PLANCHE XXIII

Figure 1 : berger des environs de diarbèkir.

A en juger du moins par son costume, le berger des environs de Diarbèkir est un de ces Galates, descendants des anciens Gaulois, dont les derniers princes- ont régné sur le Pont, avant qu’il fut réduit complètement à l’état de province romaine.

Comme le berger de la Galatie, qu’on a vu plus haut dans la description des costumes du vilayet d’ Angora, il est vêtu du kèpènek. Soit que le climat soit moins froid, soit plutôt à cause du voisinage inquiétant des Kurdes, au lieu d’être complètement abrité sous ce vêtement qui, au dire du proverbe turc, est l’équivalent d’une maison, il en a couvert seulement sa tête et ses épaules. De la sorte, il a les bras plus libres, et peut faire usage aussi bien, suivant l’occasion qui se présente, de sa hache, de son kilidj , de son hantclier , de ses deux pistolets que de son kaval (tel est le nom de la flûte qui sert à charmer ses loisirs.)

Ainsi qu’on le voit, le berger de Diarbèkir, bien qu’ils semblent devoir rester étrangers à sa profession champêtre, est tenu par sa situation géographique de cultiver les arts de la guerre à l’égal des arts de la paix, vers lesquels un doux penchant porte les pasteurs de tous pays, généralement virtuoses. On n’en veut pour témoins que la musette de l’auvergnat, la cornemuse du breton et de l’écossais, le flageolet du provençal, la ghaïda du bulgare et le kaval du mesopotamien, quil son d’origine chaldéenne, babylonienne, persane, arménienne ou galate, grave question qu’on laisse à décider à de plus savants.

Tout musicien qu’il soit par nature, il faut donc que le berger du Diarbèkir ait constamment l’œil au guet; qu’il interrompe au besoin ses fioritures au beau milieu du trait le mieux réussi, pour fouiller dans son silahlik, qui nest pas pour lui un vain ornement, et jouer du sabre ou du pistolet.

Aussi son regard est scrutateur. L’air de son visage est d’un vieux soldat Son épaisse moustache sent la poudre. Sa tournure est ferme, vigoureuse et leste ; rien de flottant de traînant dans son costume ne vient entraver ses mouvements. Son entai court, en aba noir rayé de gris sur les côtés, rentre sous le cuir rouge agrémente ne losanges et de soleils d’or du silahlik. Son chalwar de lame grise, plutôt étroit que large,” est serré à la taille par la lanière du ficheklik brodé de croissants lunaires et

semé d’étoiles, qui contient sa provision de cartouches ; de plus, il est solidement maintenu sur le gras de la jambe, où il se termine en se rétrécissant, au moyen des tresses de laine qui servent à fixer à ses pieds ses tcharyk , en s entrecroisant sur les tozlouk bariolés, ainsi nommés parce qu’ils lui tiennent lieu de guêtres ; mais qui sont en réalité des bas en tapisserie.

Figure 2 : kurde de djizrè.

Contrairement à l’usage des tribus de sa race, le Kurde de Djizrè ne porte pas d’armes. La cause de cette rare anomalie, qu’on va voir encore une fois se reproduire un peu plus loin, est sans doute qu’en cette localité le Kurde est chez lui, non plus sous la tente, entouré d’étrangers taillables à merci ; mais dans une ville, au milieu des siens, sous l’autorité d’un chef héréditaire assez riche pour se passer de l’appoint hypothétique d’un pillage qu’il faudrait aller exercer trop loin.

Devenu à peu près sédentaire et paisible, le Kurde de Djizrè s’occupe presque exclusivement de l’élève des bestiaux et surtout du dressage des chevaux.

Au nombre des bestiaux les plus utiles de cette partie de l’Asie est le chameau. Ses poils, mêlés à ceux de la chèvre, dont les Kurdes nourrissent de nombreux troupeaux, et à la laine de leurs moutons, sont les matériaux ordinaires de ces épaisses étoffes noires, brunes et grises avec lesquelles sont construites les tentes des nomades. On en fait aussi des sacs solides et à bon marché. Ces aba à larges bandes brunes et grises alternées, qui servent à confectionner des machlah ou des vestes semblables à celle du Kurde de Djizrè ici représenté, sont fabriquées également avec les mêmes matières textiles.

U aba court que l’on voit ici est feutré par devant ; il a de chaque côté de la poitrine une sorte de patte en broderie de laine noire, qui va se réunir par une bande de même travail à la partie postérieure du vêtement, recouverte, ainsi que les épaules, d’un tissu en poils de chèvre noirs, longs et lustrés. De cet aba sortent les manches larges, longues et entièrement ouvertes, d’un entari court en soie à gros grain, à larges raies, brunes et blanches, entre lesquelles courent d’autres raies noires, plus minces.

Un chalwar d’étoffe toute pareille à celle de Y entari est réuni à ce vêtement par une ceinture de soie tunisienne rouge et jaune; ce chalwar n’est autre chose qu’un pantalon extrêmement large, prenant à distance l’aspect d’une robe. Il est bordé par le bas d’une bande de broderie noire assez jolie.

On voit paraître sous les manches ouvertes de Yentari celles d’un yelek noir broda de soie bleue et bordé d’un galon de même couleur.

La coiffure du Kurde de Djizre consiste en un bachlih de toile peinte, roulé autour de la tête en forme de turban légèrement incliné sur le côté. Pour chaussure, il a des bas de laine artistement ouvrages en tapisserie, et des tchavik en poil de chèvre noir.

Figure 3 : kurde des environs de mardin.

C’est la l’extreme limite méridionale des cantons Kurdes. Si l’origine purement asiatique des tribus issues des anciens Karduques, longtemps enclavés dans l’Empire des Perses, pouvait être mise en doute, il suffirait pour lever toute hésitation de voir le costume du Kurde des environs de Mardin, si caractéristique, si oriental.

Rien de plus archaïque que ce costume. On le croirait détaché d’un bas-relief trouvé dans les ruines dites de Nimroud. Le Jcetchè kalpak de haute forme, à pointe arrondie, entouré d’un nombre incalculable de yèmèni entassés l’un sur l’autre depuis la base jusqu’aux trois quarts de la hauteur de ce bonnet conique, semblable à ces monts escarpés dont on voit surgir à l’horizon la cime neigeuse, est la tiare antique reconstituée, rendue à la vie réelle. Les enroulements des yéméni sont ces cornes mystiques, emblèmes de la puissance souveraine, que les yeux des antiquaires découvrent au bas des coiffures royales, sur les sculptures des monuments dits de Nimroud. Ces cornes ne sont pas des cornes, le réalisme de la nature les dépoétise ; il en fait de vulgaires sarylc, en français turban, corruption du mot dulbend, souvent prononcé tidbend, et qui signifie mousseline, matière ordinaire des tissus qu’on roule en saryk autour des fez et autres kulah.

Les Kurdes des environs de Mardin portent deux chemises l’une sur l’autre ; la première représente parfaitement cette tunique courte, cachant a peine les genoux, que les Mèdes et les Perses portaient par dessus leurs étroits caleçons descendant jusqu’à la chaussure, et qui leur avait valu le surnom de braccati. Ces braies se retrouvent encore aujourd’hui sur les jambes des Kurdes, comme on peut le voii. Leurs chaussures, qui sont de simples pctboudj ou bien des tchizme (bottes) de maroquin rouge, à pointes relevées, sont egalement toutes semblables a celles des figures sculptées sur les anciens monuments de la Mésopotamie. Les Crées, déjà bien bottés dès l’antiquité la plus reculée, appert le témoignage du bon Homère, n’aimaient pas cette chaussure persique, qu’ils trouvaient misérable. Il en . est encore de même actuellement ; les Grecs bien bottés et bon nombre d autres Orientaux, malgré tous

les avantages de la chaussure du pays : commodité, solidité, longue duree, bon marché extrême, tournure éminemment pittoresque, lui préfèrent les. bottes et bottines a la franka.

Il ne faut pas disputer des goûts, dit le proverbe. Bevenons donc aux chemises des Kurdes. Celle qu’ils portent par dessous, et qui ne descend pas beaucoup plus bas que les genoux, est en soie piquée, a dessins gaufres ; ses manches sont courtes, a seconde est cette longue robe traînante que les Grecs nommaient indifféremment stole médique, persique ou barbarique ((kpêapixTj). Elle était généralement en byssus, étoffe légère et transparente sur laquelle les archéologues ne sont pas d accord. Les uns veulent que la matière de ce tissu ait été la soie, d’autres le lin ou le coton.

Si F on s’en rapporte à la chemise Kurde, et c’est évidemment ce qu’on aurait de mieux à faire, la stole médique était de soie cuite et tordue, dit beuvundjuk. Ainsi que l’est encore la chemise du Kurde des environs, de Mardin, elle était brodée d’or et chargée d’un grand nombre de bigarrures, qui lui ont fait comparer les plumes du paon par Elien. Les stoles des rois, disent les savants, étaient même garnies de pierres précieuses.

Bon nombre de Kurdes, sans être rois, garnissent de turquoises, de coraux et de perles les cœurs des milliers de fleurettes brodées sur leurs chemises ; il est donc probable que les savants ne se trompent pas. .

Chez les Perses et les Mèdes, la stole était recouverte d’un surtout court. Il en est de même chez le Kurde des environs de Mardin. Il porte comme eux un hyssa entari en ®ba fin, chamarré de broderies de soie très originales, posées sur Vaba comme un placage. Les manches étroites de ce vêtement s’arrêtent à trois centimètres au dessus des coudes, et les manches excessivement larges et flottantes de l’antique stole s’en échappent en forme de gigantesques fleurs d’hémérocales. Quoique tom bant environ à quinze centimètres plus bas que les mains, ces manches découvrent entièrement les bras au moindre mouvement ascendant, de sorte que rien n’empêche le Kurde de faire voir les anneaux qu’il porte sauvent, comme les anciens Perses, non seulement autour des poignets ; mais encore autour des bras.

PLANCHE XXIV

Figure 1 : dame musulmane de sa rit chez elle. Figure 2: la même en sortie.

Chez elle, la dame musulmane de Sa’rit porte par dessus sa chemise de soie transparente et le c halwar dë satin rayé de jaune sur fond rouge, une seconde chemise longue et ample, tombant presque sur les pieds. Cette tunique en étoffe de soie épaisse, de couleur de pourpre, est fermée autour du cou et boutonnée sur là poitrine. Des broderies de soie partie au passé, partie en gansé, affectant des formes droites et s étendant en lignes redoublées, garnissent le devant du corsage, le bas de la jupe, en remontant presque jusqu’aux hanches, et les larges manches, qui laissent voir de doubles bracelets d’argent lorsque les bras se lèvent.

Il est assez- rare que la dame musulmane de Sa’rit roulë autour de ses reins cette large ceinture de cachemire gris qu’on lui voit sur notre figure 1, et qui lui sert seulement quand elle est obligée par quelque circonstance grave de vaquer par ses propres mains, aux soins du ménage. Alors, la ceinture maintient étroitement contre son corps la chemise de dessus et Yentari non moins large, dont les vastes plis l’incommoderaient en gênant son travail, tandis que, normalement, cette ampleur n’a rien que de très commode pour une dame qui se repose sur un sofa, s’occupant tout au plus de quelque broderie à l’aiguille.

L ’entari, ouvert par devant, descend un peu moins bas que la chemise longue ; il est en soie rayée dite koutnou , et bordé de passementerie formant des dessins composés d’angles. Entre le chalwar et les yèmeni rouges ou plongent les pieds nus, chaque fois qu’un mouvement des jambes fait remonter les plis du satin, on aperçoit les halhal d’argent ou bracelets de jambes, ornés de grelots qui tintent joyeusement.

Autour de sa tête, la dame musulmane de Sa rit roule en, épais savyk une longue écharpe desoie à plis multipliés.; les deux extrémités de cette écharpe tombent sur la nuque et couvrent une partie des cheveux dénoués, qui flottent en nappes noires et lustrées sur les vêtements. Un tèpèhk d’argent repousse en bosses, grave et cisele couvre le sommet de la coiffure ; un double rang de piécettes d or y est suspendu circulairement par des chaînettes, et s étalé en .rond depuis le haut du sctryk jusqu a ses bords. .

Lorsqu’elle sort, la dame musulmane de Sa’rit s’enveloppe du tcharchaf de soie à larges bandes alternées, rouges et jaunes, en épais tissu mélangé de fils d or (figure 2.) Deux pièces composent ce pardessus ; l’une couvre en entier les vetements a partir des épaules jusqu’à terre, l’autre est posée sur la tete et descend seulement a mi-corps , on la maintient fermée à l’aide des mains, afin de ne laisser paraître que les yeux.

Figure 3 : femme kurde de kharpout.

Le gracieux costume de la femme Kurde de Kharpout commence par une chemise de soie à gros grains, sorte de tunique courte couvrant à moitié les genoux ; elle est fendue par devant jusqu’à la ceinture ; mais des agrafes la tiennent hermétiquement fermée et serrée autour du cou. De larges bandes formées de mille petites raies de couleur rouge sur jaune et jaune sur rouge, la sillonnent de haut en bas. La partie supérieure est bordée d’un galon dentelé d’or; de chaque côte de la poitrine, des tresses de soie et d’or y sont fixées, d’où pendent des triangles d’argent repoussé et ciselé en fleurettes au cœur d’émeraude et de rubis pour les riches, de verre coloré pour le commun des mortelles. Des chaînettes assez longues se rattachent à la base des deux triangles, et étalent sur la ceinture de soie rouge leurs extrémités où frissonent de petites médailles d’or ou de laiton, suivant la fortune de celle qui s’en pare.

Un kaftan de fin drap vert foncé, ouvert par devant et largement échancré en écusson sur la poitrine, laisse entièrement à découvert la partie supérieure de la chemise qu’on vient de décrire, et permet d’en entrevoir le bas, ainsi que le chalwar. de taffetas tombant à plis serrés sur des bas de laine bruns et des pabouclj jaunes. Les manches du kaftan, extrêmement longues et terminées carrément, sont échancrées au dessus des poignets afin de ne pas cacher les bracelets d’argent. Un galon et des dentelures d’or bordent ces manches.

Par dessus le kaftan, un yelek sans manches, taillé dans le même drap vert sombre, termine coquettement le costume en l’encadrant dans ses bordures de galons d’or, d’où partent de légères et sobres broderies formant une seconde ligne de bordures autour du cou, de la poitrine, et du haut des manches du kaftan.

La coiffure de la femme Kurde de Kharpout est un haut et large édifice assez semblable dans son galbe général au bonnet à poils des guides français du second Empire. Ce hotoz est composé d’un grand nombre de mouchoirs peints (yèmènï) les uns de couleurs claires, les autres de couleurs foncées, tous ornés de fleurs et de feuillages, roulés les uns sur les autres et superposés en échafaudages. Les cheveux, relevés, sont presque entiérment cachés. Devant le hotoz sont piquées deux épingles d’or supportant une chaîne double dont chaque rang est garni de sequins, et qui retombe en s’arrondissant au dessus des yeux.

En 1873.