Fer

parfaitement d'aplomb. Au xv!!!*^ siècle le rabot était nommé tailler olle (fig. 131).

La saillie du poil devant être soigneusement conservée dans le velours cette étoffe ne peut pas être enroulée comme les autres ; il a fallu trouver le moyen de tenir l'étoffe tendue pour le tissage, j)uis la faire descendre dans une caisse oii elle est recueillie à l'abri de toute pression.

Après le tissage on égalise la surface velue de l'étoffe en la rasant.

La hauteur du poil dépend de la largeur du fer dans le velours coupé, et de la grosseur du fer dans le velours frisé.

Il est incontestable que le nom velours a été choisi à cause de l'aspect du tissu; les brins de soie coupés ont été assimilés aux poils des animaux velus. Comme il fallait ourdir séparé-

ment la partie de chaîne qui devait être soulevée par les fers, et qui, conséquemment, avait plus d'embuvage, on prit l'habitude de désigner cette seconde chaîne sous le nom de poil. C'est également par extension que ce mot a été adopté par les mouliniers dans une signification différente. Si, en effet, une grège tordue est appelée pozY, c'est parce que cette préparation a été, au début, appliquée aux soies spécialement moulinées pour former la chaîne poil dans les velours.

Jusqu'au xviii^ siècle, les velours sont les seules étoffes qu'on désigne comme fabriquées avec deux chaînes de longueurs différentes. On imagina, pendant le xviii^ siècle, afin de fournir

FiG. 131. — Velours coupé.

1. Apparence du tissu avec les fers. — 2. Apparence du tissu lorsque le poil est coupé. —

3. Rabot qui glisse le long dos fers. — 4. Couteau, lame aiguisée qui coupe le fer. — 5. Fers.

de petits façonnés d'un prix peu élevé à la consommation, le tissage d'étoffes dans lesquelles une partie de la chaîne flottait et produisait de petits dessins. Une séparation des fils de la chaîne devenant indispensable à cause de la différence del'embuvage, les ouvriers désignèrent sous les noms de toile et de poil, par analogie avec le tissage du velours, les deux chaînes nécessaires pour ces nouvelles étoffes, bien que les fils de la chaîne ne dussent plus être coupés.

Mais nous n'avons pas la prétention de faire un cours de théorie de fabrication. Notre but est seulement de donner une idée des conditions dans lesquelles s'effectue le tissage des étoffes de soie, et de faire voir par quelle attention soutenue

dans les moindres détails l'ouvrier réalise la perfection d'exécution qu'on lui demande, évite les défauts que Ton nomme piqûres, fausses passées, groupures, entrebats, cannage, fils manquants, rayures, crépillages, rebouclages, pinçures de navettes, etc., et de plus donne à l'étoffe le toucher, le grain, l'aspect qui lui sont propres.

Incontestablement l'intelligence et l'habileté de l'ouvrier ne suffisent pas. Elles doivent avoir le concours assidu de celui qui a conçu l'œuvre et qui en conserve la direction. Les exigences du fabricant et ses reproches ne seront justifiés que s'il a mis sa responsabilité à couvert par le choix de matières bien appropriées au tissu, par les indications précises sur la tension de la chaîne, la tension de la trame, la réduction de l'étoffe et son toucher, par la surveillance fréquente de l'exécution, par la connaissance pratique des organes du métier, par la découverte rapide des causes d'un défaut et du remède à y apporter.

De tout temps il s'est rencontré des soies imparfaites, irrégulières, bouchonneuses, peu nerveuses, difficiles à tisser. 11 ne faut pas en accuser, comme on l'a fait à notre époque, uniquement les charges à la teinture et la finesse du brin. Les progrès dans l'art de teindre et dans l'art de tirer la soie sont incessants : on doit se féliciter qu'ils permettent d'amoindrir le prix de l'étoffe par l'emploi de matières plus fines et par le recours aux procédés de teinture.

Les plaintes existeront toujours de la part des ouvriers; des défauts se produiront toujours dans les tissus, quelque amélioration qu'on apporte dans les moyens de tisser.

Parfois l'ouvrier croit qu'en précipitant le travail il avance davantage et produit plus. C'est une erreur. Dans les tissus riches et d'une exécution délicate la vitesse de soixante à quatre-vingts coups de navette ne doit pas être dépassée. Un travail égal, régulier ; un accord harmonieux entre les mou-

veraents du pied agissant sur la chaîne, les mouvements du bras agissant sur la trame, les mouvements de la main qui actionne le battant; voilà les conditions d'une bonne exécution. On les exige de l'ouvrier conduisant le métier isolé; on s'efforce de les réaliser dans le métier mû mécaniquement.

Si dans certaines usines et avec les métiers construits en fer on précipite le mouvement jusqu'à passer deux cents coups de navette à la minute, c'est qu'il s'agit d'étoffes peu fournies en chaîne, le plus souvent tramées avec du coton; leur prix peu élevé rend l'acheteur plus indulgent.

Il faut reconnaître que les progrès ont été rapides et considérables dans la construction de ces métiers destinés à être mus mécaniquement, métiers dits à bielle parce que le mouvement est imprimé au battant à l'aide d'une bielle placée au-dessous de la chaîne. Ils datent du dernier quart du xix^ siècle. Que de difficultés il a fallu vaincre pour obtenir la douceur et l'harmonie qui doivent exister dans les mouvements malgré l'effrayante rapidité du battage! Quelle précision il a fallu réaliser dans l'ajustement et le réglage de tous les organes, chasse-navette, casse-trame, arrêt instantané par la rupture d'un fîl. Le remisse reçoit son mouvement de la mécanique d'armure; le battant est actionné par deux mannetons fixés sur le volant de l'arbre moteur et agissant par l'intermédiaire de bielles ; deux ressorts, placés au fond de la boîte du battant, adoucissent l'impulsion des taquets chasse navette et facilitent le développement de la trame sous une tension constante; le régulateur reçoit l'impulsion de deux leviers qui, par leur mouvement alternatif, font régulièrement -avancer une roue de friction et dont l'angle d'oscillation diminue proportionnellement au grossissement du rouleau (fig. 132).

Quelle distance parcourue lorsque l'on compare ce métier de la fin du siècle avec les métiers empruntés, au commencement

du siècle, à rindiistrie cotonnière, a fortiori si nous nous reportons, comme souvenir historique, aux métiers automatiques du XYiii° siècle.

Le plus ancien est le métier construit en 1677 par l'officier de marine de Gennes (fig. 133). Le principe était celui des cames. Voici le dessin de la paire de cames, munie de boudins régulateurs, qui était placée à la partie supérieure du métier

Fig. i32. — ]Mètier mécanique, système LEeserson modifié.

et qui était mise en mouvement par une manivelle. Ces ailerons agissaient sur des courbes en fer fixées a u haut du battant et ayant pour fonction de le faire mouvoir et de le tenir reculé au moment où la navette devait passer dans la chaîne ouverte. Les lisses recevaient l'action d'un autre moteur.

Ce métier très simple a servi de modèle aux métiers anglais.

selfacting qui postérieurement ont été créés pour la fabrication des rubans, des bas, etc.

Vaucanson, en 1744, construisit un métier plus compliqué ; il visait la suppression des tireurs de lacs dans la fabrication des étoffes façonnées, aussi rencontre -t-on dans ce métier (fig. 134) beaucoup d'organes dont nous n'avons pas encore parlé, arcades, crochets, grijfe, cylindre, cartons. Ce sont

Fir,. 133. — Métier automatique de de Gennes. A gauche, imoge do la paire de cames, avec boudins régulateurs, qui foncllonne à la partie supérieure du métier.

les engins indispensables pour produire les étoffes à larges dessins. Nous allons les passer en revue.

Dès que l'effet à produire ne peut pas être exécuté avec des lisses à cause du grand nombre de fils nécessaires pour exécuter cet effet, il faut recourir au corps démaillons. Toute étoffe qui exige pour son exécution un corps de maillons est réputée une étoffe façonnée, et on laisse, en terme de fabrique, dans la catégorie des étoffes dites unies toutes celles qui peuvent s'exécute r avec des lisses ,

Le maillon, nous l'avons dit, se comjDOse de deux mailles portant un ovale en verre ou en métal : la maille inférieure suspend un poids destiné à donner la fixité au maillon ; la maille supérieure se noue à une corde nommée arcade, qui est chargée d'imprimer le mouvement au fil de chaîne passé dans les trous de l'ovale. Suivant le genre de l'étofi'e, on met un ou plusieurs fils de la chaîne dans le même maillon. Une planche percée de trous régulièrement est placée horizontale-

Fio. 13i

Métier de Vaucansoii, organisé pour la fabrication des étoffes façonnées, avec suppression des tireurs de lacs.

ment au-dessus du corps de maillons. Chaque arcade passe par un trou de cette planche, nommée planche A'empoutage, dans un ordre déterminé qui est désigné sous le nom d'(?;n poutage (fig. 135).

Le nombre de maillons qui est compris dans l'effet à produire, ou, ce qui est la même chose, l'ensemble des trous de la planche d'empoutage nécessaires pour faire le raccord du dessin prend le nom de chemin. On partage la planche d'empoutage en autant de chemins que le dessin est répété de fois

dans la largeur du tissu. Et on trace la disposition de l'empoutage comme on traçait la disposition du remettage. Chaque chemin est numéroté : le premier trou en haut à gauche est le numéro 1, le trou suivant verticalement à la planche est le numéro 2, ainsi de suite. Dans notre dessin le chemin est supposé être de quatre cents fils, et il y aurait quatre chemins dans la largeur du tissu. Toutes les arcades du même numéro sont réunies à une même corde, parce que les fils correspondants doivent produire, chacun dans leur chemin, exactement le même effet. Dans l'effet exécuté avec les lisses, nous aurions dit que ces fils doivent être sur la même lisse.

Fiii. 13Ô. — riaiirhe d'einiioulogc.

Chaque corde est fixée à un crochet qui porte le nom de collet; il y a autant de collets qu'il y a de fils appelés à produire le dessin.

Mais avant de parler du collelage, nous devons faire observer qu'on varie les empoutages de même qu'on varie les remettages. Ainsi on fait des empoutages amalgamés sur un corps ou sur plusieurs corps, comme on fait des remettages amalgamés sur un ou plusieurs remisses. L'empoutage dont nous avons parlé est l'empoutage suivi. En voici un autre que nous citons parce qu'il rend service pour des dessins de

moyenne grandeur, lorsque le dessin peut se partager en deux parties se reproduisant symétriquement l'une à gauche l'autre à droite de la ligne de partage. C'est celui qu'on nomme empoutage à pointe et retour. Le dessin que nous représentons montre comment les fils doivent être empoutés, les fils de même numéro venant toujours se réunir au même collet. Tous les chemins doivent être empoutés sans solution de continuité :

Ixzrz]

FiG. 136. — Empoutage à pointe et à retour avec le genre de dessin à effets symétriques qu'on veut reproduire.

si donc il y a trop de trous dans la planche il faut les laisser vides sur la hauteur et non sur la largeur (fig. 136).

Le collet est une ficelle doublée qui traverse une petite planclie trouée, dite planche à collets, et s'accroche au crochet de la mécanique reposant immédiatement au-dessus du trou de la planche. La planche à collets a autant de trous qu'il y a de crochets à la mécanique. Le collet à sa partie

inférieure est terminé par un fil de fer faisant anneau, auquel l'arcade est attachée (flg. 137).

Le colletage est fait toujours d'une manière suivie d'après l'ordre des crochets de la mécanique, commençant sur le derrière par le crochet le plus près de l'étui et en poursuiA'ant la rangée jusque vers le cylindre, pour recommencer de même au rang qui suit. La première corde qui est empoutée à gauche sur le derrière de la planche doit correspondre au premier

'^ Tl^ H^ -îli" crochet

\lc=

clie

FiG. i37. — 1. Planche de colletage. — 2. Étui renfermant les ressorts. — 3. Planchette traversée par les aiguilles qui présentent leurs pointes au carton.

crochet placé à droite sur le derrière de la mécanique. Après l'opération du colletage vient l'appareillage qui consiste à élever ou abaisser chaque maillon de manière à le placer dans un même plan à peu près horizontal. Le collet fait les fonctions de la lisse puisqu'il réunit tous les fils placés symétriquement dans les séries qui subdivisent la chaîne. Le crochet remplace le levier qui soulevait la lisse : il est jjlacé verticalement de manière à enlever le collet et par suite les fils de

la chaîne. Mais il faut que le crochet soit lui-même soulevé; c'est pourquoi sa tige se recourbe à la partie supérieure et est placée de manière que la courbure soit au-dessus d'une lame métallique appelée griffe, mobile dans un plan vertical le long de deux rainures. Toutes les fois qu'on soulève la griffe, elle saisit le crochet, l'enlève; puis lorsqu'on la laisse retomber, elle laisse le crochet à sa position primitive.

Mais les fils de chaîne ne doivent pas être tous levés à chaque coup de trame. Il faut donc que le crochet correspondant aux fils qui ne doivent pas être soulevés écliappe à la griff'e dans son mouvement ascensionnel. Cette déviation est obtenue au moyen de Y aiguille, petite broche métallique placée dans un plan horizontal perpendiculaire à celui du crochet. L'aiguille a dans sa partie médiane une ouverture dans laquelle le crochet est enfilé; elle appuie à une extrémité appelée talon contre un élastique, ressort en repos, contenu dans le trou d'une boîte qui se nomme étui; elle traverse par l'autre extrémité, nommée tête de l'aiguille, qui est pointue et qui demeure en saillie, une planche percée d'autant de trous qu'il y a d'aiguilles (fig. 138). Pour dévier le crochet, il faut appuyer sur la pointe de l'aiguille; celle-ci, en reculant, entraîne le crochet en dehors de la verticale et par suite en dehors de l'action de la griffe. Le ressort a été poussé lorsque l'aiguille a reculé ; il tend, par conséquent, à la ramener à sa place première, et c'est ce qui arrive dès que la pression sur la pointe de l'aiguille cesse de s'exercer. Les aiguilles remplissent donc le rôle des marches, et il faut les faire mouvoir, comme on le faisait pour les marches, dans l'ordre suivant lequel les fils déchaîne doivent être entrecroisés avec la trame pour produire le dessin. Le premier crochet de la mécanique est subordonné à l'aiguille iuférieure du deuxième rang vertical de la planchette, côté opposé à la lanterne.

La pression contre les aiguilles s'exerce à l'aide d'un morceau de carton rectangulaire que porte un prisme en bois nommé cylindre. Ce carton, en face de l'aiguille qui ne doit pas être refoulée et qui par conséquent correspond à un cro-

FiG. 138. — Coupe du métier façonné présentant un seul maillon. 1. Fil de chaîne. — 2. Cylindre qui guide les cartons. — 3. Rainure que suit la griffe. - 4. Crochet de la mécanique. — 5. Levier au moyen duquel l'ouvrier actionne la griffe. — 6. Aiguille - 7. Pédale sur laquelle appuie le pied de .'ouvri.^r. — 8, Étui dos ressorts. — 9. Griffe.

chet devant être soulevé, est percé d'un trou. Au contraire, il est plein dans la partie qui doit repousser l'aiguille correspondante au crochet à lever. Un carton représente un coup de navette. Comme il y a beaucoup de dessins qui exigent des

milliers de cartons pour leur exécution, et comme ces nombreux cartons sont coûteux et embarassants, la substitution du papier au carton est sérieusement étudiée. La réalisation pratique de cette substitution constituera un grand progrès. Le levier placé en dehors et qui a pour fonction de pousser le cylindre contre les aiguilles se nomme presse (fig. 139).

FiG. 139. — Mécanique Jacquard au moment où la presse est écartée et où la grille agit sur les aiguilles.

Lorsque la griffe (6) monte, un galet (S) qui l'accompagne écarte le ressort (3) dont une des branches est fixée contre le levier portant le cylindre prismatique (5).

Un carton ayant agi, la griffe redescend; les aiguilles revenant à leur position première ramènent les crochets dans la verticale. Alors le cylindre , qui a quatre faces rectangulaires, toutes conformes les unes aux autres et percées de

trous faisant face aux aiguilles, fait un quart de tour et entraîne le carton qui a opéré en même temps que le carton suivant prend place.

Ainsi la disposition, c'est-à-dire l'ordre dans lequel doivent être mus les fils de la chaîne à chaque coup de trame, est exécutée par le carton, comme dans le métier à marches elle était exécutée par l'ouvrier appuyant sur la marche indiquée.

Le fabricant fournit à l'ouvrier les cartons enlacés les uns aux autres dans l'ordre suivant lequel ils doivent se présenter devant la planche d'aiguilles. L'opération de la translation de la disposition sur les cartons est faite dans un atelier spécial; elle comprend le Usage du dessin et le piquage des cartons.

Le fabricant, ayant arrêté le dessin qu'il veut reproduire, le nombre de fils de la chaîne, le nombre de fils du dessin, fait mettre en carte ce dessin. Sur un papier quadrillé, nommé carte, dont les interlignes verticales représentent les fils de chaîne, et les interlignes horizontales représentent les coups de trame, le dessin est tracé en entier; le jeu de chacun des fils composant le dessin est pour chaque coup de trame indiqué de sorte que la carte donne l'image du tissu fil par fil (fig. 139). C'est donc d'après la mise en carte que l'exécution aura lieu. Aussi cette translation du dessin, qui, en réalité, est l'interprétation adaptée au tissage, exige~t-elle un soin extrême. Le fabricant doit se rendre compte de chaque effet; prévoir les défauts; étudier les meilleurs moyens de rendre tel contour ou telle ombre ; éviter les liages défectueux, les flottés de chaîne trop longs, etc. La largeur d'une esquisse est basée sur la largeur du chemin. Il faut en outre que le dessinateur sache comment l'empoutage est fait, afin de régler sa disposition suivant la position des cordes.

La carte, toutes corrections achevées, est remise au liseur.

Celui-ci a pour mission d'exécuter sur un véritale métier, représentation grossière du métier de l'ouvrier, les efléts du tissu projeté. Le liseur a devant lui, placées verticalement, autant de cordes qu'il y aura de fils de chaîne emploj^és pour un chemin, par conséquent autant de cordes qu'il y aura de crochets au métier. Chaque corde est munie d'une aiguille; en face de l'aiguille est le trou d'une planche, el dans chaque trou est un emporte-pièce assez solide pour percer un morceau de carton. Avec ui;e ficelle, nommée ambarhe , le liseur

FiG. 140. — Dessin avec sa mise en carte.

copie le jeu du premier coup de trame. La mise en carte lui indique par des points les fils de chaîne qui doivent être levés et par des cases vides les fils de chaîne qui restent immohiles. Il imite par une seconde amharbe le second coup de trame et poursuit jusqu'à ce qu'il ait copié toutes les duites indiquées sur la carte. Ceci fait, il saisit la première ambarbe, l'attire fortement de manière à pousser dans leui^s trous correspondants les aiguilles attachées aux cordes qui doivent être levées ; chaque aiguille pousse l'emporte- pièce qu'elle a devant elle; tous les emporte-pièce poussés s ' trouvent dans une plaque

nommée matrice qui est mobile, qu'on enlève et qu'on va placer sous une presse : c'est là que s'opère le piquage du carton. Le premier carton étant percé, les cordes et les aiguilles sont remises en place, et la seconde ambarbe est attirée de manière à reformer une nouvelle matrice correspondant au second carton; et ainsi de suite.

Nous devons faire remarquer que le passage de plusieurs lacs est parfois nécessaire pour que le coup de trame nommé \a passée soit complet. Le carton doit indiquer pour le coup de trame toutes les nuances ou duites qui composent la passée, telle qu'elle est indiquée dans le dessin.

Lorsque tous les coups de trame ont été représentés sur les cartons, ceux-ci sont liés dans le même ordre avec lequel ils ont été percés, et cette chaîne qui parfois comprend des milliers de cartons est remise au tisseur.

Le tisseur, de retour à l'atelier, applique le carton n° 1, représentant le premier coup de trame qu'il aura à passer, sur le cylindre en face des aiguilles. Il attache à ce carton n° 1 le dernier carton, de manière à faire une chaîne sans fin, nommée le manchon de cartons, et laisse au cylindre la mission d'amener successivement, par chaque quart de révolution, un des cartons.

11 lui suffit de marcher sur l'unique pédale placée à ses pieds pour donner le mouvement à la griffe et aux cartons, et préparer ainsi l'ouverture de la chaîne, lep-75, où la trame doit prendre place.

Notons en passant que l'invention de la machine à lisage date de 1818; elle a été faite par lierly, neveu de Breton, l'ingénieux mécanicien que nous allons avoir à citer. Avant le lisage avec la machine on traçait le dessin sur les cartons, et on les trouait.

Ce merveilleux assemblage de lames, crochets, aiguilles, élastiques, cartons, constitue la «lemnz^iee Jacquard (fig. 138).

Mais si le nom de Jacquard a été conservé, le mécanisme dont nous venons de décrire les organes ingénieux, est en réalité l'œuvre d'un grand nombre d'inventeurs qui l'ont successivement perfectionné. Il suffît de jeter un coup d'œil sur le mécanisme primitif imaginé par Jacquard en 1804 (fig. 140), pour voir ce qu'il en reste aujourd'hui. L'immense mérite du célèbre ouvrier lyonnais a été d'avoir compris et signalé le parti qu'on pouvait tirer du métier dans lequel Vaucanson

Fia.141.— Mécanique Jacquard, construite enl804.— Le tambour adapté par Vaucanson pour guider les cartons est remplacé par le prisme nommé cylindre de Falcon ; la lanterne de Jacquard qui complète le cylindre est figurée à part.

avait groupé toutes les améliorations apportées pendant le xviif siècle au métier à la tire. Quant au mécanisme, la partie inventée par Jacquard est la lanterne qu'il ajouta au prisme quadrangulaire de Falcon. La pièce très ingénieuse est restée et sera toujours conservée, car c'est elle qui permet au fabricant de n'être plus limité dans la hauteur d'un dessin.

Jacquard en donna la preuve en 1808 en produisant un dessin exécuté avec 3300 lacs, lorsqu'il jjrésenta sa mécanique dans un concours ouvert par la Société d'encouragement pour l'industrie nationale et obtint un prix de trois raille francs.

La mécanique, créée par Jacquard, exécutée sous sa direc tion par les mécaniciens dauphinois Bonhomme et Futinet, puis améliorée par le mécanicien Breton en 1806 pour le compte de Jacquard, a fonctionné jusqu'en 1812; mais elle était très difficilement utilisable. Lorsque le privilège de Jacquard fut expiré en 1812, Breton, qui était un habile constructeur de moulins à soie, entreprit d'améliorer la machine. Il substitua alors au chariot porte -cylindre le balancier

FiG. 142. — Mécanique Breton perfectionnée de 1812 à 1816.

librement suspendu, et à l'équipage fort lourd des leviers, poulies et contrepoids, la pièce coudée avec la presse à galets; c'est également Breton qui imagina de placer dans l'étui les ressorts dont la mission est de ramener à leur place les aiguilles repoussées par le carton afin de dévier les crochets qui ne doivent pas être saisis par la griffe. Ces additions, complétèrent la machine et en assurèrent le fonctionnement devenu régulier et facile (fig. 142).

Pour faire apprécier les progrès réalisés par le métier actuel nous devons rappeler ce qu'était l'ancien métier, dit métier à la tire. Il est encore employé en Chine. Les maillons qui doivent être actionnés afin de soulever les fils de chaîne sous lesquels la trame doit passer sont attachés à une corde nommée corde de rame; le dessin étant répété un certain nombre de fois dans la largeur de l'étoffe, on divise le nombre total des maillons par ce nombre de répétitions pour avoir le nombre des cordes de rame. Aux cordes de rame sont fixées d'autres cordes nommées samples; elles sont groupées lorsqu'on lit le dessin pour monter le métier et attachées en faisceau à l'aide d'un lac ; il y a donc autant de lacs que le dessin exige de coups de navette pour être exécuté. Un ouvrier auxiliaire, nommé tireur de lacs, est chargé de saisir successivement chaque lac dans l'ordre indiqué par la mise en carte et de tirer les cordes du sample. Cette traction se communique aux cordes de rame, par celles-ci aux maillons, et par les maillons aux fils de cliaîne. Lorsque la chaîne est ouverte, l'ouvrier tisseur passe la navette et frappe la trame avec le battant. L'ouvrier auxilaire lâche le lac qu'il met de côté, et prend le suivant. Dans le métier primitif le tireur de lacs était placé à la partie supérieure du métier (fig. 143).

En Italie, au xV siècle, deux grandes améliorations sont introduites dans le métier à la tire. Un ouvrier tisseur, nommé Jean le Calabrais, comprenant l'importance de rapprocher de l'ouvrier tisseur le système des lacs, dégage la partie antérieure du métier et y place, au-dessus de la médée, l'appareil des cordes à tirer. Il fait descendre verticalement les samples après avoir eu l'ingénieuse idée de prolonger liorizontalement, à l'aide de poulies, les cordes de rame qui s'étendent parallèlement à la chaîne et viennent s'attacher à un ensouple fixé au-dessus de l'ouvrier tisseur. De plus, Jean le Calabrais, pour donner plus de sûreté dans le maniement des lacs, imagine de

placer chaque corde du sample dans un trou d'une planche placée horizontalement et qui est percée de plusieurs rangs de trous l'égulièrement espacés. Ce métier italien est celui qui fut introduit à Tours à la fin du xv® siècle.

FiG. 1 13. — Métier à la tire chinois.

A Lyon, au commencement du xvii® siècle, Dangon, ouvrier piémontais d'origine, apporte de nouvelles modifications au métier et crée la grande tire. Il ramène sur le côté, en dehors du métier, tout le système moteur : tireur de lacs et lacs. Pour y réussir, au lieu de diriger dans le sens du métier, comme l'a fait .Jean le Calabrais, les cordes des maillons, il place les poulies, dont l'ensemble se nomme un cassin, de manière que les cordes tournent perpendiculairement à l'axe du métier et viennent s'attacher à une ensouple qui est fixée

aux parois de l'atelier. De même, en dehors du métier, il attache à ces cordes de rame les cordes qui descendent verticalement et qui sont tendues par un point d'arrêt au sol. Les samples sont groupés k l'aide des lacs et les lacs sont munis de boucles nommées gavassines que le tireur de lacs peut facilement saisir. Le métier était complètement dégagé ; toute facilité était donnée pour préparer et grouper les samples et les lacs suivant les exigences du dessin; enfin on pouvait multiplier les cassins, en Ls plaçant des deux côtés du métier, et par suite les tireurs de lacs. Il devenait donc possible d'aborder l'exécution de dessins larges et compliqués dans leurs effets.

A la fin du xvii" siècle, en 1687, Galantier et Blache perfectionnent le métier de la petite tire, et donnent une grande facilité pour la production rapide des dessins de petites dimensions en adoptant la planche à bouton. Les lacs, pour être plus aisément choisis, traversent les trous d'une planche et sont attachés à de petites boules de bois ; le tireur abaisse ces sortes de poignées pour faire lever les fils de la chaîne, opération beaucoup plus facile que celle de chercher la gavassine comme dans la grande tire. De plus il n'y a plus à remonter le sample après chaque tour de dessin, dès lors une grande économie de temps est réalisée. Mais les dimensions forcément limitées de la planche percée des trous, qui aident à arrêter le dessin, ne permettent pas d'exécuter des dessins qui exigent plus de mille à douze cents coups de navette.

Au xv!!!*" siècle, en 1725, Bouchon, ouvrier passementier imagina les crochets, les aiguilles et la griffe dont le principe se retrouve dans la mécanique Jacquard. Les crochets étaient placés à l'extrémité des samples; une lame de fer horizontale, manœuvrée par un levier à pédales, abaissait ces crochets ; ceux des crochets qui ne devaient pas être saisis par la griffe étaient déviés par l'application d'un carton qu'un ouvrier

supplémentaire appuyait contre des aiguilles placées perpendiculairement aux crochets et pouvant entraîner ceux-ci dans leur mouvement, Il y avait un seul rang d'aiguilles dans le système de Bouchon destiné à exécuter les petits dessins.

Un autre maître ouvrier, P'alcon, qui avait été l'élève de Bouchon, invente en 1722 le découpage, à l'aide d'un poinçon , des cartons qui doivent actionner les aiguilles par chaque coup de trame, et le mécanisme des deux prismes quadrangulaires parallèles horizontaux destinés à guider le mouvement des cartons enchaînés les uns aux autres; l'un des prismes attirait la branche ascendante des cartons tandis que l'autre recevait la branche descendante voisine des aiguilles. Gela permit d'augmenter le nombre des aiguilles .

Enfin Vaucanson, en 1745, reporte tous les mouvements à la partie supérieure du métier, voulant supprimer les ouvriers auxiliaires et faire actionner tout le métier par le seul ouvrier tisseur; mais il ne réussit pas à établir un métier pratiquement utilisable. 11 a, de plus, la malheureuse pensée de remplacer le prisme quadrangalaire de Falcon par un tambour. Le métier de Vaucanson était trop compliqué, travaillait trop lentement, et, à raison du tambour sur lequel Vaucanson faisait reposer le dessin, n'était applicable que pour des dessins ayant six centimètres de hauteur, deux rangs d'aiguilles seulement étant utilisables.

Il est inutile d'insister sur les perfectionnements de détails que d'habiles fabricants avaient apportés vers la fin du xviii^ siècle aux mécanismes de production. Nous ne décrirons donc pas le métier de Ponson pour faire les armures par accrochages ; le métier de Verzier sur lequel on fabriquait les petits façonnés avec les marches et les ligatures ; les combinaisons ingénieuses de Philippe de La Salle ici pour réaliser le lisage des dessins et faire les lacs sur une machine particulière indépendante du métier à tisser, là pour mobili-

ser les samples chargés de lacs afin de pouvoir attacher et détacher facilement soit un dessin entier soit des parties d'un des sin très étendu. Nous avons montré suffisamment, d'une part, quelle complication offrait le jeu de centaines de cordes dans le métier à la tire, et combien le métier actuel lui est supérieur; et d'autre part, comment se sont successivement produites les améliorations dans le métier h lisser, chaque époque apportant un nouveau progrès. Ce métier est si dégagé et fonctionne avec tant de facilité qu'un fabricant dispose couramment d'une mécanique de douze cents crochets, tandis qu'avec le métier à la lire le maximum avait été de huit cents cordes de rame pour l'exécution du dessin. On peut dire aujourd'liui que ni la largeur de l'étoffe, ni l'étendue d'un dessin, ni la multiplication des effets à produire dans le dessin n'ont de limites, car on peut mettre plusieurs mécaniques Jacquard sur un même métier et accumuler les cartons en nombre indéfini.

Comme les dessins exigeant de 5 000 a 10 000 cartons sont fréquents, et comme pour chaque métier il faut avoir la série complète, la dépense en cartons finit par être considérable. Les plus récentes améliorations apportées à la mécanique Jacquard ont eu pour but de chercher à économiser les cartons. La mécanique Vincenzi permet l'emploi de cartons ayant une très petite dimension ; la mécanique Yerdol permet de substituer le papier au carton : l'une et l'autre sont des réductions de la mécanique Jacquard, avec l'emploi d'aiguilles très fines.

On ne se sert pas de la mécanique seulement pour les étoffes façonnées à effets compliqués. Son principe a été conservé dans les petites mécaniques dites de 104 crochets qui sont utilisés pour les petits façonnés, et dans les mécaniques dites mécaniques d'armures qui ont permis de supriraer les marches et ligatures autrefois multipliées dans les métiers d'étoffes unies, comme nous l'avons déjà observé page 252. Il

n'est pas rare de rencontrer, sur des métiers destinés à produire des étoffes dont l'exécution exige à la fois un corps

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Fig. 14'i. — Métier d'étoffe façonnée vu de profil.

1. Marche.— 2. Poids pour tendre la cliaine. — 3 Oreillons du rouleau de derrière. — 4. Verges de la longueur. — 5. Chaîne étendue et formant la longueur. — 6. Battant avec son Ijouton. — 7. Régulateur qui limite l'cnroulase de l'étoffe sur le rouleau de devant-— 8. Corps de maillons. — 9. Planche d'empoutage. — 10- Crocliets de la mécanique. — 11. Griffe. — 12 Corde correspondant à la marche et servant à actionner la mécanique.

de maillons et un remisse, une petite mécanique d'armures juxtaposée à une mécanique plus compliquée renfermant des centaines de crochets.

Les métiers que nous avons jusqu'à présent décrits sont ceux produisant les étoffes à fils serrés, rectilignes ; leur largeur varie de 50 centimètres à l^'.SO; ils étaient, au xviii'^ siècle appelés métiers à la grande navette, par opposition avec les métiers étroits nommés métiers à la petite navette sur lesquels se fabriquaient les étoffes étroites telles que rubans, galons, etc. Ces derniers ont bénéficié, comme les autres, de tous les progrès réalisés.

Mais vouloir énumérer et décrire les combinaisons des différents métiers qui sont employés dans l'industrie delà soie ce serait sortir du programme élémentaire et du cadre restreint que nous avons adoptés. Chaque tissu demande, en effet, des organes spéciaux; et des améliorations incessantes sont apportées dans les rouages de la fabrication. Il y a dans les écoles commerciales des cours particuliers, dits cours de théorie, où un professeur démontre par quels procédés on tisse les châles, les peluches, les velours ciselés, les gazes avec fils de tour; les rubans avec leurs bordures si variées ; le crêpe de Chine avec ses deux trames à tors différents ; les articles de passementerie, franges, galons et crêtes, qui exigent des préparations particulières de tordage et retordage dans les matières premières nommées guipe, canetille, cordonnet, chenilles, grisettes, câblés, e(c.

C'est encore dans le cours de théorie qu'il faut chercher la description du métier à la barre usité dans la rubanerie, avec les machines qui raccompagnent pour faire les bordures de rubans, franges, effilochages, etc. ; du métier sur lequel se fabriquent plusieurs pièces de velours simultanément; des métiers à lacets et à cordonnets où les bobines cheminent le long de rainures serpentantes et se croisent pour produire la tresse; des métiers à bas où les aiguilles font la maille; des métiers à fuseaux tournants; des métiers à perles, etc., etc. Bien souvent il n'y a pas un tissage proprement dit et on

assiste à la révolution d'un fil non tendu autour de lui-même et d'aiguilles génératrices.

A coup sûr il serait fort intéressant de suivre les transformations du métier de tulle et montrer le premier métier où la trame tournait autour de la chaîne en faisant des mailles coulantes ; puis le métier à chaînes et à ensouples multiples qui donne le tulle noué ; enfin le métier à bobines réalisant, avec ses milliers de petits disques de laiton insérés dans un cadre et maintenus par des ressorts, le véritable réseau de la dentelle, le tulle hobin.

Pour être complet il faudrait parcourir les gammes d'étoffes façonnées avec leur montage ingénieux, avec les mécaniques multiples, avec les battants brocheurs, etc. Et, après avoir dit ce qui existe, qui pourrait prétendre avoir donné tous les secrets du tissage ?

Nous n'avons eu d'autre prétention que celle d'exposer quelques principes de la fabrication des tissus.

Il nous reste pour terminer ce chapitre à parler des opérations que subissent les étoffes après le tissage.

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11 n'y a pas d'étoffe qui au sortir du métier soit directement mise à la vente. Elles ont toutes besoin d'être parées: l'une est trop molle, l'autre est trop dure ; celle-ci est terne, celle-là est toute froissée, etc. L'ensemble des opérations qu'on peut postérieurement au tissage faire subir à l'étoffe constitue ce que l'on nomme l'apprêt- Voici la rapide ênumération de ces opérations :

Le cylindrage a pour but de donner de la souplesse au toucher, de rendre la surface lisse et brillante, enfin de tendre l'étoffe. Cvlindrer c'est faire passer avec pression le tissu entre deux cylindres de métal qui sont ordinairement chauffés.

Le grillage par la flamme du gaz, et le rasage à l'aide de lames placées en spirales sur un cylindre tournant très rapidement, enlèvent le duvet qui fait saillie et qui est un défaut de netteté.

Le polissage consiste à soumettre le tissu au frottement répété de lames d'acier entrecroisées, afin de donner du moelleux au toucher et du brillant à l'aspect.

h' encollage et le gommage sont employés pour rendre le tissu rigide ; on lui donne de l'épaisseur à l'aide de matières étrangères telles que la gomme, la colle, puis on le glace pour lui rendre son brillant.

Le gaufrage est l'incrustation d'un dessin tracé en relief sur un cylindre. Lorsque la surface du tissu est lisse le dessin gaufré forme saillie ; lorsque la surface est velue, les dessins gaufrés forment un creux.

Le moirage détermine l'écrasement partiel de la trame qui perdant sa forme cylindrique offre à la lumière de nouvelles surfaces réfléchissantes juxtaposées et différemment inclinées. On distingue deux sortes d'effets de moirage : l'un appelé moire antique est produit par la pression d'une énorme calandre qu'on promène sur le tissu placé préalablement sur des rouleaux; les effets sont dus aux hasard et présentent l'aspect le plus bizarre de lignes incrustées très brillantes qui s'entrecroisent. L'autre appelé moire française ou moire ronde est produit par le passage entre des cjiindres chauffés de deux pièces superposées et cousues vers les lisières; préalablement on a fait glisser les pièces avec une forte pression sur les dents d'une règle en bois régulièrement espacées, et ces dents ont déterminé des raies qui limitent et

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arrêtent les effets de moirage : ici les effets sont donc prévus et connus à l'avance.

Véteiidage a pour but de conserver ou de rendre à un tissu sa largeur.

L'impression est l'oj^ération par laquelle on applique des dessins sur les tissus. Inventée en Angleterre à la fin du xvm" siècle l'impression sur étoffes de laine fut introduite en France vers 1814. Mais cette industrie n'a pris un grand développement qu'après l'étude de la fixation des couleurs à l'aide de la vapeur. La vaporisation ouvre les porer des fibres dans lesquels pénètre la matière colorante et parfois agit mécaniquement comme agent coagulant pour retenir la couleur.

Après avoir parlé de la teinture de la soie en écheveaux, nous aurions pu ajouter que les tissus se teignent de la même manière, par immersion dans des bains colorants, afin d'obtenir une couleur uniforme dans toute la largeur : c'est ce qu'on nomme le teint en pièce.

Si au lieu d'une seule couleur il s'agit d'en appliquer plusieurs on fait de l'impression. L'impression est donc une teinture sur tissu, mais elle demande une organisation spéciale. Les dessins, en effet, doivent être tracés en relief ou en creux, ici sur des feuilles plates, là sur des rouleaux qui seront en bois ou en métal; le liquide destiné à agir sur les parties du tissu qui seront couvertes par les dessins est étendu sur les saillies ou dans les creux; puis l'étoffe est pressée contre la planche ou le rouleau pour recevoir l'empreinte du dessin.

Le tracé du dessin peut être obtenu de différentes manières.

On peut vouloir conserver la teinte primitive d'une étoffe écrue au moment où elle sera plongée dans un bain colorant : c'est ce que l'on nomme imprimer avec y^èserve. Le fonds est nuancé, le dessin est réservé.

On peut vouloir imprimer un dessin sur une étoffe déjà

teinte et enlever la couleur dans les parties destinées au dessin ce qui s'appelle imprimer par enlevage, ou bien modifier la couleur dans ces parties ce qui s'appelle imprimer par siijierposition ou par conversion.

On obtient les réserves par des moyens mécaniques, des agents chimiques, des procédés physiques.

On opère les enlevages par des acides ou des substances rongeantes capables de dissoudre la couleur mise sur l'étoffe.

Souvent aussi l'impression est appliquée sur la chaîne seule, la nature du tissu ou les combinaisons de la fabrication voulant que la trame ne la subisse pas. 11 est à remarquer que, même dans ce cas, on est obligé de commencer par faire une sorte de tissu et de passer quelques coups de trame çà et ]à de manière à fixer la largeur de l'étoffe pt la place qu'occupera chaque fil de chaîne : cette trame provisoire est défaite et enlevée après l'opération de l'impression lorsque le tissu projeté est exécuté avec la véritable trame. Une étoffe dont la chaîne seule est imprimée est donc deux fois placée sur le métier à tisser.

L'impression atteint une grande perfection ; c'est pourquoi nous avons essayé de montrer quelles difficultés sont à surmonter dans l'exécution. De tout temps les Chinois, les Indiens et les peuples de l'Asie-Mineure ont fixé certaines couleurs sur (Us étoffes; mais les imprimeurs sur étoffes en Europe, qu'il s'agisse de cotonnades, de lainages ou de soieries, sont parvenus, utilisant les progrès des sciences pliysiques, chimiques tt mécaniques, à rivaliser avec les peintres.