LES RÉPUBLIQUES DE LA PLATA

LA CONFÉDÉRATION ARGENTINE, l/URUGUAY ET LE PARAGUAY

Trois ans après que Christophe Colomb eut abordé à nie de Guanahani, une des îles du groupe des Lucayes, le pape Alexandre V, par une bulle restée à juste titre fameuse, partageait entre les couronnes unies de Castille et d'Aragon et la couronne de Portugal, toutes les terres découvertes ou à découvrir par les navigateurs des deux pays, allouant aux Espagnols tout ce qui se trouverait à cent lieues, à l'ouest des Açores, d'une ligne imaginaire tirée d'un pôle à l'autre et réservant aux Portugais tout ce qui était à l'est de cette même ligne.

L'illustre Grotius, au xvn® siècle, protestait au nom du droit des gens et au nom des autres nations maritimes, contre cette main-mise de la papauté sur un domaine qui ne pouvait pas plus lui appartenir à ellemême qu'aux deux peuples à qui elle en faisait cadeauw En fait, la protestation était parfaitement inutile ; car ni les compatriotes de Grotius, ni les Anglais ou les Français ne s'étaient crus un seul instant liés par la

dévolution d'Alexandre Y, et, dès 1496, le roi Henri Vil d'Angleterre avait muni le Vénitien Jean Caboto, ou Cabot, de pouvoirs aussi larges que ceux donnés par le pape aux navigateurs castillans ou portugais, et Jean, accompagné de son fils Sébastien, après avoir débarqué dans llle de Terre-Neuve, avait reconnu la terre ferme d'Amérique que Colomb ne vit que l'année suivante, de même qu'il devait deux ans plus tard, accompagné cette fois de son fils Sébastien, suivre la côte des futurs États-Unis, mais sans y aborder, depuis le cap Breton jusqu'aux Florides. Six ans plus tard, la France, suivant cet exemple, prenait pied à son tour sur cette terre, où elle allait, pendant un siècle et demi, jouer un rôle si éclatant et laisser, dans sa défaite même, d'impérissables souvenirs, et en 1596, un habitant de Honfleur, du nom de Jean Denys, dressait une carte du golfe de Saint-Laurent. La donation d'Alexandre V aux couronnes de Castille et de Portugal était donc en lambeaux une dizaine d'années h peine après son octroi, et d'ailleurs, ce n'était pas à titre de souverain temporel que le pape avait lancé sa bulle : c'était comme chef suprême de la catholicité. Alexandre V se croyait en cette dernière qualité le droit de disposer de nations plongées dans l'idolâtrie, de païens auxquels il ne reconnaissait aucun droit à la propriété du sol qu'ils occupaient. Il chargeait les Espagnols et les Castillans de la mission de les convertir à la foi chrétienne, — vt fides catholica et religio christiana (ainsi s'exprime la bulle) noslris prœsertim temporibus exultetur^ etc., etc., ac barba?*œ nationes deprimanturet ad fidem ïpsam reducantur, — et dans sa pensée, ce n'était que simple justice de rémunérer, par le don de ces riches pays, les convertisseurs et les nouveaux croisés.

L'Espagne, cependant, non contente de s'approprier tout le Mexique et l'isthme central, ainsi que la plus grande partie de TAmérique du Sud, voyait d'un œil jaloux le Portugal s'installer aux Moluques, dont les richesses étaient alors l'objet de fabuleux récits, et elle avait l'intention de planter son drapeau, elle aussi, sur l'archipel Malais. C'est dajis cette intention qu'elle cherchait une communication entre les deux grands Océans et qu'elle chargea de la trouver un des plus habiles marins de son temps, Juan Diaz de Solis, grand pilote de Castille. Avec deux bâtiments, Solis quitta le port de Lepe, le 8 octobre 1513, et descendant le littoral sud américain, il rencontra l'estuaire de la Plata, qu'il remonta jusqu'à l'île qui reçut de lui le nom de Martin-Garcia, son second. Solis, en débarquant sur le rivage oriental, tomba dans une embuscade de Charmas et y. laissa la vie. Le mauvais succès de cette première expédition parut décourager un instant les Espagnols ; mais, onze ans plus tard, ils confiaient une expédition analogue à Diego Garcia, qui mit à la voile de la Corogne vers le milieu d'août 1526 et quelques semaines plus tard, pénétra dans le rio de la Plata. Il y fit la rencontre de Sébastien Cabot qui avait quitté l'Europe, presque en même temps que lui, à la recherche d'une communication entre les deux mers, mais que le manque de vivres et l'insubordination de ses marins avaient forcé de relâcher dans l'estuaire de la Plata, où il avait jeté l'aucre près de l'île San-Gabriel. Une petite troupe armée qu'il avait débarquée pour reconnaître les rives du rio Uruguay ayant été massacrée par les indigènes, Cabot prit alors le parti de remonter le rio Parana; il y parvint jusqu'au confluent du Carcarana, où il fonda le fort du Saint-Esprit, le premier établissement des Euro-

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péens dans le bassin de la Plata. C'est sur ces entrefaites que parut Diego Garcia et, suivant les habitudes du temps, des difficultés ne tardèrent point à s'élever entre les deux commandants, quoique au service de la même cour, et Garcia ne tarda point à rentrer en Espagne. Sébastien Cabot, de son côté, craignant que Garcia ne le desservît à Madrid, rentra dans sa patrie, laissant le fort Saint-Esprit à une petite garnison avec qui les Indiens vécurent d'abord en parfaite intelligence, mais qu'ils finirent par massacrer, à l'instigation d'un de leurs caciques qui était devenu amoureux de la femme d'un officier espagnol.

Ce désastre n'empêcha point le gouvernement espagnol de songer définitivement à l'occupation du bassin de la Plata. Don Pedro de Mendozaprit terre, au commencement de 1535, sur la rive occidentale du fleuve et y jeta les premiers fondements d'une ville qu'il nomma Santmima Trinidady tandis qu'il appelait son port Santa-Maria de Buenos- Ayres, ou Sainte-Marie du bon-air. Tandis que les Espagnols occupaient ainsi le littoral, plusieurs expéditions parties du Pérou, franchissaient les Andes, exploraient et peuplaient l'intérieur du pays. C'est ainsi que furent successivement fondées les villes de Santiago-del-Estero, en 1553; de Tucuman, en 1565; de Cordoba, en 1573 ; de Salto, eu 1582; delaRioja, en 1591 et de Jujuy, l'année suivante. En môme temps des explorateurs venus du Chili, fondaient les villes de San-Juan de Mendoza et de San-Luis. Quelle que fût l'importance des provinces de la Plata et leur prospérité, elles n'en restèrent pas moins de simples annexes delà vice-royauté du Pérou jusqu'à l'année 1776, année où elles furent érigées en vice-royauté spéciale avec Buenos-Ayres pour capitale. Elle comprenait les territoires oui sont

devenus depuis les Républiques Argentine, de TUpuguay ef. du Paraguay, et son premier vice-roi fut le vaillant général Zeballos qui avait, enfln, forcé les Portugais à dépouiller toute prétention sur Tintérieur du bassin de la Plata.

Trente-quatre ans plus tard — le 10 mai 1810 — on apprenait sur les bords de la Plata la prise de Cadix et la chute de cette célèbre junte, qui avait essayé de fonder en Espagne la liberté politique, tout en luttant pour l'indépendance nationale près de succomber sous le plus audacieux et le plus immoral des nombreux attentats de Napoléon l•^ A Buenos- Ayres, comme au Mexique et dans toutes les colonies de TAmérique méridionale, il y avait une lassitude réelle de la détestable administration de la métropole, et la révolution n'attendait qu'un moment propice pour éclater. Le 22 mai, une assemblée de noiables décida d'abolir la vice-royauté et trois jours après, un gouvernement provisoire était nommé ; c'est de ce jour que le peuple argentin date son indépendance, et c'est à cet anniversaire qu'il la commémore encore aujourd'hui. Mais, en réalité, elle resta incertaine jusqu'aux mémorables victoires qui conduisirent le général San-Martin à Santiago du Chili et à Lima, la capitale du Pérou (1817-1821); seulement, les épreuves des provinces émancipées étaient loin d'être finies. A peine la guerre de l'Indépendance était elle terminée, que ses anciens généraux se disputaient le pouvoir, et que la guerre civile éclatait dans tout le bassin de la Plata. La République Argentine ne devait échapper à l'anarchie que pour tomber dans la brutale dictature de Rosas, et cette dictature, à son tour, était destinée à durer dix- sept ans, c'est-à-dire de 1835 à 1852, année où

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Rosas, battu à Monte-Gaseros, se vit forcé de se réfugier à bord d'un navire de guerre anglais.

Un des premiers actes du général Urquiza, le vainqueur de Rosas, fut de convoquer une assemblée nationale qui dota le pays d'une constitution fort libérale et de proclamer la liberté de navigation des eaux argentines pour tous les pavillons. Depuis cette époque, la République Argentine a passé encore par des époques troublées ; mais en somme elle s'est avancée, sous les présidences successives du général Mitre, de Don Faustino Sarmiento, du docteur Avellaneda, dans les voies du développement matériel et du progrès moral. Cette évolution est loin d'avoir dit son dernier mot ; le peuple argentin a fait beaucoup, énormément si l'on veut ; mais il lui reste beaucoup à faire et il en est convaincu tout le premier. C'est assurément un gage de succès ; seulement, il ne faudrait pas rouvrir, comme on a pu le craindre en ces derniers temps, l'ère des discordes civiles, et il faudrait au contraire se mettre à l'économie. L'adage que de bonnes finances et une bonne politique ne font qu'un n'a pas perdu de sa vérité en passant l'Atlantique, et les hommes d'État argentins en ont eu la preuve, il y a quelque temps, quand ils ont vu les treize provinces du haut du fleuve se révolter et vouloir se séparer de Buenos- Ayres, à cause de taxes trop lourdes et arbitrairement réparties.

Le fleuve de la Plata, — Rio de la Plata — immense estuaire formé par la réunion du Parana et de l'Uruguay, constitue pour la République Argentine une magnifique voie de communication intérieure. Le Parana, en effet, prend sa source dans le Brésil, à 4,500 kilomètres dans le nord-est et, de même que l'Uruguay, il est constamment navigable pour les steamers

dans la partie inférieure et dans la partie moyenne de son cours. C'est sur les bords du Parana qu'est située Buenos-Ayres, capitale de la confédération, grande et belle ville peuplée de 250,000 habitants et le principal centre du commerce du bassin de la Plata. Cependant, sa position géographique est loin d'être des meilleures, et il est assez difficile de se rendre compte à cette heure des raisons qui portèrent, en 1535, don Pedro de Mendoza à choisir une telle localité pour siège de la vice-royauté de la Plata et pour Vemporium de tout le trafic de ces immenses régions. Au surplus, quel qu'ait pu être l'état de l'estuaire à cette date, ou bien à l'époque plus reculée (1514) où Diaz de Solis y entra pour la première fois, il est certain que, depuis quelques années, les sables et attérissements qu'y laissent les grands cours d'eau dont il est formé le comblent de plus en plus, à ce point que les grands steamers sont obligés de mouiller à dix ou douze milles en aval de Buenos-Ayres. On a songé, il est vrai, à obvier à ce mal toujours croissant par la construction d'un nouveau port soit à l'embouchure du Rachuela, soit à Punta-Lara ou Ensenada, deux points que relie un chemin de fer. Mais la réalisation de pareils plans coûterait des sommes énormes, et leurs partisans les plus décidés hésitent dans la crainte que l'ensablement de l'estuaire ne fasse de nouveaux progrès. Déjà un grand nombre de canaux qui font communiquer entre elles les îles du Delta se sont envasés, et le destin qui a frappé Ravenne au moyen âge menace d'être celui de Buenos-Ayres dans un avenir plus ou moins reculé.

Buenos-Ayres, cependant, ne vit pas que du commerce maritime. Elle a sur ses derrières de vastes domaines, et quoi qu'il arrive, elle sera toujours la

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capitale d'une moitié de continent. Comme siège d'une* vice-royauté pendant trois siècles, elle est devenue la résidence favorite de ces grands propriétaires terriensque créa la conquête espagnole, et qui se partagèrent le sol indien. Avant Témancipation des colonies, les Estancif^rvs possédaient de grandes richesses et jouissaient d'une énorme influence : aujourd'hui encore ils constituent à Buenos-Ayres, avec les banquiers et les grands commerçants, un noyau de gens opulents et considérables. La ville, d'ailleurs, par son mouvement, son animation, ses vastes magasins et ses beaux, édifices publics, l'emporte sur Montevideo, Santiago et sur toute autre capitale de l'Amérique espagnole, Rio-de-Janeiro exceptée. Cependant, avec son air jeune,, c'est une vieille ville, qui a beaucoup des inconvénients des vieilles cités de l'Europe, sans en avoir lecôté pittoresque et le cachet original. Elle compte à peine une rue large, une grande place ; elle est mal pavée, mal arrosée, et en temps de pluie, il s'exhale de ses rues des odeurs qui ne sont pas précisément desparfums.

Les provinces qui composent la Confédération ar~ gentine sont au nombre de quatorze — Buenos-Ayres^ Cordoba, Catamarca, Corrientes, Entre-Uios, Jujuy,. Mendoza, Rioja, Salto, Santiago-del-Estero, San-Juan» Santa-Fé, San-Luis, Tucuman — et renferment une^ population d'environ 2 millions et demi d'habitants. Cette population est très mêlée; elle résulte des croisements successifs des Conquistadores, d'abord avecles tribus aborigènes fort nombreuses qui occupaient le pays lors de leur arrivée, puis avec les nègres^ africains qu'ils introduisirent ensuite comme esclaves. En ces dernières années, un troisième élément ethnique est venu se joindre aux trois autres : c'est Témi-

gration européenne qui, dans Tespace de dix-huit ans (1857-1875), n*a pas versé moins de 449,000 personnes sur les rives de la Plata. Ce n'est cependant qu'avec une certaine timidité encore que cette émigration se dirige de ce côté, puisqu'elle n'y présente que 11 0/0 de son total, contre près de 70 0/0 en Australie et aux Etats-Unis et 19 0/0 dans les autres pays d'outre-mer. 11 y a cependant progrès et progrès sensible, puisque le chiffre des immigrants, qui débarquent à Buenos-Ayres et à Montevideo, s'est élevé en moyenne à 40,0u0 pendant la dernière décade contre 11,000 seulement pendantla décade antérieure. Aussi bien pour attirer sur le territoire argentin, surtout dans la Patagonie, les anciennes Missions et les deux Chaco, des pionniers susceptibles d'y former des foyers de colonisation, le gouvernement offre-t-il aux immigrants les plus grands avantages, leur faisant l'avance des frais de traversée et les conduisant gratuitement à leur destination définitive; gratifiant de cent hectares chacune des cent premières familles d'émigrants, et aux autres cédant ces cent hectares à raison de 10 francs l'un, payables par dixièmes ; avançant enfin à tous les colons indistinctement une année de vivres, avec le bétail, les semences, l'argent nécessaire à la construction d'un gîte, le tout jusqu'à concurrence de 5,000 francs payables par cinquièmes au bout de la troisième année d'occupation.

Cette sollicitude n'est pas restée sans quelque récompense, et des émigrants européens ont recommencé la colonisation du territoire des Missions, qui était encore peuplé de 30 000 habitants une trentaine d'années après l'expulsion des jésuites, mais qui en compte à peine 3,GuO aujourd'hui. C'est un beau pays.

d'une admirable fertilité, dont le sol est éminemment propre à la culture non seulement de la canne à sucre, du coton, du café, du riz, du safran, mais encore du blé, du maïs, des pommes de terre. Des colons européens ont récemment apparu dans les deux Ghaco, et nous avons sous les yeux une très intéressante brochure qui nous décrit ce que deux de nos compatriotes, MM. Jules Andrieu, ancien officier de marine, et son frère Pierre ont déjà fait dans le Ghaco austral (1). Avec le concours de M. Manuel Ocampo, consul du Pérou à Buenos-Ayres, ils ont fondé, sur la rive droite du Parana et à environ 150 lieues de Buenos-Ayres, une colonie d'une superficie de 40,000 hectares, dont 30,000 se composent de prairies d'un défrichement facile et les autres sont inondés ou sous bois. A la colonie d'Ocampo — tel est son nom — on entretient un millier de bêtes bovines, avec une centaine de chevaux, et l'on fait aussi des céréales, surtout du maïs qui de tout temps, a composé presque entièrement la nourriture des populations argentines ; mais on préfère s'y occuper encore plus de la culture des plantes oléagineuses ou dites industrielles, de même que de celle du coton, du tabac, de la canne à sucre, parce que le blé n'y est pas d'une production aussi avantageuse et que le voisinage des Indiens, grands voleurs de bestiaux, exigerait trop de surveillance et coûterait trop si on voulait donner à Ocampo une grande place à l'élève du bétail.

M. Beck Bernard, ancien directeur de la colonie de San-Garlos, dans la province de Santa-Fé, et auteur

(I) M. Jules Andrieu dirige la colonie et M. Pierre Andrieu est Fauteur de la brochure dont nous parlons et qui a pour titre : Exploration agricole dans le nord de la République Argentine (librairie centrale d'agriculture. Paris, 1881][.

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d'un remarquable travail sur la République Argentine, a été frappé de Ta^pect physique de ces Indiens. « Ils sont d'un teint cuivré, sans barbe ni moustache, dit-il, les cheveux noirs et raides, remarquables par la beauté classique des attitudes, la petitesse des pieds et des mains et leur grande pureté de formes, qui rappelle la sculpture grecque. » Ils vivent des produits de leur chasse et de leur pêche, et quoique se groupant volontiers en villages — tolderias — leurs goûts sont essentiellement nomades, et c'est là un des plus grands obstacles que, de tout temps, les Européens, missionnaires ou colons, ont trouvé dans leurs tentatives pour plier les aborigènes du nouveau monde aux habitudes de la vie civilisée. Leur pays s'étend sur la rive droite du Parana et du Paraguay; il forme la limite orientale des provinces de Santiago-del-Estero et de Salto. Cette terre frappe d'abord le voyageur par des ondulations prolongées et des horizons immenses. C'est une plaine dont les graminées, à l'époque de leur maturité, dépassent la hauteur d'homme et sont l'indice certain d'un sol très fertile ; de grands massifs d'arbres forment des îlots dans cet océan de verdure, d'où ils émergent comme de longues taches d'un vert sombre, rompant la monotonie du paysage. Les bois, qui succèdent aux plaines et alternent avec elles, contiennent les plus riches essences de la flore américaine et les plus belles, depuis le palmier qui dresse orgueilleusement son panache au-dessus des herbes jusqu'au cactus gigantesque, dont les grandes feuilles charnues offrent hospitalièrement au voyageur fatigué un fruit savoureux, et au bambou dont la tige flexible se prête à des usages si multipliés. Il n'y a pas bien longtemps que les jaguars, les cerfs, les sangliers, les nambus, étaient

les seuls hôtes de ces solitudes qu'ils parcouraient sans cesse en toute liberté. Aujourd'hui, ils commencent à émigrer vers Tintérieur du pays, et font place aux troupeaux des quelques colons qui en ont entamé la lisière. Eminemment propre comme il Test à la culture pastorale et à l'élève du gros bétail, le Ghaco austral verra certainement de nombreuses estancias s'établir sur son sol, dès que les Indiens auront renoncé à leurs habitudes nçmades ou pillardes, ou, ne pouvant se résigner à en prendre d'autres, se seront enfoncés plus avant dans le désert.

L'immense plaine qui porte le nom de Pampa commence aux portes mêmes de Buenos-Ayres, pour s'étendre jusqu'à plus de 500 lieues au delà, et ne finir qu'au détroit de Magellan au sud et aux Andes, à l'ouest. Mais la civilisation n'arrive pas jusque-là : à cent vingt lieues au sud, comme à quati^e-vingts à l'ouest, la Pampa est le domaine de l'Indien sauvage, ennemi du colon et défenseur contre lui de sa terre stérile et de son désert inutile. Partout elle présente le môme aspect uniforme ; c'est une mer de verdure, sans arbres, sans fleuves, sans montagnes, presque sans villages, qu'accidentent à peine quelques plis de terrain, plus étendus que profonds, et qui rappellent la longue vague de l'Atlantique. A l'état sauvage, ce désert ne produit qu'une herbe haute et dure, le Gyneriumargenteum des naturalistes, qu'on appelle dans le pays ôaya brava ou pampa, et qui a laissé sonnom aux lieux mêmes qu'elle recouvre. Les premiers chevaux et les premières oêtes à cornes que les Espagnols introduisirent dans la Pampa refusèrent de consommer cette herbe et, faute d'aliments, périrent pour la plupart. Il fallut, avant de conquérir ces terrains à l'élève du bétail, recourir longtemps aux fourrages européens, et les naturalistes

•s'accordent avec les agronomes pour penser que les graines fourragères qui devaient remplacer les rudes graminées indigènes furent apportées dans les chargements de fourrages destinés aux animaux que les €olons amenaient avec eux.

Ce fut en 1533, c'est-à-dire une quarantaine d'années après les premières descentes des Espagnols sur ies rives de la Plata, que deux Portugais dont l'histoire a gardé les noms, les frères Goës, amenèrent par la voie de terre, de Sainte-Catherine sur la côte brésilienne jusqu'à l'Assomption du Paraguay, huit vaches et un taureau, souche de tout l'immense bétail qui paît aujourd'hui dans les plaines platéennes. La race en •est restée, pendant trois siècles, ce qu'elle était tout •d'abord, et il y a peu d'années suulement que de riches propriétaires, ayant importé des taureaux de Durham, ont créé une race métisse fort belle et qui fournit d'excellentes vaches laitières. Mais Vestan- '€iero{i), lui, s'inquiète fort peu du lait et de ses produits ; il n'emploie pour sa cuisine ni beurre, ni graisse, ni huile, se contentant pour ses repas d'un copieux rôti qu'il n'assaisonne que de son jus. Comme éleveur, •c'est le cuir qu'il recherche ; c'est la viande qui, salée ^t desséchée, s'expédie à la Havane et au Brésil oîi, «omme nous l'avons déjà dit, elle forme la grande nourriture des noirs. Ce n'est que dans les environs <le Buenos-Ayres que les vaches laitières sont exploitées, et c'est à peine si, dans une estancia pampéenne, riche de plusieurs mille vaches, on en trouverait deux ou trois de lactifères et consacrées comme telles aux besoins de l'habitation.

(I) Estanciei'o do Estancia, comme llacendero de Hacienffa, L'e»iancia est la ferme à bétail et Thacienda est la ferme à blé.

La Pampa renferme aujourd'hui 20 millions de bêtes à cornes, et Ton estime qu'elle pourrait en nourrir 250 millions, car c'est à peine si l'élève du gros bétail occupe encore le vingtième du sol à conquérir sur le désert et l'Indien. Cet élève représente la grande culture: Il fautdelaplaceàces animaux qui renfermés dansdes espaces trop étroits, ne manqueraient pas de dépasser leurs limites et de se répandre sur les terrains contigus. Aussi, n'est-il pas d'estancia qui n'ait au moins une superficie d'une lieue carrée dans les meilleurs terrains et il en existe, dans les mauvais, qui en ont de quinze à vingt. Dès à présent, c'est la Pampa qui approvisionne Rio-de- Janeiro de bétail sur pied, et si la science parvient un jour à résoudre le problème de conserver les viandes abattues de manière qu'elles puissent supporter de longs transports, les marchés du monde entier deviendront les tributaires de l'Amérique méridionale. Mais tous les efforts tentés pour découvrir un moyen de conserver la viande à l'état frais ont échoué jusqu'ici. Un concours s'ouvrit à cet effet, en 1866, à Buenos-Ayres, et soixante-douze systèmes, dont vingt-sept avec échantillons, y figurèrent ; mais pas un ne fut jugé digne du prix ; pas un ne satisfaisait l'œil, l'odorat et le goût tout ensemble. Pour combattre l'air atmosphérique, qui est l'agent de putréfaction le plus énergique, on a essayé de toutes les substances : de l'huile comme les Romains, du miel comme les Scythes, de la graisse, du vinaigre, de l'alcool. On a même recouru au procédé Appert qui consiste, comme chacun le sait, à enfermer dans des boîtes hermétiquement fermées la substance à conserver et ensuite à la plonger, ainsi enveloppée, dans un bain-marie. Mais ce procédé, outre qu'il ne laissait pas à la viande son aspect naturel, était d'une appli-

cation trop coûteuse, tandis que les autres, fort bien appropriés aux besoins limités d'une famille, ne suffisaient pas pour la conservation de millions de bœufs et la consommation de nations entières. En dernier lieu, on s^est arrêté à la conservation par le froid sans emploi direct d'aucun réactif; on a tenté de disposer à bord de navires ad hoc de grandes glacières et d'y transporter des bœufs entiers, pour les livrer aux boucheries européennes, tels qu'ils sortiraient des abattoirs américains (1) et l'heureux voyage du Frigorifique semble bien indiquer que la question est décidément entrée dans la voie de sa solution définitive (2).

Le nom seul de Pampa éveille la pensée de la race particulière qui la peuple. Généralement d'une taille élevée, le visage osseux et carré, le nez fortement arqué, autant de traits qui dénoncent une origine indienne, tandis que la finesse de leur tournure et la souplesse des membres accusent la race espagnole, le Gaucho estVraiment le centaure moderne. Il fait corps avec son cheval, pour ainsi dire, et si dans la Pampa on voit souvent des chevaux non montés, par contre

(1) Voir BuenoS'Ayres, la Pampa et la Patagonie^ par M. Émilo Daircaux (Hachette, 1878). M. Daireaux est aUé s'établir sur les bords de la Plata en qualité d'avocat et y a fait un séjour déjà long, n parle de ce qu'il connaît et en parle bien.

(2) Scientifiquement, ce n'est pas douteux, puisque les viandes transportées par le Frigorifique ont été trouvées très saines et très mangeables, après un séjour de cent cinquante jours et plus dans les cales du navire. Commercialement et pratiquement, c'est autre chose, les viandes exposées en vente à Rouen et à Paris, et qui furent livrées à un prix de 60 0/0 inférieur au prix du marché français ; ces viandes étant revenues primitivement aux vendeurs à un prix supérieur à celui des produits indigènes (Voir, dans le numéro du 6 septembre de la Revue scientifique^ l'article de M. Callet, intitulé : Importation des viandes américaines eu Europe).

on ne voit jamais d'hommes à pied. Un grand chapeau rond aux larges bords qui lui encadre la tète ; un fichu de soie très voyant qui lui entoure le cou et sur le haut du corps un poncho, sorte de couverture généralement de couleur claire, qu'il jette sur ses épaules, en passant la tête par un trou pratiqué à cet effet; des bottes ou de simples morceaux de cuir, armés d'éperons aux molettes d'un diamètre démesuré, tel est son costume de parade. Tous les Gauchos portent, roulée à la ceinture, une tresse de lanières en cuir ayant la forme d'un T, dont les deux extrémités supérieures sont munies chacune d'une balle de bois et les extrémités inférieures d'une balle de fer : ce sont les àolas, et le tout compose une arme formidable qu'on appelle le iaço qui, lancé par les mains du Gaucho, s'enroule avec une violence irrésistible autour des jambes de l'homme ou de l'animal qu'il poursuit, et détermine inévitablement sa chute. Au moral, les Gauchos sont de grands enfants, menteurs et vindicatifs ; mais quand ils se vengent, c'est en se cachant de leur ennemi, et si vous leur faites quelque bien, gardez-vous d'en attendre un mot. de remerciement, ou une marque quelconque de gratitude.

En remontant le Parana, les Conquistadores n'avaient d'autre dessein que de chercher par terre une route vers le Pérou qui fût plus courte que la voie du cap Horn et, dans cette exploration, ils ne songeaient à se servir du cheval que comme porteur. Mais, trompés dans leur principale recherche .et s'étant établis sur les bords de la Plata, l'idée leur vint d'acclimater dans le nouveau monde l'espèce chevaline. Les chevaux abandonnés par Mendoza sur les lieux mêmes où une cinquantaine d'années plus tard devaient s'élever les premiers quartiers de

Buenos-Ayres (i), avaient pullulé, et la multiplicatiori des troupes de chevaux laissés libres dans la Pampa devint si rapide que bientôt les colons ne surent plus que faire de ces quadrupèdes. Aujourd'hui encore, malgré Taccroissement de la population et des guerres continuelles qui ont fait une consommation incroyable de chevaux, comme par exemple dans la guerre du Paraguay où il en a péri plus de 400,000; malgré les abattages incessants destinés autant à en réduire le trop grand nombre qu'à en utiliser la graisse et la peau, ces animaux sont en nombre si considérable qu'à peine surveillée et abandonnée à peu près à elle-même pour le reproduction, la race chevaline suffirait dans le bassin de la Plata, aux besoins d'une population dix fois plusconsidérable, dût-elle continuer à en abuser comme autrefois.

C'est le cheval andalou que les Espagnols ont introduit dans l'Amérique méridionale. S'il ne s'est pas perfectionné dans la Pampa, ce nouveau milieu ne lui a fait perdre non plus aucune de ses qualités natives ; il a seulement modifié ses habitudes. La nourriture que le cheval argentin rencontre dans les immenses plaines qu'il parcourt, plaines où ni arbres, ni montagnes n'arrêtent le cours impétueux des vents qui soufflent, en hiver, du cap Horn et, en été, de l'équateur, de même que l'existence pénible qu'il y mène l'ont fortifié et endurci à la fatigue. C'est aujourd'hui une race nerveuse, rude et résistante ; on voit de ces chevaux de la Pampa faire d'une traite des courses de 20, de 30, voire de 40 lieues en un jour. Si, à la fin de cette longue étape, le lieu où le cavalier et sa bête

(1) L'emplacement de Buenos-Ayres fut clioisi par Mendoza en 1535; mais son vrai fondateur est Juan de Garay, en 1583.

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doivent prendre quelque repos est un lieu que la sécheresse, les sauterelles, ou tout autre fléau naturel ont dévasté, le cheval passe la nuit sans prendre de nourriture, et le lendemain le voit repartir pour une course pareille. Les habitants de ces pays n'ont nullement pour leur monture la sollicitude et les soins méticuleux qui distinguent l'Arabe ou le Turcoman. Au retour d'une de ces longues excursions dans la Pampa dont nous parlions tout à Theure, le cheval du Gaucho est dessellé et lâché en toute liberté, comme s'il revenait d'une simple promenade. C'est à lui de chercher sa nourriture, comme il peut, et de se désaltérer s'il se trouve une mare à sa proximité. Le cavalier qui l'a monté et surmené ne daigne pas seulement le conduire au puits de l'habitation.

Montevideo a sur Buenos-Ayres l'avantage d'une magnifique situation ; elle s'élève sur une petite. langue de terre qui s'avance dans la mer entre deux anses, dont l'une, celle de Test, lui fait un port, qui a un pourtour d'environ 10 kilomètres et qui va se terminer à la colline haute de 120 mètres dont la ville tire son nom. C'est une ville jolie, bien bâtie et assez bien pavée, qui se vante de deux belles places, la Plaza de la Conslitucion et celle de la Independencia, ainsi que d'une rue magnifique, celle du Dix-Huit Juillet. Du reste elle ressemble à toutes les villes de l'Amérique méridionale, avec ses rues étroites, coupées à angles droits, ses maisons aux toits plats, ses terrasses et ses hauts rniradores. Ses édifices publics n'ont rien de remarquable ; mais ses édifices privés montrent de l'élégance, sinon du goût. Le marbre s'étale à profusion dans leurs cours comme dans leurs escaliers, mais à l'intérieur, les appartements sont décorés simplement et meublés de même.

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Montevideo est peuplée de 105,000 habitants, et de 121 ,000 si l'on y joint la banlieue, c'est-à-dire qu'elle renferme le quart environ de toute la population de la République (450,000 hab.). Elle n'avait que 3,500 habitants en 1814 et 9,000 seulement en 1818, et son grand développement dans ces dernières années est dû, dans une grande mesure, aux énormes gains que ses négociants et ses fournisseurs ont réalisés pendant la guerre du Paraguay, alors que les villes de la Plata, et surtout Montevideo, étaient devenues le quartier général de l'armée et de la flotte brésiliennes. Cette prospérité un peu factice a cessé ; mais Montevideo garde des éléments de prospérité permanents et qui lui sont particuliers. C'est en somme le seul bon port de l'estuaire de la Plata. Il est, à la vérité, exposé aux vents du sud, de sorte qu'il n'est ni sûr, ni facile même d'y atterrir par les gros temps; mais la profondeur de l'eau y est suffisante, même auprès de la ville, pour permettre la construction de quais et de jetées qui obvieraient à cet inconvénient, et de l'autre côté de la baie, près du Cerro, MM. Cibils père et fils ont bâti une digue en granit, qui a coûté quelque chose comme 10,000,000 de francs. Avec cette amélioration et quelques autres du même genre, ces ingénieurs distingués estiment que Montevideo est destinée à devenir un jour un centre maritime digne de l'immense système hydrographique delà Platâ, d'autant que les provinces de l'intérieur du bassin de ce fleuve et les provinces méridionales du Brésil n'ont pas d'autre débouché.

Comme il n'y a plus d'Indiens dans l'Uruguay, ses 450,000 habitants se composent, par portions à peu près égales, de créoles et d'immigrants européens; les premiers, ou Hijos delPaù, représentant les 52 centièmes de la population, et les seconds ses 42 cen-

tièmes. Montevideo voit débarquer annuellement une moyenne de 18,000 Européens qui viennent s'établir dans le pays, et les quatre dixièmes de sa population — 43,000 habitants — sont aujourd'hui d'origine étrangère. Parmi les immigrants, c'est la nationalité italienne qui domine : « Vous vous croiriez transporté dans une colonie italienne », écrivait, il y a quelques années, le célèbre hygiéniste Paolo Mantegazza. o Le marinier qui vous déba^que est Italien ; Italien aussi, le portefaix qui transporte vos bagages; Italien encore, l'hôte qui vous héberge (1 ) ». Sur i 00 immigrants, on en compte en effet 35 qui sont d'origine italienne; les autres sont des Espagnols (21 0/0), des Français et surtout des Basques (14 0/0), des Anglais (7 0/0), des Brésiliens de la province de Rio-Grande, qui ont pris l'habitude depuis longtemps déjà de fonder des parcs à bétail dans l'Uruguay méridional. Aussi bien l'empressement des Brésiliens à s'établir dans la Banda Oriental peut-il paraître suspect, et ce ne sont pas là, croyons-nous bien, les immigrants que lesUruguayéens voient du meilleur œil. Bien que son aire soit cinquante fois plus étendue et sa population trente fois plus considérable, le Brésil convoite cependant ce territoire qu'il posséda jadis, et il regarde le Rio de la Plata comme sa frontière normale du sud.

Dans son Mémoire sur l'état économique de son pays 2), M. Vaillant, chef du bureau de la statistique générale de la République, fait remarquer que la richesse des deux rives de la Plata est essentiellement agricole et pastorale, avec cette différence que, dans l'Uruguay, laproduction agricole proprement ditel'em-

(1) Rio fie la Plata e Tenen/fe, viaggi e stndj (Milano, 1875^. (v) Comercio iiiteriov de la liepublica det Uruguay en 1875, etc.

LA CONFÉDKHATION AHGENTINE, ETC. 159

porte sur Télève du bétail, tandis que c'est tout le contraire dans la République Argentine. Il est certain, d'ailleurs, que l'Uruguay est loin d'avoir fait usage de toutes ses ressources productives et, pour le prouver, il suffit de mentionner ce fait que, d'après la Descripcion du général Reyes, sur 18,692,000 hectares de terres arables, il n'y en a pas plus de 13,1 12,000 à l'état d'occupation ou d'exploitation. Ce calcul, il est vrai, remonte à plusieurs années ; mais lesderniersélats de l'administration des contributions directes établissent que, depuis, la culture n'a pas conquis plus de 200,000 hectares. On évaluait à 250,000,000 de francs la valeur des terres labourées, et à 652,000,000 de francs celle de la propriété bâtie ; mais sur le nombre des propriétaires et sur la répartition de la propriété foncière on manquait de données pour toute l'étendue de la République. On savait seulement que dans la province de Montevideo, on comptait près de 8,000 propriétaires et que, chose singulière, il n'y en avait pas le tiers qui fussent Uruguayens (2,497); les autres étaient des Italiens (2,327), des Espagnols (1,570), des Français (1,019), des Argentins, des Anglais, des Allemands, des Suisses, des Brésiliens. La grande propriété, celle qui représentait une valeur de 500,000 à 2,000,000 de francs, ne comptait que pour 0,3') 0/0 du total, et la part des propriétés de 200 à 5(;0,000 francs n'étîiit elle même que de 1,15 o/O. La propriété qu'on peut appeler moyenne, celle qui va de 50 à 500,000 francs, flgurait pour les 20 centièmes, tandis qu'un autre cinquième appartenait aux propriétaires de biens, allant de 25 à 50,000 francs, et 58 0/0 à la petite propriété, celle dont le lot est inférieur à 25,000 francs. Cette distribution est une preuve qu'à parler d'une façon générale, la propriété terrienne est dans

les mains de ces petits capitalistes et de ces petits commerçants qui sont venus s'installer dans le pays depuis 1838, et qui ont su s'y créer une existence à la fois aisée et agréable.

L'Uruguay est un des pays du monde oîi il s'abat le plus de bétail et la péninsule de Fray-Bentos, que forment au-dessus de leur confluent, leRio-Negro et l'Uruguay n'est qu'un immense abattoir. C'est pour leur peau, leur graisse, leur suif, leur laine seulement que ces millions de bœufs, de chevaux et de moutons sont massacrés. La caime tasajo, c'est-à-dire la viande de bœuf que les éleveurs découpent en minces lanières et font sécher au soleil, après l'avoir imprégnée de sel, est recherchée au Brésil et à Cuba pour l'alimentation des nègres. Mais elle n'est pas faite pour le marché européen, et celui-ci ne s'accommoderait pas mieux du charque dulce, soit de la môme viande, desséchée seulement et non salée d'abord. Depuis quelque temps, on a bien essayé d'utiliser d'une manière plus avantageuse la chair des animaux abattus, et il en arrive en Europe quelques quantités sous le nom i^exù^aits de viande préparés par le procédé Liebig. On a obtenu dans cette voie quelques bons résultats, mais forcément limités, et puisque les producteurs argentins et uruguayéens semblent avoir conçu l'ambition de devenir en fait de viandes conservées, les fournisseurs attitrés de l'Europe et surtout de l'Angleterre qui, en ce moment môme^ regarde du côté du Canada et des États-Unis pour le futur approvisionnement de ses formidables boucheries, il n'était que temps pour eux de chercher, comme ils l'ont fait, quelque chose de mieux.

Un diplomate, M. le comte Charles d'Ursel, a visité l'immense saladero de Fray-Bentos, qui aligne

le long de TUruguay ses hangars, ses palissades et ses machines- C'est par j,000 et 1,500 par jour que les bœufs devenus gras sont abattus dans cet établissement et Ton conçoit bien que si ces hécatombes offrent, pour se servir des expressions môme de M. le comte d'Ursel, un spectacle intéressant, ce spectacle ne laisse pas aussi d'être un peu répugnant et « qu'on éprouve une étrange sensation en parcourant ces hangars où le pied glisse dans une boue sanglante, où l'acre odeur du sang monte à la gorge, où tous ces bras rougis s'agitent dans une activité fébrile (1)». Les animaux afifolés sont successivement poussés d'un plus grand enclos jusqu'à un plus petit auquel aboutit une porte à coulisse ; un homme est posté à cet endroit, qui saisit avec le laço la bête la plus rapprochée de lui ; la poterne s'ouvre, et le desnucador, d'un seul coup de stylet dans la nuque, l'étend raide mort. Le plancher sur lequel l'animal tombe est mobile et roule sur une voie ferrée. 11 l'emporte et immédiatement un autre wagonnet lui succède, entraînant à son tour une autre victime et ainsi de suite pendant la journée de travail tout entière. En cinq minutes, ni plus ni moins, de nombreux travailleurs, le corps demi-nu, armés de couteaux et de haches vident le bœuf, Técorchent, le coupent, le dissèquent et le partagent en morceaux, qu'ils alignent ensuite dans un ordre parfait sur des chevalets préparés à cet effet.

Il y a quelques années, on ne connaissait guère dans tout le bassin de laPlata, qu'une seule manière de voyager. Habitué au cheval dès son premier âge et à demi centaure VBijodel Fais faisait sans s'en apercevoir des traites quotidiennes d'une trentaine de lieues et

(1) Sud-Àmériquej etc., ch. ix (Paris, Pion, 1880).

162 l'aMÉRIQUE latine.

force était au voyageur étranger, mal fait à ce genre de locomotion, de profiler des charrettes qui allaient d'une province à l'autre, traînées par des bœufs faisant de 6 à 8 lieues par jour ou des tropas de mutas plus accélérées que les charrettes, mais plus fatigantes, pour peu qu'il ne fût pas assez riche poiïr se procurer une voiture particulière, ou tout au moins une place dans un de ces lourds véhicules à la vieille mode castillane qu'on appelait messageries et que Ton voyait, de temps à autre, se mouvoir sur les grandes routes, au petit trot de sept chevaux étiques montés chacun par un postillon. Rien de plus pittoresque assurément que cette voiture européenne au milieu d*un désert da nouveau monde; mais, comme moyen de locomotion, rien de moins confortable ; le voyageur arrivé au gîte, qui voulait rendre à ses membres endoloris quelque souplesse, devait de toute nécessité emporter avec lui ses matelas et ses couvertures. Aujourd'hui la vapeur siffle dans la Pampa et la locomotive y promène son panache fumeux. Près de deux mille kilomètres ferrés sillonnent les régions au sud du grand fleuve, et il est question d'un chemin de ferqui, franchissant la colossale barrière des Andes et se prolongeant par le Chili jusqu'à Valparaiso, joindrait ainsi les deux océans. L'Uruguay, pour son compte, possède deux chemins de fer, qui présentent actuellement de quatre cent quatrevingts à cinq cents kilomètres de développement; l'un, connu sous le nom de El Central et commencé il y a dix ans, reliera une fois achevé, Montevideo à la frontière brésilienne, et le second qui s'appelle le chemin du Haut-Uruguay — Alto Uruguay ferro carril — suit le bassin du fleuve, son plus grand tronçon allant de Salto à Santa-Rosa.

« Quand on abandonne le Parana pour entrer dans le Paraguay, le paysage perd de sa grandeur, mais il gagne en grâce et en variété. On s'aperçoit, en même temps, que Ton entre dans une terre de servitude, et moi qui ai eu la double fortune d*y entrer et d'en sortir, je propose d'inscrire sur un poteau, à l'embouchure du fleuve, le vers fameux du Dante :

Guarda com'entri et di cui ti fide.

« A peine avez-vous jeté l'ancre sur le fleuve que vous voyez se détacher de la rive du Chaco une pirogue, longue et agile comme une vipère, que font mouvoir, avec une rapidité extraordinaire, les mouvements alternatifs d'une huitaine d'avirons taillés en forme de lance. L'équipage de cette fragile embarcation se compose d'hommes maigres, bruns, d'un visage impassible, qui portent une veste écarlate, avec un pantalon de coton blanc, mais qui n'ont pas de chaussures. L'officier qui les commande n'a rien qui le distingue de ses compagnons, si ce n'est qu'il ne manie pas d'aviron ; lui aussi déteste les souliers ou en ignore l'existence. Toute cette troupe monte à votre bord, elle visite votre bâtiment, elle prend note de sa cargaison, des noms et

des prénoms de ses passagers. Si ce bâtiment est Paraguay éen, soyez sûr qu'à votre nom on joindra une petite notice sur votre caractère et Tindication du motif qui vous amène sur le territoire sacré du manioc. Soyez sûr encore que ces notes seront transmises surle-champ à la capitale et que grâce à l'extraordinaire rapidité des courriers, elles vous y précéderont, quand môme vous voyageriez sur un navire à vapeur. A dater de ce moment, il faut vous bien persuader aussi que toute la République du Paraguay s'occupe de votre personne et que chaque jour, on saura, au Grand palais^ ce que vous avez fait et dit, voire ce que vous pensez, ou ne pensez pas. »

Ces lignes, que nous empruntons au Viaggi de M. Mantegazza, s'expliquent par la date de son voyage : on était alors en 1855, et la tyrannie que le général Carlo-Antonio Lopez faisait peser sur le Paraguay n'était pas moins lourde que celle de son prédécesseur immédiat, le célèbre médecin Francia. La curieuse esquisse biographique que M. Mantegazza trace de celui-ci peut se résumer en ces mots : il fut mauvais fils, ami perfide et despote implacable. Il n'y eut pendant sa longue domination que deux sortes d'édifices qui servissent à quelque chose : des casernes et des prisons ; il avait décoré l'une d'elles du nom de prison d'État, et c'était dans ses cellules souterraines et infectes qu'il laissait lentement mourir ceux des citoyens qu'il soupçonnait de quelque indépendance d'esprit et qu'il n'avait pas fait fusiller ou envoyés à la potence. Tel était le terrible ascendant de cet homme qu'il le conserva intact jusqu'à son dernier souffle, et l'on raconte que ses serviteurs les plus familiers n'osèrent faire éclater tout d'abord toute leur joie, quand ils virent gisant sans vie, sur sa couche mortuaire, le

Supremo Dictador Perpétua^ craignant que ce ne fût là un stratagème pour éprouver leurs secrets sentiments.

Francia avait fait du Paraguay une Chine américaine, plus hermétiquement close que la Chine asiatique. Quand il ne les faisait pas massacrer, il retenait prisonniers les quelques étrangers qui s'aventuraient dans ses limites; c'est ce qui advint à notre illustre Bonpland, ainsi qu'aux voyageurs Rengger et Longchamps à une époque postérieure. Il n'imitait point en cela les premiers maîtres des Guaranis, les Pères jésuites, qui, après avoir eu le mérite de protéger ces bons et inoffensifs Indiens contre les odieux traitements des Paulistes leurs voisins du Brésil, s'installèrent définitivement dans le bassin du Paraguay et y constituèrent une des sociétés les plus curieuses dont les annales de l'histoire fassent mention. Très fiers de leur œuvre, les fils de Loyola l'auraient au contraire volontiers montrée à tout le monde, et ce qu'ils en racontèrent eux-mêmes ou en firent raconter par d'autres trompèrent jusqu'au grand sens de Montesquieu et à la clairvoyance de Voltaire. 11 est moins étonnant que l'auteur du Génie du Christianisme s'y soit laissé prendre, et que l'historien ou plutôt l'apologiste des révérends Pères leur ait attribué l'honneur d'avoir transformé en parfaits chrétiens des gens cruels, vindicatifs, enclins à tous les excès, sauvages par nature et avec volupté. Mais cette assertion de M. Crétineau-Joly, qui jamais ne fut en Amérique et ne vit jamais un Guarani, a fait bien sourire les voyageurs sachant combien ces Indiens, pour parler comme M. Mantegazza « forment une pâte humaine docile et malléable », et dans le livre d'un ton si faux et d'un goût si équivoque de Chateaubriand, l'idylle

sur les missions du Paraguay n'est pas la page la moins choquante.

La vérité est que ces missions n'ont droit à l'éloge que des hommes pour qui le communisme est l'idéal de la société humaine. Chaque village Guarani était sous le gouvernement de deux Pères, dont l'un s'occupait exclusivement du spirituel, tandis que l'autre distribuait le travail, administrait les biens de la communauté et en régissait les produits. La terre appartenait à tous en général et à personne en particulier : ses fruits, enfermés dans de vastes magasins, se répartissaient entre les communistes, au prorata de leurs besoins, et l'excédent était apporté, pour être vendu, aux ports espagnols. Les veuves et les orphelins, les malades et les infirmes étaient entretenus aux frais du trésor commun. Devançant la conception phalanstérienne, les bons Pères s'étaient efforcé de rendre le travail attrayant : c'était en procession, aux sons du tambour et du fifre, que les Indiens s'y rendaient. Une image de saint précédait la colonne; en arrivant au lieu de travail, on la déposait sur une hutte en branchages et une brève prière récitée, chacun mettait la main à l'œuvre.

Les Jésuites pesaient le coton et le distribuaient à chaque filateur ; ils pesaient également le fil; ils mesuraient les étoffes et les vivres; ils prescrivaient à tous un vêtement uniforme, et leur manie réglementaire s'exerçait sur les détails les plus personnels et les plus intimes. Une de leurs prescriptions étonna beaucoup le voyageur Doblas, et vraiment elle vaut la peine d'être plus connue qu'elle ne l'est encore. Doblas avait entendu le tambour résonner dans les Missions, à diverses heures de la nuit et surtout aux approches de l'aube. La coutume lui parut singulière,

et il eut la curiosité d'en demander Texplication : on la lui donna, et à son tour il nous Ta transmise. La voici, mais traduite en latin par M. Mantegazza, qui a trouvé difficile de la reproduire en langage vulgaire : « Hujus usus origine m cognoscere volens », écrit cet auteur, « responderunt propter notam indolem desi- « diorum Indiorum qui, labore quotidiano defessi, « initi sunt lectum et dormiti per totam noctem, hoc « modo officiis cunjugalibus non functis, Jesuitas « mandaverunt ut nonnuUis horis noctu, tympanum « pulsatum esset in hune modum incitare maritos. w Doblas ne nous apprend pas, et c'est dommage, comment les révérends Pères s'assuraient de l'exécution dudit ordre, et s'ils en punissaient le mépris de leur peine ordinaire, c'est-à-dire du fouet. C'est, avec la délation réciproque, leur grand moyen de discipline scolaire, personne ne l'ignore, et ils traitaient les Guaranis comme de grands enfants. Il est vrai que les Pères ne les fouettaient pas de leurs mains mêmes : ce bas office était rempli parles caciques indiens ; mais, la correction reçue, le pénitent était admis à baiser le bas de la robe de ses maîtres. Voilà l'humiliant et abrutissant régime auquel obéissaient près de cent mille créatures humaines. Lorsque le roi Charles III d'Espagne bannit l'ordre de ses États et de toutes ses possessions coloniales, ses missionnaires américains avaient fondé, soit dans le Paraguay lui-môme, soit dans les vastes territoires qui s'étendent entre le Parana et l'Uruguay, trente-deux villages. Ils étaient peuplés de 88,564 habitants, lesquels possédaient 46,956 bœufs, 34,724 chevaux, 64,353 juments, 13,905 mulets, 7,505 ânes, 230,384 moutons. Tout cela se réduit aujourd'hui à quelques pauvres villages disséminés dans le Brésil, le Paraguay lui-môme ; il

ieS L'AMÉRIQUE LATINE.

ne reste que J3 communautés qui n^étaient plus peuplées que de 5,800 habitants en 186^, alors que soixante-dix ans plus tôt, lorsqu'elles reçurent la visite d'Azara, elles en comptaient encore 18,815.

Sans persécutions et sans guerre, cette population s'est donc réduite des deux tiers dans l'espace de soixante-dix ans. Les Jésuites l'avaient admirablement façonnée à une absolue servitude, et elle n*a pu supporter le brusque passage de cette servitude à la liberté relative que le renvoi de ses maîtres lui faisait. Le pire de tout a été que les Jésuites ont fait école sur les bords du Paraguay, et Ton a vu comment le D' Francia, fils d'un Français naturalisé dans les Réductions et d'abord destiné lui-même à la prêtrise ,^ imposa le joug le plus dur aux colons nouvellement séparés de leur métropole. Le senor don Carlo Antonio Lopez, qui lui succéda, avait été son secrétaire et c'était, si Ton peut ainsi dire, un homme du même bois. Mêlez, écrit M. Mantegazza, qui Ta vu de très près et qui a souffert de ses caprices, <( mêlez de l'astuce et un certain degré d'esprit, une grande activité et une avarice plus grande encore, de la luxure et de l'égoïsme ; mettez le tout à l'exposant d'un pouvoir illimité, et vous aurez l'homme. Il tenait lieu au Paraguay de codes, de tribunaux, de constitution, et il répondit un jour à un voyageur qui lui demandait comment la justice s'administrait sous son gouvernement, « que le pacte constitutionnel n'était pas complet et qu'on s'occupait de le réviser en ce moment I >» Cette révision ne dura pas moins de dix-huit ans, c'est-à-dire toutle tempsmême de la dictature de don Antonio Lopez : pendant dix-huit ans, il put, à son gré et sans rencontrer le moindre obstacle, emprisonner ses sujets, les déporter, les pressurer, les réduire en esclavage, et l'on raconte que le

plus clair de son revenu personnel se tirait du travail des prisonniers qu'il faisait sortir de leur geôle pour les envoyer dans ses mines et sur ses propriétés.

Après la mort de Lopez, le Paraguay s'est enfin donné des institutions libérales dont il a pris le modèle chez la République Argentine. Il eût* été fort intéressant d'assister, si les circonstances s'y étaient prêtées, à l'expérience de la liberté et de la civilisation au sein d'une nation d'origine essentiellement indienne. Défiant, silencieux, concentré et froidement cruel, quoique sujet à des accès de passion ou de tendresse ; très tenace dans ses desseins et très attaché à son indépendance personnelle; sobre par nécessité ou par paresse, mais avide à l'occasion des joies de l'ivresse ; superstitieux sans religion, peu moral et peu actif, tel paraît l'Abipone, l'Araucan, l'Aymara, le Payagua, le Quichua, et, pour parler d'une façon plus générale, l'aborigène de l'Amérique du Sud. A plus d'un égard, les Guaranis diffèrent sensiblement de ce type, et si le goût d'une indépendance virile et le sentiment de la dignité humaine leur ont manqué jusqu'à ce jour, ils ont en partage des vertus plus douces et des instincts plus délicats. La vie de famille les attire : ils sont bons pères, bons maris, bons fils, et vis-à-vis de l'étranger ils aiment à pratiquer une hospitalité aussi généreuse en elle-même qu'ingénue en ses dehors. Entrez dans une de leurs cases, et la signorita d'accourir sur le coup, d'allumer un cigare et de vous l'offrir, bientôt suivi d'une tasse de maté fumant. Les Paraguayéens ont l'intelligence ouverte et la mémoire tenace : ils savent presque tous lire, même écrire, et ils excellent dans les arts mécaniques. Enfin ils sont tout à fait sobres, et une nourriture purement végétale leur suffit entièrement.

170 l' AMÉRIQUE LATINE.

Cette extrême sobriété tient en grande partie, il est vrai, à leur extrême indolence, et c'est pourquoi dans un pays oti bien des gens pourraient s'enrichir et où nul ne devrait être indigent, il y a néanmoins des personnes qui traînent une existence tout à fait misérable et endurent même la faim. Planter quelques bananiers, nourrir quelques poules, tirer de temps à autre un coup de fusil dans des fourrés où les faisans et les chevreuils errent par troupes, ce serait assez pour s'assurer une grande abondance ; mais la paresse est la plus forte, et le Paraguayéen dirait volontiers comme le Hottentot, « que penser, c'est travailler et que le travail est le tourment de la vie ». Un peu de maïs rôti, une racine de manioc le font vivre deux ou trois jours ; la faim lui fait-elle trop sentir ses aiguillons, il allume son cigare et se jette sur son hamac. Aussi bien le tabac est-il au Paraguay d'une qualité exquise : tout le monde en use, et à cet égard les femmes ne se distinguent des hommes que par leur prédilection pour les sortes les plus fortes, si M. Mantegazza ne les calomnie pas.

Mais notre compatriote, M. Forgues, qui a visité le pays en 1872-73, met son prédécesseur à l'abri de ce reproche. Il a fort admiré la « démarche de déesse » des femmes paraguayéennes, leur torse a gracieusement cambré «, leurs « grands yeux noirs et leurs « belles formes » ; mais les énormes cigares qu'elles tiennent constamment à leur bouche lui ont tout gâté. Il n'y a guère que les enfants à la mamelle qui s'abstiennent du tabac; encore M. Forgues se souvientil d'avoir vu une femme guaranie, « son petit enfant à cheval sur la hanche, essayer d'apaiser les cris du petit être en lui mettant entre les lèvres, non le sein maternel, mais l'extrémité à demi mâchonnée de son

ignoble cigare ». Avec cela, les Paraguayéennes ne laissent pas de constituer la portion de la communauté de beaucoup la plus active : on loue leur propreté scrupuleuse, leur grande sobriété de paroles, leur vive intelligence et, dans un autre ordre d'idées, leur vif attachement aux compagnons qu'elles se choisissent et auxquels il est rare pourtant que le lien sacré du mariage les unissent. Leur religion ne paraît pas se choquer de cette position irrégulière; mais force est bien de reconnaître qu'elle ne consiste qu'en pratiques exaltées et en superstitions. Il n'y a pas une seule maison qui n'ait ses dieux pénates représentés par de grossières images en bois de quelques saints, enfermées dans une caisse vitrée et devant lesquelles on allume de temps à autre une chandelle. Prend-il à une famille l'idée de promener son saint, tout aussitôt les voisins sortent et suivent la procession improvisée, en tête de laquelle marchent, d'un pas lent et grave, les porteurs ou plutôt les porteuses de la boîte sacrée .

LE BRÉSIL (l).

L*empire du Brésil est situé dans la partie la plus orientale de TAmérique du Sud. Il embrasse une aire de 7,952,344 kilomètres carrés selon les calculs d'Alexandre de Humboldt et de 8,237 ,300 selon ceux de MM. Wagner, ce qui équivaut à un quinzième de la surface terrestre, au cinquième du Nouveau-Monde et à plus des trois septièmes de l'Amérique méridionale.

Le sol du Brésil, bien qu'il contienne de grandes plaines au nord et au sud, et qu'il renferme de vastes vallées, est généralement montagneux. Au centre régnent de larges plateaux élevés et de nombreuses chaînes de montagnes qui suivent différentes directions. Elles appartiennent à trois grands massifs : la chaîne centrale, autrement dite de Espinhaçao ou du Mantiquera; l'orientale ou do Mar, et l'occidentale ou de los Vertentes, Elles parcourent tout le pays du nord

(1) Les sources générales que nous avons consultées sont : !• Auguste de Saint-Hilaire : Voyage dans l'intérieur du Brésil (1830) ; 2» Agassiz, Voyage dans le Brésil (1872); 3» VEmpire du Brésil et VExposition universelle de Vienne (1873); 4» WUliam Hoddfield : Braiil and the Hiver Flatte (1877); 5*» A. de Carvalho : liraz'l (1875-77). Nous indiquerons nos sources particulières au fur et à mesure de notre exposé.

au sud, courant presque parallèlement Tune àTautre, et forment dans leur ensemble un nœud montagneux, qui n*a été ni relevé, ni complètement exploré. La grande masse de ces territoires est située sous la zone torride, du 5° parallèle nord au 32® parallèle sud, et Rio de Janeiro, la capitale, est située juste sous le tropique du Capricorne. Le climat conséquemment est tropical ou semi- tropical, c'est-à-dire chaud, humide et malsain dans les parties basses du pays, tem* péré et sec dans les parties relevées ou montagneuses. En somme, on ne connaît pas au Brésil, si ce n*est sur les bords de certains cours d*eau et dans les terrains marécageux où régnent les fièvres intermittentes, ces maladies d*un caractère épidémique qui déciment tant de populations intertropicales. Cependant le littoral et quelques localités voisines des provinces maritimes ont été assez souvent, depuis 1850, visités par le terrible vomito negro ou fièvre jaune, et depuis 1855 ces mêmes lieux ont vu, à diverses reprises, l'apparition du non moins terrible choléra asiatique.

Le Brésil se divise en 20 provinces dont Tune, celle de Matto-Grosso, a dix fois la superficie de l'Angleterre, et.ce n*est pas tout à fait la plus grande, puisqu'elle ne mesure que 2,090,000 kilomètres carrés tandis que celle de las Amazonas en a 2,874,960 (1). A l'exception de quatre d'entre elles, — Amazonas, Mina&- Geraës, Goyaz et Matto-Grosso, — toutes sont mari-

ai) Ce sont : Las Amazonas, Para, Maranhao, Piauhy, Geara, Rio Grande-do-Norte, Parahyba, Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Bahia, Ëspirito-Santo, Rio-de-Janeiro, Saint- Paul, Parana, Sainte-Catherine, Sao-Pedro-do-Rio-Grande-do-Sul, Minas-Geraës, Goyaz, Matto- Grosso.

times, de telle sorte que le littoral du Brésil comporte un développement côtier qui n'est pas moindre de 7,920 kilomètres. Les provinces centrales sont d'ailleurs en communication avec l'Océan, arrosées qu'elles sont par un vaste système de grands fleuves et de grandes rivières navigables. Seul le majestueux Amazone, sur un cours de 3,838 kilomètres en territoire brésilien, reçoit dix-neuf tributaires de premier ordre, parmi lesquels le Tocantins, le Tapajos, le Madeira, le Purus, le Negro et le Jaspura compteraient partout ailleurs que dans l'Amérique du Sud pour des cours d'eau de premier ordre, et son bassin offre un réseau navigable de 48,000 kilomètres. Le Parana et ses nombreux affluents, dont le Paraguay est le plus important, baigne à l'est la province de Saint-Paul et à l'ouest celle de Matto-Grosso, et le San-Francisco arrose au centre les provinces de Minas-Geraôs, Pernambuco, Bahia, Alagoas et Sergipe. Outre ces trois grands fleuves, il en est une foule d'autres qui se jettent directement dans la mer, et dont qilelques-uns portent des navires à vapeur sur une longueur de 660 kilomètres. Tels sont le Rio-Grande du sud, le Parahyba du sud, le Mucuro, le Dece, le Paraguassù.

La variété des produits naturels est immense au Brésil. La flore brésilienne est peut-être la plus riche du globe, et pour les constructions soit navales soit civiles, on trouve dans les forêts les bois les plus beaux et les plus précieux que recherche l'industrie. Le règne minéral n'est pas moins riche : on rencontre des diamants dans la province de Minas-Geraës, dans les montagnes qui environnent au sud-ouest les sources du San-Francisco, dans la province de Bahia, dans celles de Goyaz, de Matto-Grosso et de Saint-Paul ; des opales, des^ calcédoines, des agates, des jaspes dans

tout l'intérieur, et on peut dire que Tor est répandu un peu partout. La province de Parana renferme des gîtes de mercure qui peuvent rivaliser avec les plus riches dépôts du Pérou. Le cuivre et le plomb n'abondent pas moins, et Ton peut dire, sans crainte de se tromper, qu'il n'y a pas dans tout l'empire un kilomètre carré de terrain qui ne contienne du fér sous aine de ses formes multiples, dont quelques-unes figurent parmi les plus estimées, comme par exemple les fers tantôt magnétiques, tantôt oligisteset micacés de la province de Minas-Geraës. Quelques provinces enfin renferment des dépôts houillers, et les dépôts de lignite se rencontrent presque dans tout l'empire, ainsi que les schistes bitumineux.

Bien que les mœurs des Brésiliens et leur caractère ne soient pas ceux d^un peuple d'agriculteurs, le Brésil ne laisse pas d'être un pays essentiellement agricole. On peut, adoptant la classification d'un illustre naturaraliste, Agassiz, qui était devenu citoyen adoptif de ce pays, le partager en trois zones. La première, s'étendant des frontières de Tempire jusqu'à Bahia, est spécialement caractérisée par les produits de la forêt, — cacao, caoutchouc, salsepareille, vanille, — avec une infinité de gommes, d'écorces, de fibres textiles, pour la plupart inconnues du commerce des deux mondes, et de ces épices dont les îles de la Sonde ont aujourd'hui le monopole. La seconde région, de Bahia à Santa Catharina, est celle du café, et la troisième enûn, celle de Santa Catharina au Rio-Grandedo-Sul en y ajoutant les hauts plateaux de l'intérieur, appartient aux céréales. Le riz, qui vient facilement, et le coton, qui donne de bonnes espérances, relient ensemble les trois zones ; le sucre et le tabac comblent les lacunes et complètent l'enchaînement. Quant au

bassin de rAmâzone, Agassiz lui accordait au point de de vue industriel une importance qu*on ne pouvait exagérer. Ses bois seuls constituaient une richesse inestimable, et il lui paraissait étrange que le développement de cette branche d'industrie n*eût pris un premier essor, « tant les rivières qui coulent dans des forêts magnifiques, semblent avoir été créées pour servir de force motrice aux scieries qu'on établirait sur leurs rives et ensuite de moyens de transport pour les produits. » Que dire encore des huiles végétales, des résines, des matières colorantes, des fibres textiles qu'il esl si facile de récolter dans tout cet immense bassin? Cependant, ce qui avait le plus étonné Agassiz dans son voyage, c'était de voir qu'une grande étendue de cette région se prêtait admirablement à l'élève du bétail. De beaux moutons paissent dans les herbages des plaines ou sur les collines qui s'étendent entre Obydos et Almeyrim, et le voyageur avait rarement mangé de meilleure viande qu'à Ereré au milieu de ces sierras.

On attribue la découverte du littoral brésilien à Pedralvarez Cabrai que la tempête y poussa le 22 février 1500, sur le point où s'élève aujourd'hui la ville de Porto Seguro, et qui le baptisa du nom de Terre de la Sainte-Croix, remplacé par celui de Brésil du bois de teinture, couleur de feu, qu'on y trouvait en abondance. La vérité est que l'Espagnol Vincente Yanez Pinçon, un des compagnons de Colomb dans son premier voyage, avait déjà rencontré un mois plus tôt l'Amérique méridionale vers le huitième parallèle sud, là où la côte brésilienne projette au loin sur l'Atlantique l'angle le plus oriental de tout le continent. Quoi qu'il en soit, Pinçon ne jeta les germes d'aucune civilisation au Brésil et c'est à Cabrai que ce mérite

revient assurément. Laissons ici la parolc^à Pedro Vas de Caminha, Tun des écrivains de la ffotte de Cabrai. Voici comment il raconte au roi de Portugal le spectacle qu*il avait en ce moment sous les yeux : « Ce qui a d*abord frappé mes regards, c'est une montagne assez élevée de forme arrondie, au sud de laquelle on découvrait des chaînes de collines, dont le revers descendant en pente douce, était couvert de grands arbres. L'amiral jugea convenable de donner à cette montagne le nom de la fête dans Toctave de laquelle nous nous trouvions : en conséquence elle prit le nom de Monte Pascoal et le pays environnant de Vera Ctmz, )) Laissons encore Caminha nous décrire les premières relations des Portugais avec les indigènes. Deux habitants de Yera-Cruz avaient été surpris dans leur canot et amenés jusque devant Cabrai. « Les naturels de ce .pays, écrit-il, sont généralement d'un brun foncé tirant sur le rouge. Leur figure n'est pas désa* gréable et ils sont pour la plupart d'une taille avantageuse ; ils ont la coutume d'aller toujours nus, et ne paraissent éprouver aucune confusion de cette étrange habitude. Leur lèvre inférieure est percée de part en part et garnie d'un morceau d'os d'un diamètre assez considérable. L'un des deux que nous conduisions à bord portait une espèce de perruque à plumes jaunes, qui lui couvrait le derrière de la tête et qui était attachée, plume à plume, aux cheveux avec une composition blanche, qui ressemblait à de la cire; il ne fallait faire autre chose pour l'enlever que de se laver la tète.

« Lorsqu'ils arrivèrent, l'amiral se plaça sur son fauteuil : il était vêtu avec magnificence et portait au cou une superbe chaîne d'or, Sancho deThoar, Simam de Miranda, Nicolao Coelho. Après Corsea et ceux qui

comme moi étaient à bord de son navire, s'assirent par terre sur un 'tapis qui était placé au pied du fauteuil. Les Indiens allumèrent des torches, entrèrent et ne firent aucune salutation pas même au commandant, à qui ils n'adressèrent point non plus la parole. L'un d'eux cependant jeta les yeux sur la chaîne qu'il portait au cou, la toucha et posa la main en terre indiquant probablement par ce geste que le sol contenait de l'or. Ils firent la même chose en apercevant un flambeau d'argent. On leur montra un perroquet et ils donnèrent à entendre que cet animal était connu dans leur pays. Ils ne parurent faire aucune attention à un mouton qu'on leur présenta ensuite; mais en apercevant une poule, ils furent saisis de crainte et ne voulurent pas consentir à la toucher. On leur servit du pain, du poisson, des confitures, des raisins secs et des figues. Ils parurent éprouver beaucoup de répugnance à goûter de ces aliments, et ils ne les avaient pas plus tôt portés à là bouche qu'ils les rejetaient à l'instant. Ils ne purent pas non plus se décider à boire du vin; et ils avalèrent môme quelques gorgées d'eau fraîche pour se rincer la bouche après en avoir goûté. »

Ici, il faut en convenir, dit M. Ferdinand Denis (1) à qui nous avons emprunté ces détails « on ne voit rien de ce qui signale l'arrivée des Européens dans les autres parties de l'Amérique : comme à l'île Haïti, à Cuba, et plus tard au Mexique, les indigènes ne paraissent pas croire qu'ils sont en présence des dieux. Cette race semble à la fois plus forte et plus fière; elle ne s'humilie point devant la pompe européenne, et quelques heures après cette entrevue si étrange

(1) Le Brésil, collection de V Univers Pittoresque, page 3

pour eux, si les deux Indiens sentant le besoin du sommeil, ils s'endormiront sâns crainte au milieu des étrangers, ne paraissant avoir d'autre souci que celui de ne point gâter les ornements en plumes qui composent leur parure sauvage. »

Ce littoral rentrait dans la catégorie des terres transatlantiques que la fameuse bulle pontificale du 3 mai 1493 assignait à la couronne de Portugal, et le 3 décembre 1530, une escadrille composée de cinq navires quittait Lisbonne et transportait au Brésil Martin Alphonse de Souza, investi des plus grands pouvoirs à TefTet d'y faire telles concessions territoriales et d'y créer tels établissements qu'il jugerait convenables. Souza se mit résolument à l'œuvre, et déjà il avait jeté les fondements des premières colonisations dans les parties du pays qui sont devenues les provinces de Saint- Vincent et de Saint-Paul, quand il reçut une ordonnance royale découpant tout cet immense territoire en douze grands fiefs ou capitalneries et s'occupant en même temps des mesures convenables à peuplement.

Le moyen imaginé à cet effet rappelle l'origine que Tite-Live prête à Rome, et qui paraît avoir été commune à toutes les cités primitives: en d'autres termes, la nouvelle colonie fut déclarée une terre d'asile, qui s'ouvrit à tous les criminels, même aux condamnés à mort, pourvu que ce ne fût point pour hérésie, haute trahison, sodomie ou émission de fausse monnaie. Il est vrai que le code portugais de ce siècle, tout empreint encore de la dureté des vieilles législations, ne prévoyait pas moins de 250 cas de sentence capitale, et qu'il ne faudrait pas dès lors se hâter de conclure que tous les colons brésiliens ne furent que des bandits de la pire espèce, à la façon de ces convtcls

LE BRÉSIL. 18i

que près de trois siècles plus tard, la libérale Angleterre envoyait coloniser l'Australie. En tous cas, ce système trompa toutes les espérances de ses auteurs : tandis que les douze personnages entre qui le pays avait été divisé continuaient de résider en Portugal, les colons qui se rendaient plus ou moins volontairement au Brésil n'y rencontraient guère en partage que la misère, quand ce n'était pas une mort prématurée sous les coups des indigènes et sous les atteintes d'un climat meurtrier. De pareils résultats éveillèrent la sollicitude du gouvernement métropolitain. Dès 1549, il résolut de prendre cette colonisation à son compte et revêtit Don Thome de Souza du titre de capitaine général du Brésil. Un des premiers actes de celui-ci fut la fondation de Bahia, et Ton put croire un instant que l'inauguration du nouveau régime était l'aurore d'une prospérité réelle. Par malheur ni Souza, ni même les mieux intentionnés et les plus capables de ses successeurs ne surent se soustraire à l'esprit minutieusement réglementaire du temps, et s'ils réussirent à fort bien organiser le service militaire, ainsi que le système judiciaire de la colonie, ils échouèrent à peu près complètement dans la tâche de favoriser son essor économique. La situation des Engenhos ou habitations sucrières, le mode de fabrication du sucre lui-môme, les divers systèmes de la culture, l'exploitation des fazendas ou plantations agricoles, tout devint la proie d'un fisc tracassier et avide; en même temps, loin de favoriser les rapports des capitaineries l'une avec l'autre, on les soumettait au bon vouloir, aux caprices, pour mieux dire, de leurs chef^ respectifs. En outre, dans un pays où le fer se trouve à la surface du sol, il était interdit d'en extraire la moindre parcelle, et force était aux colons de demander à

Lisbonne leurs instruments et leurs outils agricoles.

Aussi bien la colonisation véritable s'était -elle aheurtée dès le début à un formidable obstacle, la condensation du sol en un très petit nombre de mains. Quand le naturaliste Auguste de Saint-Hilaire visitait le Brésil, il y a une cinquantaine d'années, on lui répétait souvent que plus d'une fois le premier qui avait voulu former quelque établissement était monté sur une colline et s'était écrié : « Toute la terre que je découvre est à moi. » On ajoutait que ces propriétéiS gigantesques avaient été, en quelque sorte, consacrées par le temps et le consentement tacite des populations. A cette époque, des fazendas comme celle que notre compatriote rencontra entre Albo de Rios. et Villa de Fanado, qui avait douze lieues de longueur, ou comme celle de José Gastano dé Mello, qui en avait vingt, n'étaient pas rares dans le pays, et cette constitution de la terre subsiste encore aujourd'hui dans ses traits généraux. Dès le début de l'établissement colonial elle conduisit, comme fatalement, les fazenderos qui s'étaient partagé le sol à vouloir, le faire exploiter par ses possesseurs nominaux, c'est-à-dire les Indiens aborigènes, aux moindres frais possibles et partant à les réduire en esclavage, en fait, sinon en droit (1).

Ces aborigènes appartenaient à la famille Guaranie, que caractérisent un teint jaunâtre, mêlé d'un peu de rouge, une taille moyenne, des formes massives, des yeux obliques, des pommettes un peu saillantes, une face pleine, et qui est répandue de la mer des Antilles

(I) On appelle Fazenda les domaines de vaste étendue et auxquels étaient attachés des esclaves. Les domaines moindres, où le travail n'était pas sérvile, se nomment communément des Sitios.

au Rio de la Plata, au Venezuela, dans les Guyanes, le Brésil, Timmense vallée de l'Amazone, le Paraguay, l'Uruguay, la confédération Argentine. Elle comprend deux grands groupes, le Galibi et VAymoré, qui correspondent Tun aux Guaranis dont le langage, sous le nom de Lingua Geral^ est compris dans presque toute TAmérique du Sud et l'autre aux Botocoudos. Les Caraïbes, que les Européens trouvèrent aux Antilles, appartenaient au groupe Guaranie, et les Botocoudos proprement dits habitent au Brésil le bassin du Rio Doce. Ce sont des sauvages qui habituellement vont tout nuSf qui n'ont pas de demeures fixes, qui se passent dans les oreilles et dans les lèvres inférieures des morceaux de bois d'une grandeur démesurée, qui mangent la chair des animaux grillée au feu et imparfaitement cuite. Mais ce n'est pas de la seule chair des animaux que les Botocoudos se montraient friands, et lorsque le commandant Juliao vint se fixer, en 1811^ sur les bords du iaquihintoubo, ils lui demandèrent un jour la permission, comme une chose toute naturelle, de tuer et de manger les enfants d'une tribu ennemie qui, disaient-ils, « étaient fort gras ». Avec cela, les Botocoudos ont un grand soin de leurs parents quand ils sont malades et les pleurent une fois décédés. Ils les enterrent les bras plies sur la poitrine, les cuisses repliées sur le ventre, «et leurs fosses étant généralement peu profondes, les genoux sortent de la terre dès qu'elle s'est affaissée. Le groupe Galibi prédomine dans toute l'Amazonie, •et l'une de ses tribus les plus remarquables est assurément celle des Mundurucus qu'Agassiz a visitée •en 1855 et qui habite l'île de Tapinambaras^ comme l'appellent les géographes, c'est-à-dire l'espace qu'enferment les quatre rivières de la Madeira à rO«, l'Ama-

184 l'âmérique Latine.

zone au N. ; le Mauhes et le Ramos au S. Les hommes se tatouent tout le visage et les femmes le bas seulement. Mais cette coutume n'a rien d'arbitraire ni de capricieux: le modèle en est donné pour toute la même tribu et pour chacun des sexes. Il est de telle façon suivant les castes, dont les limites sont fort précises, et suivant les rites religieux. L'un des Mundurucus qui furent présentés à Agassiz avait la figure entièrement tatouée de bleu foncé, et ce masque se terminait sur le bord par un joli dessin à jour d'un centimètre de large qui faisait le tour des joues et du menton. Gomme il se trouvait alors en pays civilisé, notre sauvage avait revêtu un pantalon et une chemise. Dans ses forêts natales il serait allé tout nu, avec ses oreilles percées, d'où pendaient de larges pièces de bois, et le tatouage compliqué qui couvrait tout son corps. La pureté de sang dont ces tatouages sont la marque est fort en honneur dans ces peuplades : chacune d'elles se subdivise en un certain nombre de classes plus ou moins étroitement alliées, et le mariage est interdit non seulement entre les membres de la même famille, mais encore les membres du même ordre.

Cette grande tentative de ployer par la servitude les races aborigènes du nouveau monde à un travail régulier et productif échoua au Brésil, comme aux Antilles, au Pérou, au Chili, au Mexique et dans le bassin de la Plata. De ces peuples, les uns, comme les Caraïbes de la Martinique, les Araucans du Chili, les Botocoudos du Brésil, étaient trop fiers, trop indomptables pour subir le joug; les autres, tels que les Quichuas du Pérou et les Guaranis du Paraguay, parurent bien l'accepter et s'y résigner ; mais ce ne sont point des races qui résistent au travail constant.

LE BRÉSIL. iSS

et elles fondaient pour ainsi dire, dans la main de leurs nouveaux maîtres. Ceux-ci alors conçurent Fidée de substituer aux individus rétifs ou trop passifs les robustes travailleurs que fournit la côte occidentale de TAfrique, qui étaient habitués chez eux à vivre esclaves et qui pouvaient affronter, sans le moindre incon>vénient pour leur santé, le climat des zones intertropicales si meurtrier pour l'Européen. L'histoire ne nous a pas conservé la date précise de ce dernier événement; on ne sait pas davantage si les premiers de ces malheureux vinrent directement de l'Afrique, ou bien s'ils furent tirés de la mère patrie qui, depuis longtemps déjà en possédait un grand nombre. Ce qu'il y a de certain c'est que, vers le milieu du xvn" siècle, l'établissement d'Iguarassu, dans la province de Pernambuco, comprenait quatrevingt-dix Portugais avec trente noirs esclaves et que, dans les premières années du xviii" siècle, la traite des nègres était dans les mains d'une compagnie, laquelle s'engageait à les fournir au taux de 100 milreis, soit de 280 francs par tête. Employés d'abord au rude labeur des plantations, les esclaves africains furent trouvés des auxiliaires non moins précieux et non moins indispensables pour l'exploitation minière dès que, en 1695, le nommé Rodriguez Arzao eut rencontré dans le bassin du Rio Doce quelques-unes de ces mines de métaux précieux dont la nature n'a été que trop prodigue envers le Brésil, et qui ont tant contribué, pour leur part, à dévoyer sa production normale. Bientôt on vit des bandes de Paulistes, ainsi qu'on appelle les habitants de la province de Saint- Paul, quitter leurs cultures et accourir sur ces terrains aurifères, si abondants que la région en reçut le nom de Minas-GeraSs, qui désigne une succession de mines,

tandis que des essaims d'aventuriers s'y ruaient de toutes parts. C'est de ce temps que date la fondation des villes de Yilla-Rica, de Mariana, de Sabata, dé Gacte, de San-Joao-del-Rey, de San-José. Mais du même coup l'agriculture se trouva délaissée ; les immenses richesses que livrèrent les mines ne servirent à personne, ni h la colonie elle-même, ni à la métropole, où elles alimentèrent seulement le luxe de la cour et s'engloutirent, en grande partie, dans l'édification du somptueux palais de Mafra et du couvent qui le double.

Le régime servile s'est perpétué au Brésil jusque de nos jours, car ce n'est que de 1870 que date la loi qui en prononce non pas l'abolition immédiate, comme bien des gens en sont à tort persuadés en Europe, mais l'abolition de facto dans le cours d'une trentaine ou d'une quarantaine d'années. Cette institution, nous dit un diplomate, M. le comte Charles d'Ursel, qui visitait le pays il y a quelques années. « Cette institution y existe encore dans toute sa rigueur ; elle forme un contraste frappant avec les nombreuses manifestations d'une civilisation d'ailleurs avancée, et les statistiques officielles accusent le chiffre de 1,500;0G0 esclaves sur une population d'un peu moins de 10,000,000 d'habitants, c'est-à-dire plus d'un esclave sur sept.(l). » La loi du 28 septembre 1870, connue au Brésil sous le nom de loi du ventre libre^ déclare bien libres les enfants qui naîtront d'une femme esclave à partir de cette date, en même temps qu'elle s'occupe de hâter par diverses mesures, notamment par voie d'affran-

(1) Le chiffre donné par la publication officielle VEmpire du Brésil à VExposiiion est de 11,740,000 habitants, dont 500,000 indigènes et l,400,00u nègres. MM. Bœhm et Wagner (1880) n'accordent pas au Brésil tout à fait 11,000,000 d'habitants. -

chissement, rextinction de Tesclavage. Elle a, en outre, déclaré libres les esclaves appartenant à des successions tombées en déshérence ou abandonnées par leurs maîtres ; mais, comme on le disait tout à Theure, il lui faudra vingt, trente, quarante ans peut-être pour parfaire son œuvre libératrice et, en attendant, la loi du 28 septembre a eu pour effet de faire à peu près disparaître les mariages entre esclaves. Gomment, en effet, pourrait-il en être autrement quand elle déclare que, dans tous les cas d'aliénation ou de transmission d*esclaves, il est défendu, sous peine de nullité de Tacte, de séparer les époux, d'une part, et les enfants de moins de douze ans de leur père et mère, d'autre part? Il devient donc infiniment plus simple de ne pas faire de mariages pour faciliter, le cas échéant, les ventes ou les transmissions, et c'est ce qui explique Comment M. le comte d'Ursel qui a visité de nombreuses fazendas, en a trouvé si peu où le nombre des esclaves mariés fût un peu considérable. L'élément servile prédomine dans les provinces vouées spécialement à l'agriculture, telles que celles de Rio de Janeiro, de Minas-Geraës, de Saint-Paul, et les provinces du Nord, qui n'ont pas un besoin aussi pressant d'esclaves pour leurs exploitations agricoles, s'en défont de plus en plus en faveur des planteurs de café, qui les achètent à des prix très élevés. La journée des noirs sur une fazenda est longue et très dure : elle commence avant le lever du soleil et n*est gêné- * ralement coupée que par une heure de repos,, pendant laquelle les travailleurs prennent leur frugal repas. Leur labeur ne prend fin qu'à la nuit tombante, et dans plus d'un endroit on les oblige encore au sef'aoj c'est- à-dir« au travail nocturne dans les granges. Les esclaves dorment dans de vastes dortoirs, qui sont

tantôt une succession de véritables niches, tantôt des salles communes meublées d*un grand lit de camp en planches, et chaque esclave étend sur ce rude coucher une épaisse natte de joncs. Une sorte de hiérarchie administrative préside à la distribution et à la surveillance du travail. L'autorité passe du senhor Fazendeiro à son gérant ou administrador et de celui-ci aux FeitoreSj véritables chefs d'escouades, le plus souvent esclaves eux-mêmes, quoique armés vis-à-vis de leurs camarades de la chicote traditionnelle, sorte de fouet à plusieurs lanières, munies de morceaux de plomb à leurs extrémités. La chicote s'administre, en un nombre de coups proportionné à la faute sur le dos du coupable, de l'un ou de l'autre sexe indistinctement. C'est, avec le tronco de pesy le châtiment des. manquements graves, les fautes vénielles étant punies par la privation d'eau-de-vie ou de tabac, ou bien encore par l'application de la palmatoria^ sorte de férule en bois de palmier avec laquelle on frappe sur la main que le délinquant doit tendre. Cette correction est réservée aux femmes et aux enfants. Quant au tronco de peSy c'est un instrument qui maintient l'esclave couché sur le dos, sans qu'il puisse remuer les jambes prises dans deux trous pratiqués dans une planche, dont à cet effet la partie supérieure est mobile et la partie inférieure fixée au sol. Le supplicié reste parfois dans cette posture des journées et des semaines entières, enfermé dans quelque réduit sans air et sans lumière. En thèse générale, cependant, il travaille pendant le jour et n'est mis aux ceps que pendant la nuit.

Les tentatives de fuite figurent au nombre des fautes les plus sévèrement châtiées : la fréquence de ces tentatives prouve conséquemment combien le sort des esclaves brésiliens est peu supportable ; car, traqués

de toutes parts et chassés de tous les lieux habités, les marrons n'ont d'autre ressource que d*errer le jour dans les bois, pour s*en échapper, la nuit venue, en quête de leur misérable subsistance qu'ils doivent uniquement au vol et à la rapine. Ces Quilombes^ comme on les nomme, finissent tôt ou tard par être repris. On les voit alors porter, pendant de longues années, môme au travail, soit une longue chaîne aux pieds, soit un lourd carcan au coup. M. d'Ursel a plusieurs fois rencontré de ces malheureux qui avaient le visage couvert d'un masque de fer cadenassé. Cette précaution était prise pour les empêcher de manger delà terre, moyen qu'ils employaient dans le dessein de mettre fin à la plus misérable des existences (1). Il est vrai qu'un certain religieux espagnol, cité par A. de Humboldt, parle des Ottomaques qui étaient géophages sans le moindre inconvénient pour eux. Ces Ottomaques constituaient donc une exception difficile à expliquer, car tous les voyageurs ont constaté que les personnes qui ont l'habitude de manger de la terre maigrissent et dépérissent à vue d'œil; qu'elles se desséchent peu à peu, tombent dans la langueur et finissent par mourir. C'est ce qu'on a remarqué chez la tribu néo-calédonienne de Balade, comme chez les mulâtres et les nègres du Sertao, c'est-àdire du désert, qui occupe au Brésil même, la partie orientale de la province de Minas-Geraës en se prolongeant dans celle de Bahia, de Pernambuco et de Goyaz, ou bien encore chez les habitants de la province de Sainte- Catherine où Auguste de Saint- Hilaire rencontra tant d'hommes et de femmes adonnés à ce goût bizarre et dépravé.

(1) Sud' Amer ique^ etc. (3« édition. Paris, Pion, 1880).

Pour contre-balancer les vices de Tesclavage il eût fallu un courant régulier et constant d'immigration libre. A divers moments, un mouvement semblable parut se dessiner avec de véritables chances de réns« site, mais le gouvernement portugais se hâta chaque fois d'y mettre bon ordre et de l'étouffer dans son germe. Dans l'espace de . soixante-dix-sept ans, du mois de septembre 1667 au mois de février 1744, il ne rendit pas moins de onze ordonnances à seule fin de régulariser, c'est-à-dire d'entraver l'émigration de ses sujets aux rivages brésiliens. Celle du 20 mai 1720 est à la fois la plus célèbre et la plus significative ; elle ne permettait l'embarquement des regnicoles pour le Brésil que sur des navires commissionnés ad koCy et exigeait de chaque émigrant la preuve rigoureuse qu'il était appelé dans le pays soit pour des affaires commerciales, soit pour des besoins personnels bien avérés. Enfreindre ces dispositions, c'était encourir six mois de fers, avec une amende de 100 milreis, dont une partie allait récompenser le zèle des dénonciateurs^ et faute de pouvoir payer cette amende, les délinquants devenaient, pour trois ans, les hôtes forcés des présides africains. Eh bien, en dépit de tant d'erreurs économiques ; malgré les luttes que la colonie avait eu , à soutenir contre les Hollandais du xvn® siècle; malgré la longue épidémie de 1668, les révoltes des Indiens insoumis et les luttes sanglantes entre les Paulistes et les aventuriers qui étaient venus leur disputer la possession des mines d'or ; malgré les expéditions de Duclerc et de Duguay-Trouin contre Rio de Janeiro ; le Brésil jouissait de la paix intérieure et montrait certains signes de prospérité, lorsque le célèbre marquis de Pombal apparut sur la scène politique. Les sucreries s'étaient multipliées dans les provinces de

Rio de Janeiro, de Bahia, de Pernambuco et la culture du café dans celles de Para et du Saint-Esprit. On avait acclimaté diverses races d*animaux domestiques, et dans leurs incursions à l'intérieur, les intrépides Paulistes avaient presque entièrement exploré le territoire des provinces de Matto-Grosso et de Goyaz. Quant à Pombal, un historien portugais a fait un grand éloge de ses larges vues sur le Brésil ; mais il nous est vraiment impossible de souscrire à une telle appréciation. Il eut, sans doute, le mérite de réformer certaines branches des services administratifs de ce pays qui en avait grand besoin, et ce sera pour sa mémoire un immortel honneur que d*avoir restitué aux Indiens leurs droits, que les premiers colons leur avaient ravis en employant tantôt la fraude, tantôt la violence. Mais nous sommes très loin de penser, comme M. de Garvalho, qu'en créant les compagnies privilégiées du Maranhao et de Pernambuco, Pombal ait rendu au commerce un grand service. Ce n'était pas, dans le temps, Tavis du Conseil de commerce de Lisbonne, qui suppliait le roi Jean V de révoquer un monopole ruineux pour le commerce du Brésil ; supplique à laquelle le tout-puissant ministre « incapable par caractère » suivant le mot de M. Louis Gomès, son biographe pourtant assez enthousiaste, « de souffrir la moindre résistance ou la moindre contradiction, répondit par la déportation immédiate de l'avocat qui l'avait rédigée et l'exil des personnes qui l'avaient signée (l). »

{\)Le marqws de Pombal, Paris, Guillaumin, 1869.

Quoi qu*il en soit, le tableau que M. de Garyalho trace lui-même du Brésil à Tépoque où la famille royale y débarquait, trente ans après la chute du marquis de Pombal, ce tableau atteste un état de décadence et non de progrès. La mesure qui monopolisait le commerce de la métropole au profit de sa colonie avait bien eu poui* effet d'attirer vers celle-ci de grands capitaux ; qu'avait absorbés jusque-là l'infâme traite des noirs, mais ces capitaux étaient beaucoup plus du côté de la minération^ comme on dit làbas, que du côté de l'agriculture elle-même. Au contraire, les meilleurs bras avaient déserté celle-ci et ses procédés restaient des plus primitifs. Les errements économiques du Portugal proscrivaient toute industrie locale. L'ignorance était générale, môme dans les plus hautes classes, et c'est en 1800 qu'un haut fonctionnaire, parlant de l'auteur du voyage dans l'Amérique équinoxiale, le désignait sous le titre d'un certain baron Humboldt, tout comme l'ambassadeur Whitelocke, quelques cent cinquante ans plus tôt appelait un certain Milton, secrétaire du grand Conseil pour les lettres latines, le chantre immortel de l'Eden et du Prince des ténèbres.

D'importantes mesures marquèrent l'arrivée des

princes de la maison de Bragance chassés d'Europe par Napoléon, entre autres rétablissement d'une chambre consultative d'agriculture, et l'exercice de toutes les industries fut déclaré libre. Il était permis enfin aux Brésiliens d'utiliser leurs trésors naturels et l'on vit surgir des forges de divers côtes, tandis que les particuliers installaient chez eux des fourneaux à la catalane pour la fonte du fer. Contrariés par les circonstances politiques, ces germes de rénovation ne devaient toutefois porter leurs fruits qu'avec quelque lenteur et alors seulement que le Brésil, devenu une nation indépendante, se fut donné ue gouvernement stable, avec des institutions constitationnelles et libérales.

Les premiers actes du nouveau gouvernement attestèrent chez lui la conxjction que sans un grand afflux d'immigration libre, il n'y avait pas d'essor possible pour le pays. Par la loi du 23 octobre 1832, il mit fin à la sorte de prescription séculaire qui pesait sur les étrangers et traça les règles de leur naturalisation. Dès 1825, on avait attiré des colons d'origine allemande dans les provinces du Sud ; mais ce premier essai, mal conduit et fort mal vu tant des colons que des Indiens eux-mêmes, n'avait pas eu le moindre succès. Il en était même résulté en Europe des préjugés défavorables à l'immigration brésilienne que le duc d'Abrantès reçut la mission spéciale de dissiper en 1845, et que depuis le gouvernement brésilien n'a rien négligé pour détruire entièrement. En 1871, il a modifié, dans le sens le plus libéral, la loi de naturalisation de 1832 et promulgué une loi agraire modelée, sauf les modifications exigées par les circonstances locales, sur la -Land Law des États-Unis, ainsi qu'une ordonnance relative au transport des immigrants, où

l'on s'est çfforcé de prévoir et d'assurer tout ce qui concernait leur bien-être à bord- Il a passé une série de contrats pour leur introduction graduelle, au nombre de 150 à 200,000, dans les provinces de Rio-de- Janeiro, de Parana, de Sainte-Catherine, d'Espiritu- Santo, de Bahia, d'Alegoas, de Maranhao, et désigné pour leur intallation des territoires d'une contenance de près de 2,500,000 hectares. Pour compléter ces dispositions, il accorde enfin aux immigrants de nombreuses faveurs, telles que la distribution gratuite des premières semences et une somme de 30 francs en espèces, ainsi que l'avance des instruments aratoires et de quelque bétail.

Un correspondant du Times nous renseignait, il y a deux ans (1), sur le résultat de tous ces efforts, et tout d'abord il nous prémunissait contre une erreur assez naturelle, celle qui consiste à croire que parmi les immigrants que ces faveurs et le désir d'y faire fortune attirent au Brésil les Portugais, ces ancêtres des Brésiliens actuels, doivent être en majorité. Il n'en est rien cependant, et si les Portugais continuent nécessairement de former le fond de la population blanche du pays, ils ne viennent plus la grossir qu'accidentellement et, pour ainsi dire, à contre-cœur. Ceux qui viennent préfèrent d'ailleurs au séjour des campagnes celui des villes, où ils exercent les métiers de briquetiers, de charpentiers, d'artisans et de petits boutiquiers. Ils sont bien rares sur les Fazendas ou dans les exploitations minières, et on les y apprécie peu. Il en est de même des Galiciens : fendeurs de bois ou porteui*s d'eau au Portugal, comme dans toute la Péninsule, au Brésil ils se font journaliers dans les villes. Us

(1) Voir le Times des 14 et 20 septembre 1880.

dédaignent le travail des champs, auquel leur puissance musculaire et leur vigoureuse constitution semblent pourtant les destiner de préférence.

C'est donc surtout à des hommes du Nord, à des Allemands, à des Irlandais, à des Écossais, à des Anglais que le Brésil a fait dans ces derniers temps un pressant appel pour le peuplement de ses colonies agricoles, et quelques-uns de ces établisse*; ments, surtout ceux que des Allemands ont peuplé,, n'ont pas laissé de donner des résultats assez satisfaisants. Le plus ancien, la colonie de San-Leopoldo, date de 1825; quoique cruellement ravagé etpresquedétruit par la longue guerre civile qui désola la province de Rio- Grande, il a survécu à toutes ces calamités et est regardé à cette heure comme une installation modèle, dont le travail annuel représente une somme de 25,000,000 de francs. D'autres colonies, telles que Leopoldine, la Nouvelle-Petropolis, Blumenau, Itaiaia, Donna Francisca, sont également dans un état prospère, et cependant l'on ne saurait dire qu'en bloc^ la grande expérience tentée par le gouvernement brésilien ait réussi. On parle bien de nouveaux contrats passés pour l'introduction de 100,000 Anglais ou Irlandais et de 40,000 Allemands; mais leur mise à exécution semble se heurter à des obstacles insurmontables, les mêmes qui ont entravé la marche de l'expérience et en ont jusqu'ici compromis le succès. Le premier de ces empêchements, c'est que les Allemands et les Anglais surtout trouvent au Brésil des mœurs et des habitudes très différentes des leurs et un climat tropical qu'ils redoutent beaucoup. De plus, les étrangers qui viennent comme colons se plaignent de ce que les meilleurs terrains ont été accaparés depuis longtemps par les Portugais, de sorte que le gouver-

19 é i'amérique latine.

nement ne dispose plus en faveur des nouveaux venus que de terrains marécageux ou rocheux, situés d*ailleurs à de grandes distances dans Fintérieur des terres et auxquels on n'a pas eu soin de ménager, par la t construction de bonnes routes, un facile accès. Par suite de ces diverses causes, l'immigration brésilienne est languissante; elle est surtout peu de chose par rapport au mouvement qui entraîne des masses de colons vers la Plata et qui avant la guerre entre les deux pays, les poussait vers le Chili ou le Pérou. Les états dressés en 1879 par le ministre de ragriculture n'accusaient qu'un débarquement de 22,189 émigrants à Rio-de- Janeiro, sur lesquels 9,677 étaient Italiens, 9.941 Portugais et 2,022 Allemands. Eh bien, on a calculé que la moitié des Italiens sont repartis ainsi que les deux tiers des Allemands. Or, àBuenos-Ayres, la seule immigration italienne est de 1,000 personnes par semaine ; pour Tannée, c'est de 90,000 émigrants de tous pays qu'il s'agit. En 1869, on ne comptait au Brésil que 45,000 Allemands, et Tonne parlait des Italiens que pour mémoire. Aujourd'hui ceux-ci y sont au nombre 60,000, et ceux-là sont probablement plus nombreux encore. Mais le courant qui a entraîné les Allemands, à un moment donné, vers le Brésil semble bien faible aujourd'hui, et il en est de même ,pour les Russes qui étaient venus des bords du Volga. Us se sont depuis rendus, pour la plupart, à la Plata et de nouveaux compatriotes ne les ont point remplacés au Brésil. Quant à ceux qui y sont restés, ils sont peu appréciés des Brésiliens et, de leur côté, ils n'éprouvent pour ceux-ci qu'une sympathie des plus médiocres.

Fatigué de demander vainement des brasàTEurope, le gouvernement brésilien semble se tourner présen-

tement vers l'Asie et, il y a quelque temps, il dépêchait des agents à Péking, avec mission d'examiner s'il ne serait pas possible d'organiser au Céleste-Empire une vaste émigration à destination du bassin de l'Amazone et des provinces minières. Par malheur, la même idée est depuis longtemps venue aux autres États de l'Amérique du Sud, et quelle que soit l'offre de coolies que la Chine puisse tenir en réserve, cette ofifre risque fort de rester au-dessous d'une demande qui, dans ces derniers temps, semble s'être fort multipliée. Face de lime, comme les Yankees appellent souvent les Chinois, manifeste d'ailleurs une prédilection marquée pour le séjour des villes; il recherche surtout les occupations sédentaires. S'il est laborieux, sobre, économe, il n'est pas moins têtu, fourbe, vindicatif et, poussé à bout, il tient aussi peu de compte de la vie d'autrui que de la sienne propre. Au Pérou, c'est une question fort débattue que celle de savoir si l'immigration chinoise a été un bien ou un mal, et le Chili s'est abstenu de Texpérîence. Ce que les Chinois savent bien, d'ailleurs, c'est qu'ils ont été traités sur les dépôts de guano péruviens de la manière la plus cruelle, fouettés comme des bêtes de somme et plus mal nourris qu'elles; peut-être n'ont-ils pas oublié non plus les atrocités commises à bord de certains bâtiments portugais, frétés à Macao, qui transportaient précisément au Brésil même des engagés chinois. Enfin le Brésil a été le dernier des États chrétiens à répudier l'infâme esclavage, qui en fait y subsiste encore aujourd'hui. On ne serait donc pas trop surpris de découvrir chez les Celestials une vive répugnance à quitter les rives du fleuve Bleu, pour se placer sur celles de l'Amazone sous les ordres d'hommes qui ont eu longtemps,

comme négriers ou comme planteurs, une réputation particulière d'inhumanité.

Dans ces conditions, le Brésil ferait beaucoup plus sagement de ne compter que sur sa population indigène pour le développement de ses immenses ressources, et quand il Ty sera bien résolu, il s'apercevra de suite qu'il n'a pas fait un faux calcul. Sa population de couleur, une fois affranchie , ne fera pas de moins bonne besogne, tout porte à le croire, qu'elle ne faisait dans Tesclr^vage, et si les blancs ne paraissent pas en état de faire grand'chose dans la vallée de l'Amazone ou dans les basses terres de certaines provinces septentrionales, il en va tout différemment dans celles de Sainte-Catherine, de Minas-Geraës, de Rio-Grande, comme dans les districts montagneux du sud. A l'ouest et à Test de Rio de- Janeiro s'étend un territoire aussi vaste que l'Europe, si on en défalque la Russie et la Turquie, territoire qui jouit d'un climat aussi tempéré que celui de cette partie du monde et qui est à peu près aussi productif. C'est bien inutilement qu'on y a jadis introduit le travail servile, et en agissant ainsi on a commis, pour se servir d'une expression célèbre, plus qu'un crime : on a commis une grosse faute et une lourde erreur économique.

L'immense étendue de l'empire, son peu d'homogénéité territoriale forment un dernier obstacle à un développement économique en rapport avec ses vastes ressources naturelles et ses grandes richesses connues ou latentes. Les distances à parcourir y sont énormes, et pour se rendre de Rio-de-Janeiro, par exemple, à certaines villes de l'intérieur, telles que Cuyabo, dans la province de Matto-Grosso, ou Tabatinga dans celle d'Amazonas, c'est un trajet de 4,000 milles ou de 6,400 kilomètres. Dans un pareil pays la question des voies de

communication joue un grandrôle, un rôle prééminent, et c'est une justice à rendre au gouvernement brésilien qu'il Ta parfaitement compris. L'argent seul lui fait défaut pour faire plus vite et mieux. En attendant, il a fait appel au capital étranger, et non sans succès, puisqu'il y a d'ores et déjà vingt-huit compagnies étrangères dont les steamers naviguent sur les eaux intérieures du Brésil, et quelques-unes sont subventionnées par le Trésor public. Une compagnie anglaise, notamment, s'est chargée du service de l'Amazone ; non contente de desservir ce fleuve jusqu'à Tabalinga sur la frontière péruvienne, c'est-à-dire sur une longueur de 2,800 kilomètres, elle remonte quelques-uns de ses grands tributaires; elle a quatre steamers sur la Madeira, quatre sur le Purus, deux sur le Negro. En somme, c'est un parcours de 4,393 kilomètres, et, l'année dernière, la compagnie a fait escale à cent vingt stations, transportant 13,976 voyageurs avec 20,000 tonnes de marchandises. D'autres compagnies assurent de la même façon la navigation de quelques autres affluents du grand fleuve, ainsi que celle du San Francisco et des différents cours d'eau qui vont se jeter dans l'Atlantique. Enfin une ligne, partant de Montevideo, relie la Plata et le Parana avec Guyabo dans la province de Matto Grosso.

G'est vers l'année 1860 que l'on a commencé dans ce pays à s'occuper des chemins de fer dont il était encore totalement dépourvu. Mais cette nouvelle entreprise marcha tout d'abord assez lentement, et sept ans plus tard, on n'avait encore construit que six lignes d'une longueur totale de 687 kilomètres. En 1872, le nombre des lignes construites était déjà de 15, et celui des kilomètres s'élevait à 1,026, pour atteindre, à quatre ans de distance, le chiffre de 22 pour les lignes

200 l'améaique latine.

et de 1 ,660 pour les kilomètres. £n 18âO, enfin, on comptait 31 lignes, qui offraient 3,059 kilomètres ouverts au trafic et 1,910 en voie de construction. Les plus remarquables de ces travaux sont les lignes qui rayonnent de Rio-de-Janeiro et se dirigent sur les provinces de Saint-Paul et de Santos, en jetant à droite et àgauche de nombreux tronçons sur diverses localités de Tintérieur. Ce réseau offre un développement total de 2,547 kilomètres et donne des dividendes de 13 à âO 0/0^ quoique sur plus d'un point de son parcours, il ait coûté jusqu'à 3^25,000 et 469,000 francs par kilomètre, ayant à traverser les terrains rocheux de la Sierra do Mar et la province de Minas-Geraës. Il a été construit, parUe par TElat, partie par des compagnies, auxquelles un minimum d'intérêt de 7 0/0 avait été garanti, et, en 1877, il avait déjà en tout coûté à l'État la somoike très respectable de 550,000,000 de francs* Mais il est assuré de trouver sur tout son parcours un large alioient à son trafic-marchandises, et de plus il transporte annuellement 40,000,000 de voyageurs.

Dans quelques-unes des provinces les plus excentriques, les résultats obtenus ont été loin d'être aussi brillants. Il faut se souvenir à cette occasion que le Brésil n'est une monarchie que de nom ; que c'est une fédération de vingt provinces et que ces vingt provinces en fait s'administrent à peu près comme elles l'entendent, sans avoir peu ou point de compte à rendre au pouvoir central. Quand il s'agit de travaux publics, spécialement de voies ferrées, les conseils locaux s'inspirent de ce qu'ils considèrent comme leur avantage immédiat; ils s'inquiètent peu de Tintérêt de l'État lui-même, et trop souvent ils ne se soucient guère soit de leurs propres ressources, soit de la productivité réelle des entreprises qu'ils mettent en avant. C'est

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ainsi que Tidée de développer la navigation du San Francisco, au moyen de lignes ferrées aboutissant au fleuve et partant Tune de Bahia, Tau tre de Pernambuco , était une idée peu raisonnable, et les 229 kilomètres ferrés qui ont été construits dans les deux directions ont constitué jusqu'ici une perte sèche pour les provinces aux frais desquelles ils ont été entrepris. Tel doit être aussi, d'après toutes les prévisions, le sort qui attend le prolongement projeté des lignes existantes jusqu*aux frontières de l'Uruguay, du Paraguay et de la Bolivie- Ces gigantesques projets, dont chacun n'embrasse pas un parcours moindre de 1,000 à i,200 kilomètres, se décorent du titre pompeux de lignes stratégiqvtes et commerciales^ et Ton est tout fier de pouvoir dire qu'elles réduiront à dix ou douze jours un voyage qui dans l'état actuel des choses, exige plusieurs semaines. On ne réfléchit pas à l'immense coût de leur construction ; Ton ne se dit pas non plus qu'il vaudrait mieux ne pas les entreprendre du tout que d'être forcé de les laisser inachevées, comme c'est le cas, au Pérou, du chemin de fer dît transandin, de Guzco à la Oroya, dont les dépenses ont conduit la république Péruvienne sur le bord de la ruine et qu'il a fallu laisser inachevé, sans débouchés et sans aboutissants. Pendant la guerre du Paraguay, le gouvernement impérial, à bout de ressources, avait dû suspendre ses travaux de voies ferrées, et il laissait à cet égard aux localités, aux municipes et aux provinces une liberté d'allures plus grande que celles qu'ils tiennent de la Constitution et qui n'est pas, comme on le voit, sans quelques inconvénients graves. Aujourd'hui, il a repris ses anciens projets, et il lui appartient tout à la fois de contenir dans de justes limites les entreprises inconsidérées des provinces, comme d'encourager par des subven-

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lions celles qui paraissent au contraire devoir être fécondes dans l'intérêt commun.

Le correspondant du Times, dont nous parlions tout à l'heure, a entendu dire que la 150« partie à peine du sol brésilien a été mise jusqu'ici en culture; que le maïs rend de 300 à 400 fois sa semence, le riz, 1,000 fois etle froment de30à40;qu'un acre planté en coton produit quatre ou cinq fois plu s qu'aux États-Unis ; qu'enfin un homme vigoureux peut aisément cultiver 2,000 pieds de café, qui lui rapportent 5,000 livres valant environ 2,000 francs, et tout cela ne le trouve pas incrédule. Il ajoute que sous le rapport de la civilisation, le Brésil est beaucoup plus avancé que les républiques hispano-américaines ; que ses ressources budgétaires — 300,000,000 de francs — égalent à elles seules les ressources réunies de ces républiques, et qu'il en est ainsi de son commerce qui atteint le chiffre de 525,000,000 de francs. Il trouve même que malgré la guerre injuste et impolitique que le Brésil a faite au Paraguay, guerre dont le résultat a été de ruiner le Paraguay, mais aussi d'ajouter 1 milliard environ à la dette nationale du Brésil ; ce dernier État ne montre aucun symptôme de déclin, et que son crédit public fait sur les marchés européens une tout aussi bonne figure que celui des États les mieux cotés à Ëxchange-House, ou à la Bourse de Paris. 11 constate tout cela, et cependant il n'est pas absolument satisfait. U ne peut s'empêcher de faire la remarque que le commerce du Brésil n'a pas fait preuve dans les dix dernières années d'une suffisante élasticité, et qu'une exportation de 525,000,000 de francs, ce n'est vraiment pas assez pour un aussi vaste empire, alors que dans la même année, c'est-à-dire en 1873, l'île de Cuba exportait pour 500,000,000 de sucres seulement.

LE BRÉSIL. â03

Les merveilleux gîtes aurifères et diamantifères de Minas-Geraës, qui produisaient tant de millions au siècle dernier; qui permettaient h un extravagant gouverneur de la province de faire ferrer ses chevaux en or, lors des grandes processions religieuses, et qui ont fourni à la famille régnante des diamants d'une valeur de 75,000,000 de francs ; ces gîtes ne sont plus guère qu*un souvenir. Là oti 100,000 travailleurs se pressaient jadis, c'est à peine s'il y en a 3,000 aujourd'hui, dont le labeur n'enrichit guère le budget. Quelques compagnies étrangères, anglaises surtout, ont cependant pris possession des galeries abandonnées de Morro-Velbo, de Pary et autres lieux et elles en tirent une quantité d'or d'une valeur qui varie entre 6 et 7 millions 1/2 de francs par an. Le directeur de la compagnie qui exploite les gîtes de Morro-Velho s'appelle M. Gordon et c'est, nous dit M. D'Ursel qui l'a vu à l'œuvre, un praticien très capable en même temps qu'un excellent homme. Toutefois cet excellent homme, qui aussi est un très loyal sujet de Sa Majesté Victoria, entretient 700 esclaves sur les 1 ,200 travailleurs qui sont attachés à l'exploitation de Morro-Velho. Il fit à M. D'Ursel la galanterie de les passer en revue devant lui un beau dimanche, et voici comment ce diplomate raconte le spectacle dont il fut ainsi régalé. « Je vis là, allongés sur la pelouse devant l'habitation, plus de cinq cents noirs, femmes et enfants, tous en uniforme. Les femmes portaient un jupon blanc, un châle bariolé et un mouchoir rouge sur la tête; leurs capitaines féminins, placés en serre-files, se distinguaient par un châle rouge et des rubans de même couleur cousus en cercle tout autour du jupon, selon l'importance de leur grade. Les hommes avaient un pantalon blanc, une

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blouso bleue à revers rouges et une petite toque; leurs capitaines étaient en veste, avec les insignes de leurs grades sur les bras. »

Le seul produit qui soit véritablement en progrès, au point de fournir au use la moitié de ses revenus annuels, c*est le café. A vrai dire, c'est la culture prépondérante du pays : elle menace d'absorber toutes les autres, au grand chagrin des hommes sages et avisés, qui ne sont pas d'avis, selon le mot du correspondant du Timen^ « de mettre tous leurs œufs dans un même panier » . On affirme qu'aujourd'hui les caféières comptent 530,000,000 de plants recouvrant une superficie de 6,000,000 d'hectares, superficie qui s'augmente d'année en année. La récolte annuelle est de 260,000 tonnes dont 50,000 se consomment sur place. Cependant, bien que le Brésil produise plus de la moitié du café du monde entier et que son café ait été l'objet, tant à Vienne qu'à Philadelphie, de récompenses flatteuses, on est obligé pour s'en défaire facilement sur les marchés étrangers de le présenter sous l'étiquette de la fève de Moka, de Ceylan, de Porto- Rico. Les meilleures sortes se récoltent dans les parties méridionales de la province de Saint-Paul. C'est là aussi que les plantations sont le plus rémunératrices : elles donnent un revenu supérieur d'un tiers à celui que le baron Garo retire de la fameuse plantation de 2,300,000 pieds qu'il possède à Rio-Bonito, dans la province de Rio^aneiro, et qui, avec les deux domaines plus petits qui lui sont annexés, lui rapporte quelque chose comme un million et demi de francs bon an, mal an.

Presque toutes les autres branches de l'industrie agricole sont en déclin. Le sucre, quoiqu'il fasse encore bonne figure, a perdu le rang qu'il occupait jadis en

première ligne parmi les grands articles d'exportation, et les quantités qui s*en vont actuellement au dehors ne présentent plus qu'une valeur de 67»000,000 de francs. De même, le coton, dont la culture avait pris un si grand essor pendant la guerre de Sécession américaine, est depuis tombé à une valeur annuelle de91,750,obo et le tabac ne figure plus au tableau de l'exportation que pour 20,000,000 de francs. La valeur du caoutchouc est de 33,000,000 environ et celle du maté, ou thé de Paraguay, de 10,250,000. Le Brésil, enfin, possède, dit-on, 20,000,000 de tètes de bétail à cornes et exporte pour 35,000,000 de peaux annuellement. Le reste de ses exportations représente 25,000,01)0 environ. C'est l'Angleterre qui est le grand client du Brésil : elle lui envoie les 30 centièmes des produits qui y rentrent, et ce qu'elle en tire s'élève aux 23 centièmes de l'exportation totale de l'Empire. Les Etals-Unis achètent davantage, mais vendent moins au Brésil : 35 0/0, d'une part, et 5 0/0 seulement, de l'autre. La part de la France est de 19 0/0 quant à l'importation et de 13 0/0 dans l'exportation ; mais ce commerce est en progrès, grâce surtout à la consommation croissante de vins français qui se fait au Brésil. Quoique l'on ait cultivé la vigne avec quelque succès, tant au Brésil même que sur divers points du Pérou et du Chili, cette culture ne promet pas de jamais s'étendre beaucoup dans l'Amérique du Sud, qui restera sans doute éternellement tributaire sous ce rapport de l'ancien monde. Les républiques des bords de la Plata, le Portugal, l'Allemagne, la Belgique, tels sont les autres pays qui commercent avec le Brésil, et qui figurent ensemble pour 32 centièmes dans ses exportations.

« Il y a au Brésil plusieurs choses attristantes, même pour ceux qui, comme moi, ont foi en ce pays et croient fermement qu'il a devant lui une carrière de gloire et de puissance. On y trouve aussi beaucoup de choses à louer, et c'est ce qui me donne la conviction que ce jeune empire s'élèvera comme nation à la hauteur des magnificences qu'il possède comme territoire. Si jamais les facultés morales et intellectuelles du peuple brésilien se mettent en harmonie avec la beauté merveilleuse et les richesses immenses que ce pays tient de la nature," jamais contrée plus heureuse n'aura été sur ce globe. »

Ceci n'est point le langage assurément d'un ennemi, et nul ne peut douter qu'Agassiz, à qui elles appartiennent, ne portât le plus vif intérêt à sa patrie d'adoption, qui l'avait appelé dans son sein pour lui faire cette grande situation scientifique que la Suisse trop pauvre et la France trop sordide ne pouvaient ni l'une ni l'autre lui offrir. Mais il avait des yeux pour voir, qui plus est, des yeux de naturaliste, et il ne pouvait s'empêcher de signaler au Brésil, selon ses termes mêmes, « divers obstacles qui agissaient sur le peuple comme une sorte de maladie morale ». En premier lieu, il y avait l'esclavage. Agassiz avouait bien qu'il avait reçu le coup mortel et qu'il touchait à sa fin, mais il trouvait « que la mort naturelle de l'esclavage

était encore une maladie lente qui consume le corps où elle se manifeste ». Ensuite, il y avait le clergé, et ici Agassiz protestait contre toute pensée hostile à la religion elle-même que ce clergé personnifie au Brésil. Ce qu'il voulait seulement dire, c'est que dans un pays qui a une religion d'État, à laquelle se rattache l'instruction publique d'une façon très étroite, il importait énormément que les prêtres fussent des hommes non seulement d'une haute moralité, mais encore des hommes d'ét-ude et des penseurs. Or, il ne trouvait pas au Brésil une classe de prêtres laborieux, cultivés, « comme ceux qui ont fait l'honneur des lettres dans l'ancien monde » ; il n'y trouvait même « aucun enseignement d'un ordre élevé se rattachant à l'Église », et force lui était bien de confesser que l'ignorance de ce clergé était universelle, en même temps que son immoralité était patente. Ce n'étaient pas d'heureuses conditions pour des éducateurs du peuple sur qui leur influence était presque sans limite, et quoique les prêtres brésiliens se distinguassent par leur patriotisme, cela n'empêchait pas tous les amis de ce pays de souhaiter « que les prêtres actuels fissent place à un clergé plus moral, plus intelligent et plus travailleur». Pour apprécier équitablement l'état moral du jeune empire sud-américain, il faut toujours se souvenir que tout progrès sérieux n'y date que de sa déclarationd'indépendance et n'est par conséquent qu'un fait tout récent dans son histoire. En passant de la vie coloniale à la vie nationale, le peuple brésilien a vu s'élargir ses relations avec les autres peuples ; ses antiques préjugés sont tombés, et il s'est peu à peu imprégné d'idées plus libérales et d'habitudes plus cosmopolites. Mais une nation ne se refait pas aussi vite qu'une révolution s'accomplit, et la rénovation

d'un peuple est bien moins raccompâgnement de cette révolution que sâ suite plus ou moins lointaine. Il y a cinquante ans que le Brésil est une nation indépendante, quarante ans qu'il a pour roi un des princes les plus éclairés et les plus sympathiques qui se soient jamais assis sur un trône ; la Constitution, en outre, est éminemment libérale. Cependant le progrès intellectuel ne s*y manifeste encore que comme une tendance, comme un désir, pour ainsi parler ; c*est moins un fait qu'un sentiment qui pousse la société en avant et la stimule. Le Brésil compte cependant plusieurs établissements d'instruction supérieure qui sont excellents: tels, par exemple, le collège Don Pedro II, l'Ecole centrale, les universités de San-Paulo, d'Olinda et de Bahia. Agassiz, toutefois, reprochait à leur enseignement de se donner trop par les livres et pas assez par les faits, inconvénient auquel il faudra se résigner aussi longtemps que le préjugé contre le travail manuel existera dans ce pays. Quant aux écoles primaires, les maîtres sont peu nombreux et l'instruction assez faible; l'écriture, la lecture^ le calcul, avec quelques notions géographiques, voilà tout le programme. La population n'apprécie pas comme il convient les bienfaits de l'instruction et son importance. Il existe cependant dans tout le Brésil un penchant à doter tout enfant pauvre d'une éducation pratique, d'un état. C'est un très bon signe et un autre qui ne l'est pas moins, c'est la confusion sur les mêmes bancs des enfants noirs et des enfants blancs. Il est positif que dans ce pays, même chez les hautes classes, le préjugé de couleur, si puissant aux États- Unis une pure démocratie pourtant, n'exerce pas son action détestable.

Au point de vue économique, Agassiz conseillait

aussi de faire disparaître immédiatement la délimitation actuelle des énormes provincee du Para, de la Guyane et des Amazones. La vallée de TAmazone, sur une longueur d*un millier de kilomètres, est actuellement coupée en deux par le travers, si bien que la partie inférieure est fatalement opposée au développement de la moitié supérieure. Para devient le centre de toutes choses et domine, pour ainsi dire, tout le pays sans en vivifier Tintérieur. Le grand fleuve, que la nature destinait à faire une route inter-provinciale, est devenu une sorte de cours d*eau local. Si l'Amazone était au contraire la limite, à Tinstar du Mississipi» d'une succession de provinces autonomes situées sur ses deux rives, provinces à la fois bornées et fécondées par de grands cours d'eau, tottte la contrée ressentirait Faction d'une activité qui doublerait la concurrence et que stimulerait Témulation née d'intérêts divers et multiples. La centralisation dont Para est aujourd'hui le centre, a produit un résultat tout opposé, et les villes fondées depuis un siècle sur les bords du grand fleuve ou de ses tributaires, tombent en ruine, loin de progresser.

Dans un pays d'une merveilleuse richesse^ Agassiz trouvait vraiment honteux que les habitants souffrissent de la faim et que, vivant près d'herbages tout à fait propices à l'élevage du bétail et sur les bords de cours d'eau peuplés de poissons aussi nombreux que délicats, la morue salée fût un des grands articles de leur alimentation. Par la régularité de son régime, l'Amazone offre à la navigation les mêmes avantages qu'une mer intérieure, et de plus, elle a l'immense privilège d'offrir une série sans interruption de ports et de stations naturels ; les navires voiliers eux-mêmes peuvent l'utiliser, puisque la marée remonte le fleuve

jusqu'à Santarem et que les vents alizés de Test y soufflent constamment. Avec tous ces avantages, les régions amazoniennes sont à peu près désertes ; la population brésilienne qui y habite n'est pas évaluée à plus de 250,000 personnes et se compose, en grande partie, de métis d'Indiens et de blancs directement croisés avec les Africains. Para, la grande ville commerciale de rentrée du bassin, a 35,000 habitants, mais de Para à Manaos, la distance moyenne entre chaque ville ou village est de 175 kilomètres et, en amont de Manaos, de 240 kilomètres; encore ces prétendus villes ou villages ne sont-ils guère que des amas de huttes. Le geuvernement brésilien, depuis quelques années, a ouvert l'Amazone à tous lès pavillons du globe, mais cette mesure ne saurait suffire. Les échanges ne peuvent acquérir, en effet, une véritable importance tant que la population restera si clairsemée, et la mise en valeur de cette magnifique artère commerciale de l'Amazone, aujourd'hui à peu près inutile, dépend du peuplement de son bassin. Les notions universellement reçues, môme au Brésil, sur le climat de l'Amazone et la malaria qui règne dans son bassin moyen et son bassin inférieur seraient fausses, selon Agassiz, et elles seraient depuis longtemps détruites si les fonctionnaires des provinces septentrionales de l'empire n'avaient intérêt à les perpétuer. Les provinces amazoniennes sont, parait-il, dans l'administration, des étapes sur la route des emplois supérieurs^ et les jeunes gens qui les remplissent ne manquent pas, après quelques- mois de séjour dans l'Amazonie, d'invoquer comme titre à de l'avancement le courage dont ils ont fait preuve en bravant ses fièvres et en affrontant son redoutable climat.