PLANCHE XXXIII

Figure 1 : femme fellah des environs de damas.

Parée comme une idole assyrienne, dont son costume conserve la* tournure archaïque, la femme fellah des environs de Damas est une nouvelle preuve, par la surabondance des bijoux qui la couvrent, de l’heureuse situation de fortune des cultivateurs du vilayet de Surïè.

Ces bijoux, fabriqués à Damas, donnent, de plus, une idee très satisfaisante du goût délicat et des hautes qualités artistiques qui distinguent l’esnaf des kouyoumdji de cette ville.

En effet, ce tas têpelik , qui recouvre de son enveloppe d’argent le fez posé sur les cheveux dénoués de la femme fellah, et que ceint à sa base un yêméni de couleur sombre, n’est-il pas, dans sa forme générale de mitre orientale, aussi bien que dans tous les détails de gravure qui s’y déroulent et s’y entrelacent, en un fouillis inextricable d’élégants feuillages et de purs rinceaux, un chef-d’œuvre digne des orfèvres florentins de la grande époque ?

Peut-on rien imaginer de plus gracieux que ces mignonnes fleurettes de filigranes d’argent, qui s’entrouvrent mystérieusement à l’ombre des lobes roses de ses oreilles ?

Ce collier de boules d’argent creuses, travaillées à jour et ornées de reliefs, en s’arrondissant sur la poitrine autour de l’ouverture de V entari de koutnou rayé de rouge et de jaune, garni sur tous ses bords d’une dentelle d ’oya façonnée en étoiles forme à la blancheur nacrée des seins un encadrement splendide. Sa magnificence n’est dépassée que par celle du tchaprass, lourde agrafe d’argent posée sur la ceinture en tresses de soie pourpre et de fils d’or, à franges courtes et crispées, qui retient sur la jupe de Y entari Yeunluk, tablier de tapisserie noire agrémentée de cordelettes rouges et jaunes, disposées en deux bandes tressées qui pendent de chaque côté. Sur le fond gravé et niellé de la plaque oblongue du tchaprass , sont espacés également cinq hauts reliefs en moitiés d’ovale, travaillés à jour et en repoussé, ciselés et dorés par places Celui du milieu est en très forte saillie, qui va en diminuant pour les deux suivants et devient moins sensible encore pour les deux derniers. Entre ces hauts reliefs ainsi que du bord inférieur de la plaque, pendent à des anneaux des faisceaux de chaînettes

d’argent terminées à chaque brin par de minces croissants d’or qui s’entrechoquent avec un doux frissonnement.

Les pieds nus de la femme fellah des environs de Damas reposent dans des pcibouclj de maroquin jaune, larges et souples.

Lorsqu’elle sort, elle enveloppe et cache toute cette toilette sous un back eurtussu et un tcharchaf de soie. Avec ces deux couvertures, tout son costume coûte 970 piastres (194 francs, bijoux compris.)

Figure 2: femme drijse des environs de damas.

Chez la femme Druse des environs de Damas comme chez la femme fellah, le principal agrément du costume réside dans les bijoux qui l’ornent. Débarrassée de son voile, elle laisse voir le pouchi de soie noire qui enveloppe sa tête, vient se nouer sous le menton en encadrant son visage, et répand sur le long entari hermétiquement fermé et le djubbé traînant, tous deux également de soie noire, ses longues franges rattachées çà et là, par des rubans de gaze d’argent et des épingles, aux manches du djubbé. Une passementerie de soie noire bordée de milliers d’œillets s’étend tout le long de ces deux vêtements et permet de les fermer au moyen d’agrafes.

Sur le pouchi , au sommet du front, s'élève le tantour , corne d’argent, creuse et revêtue extérieurement d’incrustations d’or, mêlant leurs damasquinures aux ciselures du fond, courant sur des fleurs et des feuillages repoussés en bas relief. De chaque côté du tantour sont accrochées par des anneaux d’argent deux grandes rosaces de filigrane d’argent semées de demi-boules d’or travaillées à jour et gravées en relief. Du bas de ces rosaces pendent sur les épaules deux longs glands formés de chaînettes d’argent terminées par des sequins.

A hauteur de ceinture, le djoubbé est maintenu a demi-ouvert par un tchaprass d’argent formé de deux palmes indiennes se réunissant par leurs pointes.* Quatre demiboules en haut-relief et travaillées à jour occupent le milieu de chaque palme. Une garniture de longues chaînettes d’argent où pendent des piecettes dor termine le bas de cette gracieuse parure.

Figure 3: dame de damas.

Abritée sons l’ombrage des berceaux odorants de jasmins, des sombres allées dorangers et de citronniers arrondis en fraîches voûtes dans ses jardins, ou couchee sur de larges et moelleux sofas dans ses salons paves de mosaïques, ou murmurent au milieu de bassins de marbre des jets d’eau vfve, la dame de Damas, loin des regards qui l’astreignent à des voiles gênants, laisse a découvert son visage, et pose seulement sur ses cheveux une mousseline claire, rattachée autour du front par un anüik. Cette couronne, élastique ruban d’or composé de chaînons carres enfiles sur une cordelette de soie, se ferme par devant au moyen d’un cliquet soude sous la riche feronniere qui la termine. C’est la pièce principale d’une parure complète en filigrane d or, comprenant des bracelets, une broche, une boucle de ceinture, des boucles d oreille, des bagues dont le motif général est un bouquet de roses, les unes épanouies, les autres en boutons, enfouies sous leurs feuillages dentelés.

Simple autant que somptueux, le costume de la dame de Damas consiste en un fistan, sorte de blouse longue, et en un chalwar, tous deux de satin d’un rose clair à raies de pourpre. Le fistan, fermé au cou par la broche de filigrane d’or, et à la ceinture par une cordelière de soie cramoisie à glands d’or et houppes de cordonnet, descend un peu plus bas que les jarrets ; ses manches plus larges aux coudes qu’aux épaules et aux poignets, peuvent cependant, quand les bras se lèvent, laisser voir les riches bracelets. Le chalwar tombe en plis souples et lourds au dessus des pieds nus.

En guise de chaussures, la dame de Damas, quand elle désire faire quelques pas dans ses appartements ou dans ses jardins, passe sur ses pieds nus les brides de cuir brodées d’or de hauts nalean, sorte de sabots en bois précieux, santal odorant ou sombre ébène, incrusté de nacre, d’ivoire et d’argent.

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PLANCHE XXXIV

Figure 1 : artisan chrétien de belka.

L’artisan de Belka est coiffé du fez entouré d’un yèmeni. Il est vêtu de Yentari long en coton à raies blanches, rouges et jaunes, serré aux hanches par une ceinture en châle de coton, et du cljubbe de drap leger, de couleur tendre. Pour chaussure, il a des yèmeni de maroquin rouge.

Figure 2 : femme d’artisan de belka.

A peu près aussi simple que celui de l’ouvrier de Belka, ce costume est empreint d’un cachet plus original, qui lui vient du maclilali de fin aba noir, décoré de vives broderies en soie de couleurs variées, disposées en forme de carrés longs de chaque côté de la poitrine et autour de l’ouverture qui donne passage au cou. Son caractère particulier est encore augmenté par le singulier tcharcliaf de soie rouge que de longues cordelettes de même couleur, posées en franges et terminées par des grelots d’argent, des glands et de grosses houppes, servent à attacher sous le menton. Autour du visage, ce tcliarchaf est bordé d’une rangée de larges et épaisses piastres ottomanes anciennes en argent, mêlées à des piastres fortes espagnoles, dites colonnades a cause des Colonnes d’Hercule qui figurent à leur revers avec l’orgueilleuse devise : Non plus ultrà, ainsi qu’à des écus de six livres de France, et à des thalers impériaux a 1 effigie de la grande Marie-Thérèse ; c’est, comme on le voit, tout un medailler.

Le reste du costume est entièrement caché, à l’exception du bas du fistan de co tonnade bleue et rouge et de la pointe des paboudj jaunes.

Figure 3: paysanne musulmane des environs de belka.

Si indulgent qu’on doive être à l’égard de la plus belle moitié du genre humain , il est permis sans doute de taxer d’absurde sa coquetterie alors qu elle la conduit, comme la paysanne musulmane des environs de Belka, a preferer aux belles, solides et peu coûteuses étoffes de coton fabriquées dans le pays, les vulgaires cotonnades imprimées en Angleterre en vue de l’exportation en Orient.

Cette préférence ne témoigne pas d’un très bon goût ; et pourtant, on doit le dire, tous les défauts de ces étoffes laides et prétentieuses ne leur viennent de rien autre chose que de l’application des procédés de la grande industrie a leur fabrication. Au fond, elles sont en quelque sorte orientales, car leurs dispositions generales, le choix de leurs dessins et de leurs couleurs, sont inspirés par l’Orient, et l’on sait que ce sont des Orientaux, des Arméniens, des Grecs établis surtout à Manchester, qui inondent la Grèce et la Turquie de ces produits dégénérés. Mais là où la machine remplace l’homme, où elle imprime avec une régularité mécanique et desesperante toujours la même fleur, la même feuille, le même point rouge ou noir sur des millions de métrés d’un tissu qu’on s’est efforcé, par des procédés analogues, d’obtenir a bas prix, sans s’occuper d’autre chose, comment l’inspiration première pourrait-elle rester a lax hauteur de l’impulsion qu’elle a reçue d’un travail mené en sens tout-a-fait contraire, doucement, avec soin, et caressé par l’ouvrier, préoccupé avant tout de produire du beau et du bon, sans s’inquiéter plus qu’il ne faut du prix de revient ? Pour tout dire en un mot, comment le rouleau de l’imprimeur égalerait-il le pinceau du peintre ?

Mais le choix des étoffes n’est pas le seul écart où se soit égarée la fantaisie exotique de la paysanne musulmane des environs de Belka ; les ciseaux d’une modistra habituée à travailler pour la haute domesticité de la ville voisine ont certainement couru à travers la pseudo-indienne de son jistan. Il est ajuste à la ceinture et fronce à petits plis sur les hanches et les poignets, à la franka ; c’est bien ainsi, en effet, que se taillaient en Europe, il y a déjà bon nombre d’années, les robes courtes des petites pensionnaires; les souvenirs de la modistra ne datent pas d’hier, excusons-la pour l’amour de l’antiquité.

D’ailleurs, son élucubration honnête et modérée a cela de bon (c’est sans doute la paysanne qui l’a exigé ainsi pour plus de commodité), qu’en s’arrêtant à quelques centimètres au dessus des escarpins vernis et en découvrant ainsi le chalwar coupé malheureusement dans la même pièce d’étoffe, le jistan prend une tournure leste et dégagée qui relève un peu le costume.

Ce qui le relève tout-à-fait, c’est le fez rouge extrêmement bas de forme, posé coquettement sur le haut du front, et d’où se répandent à profusion jusqu’au milieu du

dos et dos bras do longues tresses de soie cramoisie, chargées de dix à douze rangs superposés de petites pièces d’or, d’argent et de cuivre doré.

PLANCHE XXXV

Figure 1: négociant de belka.

Il n’y a pas de différences bien essentielles entre ce costume et celui de la figure 1 de la 'planche précédente. Toutefois, il est plus cossu. L ’entari long est en koutnou rayé de blanc et de rose. La ceinture est en coton blanc, damassé de soie verte, de même que le saryk qui entoure le fez large, bas et arrondi en dôme. Un salta de drap fin se montre sous le djubhè de couleur foncée, posé en dolama, mot qu’on prononce à tort, en français, doliman. La chaussure consiste en yemeni de maroquin rouge.

Figure 2 : fellah des environs de belka.

La terre de Belka, l’antique Perœa, célèbre de tout temps par sa fertilité, ne traite pas en marâtre celui qui la cultive de nos jours. Il suffit, pour en etre convaincu, d’examiner le machlah de tapisserie à fond blanc, bleu, rouge et noir, agrémenté de fioritures triangulaires travaillées partie en tissu plein, partie en chiné, qui couvre de sa moelleuse ampleur 1 ’entari de koutnou rayé de pourpre et d’orangé du Fellah représenté ici.

Au kemer de cuir noir piqué d’un double rang de dessins en fils d’argent, qui ceint ses reins, une vaste bourse à tabac en peau blanche est attachée en evidence, comme pour solliciter la demande.

Une pièce de soie rayée couleur sur couleur, rouge en largeur, jaune en longueur, se contourne et se replie autour de son fez, qu’elle cache en entier sous ses bizarres méandres, ne laissant échapper que le long puskul floconneux qui retombe lourdement

sur son épaule.

Ses pieds sont chaussés de tcharyk en cuir mou, a courtes tiges ou flotte le bas de ses jambes, et à semelles de feutre blanc dépassant les bords des soulieis.

Figure 3 : artisan musulman de eelka.

L’artisan musulman de Belka porte un entari de coton blanc a raies de couleur de paille, fendu sur les côtés et un peu traînant. Pour ceinture, il a une piece de coton blanc damassée de soie verte. Son salta de drap vert, un peu court, ne dépassé pas les reins; il couvre à peine la ceinture; les manches en sont justes et laissent s en échapper celles de Y entari comme des fleurs épanouies. Il est coiffe du scivylù de mousseline blanche roulé en forme de tour, et chaussé de yèmèni rouges.

PLANCHE XXXVI

Figure 1 : juif de Jérusalem.

A Jérusalem, cité juive par excellence, siège de la gloire de Salomon, lieu d’élection où fut bâti le saint temple par les mains d’Adoniram, où Jésus fit avec ses disciples la dernière Cène et ceignit son front de la couronne d’épines, sanglant symbole de la royauté éternelle immolée pour le salut du monde, le Juif n’est plus aujourd’hui qu’un étranger, presque un passant.

Dans la ville fondée par ses pères, il n’a qu’un quartier réservé. Là, comme partout, il s’occupe principalement de négoce. Outre cette profession fondamentale, pour ainsi dire, le Juif de Jérusalem se livre à de petites industries locales, assez lucratives. Il fabrique, pour les vendre aux voyageurs curieux, aux pieux pèlerins, des chapelets en noyaux d’olives du jardin de Gethsemani. Avec le bois des arbres miraculeux de ce jardin inépuisable, il confectionne des plans en relief des tombeaux de rois et des prophètes, édifiés en mauvais style gréco-romain, autre sujet de s’émerveiller»

De ce bois sacré, il fait encore à l’usage des gens du monde qui veulent utiliser jusqu’à un certain point les souvenirs de leurs pèlerinages, des nécessaires de toilette des tables, des bibliothèques, des bureaux, et un nombre infini de bibelots plus ou moins meublants. Tout cela se résume naturellement en argent. Le Juif de Jérusalem est donc, suivant le rêve des Juifs de tous les pays du monde, sur le chemin de la richesse.

On s’en aperçoit à sa mise grave et recherchée. Son kavézé noir évasé par le haut et termine en polygone, entoure dun tuiban de mousseline blanche côtelée et divisé en deux lobes épanouis à droite et à gauche de sa tête en renflements bourrés d’ouate, et découvrant par devant et par derrière le bas du cylindre sur lequel se croisent ses plis, s enfonce sur le milieu de son Iront sans s incliner davantage sur une oreille que sur l’autre. Son cou est enseveli dans un châle de cachemire blanc à bordures enpalmettes, régulièrement plié et se divisant sur sa poitrine en deux parties égales. Un djubbè de cachemire blanc tombe avec la même précision par dessus son entari long, de soie blanche à raies roses, fermé à la ceinture par un riche châle de cachemire des Indes artistement noue, et trame jusqu a terre en cachant ses pieds, chaussés de mest et paboudj de maroquin noir.

Figure 2 : juive de Jérusalem.

Naturellement, la mise delà Juive de Jérusalem est encore plus luxueuse que celle du Juif. Son fistan de satin vert foncé, à brillants reflets d’émeraude, est orné de broderies d’or qui décorent et dissimulent toutes les coutures de sa jupe plissée> ajustée à la ceinture et sur la poitrine. Le bas de cette jupe est également bordé d’une large bande de broderies d’or. Des palmes indiennes et des rinceaux d’or enrichissent aussi les manches longues et ouvertes du fistan , qui sortent en s’étalant des manches plus étroites du salta de cachemire blanc.

La Juive de Jérusalem est richement, mais bizarrement coiffee dun hotoz confectionné à l’aide d’un grand nombre de mouchoirs yéméni peints de fleurs éclatantes et roulés les uns par dessus les autres en forme de melon. Tout le bord inférieur en est bordé d’une rangée de sequins, et des épingles d’orfichees dans cette coiffure au dessus du front et des oreilles retiennent deux autres rangs de piécettes d or qui tombent le long du nez et sur les deux joues, en produisant le plus singulier effet. Un bach euitussu de mousseline blanche, posé sur le sommet du hotoz, encadre le visage, se cioise sous le menton et pend sur les bras et le dos. La chaussure se compose de mest et papoudj de maroquin noir.

PLANCHE XXXVII

Figure 1 : dame arabe de Jérusalem.

Dans sa maison, la dame Arabe de J érnsalem n’a pas d autre vetement qu une chemise de soie bleue extrêmement ample, fendue du haut en bas des deux cotés, et rattachée sous les seins par une ceinture de soie pourpre garnie de longs effiles, de cordelettes, de glands d’argent et de houppes de cordonnet cramoisi. Sans aucune autre ouverture que celle par où passe la tête, cette chemise, ou plutôt cette vaste couverture, ainsi fixée au dessus des hanches, forme deux espèces de manches pagodes ou les bras nus jouent à l’aise, tandis que les pans traînent autour de la dame arabe comme une robe de cour, sur les nattes fines ou les pavés de mosaïque des salons.

Des garnitures en broderie de soie blanche à l’aiguille sont cousues a quelque distance des bords de la chemise. Autour du cou se ferme un collier d’argent avec plaque en filigrane représentant des feuilles de chêne groupées avec art; six longues chaînettes d’argent, entre lesquelles cinq autres plus courtes se balancent, y sont attachées et descendent jusqu’au bas du corsage ; de larges sequins d’or terminent chacune de ces onze chaînettes.

A chacune des jambes nues, à chacun des bras de la dame arabe de Jérusalem, deux larges bracelets, l’un d’argent, lourd et massif, l’autre de verre filé, d’un beau bleu de turquoise, s’entrechoquent et résonnent. Sa coiffure est composée de deux pièces de soie pourpre ; la première, simplement posée sur ses cheveux noirs, tombe sur ses épaules où elle se termine par des houppes de cordonnet cramoisi ; la seconde, façonnée en toque, se pose sur le haut du front ; elle est garnie d’une quadruple rangée de petites pièces d’argent, cousues de manière à former comme un large galon.

WM

Syrie.