtres qui rejoignent les chaussures yèmèni rouges dont les pieds sont couverts. La tête est coiffée d’un fez à la mode de Constantinople, et un couteau à manche d’ivoire, reposant tranquillement dans sa gaine de maroquin vert, est enfoncé dans la ceinture.

Figure 2 : cavalier musulman d’andrinople.

Ici les mêmes préoccupations sont accusées plus nettement encore, et raisonnées avec la même lucidité. Ainsi, le potour , chez un cavalier, ne comportait pas cette étroitesse de jambes qui donne au contraire à la marche du piéton plus de fermeté. Moins de largeur par en haut permettait, en revanche, d’être mieux assis dans la selle à bords retroussés où s’encastre le cavalier turc. Ces corrections ont donc été faites, et le potour du cavalier musulman d’Andrinople a pris une forme plus égale, qui le fait ressembler davantage à un pantalon à la hussarde.

Quant au haut du costume, il a pris un peu plus d’ampleur que chez le piéton, car les mouvements d’un homme assis n’en deviennent que plus commodes alors que ses manches sont plus larges. Fussent-elles même un peu flottantes, il ne s’en trouverait pas plus mal.

Moins de broderies de soie et laine s’étalent sur le djamadan et le tchepken ; mais cette lacune est remplie avec avantage par les broderies d’or du silahlik , (ceinture de cuir à compartiments en forme de feuillets superposés, entre lesquels on passe les armes) et du ficheklik (cartouchière). Un long couteau, yataghan , un pistolet à pierre, sont là plutôt pour la parure que pour la défense, car les routes de la Roumélie sont sûres. L e fez est semblable en tout à celui du piéton ; mais il en est autrement des yèmèni, qui portent sur le devant un prolongement destiné à garantir les tibias du frottement des étriers ou plutôt des chaînettes ou des cordes qui les soutiennent.

Figure 3 : artisan chrétien d’andrinople.

Voici un brave homme dont le costume entier dénonce au premier coup d’oeil les habitudes casanières.

Son large et long chalwar , qui dessine depuis la ceinture jusqu’aux pieds des plis puissants, comme la statuaire les affectionne, n’est évidemment pas taillé pour la course. Il est plus que probable, également, qu’il se garde bien d’entreprendre un travail quelconque sans avoir au préalable ôté et plié proprement son salta . Sans cette

1er* partie

Andrinople .

Planche VII.

sage précaution, qu’une bonne économie domestique lui recommande d’ailleurs, il pourrait bien ramasser le long de ses manches plus de poussière de bois ou de limaille de métaux qu’il ne convient à un honnête menuisier, charpentier, forgeron ou bijoutier qu’il est sans doute.

On voit, du reste, rien qu’à la manière régulière dont sont agencés les plis de sa ceinture de laine bleue, que c’est un homme soigneux de ses habits comme de sa conduite, ce qu’on appelle un homme rangé. Tout au plus se permet-il, les dimanches et jours de fêtes, le petit verre de raki, sous la treille du café voisin, en compagnie de bons camarades d’atelier, comme lui peu dépensiers, point remuants ni querelleurs.

Il est patient ; les boutons de son yelek , comme des fleurs de camomille rangées sur une seule file, sont alignés sans que l’un dépasse l’autre. Aucun n’a osé se permettre de rester déboutonné, ni d’emprunter la boutonnière de son voisin ; il faut respecter les préceptes du Décalogue.

Deux autres rangées de boutons pareils à ceux du yelek , mais qui n’ont jamais eu rien à faire avec les boutonnières, ou pour mieux dire les brides en passementerie, se déroulent en bon ordre des deux côtés de la poitrine de l’artisan chrétien d’Andrinople, et lui dessinent une sorte de second gilet en cœur ; c’est le mintan. Dûment garni de coton, convenablement matelassé et piqué, ce gilet de dessus à manches justes lui tient chaud l’hiver. L’été il le quitte pour travailler.

La coiffure de notre artisan est le fez de Constantinople ; sa chaussure, de bons bas de laine tricotés dans son ménage, et par dessus lesquels il met, pour sortir, des yemènis rouges ou noirs.

FLANCHE VIL

Figure 1 : paysan grec de manastir.

Il ne faut pas confondre Manastir, village situé aux environs d’Andrinople, avec Monastirou Bitolia, ville de la province de Selanik (Salonique), importante surtout comme position militaire.

Beaucoup de localités, en Turquie, portent le même nom. Sans doute elles le doivent à des circonstances semblables, qui s’y sont rencontrées autrefois de part et

d’autre, ou qui s’y rencontrent encore. Les Manastir , par exemple, sont ainsi nommés de monastères voisins de ces villes ou villages. Les Yeni Clielir , les Yemkeui, ont été ou sont encore des villes neuves, des villages nouvellement bâtis. Ainsi des autres.

Le paysan grec de Manastir est déluré. Sa mise, sans etre le moins du monde riche ni coquette, ne manque pas d’une certaine tournure libre et hardie, d un petit air de crânerie qui sent fortement l’homme prédestine a s établir quelque jour dans la Poli. Il y deviendra immanquablement bakkctl ( epicier) et ses hautes connaissances en poids, mesures et calculs l’enrichiront.

Son kalpak en fin astracan noir, incliné sur l’oreille, donne à sa physionomie bien des avantages. Il porte déjà la chemise à Ici franka ; mais il apprendra, dans la grande ville, à ne plus nouer ainsi par dessus, d’une façon peu elegante, les cordons de son yelek. Son aba mitan, en feutre des fabriques locales, comme d’ailleurs le nom 1 indique, est coupé sur le patron des vestes de garçons de magasin ; c’est encore un présagé. Son potour, également en aba, a des poches ornées de passementeries blanches, et toutes les coutures en sont relevées de blanc. Il est en forme de culotte un peu bouffante, attachée au dessous des genoux par une jolie paire de jarretières rouges et blanches, ornées de glands, à des tozlouk (guêtres) — toujours en aba — qui ne couvrent pas le pied ; mais enveloppent seulement la jambe comme un fourreau. Sur ses paboudj de maroquin rouge pendent ses caleçons, œuvre de sa promise, dont pourtant il se montre peut-être un peu trop fier.

Le prix de ce costume complet ne dépasse pas — le croira-t-on ? — 161 piastres — un peu moins de 33 francs.

Figure 2 : paysanne grecque de manastir.

Pour un prix a peu près pareil, 171 piastres — 34 fr. 20 c. — la paysanne grecque de Manastir est vetue de la tete aux pieds, chaudement, et même d’une façon assez coquette et très pittoresque.

Ce costume se compose d une coiffure formée de deux pièces d’étoffe peinte, à grandes fleurs ( tcherriber yemeni ), dont 1 une est nouée en fichu sur la tête et la seconde posee en voile îetombant sur le clos et les épaulés ; d’une chemise de grosse toile à coût mes bariolées, avec bordure brodee en tapisserie sur la poitrine, au bas des manches, et autoui de la jupe ; dun aba, veste collante sans manches, ouverte sur la

poitrine, en feutre de couleurs diverses, formant des dessins variés ; d’un pestrika (tablier) en tapis rayé, bordé de pompons rouges, blancs et jaunes ; d’un tchokman (jupon court) en aba de plusieurs couleurs, disposées par larges bandes transversales ; de deux ceintures, 1 une toute unie, pour tenir chaud, l’autre rayée de couleurs vives, que l’on attache négligemment et qu’on laisse traîner jusqu’à terre. Enfin, pour terminer, des yèmènis rouges à pointes légèrement recourbées.

Figure 3 : femme bulgare de scutari.

Il est inutile de répéter ici ce qui a déjà été dit à propos de Manastir ; le Scutari dont il est ici question n’a rien de commun avec celui d’Albanie ni avec celui du Bosphore. C’est un bourg des environs d’ A ndrinople, où se rencontre une de ces colonies bulgares nombreuses en Thrace aussi bien qu’en Macédoine, en Thessalie, en Epire et jusqu’en Servie, restes épars que Basile le Bulgaroctone a oublié d’exterminer.

Comme partout ailleurs, les Bulgares de Scutari sont cultivateurs. Leurs femmes portent un costume très simple, mais comfortable, commode et gracieux. C’est, d’abord, un bach eurtussu (coiffure) qu’elles arrangent de manière à présenter l’aspect d’une toque ornee de broderies et de franges colorées, avec bouts pendants comme un couvre-nuque. Leur grande chemise de toile à coutures et bordures bariolées montre en entier ses larges manches; son col montant entoure le cou d’une bande rouge comme d’une mince cravate ; elle est brodée en dentelures sur sa poitrine, que l’ouverture d’un fistan sans manches laisse apercevoir. Ce fistan, en aba noir, est orné de bandes en tapisserie. Il est serré à la taille par une ceinture en argent, sous laquelle est fixé le foutah (tablier) en laine quadrillée, a bordure en effilés. La chemise, plus longue que le fistan, le dépasse par en bas d’une largeur de main, pour montrer la broderie en tapisserie dont elle est ornée.

Les pieds sont nus ainsi que les jambes, car les femmes bulgares ne portent ni bas, ni caleçons. Elles se chaussent de paboudj rouges ou noirs, lorsqu’elles vont hors de leur maison.

PLANCHE VIII

Figure 3: cavalier musulman de fèlibè.

Après Andrinople, la ville principale du Yilayet d’Edirné est Fèlibè ou Philippopolis, fondée ou restaurée par Philippe, roi de Macédoine, père d’Alexandre-le-Grand„ C’est une ville très commerçante ; ses manufactures de laine sont renommées et donnent lieu à d’importantes exportations. La Maritza s’y divise en branches nombreuses, qui arrosent des jardins fruitiers d’une étonnante fécondité.

Les habitants, dont une récente évaluation porte le chiffre à 45,000 environ, sont pour la plupart Grecs ou Bulgares. Les Musulmans sont, toutefois , parmi eux en assez grand nombre.

Le costume du cavalier musulman représenté ici offre une ressemblance facile à concevoir par la proximité du lieu et la parenté, avec celui du cavalier musulman d’ Andrinople. Toutefois, on y distingue quelques différences saillantes ; par exemple, Yaba court, casaque de feutre blanc, qui passe par dessous le djamadan et le ich entari qui remplace ici le mintan et le tchepken , et qui, dépassant la ceinture et le silahlik , pend jusque sur le haut du potour. Le silahlik est d’ailleurs plus complètement garni ; il s’y trouve un pistolet et un couteau de plus ; deux bourses à tabac d’une dimension respectable prouvent que le cavalier est exposé à parcourir longtemps, dans ses voyages, des lieux peu fréquentés. Une bourse dite tchakmak kècèssi, c’est-à-dire bourse à pierres à fusil, que l’on peut voir détacher sa forme ovale ornée d’une étoile en broderie d’or à son cote, tendrait a démontrer que ses pistolets ne sont pas un vain objet de parade. Son potour est enfonce dans des kaltchiu destines a tenir ses jambes au chaud pendant la traveisee des Balkans, et les tçharik qui chaussent ses pieds donnent à penser que, en gravissant les sentieis montagneux, il doit souvent changer de rôle, et, tirant péniblement son cheval par la bride, de cavalier devenir piéton.

Figure 2 : bulgare de koyountèpè.

Koyountèpè signifie la colline aux moutons ; c’est assez dire que les Bulgares, habitants de ce village voisin de Philippopoli, sont bergers pour la plupart.

On a quelque droit de s’étonner, de prime abord, en ne leur voyant d’autres pièces d habillement, empruntées a leurs troupeaux, que le kalpak de forme bizarre qui couvre leur tete, et les dolaJc blancs, especes de tuyaux en peau d’agneau garnie de sa fourrure, qui préserve leurs jambes du froid. Toutefois la grande proximité des fabriques d’étoffes de laine de Fèlibè, d’une part, le bon marché de ces étoffes, et d’autre part, le bénéfice considérable qu’ils tirent de leur commerce de moutons, en les vendant sur pied aux bouchers qui viennent chez eux les acheter, expliquent bientôt cette apparente anomalie.

Il sera facile de se faire une idée de l’importante économie qu’ils réalisent en s’habillant de préférence avec des aba manufacturés dans la province, si l’on considère que tout leur costume : potour , yèlek, mintan, aba , ceinture, y compris même la chemise et les objets que nous avons nommes en premier lieu, ainsi que leurs tcharik , chaussure favorite des habitants des contrées agrestes, coûte ensemble 210 piastres (42 francs.)

Figure 3 : bulgare de ahi tchèlèbi.

Celui-ci est un habitant d’un village de plaine. Son costume est entièrement taillé et cousu, par les femmes de sa maison, dans les draps et les feutres de Fèlibè, métropole de ce canton.

Sa tournure est originale, à commencer par la coiffure, fez informe, sans puskul (houppe de soie bleue), entouré d’un saryk de laine noire à raies blanches, aux bouts flottants. Le yelek n’a rien de particulier; mais Y aba court (veste) qui le recouvre a des manches tellement longues et larges qu’elles tombent presque jusqu’aux genoux. Avec de pareilles manches, on n’a jamais besoin de gants.

La même ampleur caractérise le chalwar monumental, qui ne peut parvenir à

enfouir ses plis énormes dans les vastes profondeurs des kaltchoun blancs, évasés et rabattus en retroussis, comme les bottes à entonnoirs vidées si glorieusement par le maréchal de Bassompierre à la santé des treize cantons suisses. La ceinture de laine bleue qui serre le chalwarà la taille est encore un assez joli morceau d’étoffe.

Bien des considérations pourraient ressortir, si on le voulait bien, des yèmèni rouges que le Bulgare de Ahi Tchèlèbi porte à ses pieds. On peut se borner à deux principales conséquences, qui en découlent immédiatement : la première a besoin d’être confirmée par une information locale ; mais elle est probable et consiste en ceci, à savoir que les gens chaussés de yèmèni sont nécessairement des habitants de villes, de gros bourgs et autres localités où la marche est favorisée, sinon par un pavage quelconque, du moins par un terrain naturellement sec et aplani. La seconde se passe de preuves. L’ensemble de leur costume, la prodigalité d’étoffe qui y règne, suffit et au delà pour démontrer que les habitants de Ahi Tchèlèbi sont des propriétaires ruraux fort à leur aise, qui, marchant sur leurs terres, ont la faculté de porter des chaussures relativement riches, et ne craignent pas trop de les user.

FLANCHE IX

Figure 1 : femme bulgare de ahi tchèlèbi.

Cette proposition reçoit une sorte de confirmation, difficile à nier, de la seule vue du costume de la femme bulgare de Ahi Tchèlèbi, quoique ce costume ne soit certainement pas très luxueux et que, chose rare chez les femmes, les bijoux n’y brillent presque, pour ainsi dire, que par leur absence.

En effet, que constate-t-on d’ordinaire dans le costume des femmes bulgares ? L’absence de toute lingerie autre que la chemise, le défaut complet de bas et de caleçons. Or ici nous trouvons des bas de laine rayés, un caleçon qui laisse voir ses plis bouffants par dessous la chemise, et de plus, chose qui prouve surabondamment l’aisance des habitants de ce bourg, et la bénignité du terrain qu’ils foulent de leurs pieds, ces pieds sont chaussés de terlik en aba , c’est-à-dire de pantoufles en feutre, chaussure de chambre s’il en fut jamais.

Andrinople .

Planche IX

Quelque recherche se fait voir aussi dans l’étoffe imprimée de cette chemise, ouverte par devant et bordee de festons. Un petit aba court et fin la couvre par en haut, et le tablier à carreaux qui l’entoure est attaché sur cet aba même, à l’aide de simples cordons. La tète est couverte d’un fez autour duquel pendent des piécettes d’argent, et, ce qui donne à croire que les bulgares de Ahi Tchèlèbi sont musulmans, elle ramène devant son visage le pan de son bach eurtussu , fait d’un châle en fine laine garni de houppes, de franges et d’effilés.

Figure 2: femme grecque de hasskeuü

Encore un nom de village qui rappelle, aux environs de Philippopoli, les rives de la Corne d’Or.

Mais les Arméniennes et les Juives, habitantes de cette dernière localité, se révolteraient sans nul doute contre quiconque oserait leur proposer de porter, fut-ce un seul instant, le costume des grecques du Haskeuï Philippopolitain. Pourtant, s’il leur arrivait sous les auspices d’un journal de modes parisiennes, peut-être y regarderaient-elles a deux fois avant de repousser ce singulier bachlih tout hérissé de crêtes cotonneuses, d ou pend jusqu au bas du dos, en guise de voile ou de mantille — on ne sait trop lequel— une grande serviette à liteaux roses.

Cet entari échancré en écusson sur le haut de la gorge pour laisser passer le linon de la chemise, où jouent les chapelets de verroterie ramenés du haut du bachlik et formant une sorte de collier ; cet aba long, espèce de redingote à la propriétaire ; cet eunluk étroit, à carreaux rouges et jaunes ; cette ceinture en tapis servant de fond et de repoussoir à une seconde ceinture en argent, aux épaisses agrafes curieusement repoussées ; ces bas à raies transversales sur lesquels, chose étonnante, la femme grecque de Haskeuï ose marcher sans autre chaussure; tout cela ne manque pas d’un certain cachet rustique.

Mais ces bas sans souliers sont inquiétants. D’ordinaire, les paysans et paysannes préfèrent user les plantes de leurs pieds, endurcies à la fatigue, plutôt que de gâter ainsi de bonne laine, qui vaut de l’argent.

Figure 3: paysanne de baïdjas.

Ce n’est pas celle-ci qui se permettrait un pareil massacre. Elle a, du reste, Dieu merci, le moyen de porter des yèmèni , et ce n’est pas de ce côté-là qu’elle épargne, ou bien le maroquin n’est pas cher à Baïdjas. Certes, il est bon d’être chaussée à l’aise, on le voit assez.

La coiffure de cette dame offre une particularité originale: le bach askissi, très répandu du reste en Thrace et en Macédoine. C’est le chignon local. A l’instar de certains chignons des mieux portés en Occident, il est composé d ’étoupes ; mais on ne cherche pas à les cacher sous les cheveux, dont elles sont chargées de grossir économiquement le volume. En Orient, on est plus sincère. Ici, l’étoupe se montre naïvement. Sans se mêler à la laine, elle s’y marie en longues tresses rondes, en cordelettes parsemées d’un peu de clinquant, de quelques fauxsequins de cuivre jaune où l’on a grossièrement représenté un petit bateau, entouré d’une inscription en allemand. Des perles de verre parachèvent cette parure sans prétention, inventée par quelque perruquier de l’âge d’or.

Cela se pose derrière la tête, et retombe le long du dos, en nappe, en cascades, comme pourrait le faire une véritable chevelure

“ . . . qui l’inonde ”

Plus longue qu’un manteau de roi. ”

En somme, cela fait bien. On y joint un petit fez à puskul étalé et frisé, et l’on roule en turban, autour de ce fez, un énorme bach eurtussu de grosse laine, qu’on noue sous le cou pour se préserver des angines.

ïj&fistan (robe) tout droit, sans aucun ornement, a le tort de cacher complètement

les broderies de la chemise. Les paysannes coquettes rachètent cette imperfection en

etroussant le bas des manches de leur salta, ce qui permet d’y étaler du moins les

éclatants dessins des poignets de cette chemise ; c’est toujours autant de gagné. Un

tablier a carreaux, une ceinture de feutre rouge complètent ce costume, montant, avec

01 o ,C y caP'Haire citée plus haut, le bach askissi, à la somme fabuleuse de

210 piastres (42 francs).

En 1873.