VILAYET DE YANIA (JANINA

IDE ImJ\. TURQUIE

En 1873.

VILAYET DE YANlA.

Le Vilayet de Yanïa est borné au nord par le vilayet de Selanik ; au sud par le royaume de Grèce ; à l'est par l'Archipel ; à l'ouest par la mer Ionienne, le canal d'Otrante et la mer Adriatique.

Ce Vilayet comprend l'Epire ou Basse Albanie, et la Thessalie. Sa ville principale est Yanïa ou Janina, capitale de l'Epire. Preveza, qui domine l'entrée du golfe d'Arta, et Tirhala, ville considérable, voisine des défilés du canton d' Agrafa, qui conduisent de la Thessalie dans l'Epire, sont des centres importants de production et de commerce.

Les Epirotes ou Albanais, qui se nomment eux-mêmes Arbenesce, d'où les historiens byzantins ont fait Arvanitœ, et les Turcs Arnaout, se donnent aussi le nom de Skipetar. Ce dernier nom expliquerait les instincts guerriers si naturels à cette race vigoureuse, qui a fourni des soldats à Achille, à Pyrrhus et à Iskender Bey (Scanderberg). En effet, il parait signifier l'homme toujours armé, celui qui se sert de l'épée, du skiphos, car la terminaison tar ou atar dénote une occupation, un métier.

Il y a dans la langue albanaise beaucoup de celticismes et de germanismes ; mais le fond en est slave. Très probablement les albanais sont une tribu des anciens Illyriens.

La principale industrie des Epirotes est le costume. Ce sont les tailleurs-brodeurs de Yanïa qui fournissent non seulement à la consommation de ce vilayet et des provinces voisines, mais encore à la Grèce, ces splendides vêtements dont l'étoffe disparait conij l i : ment sous l'or des broderies.

Costa Bitcho, l'un des chefs de cette magnifique industrie, appartient à plusieurs esnafs (corporations ouvrières) ; mais il compte surtout dans celle des tailleurs. En association avec les membres des diverses corporations dont le concours lui est nécessaire, il verse chaque année dans la consommation de la haute et basse Albanie, de la Bosnie, de la Serbie et du royaume de Grèce, environ 900 costumes complets d'hommes, de femmes et d'enfants, répartis d'une façon à peu près égale dans chacune de ces trois catégories.

Un costume d'homme étant vendu, en moyenne, à Yanïa, 1,600 francs; un costume de femme 1,800 francs et un costume d'enfant 500 francs, son chiffre d'affaires représente donc annuellement, pour ce qui concerne seulement les costumes riches, une somme moyenne de un million, cent soixante-dix mille francs.

Mais c'est là, dira-t-on, une industrie de luxe, qui ne saurait convenir à la grande masse des consommateurs.

Soit; en faisant la description de notre Planche 2 de Yanïa, nous examinerons la valeur de cette objection. Pour le moment, voyons la production de luxe de Yanïa.

PLANCHE XVIII

Figure 1 : eiche aknaout de yanïa.

Le costume de cet Arnaout représente précisément la moyenne de production des vêtements riches, dans le vilayet de Yanïa. Il a été exécuté dans les ateliers de Costa Bitcho, et coûte, complet, sur place, 8,000 piastres (1,600 francs).

Il se compose d'un haut fez rouge au longpuskul de soie bleue retombant jusques sur l'épaule, et maintenu par un gland d'or; d'un djamadan (gilet croisé), d'un yelek (gilet droit) et d'un tchepken (veste à longues manches ouvertes) tout roides de broderie d'or en finition du plus beau travail ; d'un silahlih (ceinture de cuir à plusieurs compartiments dans lesquels on peut loger tout un arsenal de pistolets, de tromblons, de sabres, de couteaux, rehaussés de fourreaux et de garnitures en argent repoussé, gravé et niellé) brodé en or en point de couchure ; ainsi qu'on le voit, ce silahlik n'est

là que pour la forme, pour la bonne symétrie de tout l'ensemble du costume, car les hautes classes albanaises ne portent plus aujourd'hui d'armes qu'en temps de guerre; leurs relations intérieures sont devenues des plus pacifiques. Les autres pièces du costume albanais sont le fistan ou jupe blanche à tuyaux roidcs et évasés ; les dizlik ou guêtres brodées en or sur le même modèle que le haut de l'habillement, et rattachées au caleçon par des jarretières en tissu d'or, aux bouts retombant sur la jambe; le bas des guêtres couvre en grande partie les élégants tcharik à pointes recourbées (à la poulaine) qui terminent avec une grâce qui n'est pas exempte d'afféterie ce beau costume ; des pompons de soie floconneuse se balancent tout le long de l'extrémité de cette chaussure d'apparat, évidemment destinée à représenter et non à servir utilement.

Figure 2: riche dame arnaout de yanïa.

Voici un véritable chef-d'œuvre de grâce et d'élégance somptueuse. Un peu au dessus de la moyenne du prix des costumes de dame arnaout, celui-ci coûte, à Yanïa, 2,720 francs.

Pour coiffure, la dame arnaout porte unfez coquet, de basse forme, dont le feutre rouge et le puskul bleu servent de fond à toute une garniture de fils d'or terminés par de petites boules de même métal, qui se balancent au gré de sa marche ondoyante avec un bruissement harmonieux.

Sa chemise de beurundjuk (soie cuite crespelée) est lamée d'argent et finement brodée à jour. Un entari de satin à jupe à la franka, à longues manches ouvertes, est assujetti à sa taille souple par un yelek à boutons en grelots, recouvert d'un mintan à manches plus larges et plus longues que celles de V entari, qu'elles enveloppent sans les cacher entièrement. Ces trois pièces du costume sont d'une même étoffe, et le dessin des magnifiques broderies qui les ornent est composé et exécuté avec un soin particulier de manière à former un ensemble décoratif harmonieux, où chaque détail a son importance. Un djubbè de velours, sans manches, corrige par sa couleur sombre, intense mais douce aux yeux, ce que pourrait avoir de trop éclatant et de trop uniforme le reste du costume. Sur ce djubbè, l'art du brodeur s'est donné large carrière. Tous les points imaginables s'y marient en accord parfait ; le gansé, la soutache, le point de couchure^ la finition, s'y déroulent, s'y entrelacent en fleurs, en rinceaux, en épis d'or, au gré du caprice de l'artiste. Rien de mieux composé, de plus délicatement achevé, ne saurait se voir.

Des paboudj très simples, sans pompons, sans fioritures, terminent ce costume dont aucun autre bijou que des boucles d'oreille sans prétention ne vient rompre l'harmonie, noble et sévère autant que riche.

Figure 3: enfant arnaout de famille riche.

Ce costume n'a rien qui le distingue de celui des hommes de la même classe, si ce n'est l'absence du djamadan, et le remplacement du fez à haute forme par le fez de Constantinople, dit ismirli (à la mode de Smyrne). Il est cependant remarquable par le fini des broderies du yelek, du tchepken, du silahlik et des dizlik, fini qui en élève le prix au dessus de la moyenne et le porte, sur place, à 750 francs au lieu de 500.

Les arnaout riches portent, aussi bien que ceux de la moyenne et de la basse classe, des pardessus en laine à longs poils nommés kèbè, que l'on verra dans la planche suivante.

PLANCHE XIX

Figure 1: arnaout de yanïa (^classe moyenne^).

Ainsi que du costume de l'enfant riche, le djamadan a disparu du costume de Y arnaout de classe moyenne. Chez celui-ci, le yelek, le tchepken et les dizlik sont encore de drap fin ; mais les broderies en sont de soie. La soutache en fait la plupart des frais ; or, la soutache est économique. Le plus grand luxe décoratif de cet habillement consiste en une profusion de boutons de soie en grelots qui en ornent toutes les pièces. Le fez garni d'un ample et lourd pushd, est de qualité moins fine; il est aussi un peu moins haut de forme que celui des riches, et le gland d'or est supprimé. Le fistan a des plis plus larges et moins compliqués ; on comprend que son repassage, opération lente et minutieuse, doit être confié aux soins de la ménagère, qui n'a pas beaucoup de temps à perdre. Les tcharik offrent moins de majesté dans la courbure de leurs pointes; le nombre de leurs pompons de soie semble être compté. Enfin, le silahlik, au lieu de broderies compliquées, est simplement rayé d'or.

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Un aklouka kèbèci, pardessus indispensable, sert de complément à tous les costumes arnaout. C'est une sorte de paletot long et large, sans manches, en étoffe feutrée d'un côté, et à longs poils de l'autre. On le porte, suivant l'occasion et la fantaisie, le poil en dehors ou le poil en dedans. Ce vêtement est très chaud, très commode et à bon marché.

Figure 2: arnaout de yanïa ( classe pauvreJ.

Dans ce costume, le/<?zàlong puskul est supprimé comme objet de luxe. Il est remplacé par un bonnet de feutre blanc, tout aussi chaud ; mais un peu plus rude. Les cheveux sont préservés de son contact par un takkè de coton blanc. Toutes les pièces du costume sont d'ailleurs les mêmes que celles des autres arnaout; la différence qui les distingue consiste en ce qu'elles sont en aba (feutre) gris au lieu d'être en drap. Les broderies sont aussi plus rares et d'un dessin moins recherché. Le silahlik est en cuir tout uni ; les tcharik n'ont pas de pompons, ce qui ne les rend que plus commodes. Les guêtres sont en aba gris, et les jarretières en passementerie commune. Le fistan est un calicot grossier, à plis larges et irréguliers. Un costume semblable, très chaud, très comfortable, ne coûte que 332 piastres (66 francs) environ, tout compris.

Figure 3: paysan des environs de yanïa.

Ici, le dernier vestige de luxe, le fistan, cesse de figurer. Tout revêt un cachet foncièrement utilitaire. Une chaude ceinture de laine épaisse remplace le silahlik. Les dizlik cèdent la place aux caltchoun (chausses), et les tcharik perdent leur pointe recourbée ; ils sont attachés aux caltchoun par des lanières de cuir. U aklouka kèbèci de~v ient encore plus ample et plus lourd ; il prend une importance capitale, ce qui convient parfaitement au costume d'un homme que les travaux des champs retiennent presque constamment au grand air. La chemise, de grosse toile fabriquée à la maison, n'est plus à la franka ; l'élégance y perd peut-être ; mais la commodité y gagne.

Le paysan des environs de Yanïa s'habille à moins de frais encore que le citadin pauvre ; son costume complet lui revient à 264 piastres (environ 53 francs.)

On peut juger de l'importance commerciale des costumes usuels du vilayet de Yam'a par ce fait, savoir que Çhristo Yorghi, l'un des confectionneurs populaires de cette province, fabrique chaque année en moyenne :

1,500 aklouka kèbèci à 20 francs 30,000 francs

3,000 r.iintan de feutre (vestes) à 12 " 36,000 "

4,000 caltchoun (chausses) à 8*50 " 34,000 "

chiffre d'affaires annuel 100,000 francs

sans tenir compte du menu détail des yelek (gilets), des jarretières, ceintures, chaussures, bonnets, etc., qui sont l'objet d'une fabrication non moins importante.

PLANCHE XX

Figure 1: femme valaque de yanïa.

Un mélange de Serbes et de Valaques a formé la partie de la population qui porte ce dernier nom, et qui habite diverses localités dans ce vilayet et les provinces voisines.

Ces petits, valaques ont encore quelques rapports éloignés, comme types de race, langue et mœurs, avec les Valaques de la Roumanie. On sait que le mot polonais de Vloch, qu'on prononce à peu près volaugh, signifie proprement un Italien, un Romain. Les Lithuaniens désignent également les Romains par le nom de Vaïakas et l'Italie par celui de Walaku-ziame. On pourrait facilement se convaincre, par une foule d'autres exemples, que le nom de Vlak ou Valaque, donné par les turcs, les bulgares et les albanais aux populations mixtes qui se donnent elles-mêmes le nom de Roumain, est synonyme de ce dernier.

Les femmes des petits valaques du vilayet de Yanïa portent une coiffe en étoffe décorée de pompons de soie de couleurs éclatantes et variées. Sur cette coiffe, elles

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l'I Partie

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piquent des épingles d'orfèvrerie, les unes à têtes arrondies en soleils, les autres garnies de chaînettes qui pendent aux deux côtés du visage et derrière la tête.

Elles sont vêtues d'un chemise à fine gorgerette ornée d'un petit col droit en broderie dite oya ou bibil, genre tout particulièrement oriental, qui se fabrique au bout du doigt, sans métier ni modèle, et seulement à l'aide d'une longue aiguille.

Un entari de drap, échancré sur la poitrine, laisse à découvert la chemise à l'endroit des seins. Une épingle en forme de soleil est placée au milieu de l'échancrure. Une lourde ceinture d'argent, avec larges plaques repoussées en forme de coquilles, fixe à la taille un tablier long nommé êteklik, à coins brodés. Elles retroussent les longues manches à extrémités tailladées de leur salta pour en laisser voir la doublure de soie rayée, et passent par dessus un chaud Jcëbè noir, sans manches, passementé sur toutes ses coutures.Des bas de laine montants et des kaltcha (chausses) protègent leurs jambes et leurs pieds chaussés de souliers vernis.

Figure 2 : cheétienne de prèvèza.

Les femmes chrétiennes de Prèvèza se coiffent d'un mouchoir yèmèni, peint de grandes fleurs ; elles en font passer les bouts sur le bas de leur visage et autour de leur cou pour se garantir de la fraîcheur des brises qui soufflent de la mer. Les manches rabattues de leur fistan de taffetas défendent leurs mains ; un yelek de drap tient leur poitrine au chaud ; un tchepken brodé de larges rinceaux d'or ajoute à cette utile mission quelque chose d'agréable aux yeux, et un djubbè garni de passementerie complète la mission comfortable dévolue à l'habillement d'une bonne bourgeoise, femme ou fille de pêcheur possédant une ou plusieurs barques en toute propriété, et vivant à l'aise de son petit commerce de poisson.

Des boucles d'oreille et des bagues d'argent sont toute la parure des femmes de Prèvèza. Elles se chaussent de souliers. Leur costume complet coûte environ 350 francs.

Figure 3 : paysanne des environs de tirhala.

On voit que les paysannes de la Thessalie, sans pourtant se refuser rien de ce qui constitue le comfort, sacrifient volontiers au luxe de la parure.

A commencer par leur kellèpouch (coiffure), inclinant sur le front et devant les sourcils, qu'il cache à moitié, sa garniture résonnante de piécettes ; faisant courir autour du visage et pendre sur la poitrine une profusion de chaînettes d'argent, et laissant retomber sur le dos et sur les épaules de lourds pans d'étoffes à franges bariolées; à continuer par le toka compliqué qui couvre leurs seins d'une vaste armure, où plus d'un numismate trouverait à glaner quelque objet précieux pour sa collection ; jusqu'à la ceinture d'argent dont les immenses et pesantes boucles rattachent à leurs flancs Yétekh'k (tablier) de tapisserie brodée, tout dénote de leur part un goût prononcé pour l'orfèvrerie.

Du reste, à part cet étalage métallique, la loi somptuaire n'aurait rien à retrancher de leur costume, réduit, en tant qu'habillement, au nécessaire le plus strict.

En effet, il n'est composé, en outre de ce qu'on vient de dire, que d'une chemise de laine mi-partie de blanc et de rouge, fabriquée de leurs propres mains sur le métier à tapisserie, et toute flamboyante de dessins bizarres, toute chamarrée de houppes et d'effilochages.

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L'économie domestique bien entendue peut donc à la rigueur leur donier son approbation, car elles sont aussi simplement que possible et à la fois chaudement habillées, et d'ailleurs tout leur costume : piastres, orfèvrerie, habits et souliers, ne revient pas à plus de 350 francs. Il reste bien entendu que les trois quarts au moins de cette somme représentent la valeur intrinsèque de la monnaie étalée sur elles.