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ques du djubbè et du belmich, entre les tons intenses des étoffes de ces vêtements et le blanc soyeux de la chemise. De même, celle-ci marie agréablement ses reflets semimétaUiques à la nacre mêlée d'ambre des chairs, qu'elle couvre sans les cacher. La chevelure tombe en flots sur les épaules ; un semblant de fez au puskul floconneux étalé en rond, et tout garni de piécettes d'or, contraste vigoureusement avec leur noirceur. Une pièce de monnaie plus grande que les autres pend sur le front, entre les yeux, et s'y balance. Des boucles d'oreille en filigrane sont les seuls bijoux qui accompagnent cette coiffure.

Une ceinture éclatante, à larges raies de couleurs tranchées, serre doucement ]& taille sans gêner les mouvements. Un caleçon de soie lamée tombe sans affectation sur de fausses guêtres qui rappellent au bas du costume l'intensité de tons, le brillant et la richesse de ses pièces principales, afin que le blanc du linge ne forme pas une dissonance choquante avec la soie rayée des bas et le maroquin rouge des paboudj.

Tout le costume, entièrement en soie, velours et or, dont le travail fait plus que de quintupler la valeur, coûte, à Prisren, 3700 piastres environ, soit 740 francs. Rien que la broderie du djubbè vaut réellement davantage, si on l'estime en proportion de sa beauté.

Figure 2 : paysan des environs de peiseex.

Le paysan des environs de Prisren craint le rhume, à ce qu'il parait. Il prend, de concert avec son tailleur, qui n'est autre que sa femme ou sa fille, de sages précautions contre les fluxions de poitrine et les catarrhes. Nous ne nous pouvons pas l'en blâmer.

Il craint aussi les engelures et les crevasses, car il a des gants; c'est un sybarite consommé. En examinant avec soin les tcharik qui le chaussent, on verra qu'il s'est prémuni avec le même soin contre les cors aux pieds. Que celui qui porte des bottines vernies et n'a pas de durillons lui jette la première pierre, sans en rien dire à son bottier.

Peut être est-ce ici le lieu de placer quelques observations sur la confection des gants et des tcharik en Turquie.

La matière première des gants, prise dans la localité fabricante elle-même, varie suivant la nature de la plus grande production textile des diverses provinces de l'Empire Ottoman, ou du moins, ce qui probablement revient au même, suivant la nature du textile qui coûte le moins cher sur les lieux.

Ainsi, par exemple, dans l'île de Chypre, c'est le coton. A Trébizonde, c'est la laine. A Mételin, c'est la soie. A Erzeroum et à Angora, c'est le poil de chèvre.

Comme on le voit, la matière choisie dans chaque province pour la confection des gants peut donner la mesure de sa plus grande production textile, ou, si l'on préfère poser ainsi la question, elle indique quel est le produit textile qui coûte le moins dans la localité manufacturière.

Tous ces gants sont fabriqués par les mêmes procédés, quels qu'en soient les matériaux et de quelque endroit qu'ils viennent. Invariablement, il sont à longs poils, extérieurement, et intérieurement ils sont légèrement feutrés. Bien n'est plus rationnel et mieux approprié à la destination des gants, qui doivent naturellement et avant tout tenir chaud aux mains ; mais en revanche, on doit l'avouer, rien n'est moins élégant; il y a loin d'une paire de gants parisiens, jouvin ou autres, à une paire de gants turcs ; tout un monde les sépare, ils sont le résultat de deux ordres d'idées diamétralement opposés.

Quant aux qualités commerciales proprement dites : le bon marché, la solidité, la durée, les gants turcs les possèdent à un haut degré. Quoiqu'il n'existe pas précisément ce que l'on appelle de grandes fabriques de gants en Turquie, la production répond largement aux besoins de la consommation ; et si la demande augmentait, elle pourrait facilement y satisfaire.

En effet, les monastères, en Chypre, à Trébizonde, à Mételin, à Salonique et e nfin partout, en Turquie, forment autant de moyens centres manufacturiers dont la force productive ne déploie pas toutes ses ressources, car elle est modérée par la production du travail en famille, avec lequel elle ne saurait lutter sur le terrain du bon marché.

Un couvent chypriote produit, chaque année, 40,000 paires de gants de coton à 16 piastres (3 francs 20 centimes.) Les couvents de Trébizonde en fabriquent autant, en laine, au même prix. A Mételin, un autre établissement religieux confectionne par an 30,000 paires de gants de soie à 17 piastres (3 francs 40 centimes). La fabrication de Salonique, laine et coton, ne s'élève guère, annuellement, qu'à 20,000 paires de gants à 22 piastres (4 francs 40 centimes) .

En regard viennent se placer les produits du travail en famille, où la valeur de la main d'œuvre est assez difficile à évaluer ; mais, d'après les chiffres fournis par les ouvriers eux-mêmes, chiffres auxquels ils estiment leur travail, non comme prix de revient seulement, car ils se montrent très satisfaits de livrer sur ce pied aux acheteurs autant de gants qu'ils en demandent, la moyenne d'un prix de vente comprenant des bénéfices honnêtes est de 10 piastres (2 francs) par paire de gants.

Les familles d'Angora accusent un chiffre de production annuel de 150,000 paires de gants en poils de chèvre, la plupart destinés à l'exportation dans les autres provinces de l'Empire, et dont le prix varie entre 5 et 10 piastres (1 et 2 francs). La ville d'Er-

zeroram n'en produit pas moins ; mais ses prix sont plus élevés ; une paire de gants de laine coûte, sur cette place, 14 piastres (2 francs 80 centimes).

Les tcharik, chaussure ordinaire du paysan ottoman, valent en moyenne, dans tout l'Empire, environ 13 piastres (2 francs 60 centimes). Chacun les fabrique pour soi, sauf quelques rares exceptions.

En outre de ces pièces importantes, quoique accessoires, de son costume, le paysan des environs de Prisren porte un long dolama en aba gris, bordé de broderies noires en gansé, par dessus un tchachkir ou pantalon à larges guêtres de même étoffe,un peu plus orné, dans le même genre. Il est coiffé d'un fez rouge auquel le capuchon de son tchordjna, le plus souvent rabattu, imprime des formes fantastiques, qui feraient le désespoir des élégants de Constantinople ; mais il n'y regarde pas de si près ; pourvu qu'il soit, garanti des rhumes de cerveau, cela lui suffit.

Tout confortable qu'il est, le costume du paysan de Prisren ne coûte pas cher ; tout compris, il vaut 485 piastres, soit 97 francs, et il est pour ainsi dire inusable. L'aïeul le lègue à ses petits enfants.

Figure 3: paysanne cheétienne de matefsé.

Matefsé est un village situé dans les environs de Nich, l'antique Naïssus, patrie de Constantin-le-Grand, et dont on attribue la fondation à Philippe, roi de Macédoine père d'Alexandre. La route de Constantinople à Vienne passe non loin de cette ville, chef-lieu d'un sandjak important.

La simplicité originale du costume des paysannes de Matefsé dit assez qu'elles sont d'origine bulgare. Elles descendent en droite ligne de ces anciens dominateurs de l'Albanie, de la Macédoine et de la Serbie, dont l'empereur Basile anéantit l'empire.

Une coiffure ornée de pièces de monnaie et de plaques de métal, avec couvre nuque qui peut être ramené par devant au besoin ; une chemise de laine blanche couverte sur la poitrine et par le bas de bandes de broderies en point de marque ; un court tablier en tapis ; des pàboudj à houppes en rosettes ; des boucles d'oreille ; tel est l'ensemble d'une toilette aussi peu prétentieuse que commode et à bon marché.

Un détail remarquable chez les femmes bulgares, c'est que contrairement à l'usage généralement établi dans toutes les provinces Ottomanes, et suivi par les hommes

aussi bien que par les femmes de toutes races, elles portent rarement des bas ; mais jamais de caleçons.

PLANCHE XIII

Figure 1 : hodja de skodka.

Skodra, (Scutari d'Albanie) chef lieu du gouvernement particulier du même nom, est la ville principale de la haute Albanie. Elle est située entre le Boïana et le Drinassa, au confluent de ces deux cours d'eau et à l'endroit où le premier sort du grand et pittorsque lac de Scutari, auquel il sert de débouché dans la mer Adriatique. Le lac de Skodra a environ 30 kilomètres de long sur 12 de large. Skodra, encore aujourd'hui défendue par d'anciens châteaux-forts et entourée d'une vieille muraille, était la Forteresse d'Iskender bey. Elle a été bâtie du temps de Pyrrhus.

On fait à Skodra un grand commerce de poissons pêches dans le lac. Voici comment un voyageur, géographe célèbre, décrit cette pêche :

" Les pêcheurs de lac de Skodra prennent un poisson nommé scoranza de la " manière suivante :

" Il y arrive à certaines époques des essaims d'une espèce particulière de corneilles, regardées comme sacrées. Les habitants posent alors de grandes nasses " dans les rivières et dans les lacs. Le prêtre grec, ou bien l'imam, arrive pour donner ' sa bénédiction, et pendant cette cérémonie les corneilles restent tranquilles sur les " bords de l'eau et sur les arbres. On jette dans les flots des grains bénits qui, flottant " sur l'eau, attirent une innombrable quantité de poissons à la surface. A l'instant, " les corneilles s'élancent sur eux avec des cris perçants, et les poissons effrayés se ré- " fugient par milliers dans les nasses. "

: On abandonne régulièrement aux prêtres et aux corneilles une partie de la peu che ; aussi reviennent-ils les uns et les autres exactement au rendez-vous. "

Les autres principales industries de Skodra sont les fabriques d'armes et de lai-

Planche XIII

nages, et la construction des navires. Les habitants, parmi lesquels il y a beaucoup de chrétiens, les uns catholiques, les autres grecs orthodoxes, jouissent généralement d'une honnête aisance, due à leur travail. Beaucoup sont riches. La pauvreté est presque inconnue en Albanie.

On peut en juger du reste, par l'aspect cossu du costume du hodja. Quoique sans aucun luxe, ce costume donne l'évidente idée que celui qui le porte est à son aise. La matière première est un drap solide, sans trop de finesse ; mais aussi sans grossièreté, ressemblant beaucoup à ces produits renommés des fabriques d'Elbœuf, qui ont fondé à si juste titre la réputation des manufactures normandes. On n'y voit aucun ornement, mais tout en est ample, large, commode. Le caractère particulier de ce costume est surtout l'ampleur et le comfortable. Tous les détails se combinent entre eux pour se résoudre dans un ensemble dénotant, chez celui qui en est revêtu, cette médiocrité dorée chantée 7par le poëte latin. Le saryk, blanc comme les neiges du Pinde, fait valoir les teintes rosées, les chairs fraîches et souples du vénérable instituteur. Le volumineux puskul qui tombe de son fez sur ses épaules, qui sont un peu arrondies par l'habitude qu'il a de se pencher sur les livres, donne à son visage un certain air de majesté scientifique, en complétant ainsi l'effet produit naturellement par sa barbe grise %t ses lunettes, qui le désignent à la vénération de ses jeunes élèves.

Par dessus le mintan de coton imprimé qui couvre sa poitrine, un yèlèk de drap bleu foncé sans manches, s'épanouit en cœur avec sa garniture de gros boutons en passementerie, coupés à facettes. Une ceinture de châle blanc à raies et fleurettes rouges consolide et fixe à sa taille les . extrémités des vêtements supérieurs, et les unit au chalwar de/lrap, d'un bleu plus clair et grisâtre, qui s'harmonise avec le dolama sans manches, tombant jusqu'aux pieds, et recouvert par le binich, de même couleur que le yelek.

Les manches du mintan laissent passer, en forme de manchettes, l'extrémité d'une chemise de fin lin dentelée sur les bords, recherche qui ne semble pas absolument exempte de coquetterie, car le binich lui-même, à cet endroit, s'ouvre largement et pend plus bas que les genoux. La chaussure se compose de mest et de paboudj en maroquin rouge.

Figure 2: prêtée chrétien de skodra.

Moins majestueux que le costume du Hodja, celui du prêtre chrétien donne à penser qu'à Skodra le pasteur chrétien et ses ouailles vivent ensemble sur le pied d'une douce et respectueuse familiarité.

En effet, rien d'exclusivement sacerdotal ne vient, dans ce costume, imposer au troupeau orthodoxe d'une manière trop nette, trop précise, trop impérative, des marques extérieures de respect envers son chef spirituel.

Sans doute il ne veut devoir qu'à lui-même, à son mérite personnel, des témoignages d'estime dont il s'efforce de se rendre digne.

Qu'il en soit réellement ainsi ou autrement, il n'en est pas moins vrai que le prêtre chrétien de Skodra ressemble presque, par son habillement, au premier laïque venu.

Un fez d'une couleur rouge, un peu plus foncée seulement que la teinte abandonnée au commun des martyrs, remplace sur sa tête le kalpak traditionnel, et un puskul convenablement fourni de flots de soie bleue vient ajouter encore sa note particulière au concert mondain dans lequel tout le reste de son habillement fait sa partie.

Chemise^ de soie cuite, dite beurundjuk, à col élégamment renversé sur le dolama sans manches ; yelèk modestement croisé sur la poitrine, il est vrai, mais un peu bas, peut-être; chalvar d'étoffe lustrée, à mille plis"; ceinture de laine rouge, pleinement justifiée au point de vue hygiénique, mais n'ayant certainement rien d'ascétique ; bas blancs soigneusement tirés ; yéméni, noirs le plus souvent, mais que rien n'empêche d'être rouges ou jaunes ; djubbé à manches retroussées à l'instar de la casaque des mousquetaires français du temps de Louis XIII ; tel est l'ensemble d'un costume qui, à ce qu'il semble, pourrait aussi bien être celui d'un bon bourgeois arnaout que celui d'un prêtre.

PLANCHE XIV

Figure 1 : dame musulmane de skodra.

Par un caprice bizarre, mais charmant, les dames musulmanes de Skodra se coiffent d'une sorte de casque en étoffe tissée d'or, surmonté d'un tépêlik en forme d'aigrette, d'orfèvrerie, qui se visse dans une épaisse plaque d'argent doré, gravé, repoussé et niellé. Cette coiffure, bordée sur le front d'une triple rangée de sequins suspendus à des chaînettes de métal précieux dont quelques-unes, beaucoup plus longues-

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que les autres, relient le casque à un poitrinal également formé de rangs multipliés et superposés de monnaies d'or et d'argent, leur donne un petit air brave très décidé.

Leur entari court, en soie brochée à grandes palmes, tailladé aux manches en forme de queue d'écrevisse, s'ouvre par devant et laisse entièrement à découvert la chemise transparente, en beurundjuk, qui seule couvre leurs seins. Un djubbé sans manches couvre jusqu'à mi-jambes leur dos et leurs côtés, sans rien cacher du devant du costume, qu'il rehausse de ses découpures fantastiques et de ses broderies aussi riches que compliquées.

Dans une boutonnière de ce djubbé, est passé le mouchoir de linon transparent, brodé aux quatre coins de grands fleurons d'or, formant un pendant naturel à la serviette de coton pelucheux à bordure ouvragée, à sextuple étage de soies de couleurs diverses et de paillettes, dont les bouts retombent sur le chalvar de satin à bouquets brochés, parallellement à ceux d'une ceinture en épais tissu de fils d'or et de soie à carreaux, garnie de longues tresses et de houppes éclatantes. Le bas du chalvar arrondit sa garniture de broderie d'or comme un magnifique bracelet, autour de bas blancs bien tirés enfoncés aux extrémités dans des paboudj de velours incarnadin, où, du sein de feuillages d'or, s'épanouissent des milliers de fleurettes de perles fines.

Figure: 2 dame cheétienne de skodea.

D'une tournure à peine moins belliqueuse que celle du couvre-chef des dames musulmanes de Skodra, la coiffure des dames chrétiennes, au lieu d'affecter la forme d'un casque, prend l'apparence du mortier dont les nobles chevaliers, hôtes et alliés d'Iskender bey, couvraient leurs longues chevelures blondes dans les graves conseils qui décidaient de l'ordonnance de leurs batailles, ou dans les joyeux banquets où, faisant circuler de main en main le vidercome, ils buvaient largement à leurs victoires.

Il suffit aux dames chrétiennes de Skodra, pour se donner cet aspect héroïque, de poser sur leur tête avec art une simple serviette de coton brodée de soie et d'or, entourée d'un large et épais galon ronge serré sur leurs tempes. Les bouts de la serviette forment de chaque côté du visage un accompagnement gracieux aux anneaux souples et lustrés de leurs cheveux tombant en nappes ondoyantes. Des boucles d'oreilles en filigrane en rehaussent et font valoir, par leur éclat argentin, les tons intenses et vigoureux.

Suspendue à un élégant collier également composé de fleurettes en filigrane d'argent, se balance sur les chairs satinées, entre les deux seins circonscrits par la

chemise de beurundjuk entrouverte, une croix où sont enfermées des reliques. Des boutons et des épingles d'argent, représentant des roses pompons, des pâquerettes, des camomilles, retiennent doucement les deux côtés de la chemise, et l'empêchent de montrer trop à découvert plus qu'il ne convient. Une large ceinture d'orfèvrerie, posée sur une première ceinture de gaze, fixe définitivement à la taille le chalvar en étoffe mince et lustrée, à plis cassants et miroitants, qui s'arrondit en bouffant un peu au dessus des chevilles. Les paboudj, brodés en or, sont échancrés largement pour encadrer des pieds mignons, chaussés de bas blancs.

On ne voit apparemment que les manches de Yentari court, d'où s'échappent en nabots plissés, à la mode française du temps de Louis XV, celles de la chemise. Un long djubbé, coupé aux emmanchures, chargé de piqûres capricieuses, de broderies, bordé d'un large galon et d'une garniture serrée de boutons en grelots, couverts d'un réseau de fils d'or, tombe carrément sur le tout.

Figure 3: paysanne de malissoe.

On peut certainement augurer, du premier coup d'œil jeté sur le costume de la paysanne de Malissor, que cette localité est froide. Sans crainte de se tromper, on ajoutera que l'industrie des tapis y est florissante, que ses habitants sont pour le moins fort à leur aise, et que leurs femmes jouissent de loisirs qui leur permettent de consacrer chaque jour un temps considérable à leur toilette.

En effet, le costume de la paysanne de Malissor se compose de 29 pièces séparées et bien distinctes d'habillement. Chacune a sa destination particulière bien définie. Or, on ne peut supposer, quelque habileté, quelque prestesse de mains dont on soit disposé à douer les femmes de Malissor, qu'elles puissent ajuster sur leur corps une telle profusion de vêtements dans le court délai qu'une travailleuse, pressée par le besoin, cherche toujours à abréger le plus possible.

De plus, le gueuchluk ou corsage collant ; le dubliten ou jupe roide, sans un seul pli ; le tablier ; le oustrougha, ou pardessus ; et jusqu'au torba (sac à ouvrage) et aux bas montants jusqu'à mi-cuisses de la paysanne de Malissor; toutes les pièces grandes ou petites de son costume,à l'exception de son ample bachlifc en châle brodé d'or, sont confectionnées en épaisse, forte, solide tapisserie à dessins très ouvragés, en laine de premier choix. Les tons en sont vifs, entiers ; la couleur rouge y domine.

Planche M

Sous le bacMih, une coiffure en sequins entremêlés de chaînettes et de pièces d'argent couvre toute la tête et descend sur les yeux. Un tchaprass forme de pièces d'argent réunies par des plaques épaisses d'orfèvrerie repoussée, sert d'agrafe au manteau. Par dessus la ceinture en tapis,une seconde ceinture en galons d'or fermée par une boucle d'argent artistement travaillée et pesant lourd, vient étaler ses richesses.

Détail important, la chaussure consiste uniquement en ces bas longs, épais et chauds, déjà cités plus haut.

Il est donc évident que la paysanne deMalissor passe tout son temps dans la maison ; que son occupation principale est la fabrication des tapis ; et qu'elle y gagne assez pour fournir largement à sa parure. Tout l'ensemble de son costume, néanmoins, ne lui coûte pas plus de 1312 piastres (262 fr. 40c), tandis que le costume de la dame chrétienne de Skodra coûte 3048 piastres (609 fr. 60 c.) et que celui de la dame musulmane, plus chargé de bijouterie, monte au prix de 4460 piastres (892 fr.)

Naturellement, de cet écart sensible dans les prix, qui n'est pas suffisamment justifié par la différence des étoffes, car si la soie a sa valeur intrinsèque, le tapis a bien aussi la sienne, il faut conclure que la paysanne de Malissor confectionne son costume de ses propres mains. Ainsi, il n'y a que très peu de chose à ajouter à la valeur de la matière première pour obtenir le prix du costume, y compris le travail, attendu que la valeur de la main-d'œuvre devient presque nulle, puisque cette main-d'œuvre est prise sur le temps laissé dans les intervalles du tissage des tapis destinés à la vente.

PLANCHE XV

Figure 1 : musulman de skodka».

Le costume du musulman de Skodra donne îà moyenne caractéristique du costume arnaout de la Haute-Albanie.

Beaucoup moins riche et moins orné que celui de l'arnaout du Vilayet de Yanïa, qu'on verra plus loin, il n'a guères de commun avec lui que lefistan blanc à plis en tayaux évasés, et les guêtres. Encore ces dernières sont-elles beaucoup

plus s iples de forme, et totalement dénuées de ces somptueuses et artistiques décorations qui font rayonner la réputation des tailleurs-brodeurs de Yanïa jusqu'à Constantinople, Alexandrie et Athènes. Les paboudj de maroquin rouge n'ont de remarquable que leur solidité ; aucun de ces pompons qui agrémentent la chaussure à la poulaine des arnaouts du Vilayet voisin, ne mêle intempestivement ses festons et ses astragales aux lignes sévèrement rustiques de ces monuments de l'art du cordonnier albanais. Le djamadan, montant jusqu'au cou, qu'il emprisonne dans ses contours taillés par des ciseaux puritains, n'a d'autres broderies qu'une étroite bande de de palmettes de chaque côté, et quelques minces losanges mêlés de rinceaux d'une élégance maigre, au bas des manches. La ceinture est en soie tunisienne, rayée de jaune et de rouge.

Seul, le dolama, dans tout cet ensemble plein de sobriété, lance, comme une protestation en faveur de l'art ottoman, les fusées de ses palmes en soutache et gansé, qui s'épanouissent au bas de sa longue jupe, et de ses manches harmonieusement déployées, comme des ailes. Encore, la matière première de ces broderies n'est-elle que de la soie, de même que les larges passementeries qui les accompagnent. On ne voit reluire d'autre or, sur ce costume, que celui des deux rangées de boutons en losanges du dolama.

La coiffure elle-même forme un contraste parfait avec elle des arnaouts de la Basse Albanie ; au lieu d'être ample et mou, le fez est droit et roide. Un puskid abondant, comme une chevelure mérovingienne, l'inonde de ses flots bleus.

Figure 2: dame musulmane de skodra.

On a déjà décrit ce costume plus haut ; c'est celui de la figure 1 de la planche précédente. Il n'y a de plus, ici, que le fèradjè. La dame musulmane de Skodra jette ce manteau sur ses vêtements, quand elle sort, comme une vaste cape, et le ramène avec soin sur son visage en cas de rencontre de passants d'un autre sexe.

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PLANCHE XVI

Figure 1 : chrétien de skodra.

Une remarquable élégance distingue le costume du Chrétien de Skodra.

Son fez, plus bas de forme que celui du musulman, s'incline coquettement en arrière et sur le côté ; le puskul descend avec grâce sur les broderies noires de son mintan de soie rayée. Une chemise de mousseline, lamée de bandes de soie glacée, rabat autour de son cou une collerette de dentelles que plus d'une duchesse lui envierait.

Son cordon de montre, produit de l'industrie passementière locale, qui donne lieu à une exportation dans les provinces voisines, trace une ligne serpentine, depuis la garniture de gros boutons en losanges de son dolama de drap fin, jusqu'à l'endroit où il se plonge avec l'oignon auquel il sert de support, dans les profondeurs d'une ceinture de laine bleue, trait d'union et ligne de démarcation à la fois, entre les blancheurs éblouissantes de la chemise et celles plus modestes d'un caleçon de coton. Des bas rayés à côtes, dans des paboudj rouges en forme de bateau, sont sa chaussure ordinaire.

Figure 2: dame chrétienne de skodra.

Notre planche XIV, figure 2, représente le même costume auquel est ajouté ici l'attirail nécessaire pour sortir, consistant en un manteau de drap à manches flottantes, avec revers et capuchon brodés en or, et en un voile de mousseline, rarement fermé, plus souvent noué sous le menton comme on le voit ici.

PLANCHE XVII

Figure let2: berger et paysanne de malissor.

Ainsi que la paysanne de Malissor, qui fait le sujet de la figure 3, planche XI Yr et de la figure 2 de la présente planche, où elle est revêtue de son oustrougha, le berger de Malissor a toutes les allures d'un berger riche. Quoique né sur une rive opposée, il réveille dans une mémoire classique l'idée du beau Paris. Son entari et son chalvar collants, en peaux d'agneaux à peine nés, blancs comme la neige immaculée des sommets du Pinde, comme un lis royal sans tache, ou plutôt comme une toison d'agneau blanc, n'eussent pas semblé déplacés, sans aucun doute, sur la personne princière du galant justicier, fils du roi Priam.

Leur éclat virginal est encore rehaussé par les passementeries et les broderies de soie noire qui en agrémentent tous les bords et en dissimulent toutes les coutures.

Comme pour augmenter l'analogie qui fait penser, en le voyant, aux bergers des temps héroïques, de la mythologie et des romans d'un autre siècle, le berger de Malissor porte dans sa ceinture, en outre d'une cartouchière dont on ne devine pas absolument l'utilité, puisqu'il est sans armes, deux duduh (flûtes) destinées à charmer ses loisirs et eeux de ses moutons, à enchanter les loups et les jeunes bergères.

Il est coiffé d'un fez rouge droit, à puskul bleu bien fourni de soie, qui sied à l'air tfe son visage.

Pour chaussure, il a des bas de laine à raies blanches et noires et des tcharyh

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