VILAYET DE SIVAS

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En 1873.

YILAYET DE SIYAS.

Le vilayet de Sivas, dont une partie comprend le Pont Polémoniaque, est une autre le Pont Galatique, est borné au nord par le vilayet de Trébizonde ; au sud par ceux de Diarbekir et de Haleb; à Test par celui d’Erzeroum; et à l’ouest par les vilayets; d’ Angora et de Castambol.

Dans les premiers âges, les contrées qui forment aujourd’hui le vilayet de Sivas. appartenaient à la Cappadoce. Ses premiers habitants connus sont désignés sous le nom de Leuco-Syriens ; c’était, à ce que l’on pense, des races sémitiques, venues à la suite des armées de Sésostris, à l’époque où les Egyptiens soumirent toute l’Asie jusqu’au Pont-Euxin. Parmi les populations d’origine assyrienne, dont les descendants se retrouvent encore aujourd’hui dans le vilayet de Sivas, on doit mentionner les Karduques, ancêtres des Kurdes.

Le chef-lieu de cette province, Sivas, est l’ancienne Cabira. Pompée changea son nom en celui de Diopolis. Pythodoris, femme de Polemon, princesse qui régnait du temps du célèbre géographe Strabon, l’agrandit et lui donna le nom de Sebaste. On y voit des ruines antiques qu’on suppose être celles d’un palais de Mithridate Ktistès.

Amasia est une des plus anciennes villes du royaume de Pont. Les princes de la dynastie de Mithridate Ktistès y faisaient leur résidence. Elle fut conquise par Pompée, qui rasa toutes ses fortifications, lors de la guerre des Romains contre Mithridate Eupator ; mais elle ne perdit pas son titre de capitale du Pont, et grâce a son heureuse situation comme place de transit et à la fertilité de son territoire, elle continua de prospérer.

Plus tard, après avoir été l’une des villes principales du royaume de Trébizonde.

sous les Comnènes, après avoir successivement appartenue aux princes de a ynastie des Danischmend, puis aux Sultans Turcs Seldjoukides, Amasia fut prise par es Ottomans sous Sultan Murad I. Sultan Selim I naquit à Amasia, qu il dota de plusieurs écoles supérieures, d’où sont sortis des savants distingués.

Tout le transit entre la Perse et la Mer Noire se fait aujourd’hui par Amasia. Bâtie dans une étroite vallée, cette ville est entouree de jardins immenses, au milieu des quels ses habitants vont chaque année passer toute la belle saison. Elle est abondamment approvisionnée par les eaux du Ferhad Dagh, qui descendent de cette montagne en se divisant en plusieurs canaux, et par celles du Yéchil Irmak, qui coule a ses pieds.

Zileh, près de laquelle César battit Pharnace et écrivit son fameux veni, vidi, vici; Gumenek, située non loin de Tokat, sont les anciennes villes de Zila et de Comana, où se retrouvent encore les ruines des grands sanctuaires d Anaïtis, divinité qui peut être assimilée à Diane Artémis ou au dieu Men ou Lunus, et dont le culte attirait un immense concours d’adorateurs dans le royaume de Pont. Suivant la légende grecque, le nom de Comana est un souvenir du séjour d’Oreste, qui avait consacré sur 1 autel de Diane Taurique sa chevelure (coma).

On a longtemps cru que Tokat était cette même ville de Comana Pontica, dont les ruines se reconnaissent à Gumenek. La fondation de Tokat ne remonte pas au delà du moyen âge ; elle a été bâtie par les chrétiens qui abandonnaient la ville de Comana, ne voulant pas rester dans un lieu souillé par les cérémonies licencieuses d’un culte qui leur était particulièrement odieux. On sait, en effet, que les filles des premières familles se prostituaient aux étrangers en l’honneur d’ Anaïtis, qui présidait à la fécondation de la nature.

Tokat est un des principaux entrepôts des marchandises de l’intérieur ; on y fait un grand commerce de soieries ainsi que des toiles peintes qui viennent de Basra par caravanes. Le cuivre des mines de Keban Ma’aden est transporté à Tokat pour y être raffiné. Il donne lieu à une importante fabrication locale d’ustensiles tels que chaudrons, mangal (braseros), vases pour la cuisine et vaisselle de voyage, exportés à Constantinople.

Les abricots, les pêches et surtout les poires de Tokat sont très renommés. Dans toute la vallée de Yechil Irmak, l’abondance des eaux entretient une admirable fertilité. Les vignobles qui environnent Tokat produisent des raisins excellents ; mais on n’en fait que des vins très médiocres, car les habitants du pays, par ignorance, n’emploient que de mauvais procédés de fabrication.

Karahissar Charki possède des manufactures de laine ; les opiums récoltés dans ses environs sont recherchés ; moins toutefois que ceux d’ Afioun Kara Hissar, ville du Houdavendighiar avec laquelle il ne faut pas la confondre.

On remarque à Osmandjik un pont monumental, qui passe à bon droit pour un des chefs d’œuvre de l’architecture ottomane.

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Planche XV-

La population du vilayet de Sivas se compose principalement de Turcs de Kurdes, de Grecs et d’ Arméniens.

PLANCHE XV

Figure 1 : femme turque d'osmandjtk.

Osmandjik est un bourg de peu d’importance, et qui n’a de très remarquable que son pont, dû à Sultan Baïzid.

La femme turque d’Osman djik est une simple paysanne, comme l’indique son costume peu luxueux, parfaitement approprié à sa condition ; mais non sans originalité, ni sans grâce.

Elle est coiffée d’un fez enveloppé d’un mouchoir à fleurs ( yazmna ) sur lequel elle ramène ses longs cheveux, dont elle se fait une couronne négligemment tordue, sans perdre à les natter, ni même à les arranger très régulièremennt un temps précieux pour sa famille. Elle a des boucles d’oreille en filigrane, représentant un petit triangle équilatéral suspendu par sa base, et d’où pendent, sur les deux autres faces, des grelots d’argent.

Son entari de couleur foncée, ouvert par devant, lui sert de chemise ; les manches en sont évasées et bordées de piqûres qui dessinent une large tresse. Un tablier en tapisserie ( eunluk) couvre toute la partie inférieure du corps, depuis la ceinture, consistant en une sangle de crin, historiée de dessins géométriques en laine rouge et blanche, et terminée à ses deux bouts par des touffes de cordelettes également en laine rouge et blanche mêlée de crin et effilochées par le bas en forme de houppes. Les dessins du tablier, quoique fort bizarres, ont beaucoup de charme.

Le haut du corps est garni d’un corsage court et collant, en soie quadrillée, a petit collet droit coupé carrément ; les manches de ce hyrka s arrêtent a la saignée, et celles de Y entccvi en sortent en s’epannouissant comme de glandes fleuis de 'volubilis.

Des paboudj de maroquin jaune sont 1 unique chaussure qui piotege ses piecs, privés de bas ou de chaussettes.

Figure 2: artisan musulman d’amasia.

On voit que les esnafs (corporations ouvrières) d Amasia sont florissants. L artisan musulman d’ Amasia, par tout l’ensemble de son costume, en fournit la preuve. C’est évidemment jusqu’à un certain point un homme de loisirs, accoutumé, comme la haute bourgeoisie du lieu, à passer la belle saison a la campagne, ou les plaisirs de la chasse ne lui sont pas indifférents, et où rien ne l’empeche de se les procurer.

Sans avoir la tournure formidable du silahlik d un Kurde nomade, celui qu il porte par dessus sa ceinture en châle de soie et coton est assez convenablement garni, du moins pour un chasseur. D’une certaine richesse, il est élégamment brode en or ; la cartouchière est élégante, la petite giberne coquette ; le tchakmak kecessi est pareil à une de ces bourses à tabac en cuir plissé qu’on fabrique en Europe ; peut-etre en a-t-il fourni le modèle ; mais à coup sûr il n’a pas été copié sur elles, car on lui a toujours donné cette même forme, depuis l’invention des armes à feu.

Une des pièces essentielles de cet attirail quasi-guerrier est précisément la bourse à tabac, de proportions majestueuses, que l’artisan musulman d’ Amasia n’oublie jamais d’avoir à son côté. C’est un sac de peau fine et souple, capable de contenir la provision de tabac d’une semaine pour le moins. Les cas de longues absences, motivées par la poursuite d’un gibier indiscipliné, sont donc soigneusement prévus. Une légère courroie, tout-à-fait différente de l’espèce de casier à feuilles de cuir superposées qui constitue les silahlik ordinaires, suffit à supporter tout le fourniment du chasseur, excepté sa gibecière ( torha ), fastueusement brodée d’or, et qu’une seconde courroie passée en sautoir, de l’épaule à la hanche, fixe à son côté.

Pour coiffure, l’artisan Jmusulman d’ Amasia porte le fez rouge à la mode de Constantinople, avec puskul de soie bleue et étroit saryk (turban) fait d’un seul yazma (mouchoir peint defleurs). Un léger yelek de soie à carreaux se montre par l’entrebâillement de son mintan de koutnou rayé (épaisse étoffe de soie cuite, supportant sans faiblir tous les blanchissages.) Son tchepken en fin aba gris, brodé d’ornements d’or et soie diversement colorés, laisse pendre sur son dos ses deux manches ouvertes, comme une paire d’ailes.

Le bas du corps est abrité par un chalwar de coton blanc qui s’arrondit en larges plis, dont l’extrémité inférieure est enfermée dans des tozlouk collants, en aba brodé de soie, agrafés sur les jambes et découvrant les pieds, chaussés de bas blancs et de qoundoura (souliers de maroquin rouge.)

Figuve 3: dame chrétienne de tokat.

En pénétrant jusqu a Tokat, les modes européennes se sont quelque peu modifiées, tant sous le rappoit de la forme, changement assez avantageux, que sous le rapport du choix des étoffés. Sur ce dernier point, l’amélioration est plus que douteuse ; mais la faute n’en est pas aux dames de Tokat.

Partageant naturellement le goût commun à tous les Orientaux pour les couleurs «datantes, elles ont accepte, sur la foi de leur provenance dûment constatée, ces étoffes a grands ramages, exclusivement fabriquées en Europe pour l’exportation. Des tons tranchants, mal assortis, des dessins burlesques, un amalgame disparate d’éléments hétérogènes, distinguent généralement ces étoffes, dont le moindre défaut est de blesser les yeux.

Certainement, aucune dame européenne ne voudrait gâter sa toilette en y faisant entrer de semblables abominations; mais les dames de Tokat n’en savent rien. Leur modistra elle-même l ignore; elle les trompe de bonne foi. Elles ontyl’ ailleurs de leurs yeux vû sur les pièces une étiquette anglaise authentique, et se sont dit aussitôt : voici des étoffes de Paris . Cela n’est pas beau, ont-elles pensé ; mais n’en disons rien, nous ferions prendre mauvaise opinion de nous. Et les bonnes amies qui les rencontrent affublées d’oripeaux taillés dans ces triomphants tissus à la franka, les confirment non moins naïvement dans leur erreur. Pour avoir l’air de personnes de bon ton, du plus loin qu’elles les aperçoivent — et Dieu sait si on les voit de loin— elles s’écrient en français de Tokat : Ma sère amie, vous avez un fistan très sic.

Cette phrase, copiée sur le vif, donne une idée de ce qu’est en Orient la langue française, telle que l’y ont importée, même à Tokat, les romans de Paul de Kock et les jeunes turcs, arméniens ou grecs, sujets ottomans ou autres, qui passent pour avoir fait à Paris de sérieuses études.

Quoiqu’il en soit, sic ou non, le fistan de la dame de Tokat est une robe de corsage étroit, ouvert en cœur sur la poitrine, et à jupe de proportions modestes. Sa coupe est le résultat d’un compromis honnete entre la mode parisienne d il y a vingt ou trente ans - peut-être moins, peut-être plus— et les formes consacrées par les usages locaux. Le résultat de cette alliance n est pas par tiop choquant, en ce qui concerne l’ensemble des lignes du costume ; que n en peut-on ciiie autant de la couleur !

Malheureusement, pour ce qui est de cette dernière, le soleil d’Orient lui-même, tout proverbial qu’il est, n’en est pas moins impuissant a la lendre harmonieuse.

Par dessus le fistan , les dames chrétiennes de Tokat portent une polka d étoffé

claire, drap fin. d’Autriche ou cachemire dit d Ecosse, bordce d un simple galon noii. On voit s’épanouir au milieu de l’encadrement ferme par la polka et 1 ouverture en cœur du fistan, les plis réguliers d’une chemisette de Paris, a plastron empese et a col montant renversé.

Des bottines vernies, autre produit exotique, blessent probablement leurs petits pieds jadis habitués à jouer à l’aise dans des paboudj ; mais il faut bien que les pédicures vivent.

Contraste frappant avec toute cette friperie, la coiffure nationale, dans toute sa pureté, couronne les dames de Tokat des gracieux enroulements de deux ou trois yazma , formant turban autour d’un fez de basse forme, orné d’un abondant puskul qui tombe en flots bleus sur leurs épaules. Une garniture d’argent le retient sur le sommet de la tête. Les cheveux descendent le long du dos en nappe ondoyante.

PLANCHE XVI

Figure 1 : musulmane de si vas.

A Sivas, les modes à la franhd ne semblent pas avoir pénétré. Yêtue comme les dames turques du temps des Sultans Seldjoukides, la musulmane de Sivas porte pour coiffure un fez aussi caché que le Dieu qu’il faut croire (Racine fils). Témoins éclatants, plusieurs yèmèni roulés en turban autour de ce fez, ne révèlent pourtant point sa gloire ; mais on sait qu’il existe ; cela suffit. Point n’est ici besoin d’aucun acte de foi ; c’est un fait acquis à la science.

Des plis des yèmèni s’échappent sans aucun apprêt les longs cheveux de la musulmane de fei\ as, couvrant son dos et ses épaulés de leurs cascades brunes, qui forment sur la soie rayée du salta une agréable opposition de tons. Le salta est court ; ses manches étroites s’arrêtent à peu près à moitié de l’avant bras en serrant celles, beaucoup plus larges, de l’entari, qui s’ouvrent comme des tulipes, dont elles ont les fraîches et vives couleurs.

Le corsage largement éehancré de

1 entari encadre les élastiques rondeurs des seins

qu enferme la transparente >■ chenu* de beurundjuk. Sur la ceinture en châle de soie et

de k i JTleV’eT T V W ** f S°16 ^ S6S Palmettes brillantes. Entre les pans la jupe de l entari, fendue par devant, quelques plis soyeux du chahvar sont aperçus ; on le voxt s arrondrr, en embrassant les chevilles, sur les pieds chaussés de lest et papouaj jaunes.

Figure 2: arménienne de sivas.

^ rmenienne de Sivas n est pas moins fidèle que la musulmane au culte des traditions nationales. De même que la musulmane semble une dame turque du temps des ôuLan^ Seldjoukides, 1 arménienne a toute l’apparence d’une dame persane du temps de Iiustem.

Sa coiffure est composée du fez de forme haute et droite, à long pushal de soie bleue tombant sur le cote des yèmèni , qui entourent le fez depuis la plate-forme d’en haut, près de laquelle ils s arrêtent a la distance d’un travers de doigt, jusqu’aux sourcils, qu’ils couvrent en partie.

L 'entari de soie, à raies alternativement bleues, noires, rouges, vertes, blanches et jaunes, est beaucoup moins échancré que celui de la musulmane. Il ne découvre que le haut des seins, entièrent nus d’ailleurs. Les manches en forme de sabots sortent de celles plus étroites et plus courtes d’un hyrlm d’étoffe de soie à grands ramages, formés de larges raies de couleur claire, circonscrivant des rangées de fleurs épanouies, comme les allées d’un parterre en dessinent les plates-bandes. La jupe est assez ouverte par devant pour ne gêner en rien les mouvements des jambes, en laissant à découvert un chalwar de même étofle que le hyrka , tombant en longs plis droits sur les pieds, chaussés, de laptchin et galoches noirs, qu’on devine plutôt qu’on ne les voit. Une épaisse ceinture persane enveloppe les hanches.

Figure 3: femme kurde des environs de sivas.

Un mise riche et originale caractérise la femme Kurde des environs de Sivas. Son entari de koutnou rouge, à corsage fermé et à jupe ouverte,, est bordé sur . la poitrine et autour du cou de broderies d’or et de galons. Il est maintenu à la taille par une ceinture de soie tunisienne rouge et jaune à longues franges, entre les plis de laquelle la femme Kurde fait passer un mouchoir posé bien carrément, bien régulièrement, comme sur les planches d’une armoire; on ne peut douter que son but unique ne soit de montrer qu’elle a de beau linge.

Un ample çhalwar de soie, à raies blanches sur un fond pourpre, introduit ses plis dans le vaste entonnoir de bottes en maroquin jaune, à pointes recourbées.

Sur le tout, un djubbê de drap cramoisi, borde dans tout son pourtour et sur toutes ses coutures d’un triple galon d’or, tombe majestueusement des épaules jusqua terre. Les manches, longues et larges, en sont ouvertes et fendues par devant et par derrière.

La coiffure de la femme Kurde des environs de Sivas est un kulah (bonnet) rouge, de proportions extraordinairement développées. Jusqu’au sommet de la tête, il est entouré de mouchoirs yemeni formant trois séries d’épais turbans superposés. Au sortir de cette couronne, il retombe avec grâce sur l’épaule, où il est moins attiré par son propre poids, suffisant toutefois pour le faire pencher, que par le poids considérable d’un puskul de soie floconneuse, qu’un ornement d’argent ouvragé fixe à sa pointe, et qui flotte le long du dos, se mêlant quelquefois aux sombres ondes des cheveux dénoués.

BB XxÆ. TURQUIE

En 1873.