LIVRE V LES TISSUS

TEMPS ANTÉRIEURS AU XIXe SIÈCLE

I. Classification générale : deux classes, soieries pures, soieries mélangées; deux familles, soieries unies, soieries façonnées ; quatre gsenres des unis, taffetas, sergés, satins, velours; quatre genres des façonnés, damas, brocal elles, lampas, droguots. — Classitication par les dessins : période byzantine, période arabe, période italienne, période française. — H. l'éiiode byzantine : production en Chine, en l'erse et dans remplie byzantin; soieries très rares dans le commerce; marchés en Orient; les soieries sont emportées par les Juifs et les marchands Syriens chez les Romains, puis chez les différents peuples qui occupent l'Europe occidentale : Francs, Golhs, Lombards, etc.; la contexture des tissus est p'.imitive; les dessins rappellent 1< s compositions de l'art assj'rien, personnages, classes, cnimiaux alfrontés, fleurons, plantes, entrelacs, figures géométriques. — III. Période arabe ; extension de l'induftrie de la soie en Af; ique, en Sicile, en Espagne par les Arabes déjà producteurs dans la Perse et la Syrie; augmentation de la consommation des soieries en Europe, par suite des rapports que les croisades établissent entre les Occidentaux et les Asiatiques ; deux sources bien distinctes : les provinces musulmanes, les provinces chj étiennes; à Lucques et à Florence Tindustiie des soieries est établie au xiiip siècle; intermédiaire de ce commerce : juifs et marchands italiens; grands progrès dans la contexture des tissus, étoffes à chaînes et à trames multiples, découverte du fil d'or composé oui donne un grand élan à la fabrication des draps d'or; ornementation nouvelle où les plantes et les fleurs jouent le rôle principal; tj'pes créés aux xiii' et XIV' siècles sous l'influence de la consommation européenne. — IV. Période italienne : manufactures italiennes très prospères aux xvo et xvie siècles favorisées par le luxe croissant des vêtements, par l'adoption des modes italiennes dans les cours d'Europe; [jrogrès remarquables dans la fabri'-ation. — V. Période française : débuts de 1 industrie de la soie en France, elle se préoccupe de satisfaire à la consommation courante et aux caprices de la mode très versatile; «lie est favorisée au XVII' siècle par la protection des rois et par la prépondérance que prend Paris dans les choses de goût ; sa lutte contre l'industrie italienne aux xvi* et xvii° tiècles ; son développement dû à l'esprit inventif des ouvriers qui ne cessent d'améliorer les procédés de fabrication; dessins adoptés sous Louis XIV, .'pus Louis XV et sous Louis XVI.

CLASSIFICATION

Les tissus de soie forment deux classes : étoffes de soie jiure, étoffes de soie mélangée. Les noms indiquent suffisamment sur quelles bases est établi le classement.

Les mêmes métiers et les mêmes procédés de fabrication sont utilisés, que l'on emploie dans le tissu la soie pour chaîne et pour trame ou que l'on mêle avec la soie un autre textile. Aussi s'efforce -t-on journellement par des noms de fantaisie de désigner chacun des articles adoptés par la consommation et aussi promptement rejetés par elle. Mais ces noms ne portent eu eux mêmes aucune indication ni de la matière ni de la fabrication. Et il en a été malheureusement de même dans tous les temps, car il est impossible au collectionneur de tissus anciens de dire s'il possède parmi ses échantillons les étoffes qu'Anastase le Bibliothécaire nomme hlattin, fandalum, imizinmn, ou celles qui au moj'en âge étaient appelées camocas, cenclal, samit, baudequin.

N'est-il pas, dès lors, préférable de s'arrêter aux grandes lignes ; aux tissus pour ainsi dire types que l'on peut définir par le jeu des fils de la chaîne et que l'usage a consacrés à l'époque où l'industrie de la soie s'est définitivement implantée en Europe?

Dans les étoffes de soie pure comme dans les étoffes de soie mélangée on distingue deux familles : les unies, les façomiées. La première famille comprend comme autant de genres : les taffetas, les sergés, les satins, les velours. La seconde famille comprend les taffetas façonnés, les damas, les satins lamés, les dro guets, les hrocatelles , les brocards.

Les unis sont les tissus qu'on peut exécuter avec les lisses seules. On a pourtant donné pendant le xviii" siècle le nom de façonnés à marches à des tissus exécutés à l'aide de marches et de ligatures, mais les dessins représentés étaient de très })etits effets qu'on produisait à l'aide d'une seconde chaîne nommée poil : de semblables tissus seraient aujourd'hui classés parmi les unis.

Les façonnés sont les tissus o'i l'on met en jeu un nombre

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de fils trop grand pour que l'on puisse se servir de lisses ; il faut alors avoir des maillons et une mécanique Jacquard,

Les taffetas sont les tissus où la chaîne est levée régulièrement par moitié. C'est le tissu uni le plus simple, celui qui dès le début a été fait sur un métier (flg. 144).

1 .Disposition de l'armure. — 2. Arcades qui supportent les lisses. — 3. Fils de la chaîne subdivisés par séries de deux fils. — 4. Lisses. — 5. Effet de l'armure par le croisement de la trame avec l'organsin.

Suivant qu'on emploie des iîls simples ou des fils doubles, ou un mélange de fils simples et de fils multiples , et suivant qu'on varie la réduction des tissus, on obtient des étoffes d'un aspect différent qui ont été nommées florence, marceline, gros de Naples, poult de soie, gros d'Oran, etc. Si l'on emploie deux chaînes l'une simple et l'autre triple, avec deux trames l'une fine qui se passe sous la chaîne simple, l'autre

plus grosse qui se passe sous la chaîne triple, on fait le gros des Indes. Le gros de Tours est un dérivé du taffetas, il a deux coups de trame passés sur la même levée de lisses ; et si plus de deux coups sont passés sous le même pas on a le cannelé, hdi faille est un taffetas fait avec une chaîne cuite et une trame souple. Le crêpe est un taffetas tissé en écru avec un organsin excessivement tordu et qui a subi un apprêt spécial : le crêpage est donné après le tissage à l'aide d'un rouleau en métal sur lequel des saillies sont ménagées. La gaze est également un tatfetas tissé en écru. La popeline est un taffetas tramé laine.

Les sergés sont les tissus où, la chaîne étant partagée en séries d'un même nombre de fils, chacun des fils de la série est lié successivement d'une manière régulière avec la trame. L'aspect du tissu a cela de particulier qu'il présente des sillons obliques traversant toute la largeur de l'étoffe, sillons déterminés par le liage des fils avec la trame. Le nombre des fils qui sont pris pour composer un sergé varie de trois à douze; les combinaisons de liages sont donc très nombreuses. L'étoffe présente une surface plus brillante que celle des taffetas parce .que la chaîne si le sergé est effectué par la cliaîne, la trame si le sergé est effectué par la trame, flotte et demeure pendant une certaine longueur sans être liée.

Suivant la longueur du flotté, et suivant la disposition du liage, le sergé prend le nom à.Q levantine, batavia, Virginie, raz de Saint-Maur, etc.

Les sergés donnent lieu à un grand nombre de dérivés que l'on obtient en conservant le décochement par un fil ou par deux fils, mais en modifiant l'évolution de la duite. Ainsi les chevrons, les losanges, etc., sont des sergés dont la côte est interrompue et contresamplée (fig. 146).

Les satins sont des tissus dans lesquels la chaîne étant partagée en séries d'un même nombre de fils chacun des fils

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de la série ne se lie pas avec la trame par un décochement suivi comme dans les sergés, mais forme un liage disséminé et isolé ; l'aspect de l'éLofFe est très brillant précisément parce que la lumière, en tombant sur la surface, n'est brisée en aucun point. On fait des satins avec un nombre de fils qui varie

Fig. iAQ. — Le sergé.

1. Disposition de l'armure. — 2. Arcades des lisser. — 3. La chaîne subdivisée par séries de quahc fils remis suivis — 4. Lbs lisses. — 5. Effet pi-oduit dans l'étoffe par le croise;nent de la trame avec la chaîne.

de cinq à soixante-quatre ; mais il faut remarquer que pour les satins unis les armures ordinaires ont de cinq à douze fils, et que les armures de satin à grand nombre de fils sont utilisées pour lier les trames lancées dans les étoffes façonnées où ces trames ne font pas corps avec le fond. Les riches satins unis sont faits avec une série de huit fils (fig. 125).

Il faut encore remarquer que pour constituer une armure de satin on est obligé de prendre un décocliement représenté par un nombre qui est premier avec le nombre des fils de chaîne composant la série. Ainsi pour un satin fait avec huit fils le décochement sera de trois ; un satin fait avec douze fils aura un décochement de cinq. Les noms alcyone, satin à la reine, satin princesse, satin duchesse, satin merveilleux , rhadamès, etc., ont été donnés à des satins qui diff'èrent, soit par le nombre des fils compris dans l'armure, soit par la réduction c'est-à-dire le rapprochement des fils de chaîne et des fils de trame, soit par la quantité des fils de chaîne, soit enfin par la nature des matières premières employées.

Le taffetas, le sergé et le satin sont les armures fondamentales : on les retrouve soit seules soit combinées entre elles dans les tissus quels qu'ils soient.

Parmi les étoffes unies comme parmi les étoffes façonnées il y en a qui nécessitent l'emploi de deux chaînes : c'est lorsqu'une partie de la chaîne doit produire un effet ^particulier différent de l'effet produit par l'autre partie. Dans l'étoffe façonnée il s'agit d'un dessin ; dans l'étoffe unie il s'agit d'un embuvage exigeant qu'une partie soit plus longue que l'autre. L'étoffe à double chaîne la plus répandue est le velours ; en raison de la célébrité que conserve depuis le moyen âge ce riche tissu, nous insisterons sur le procédé de fabrication tout spécial qu'il exige, procédé déjà indiqué (page 262).

Dans le velours les armures combinées sont le taffetas ou le sergé pour la chaîne qui fait le fond et que l'on nomme la pièce, tandis que l'autre chaîne nommée le poil fait un cannelé. Une tige en cuivre qui porte une rainure à sa partie supérieure est placée sous le poil de manière à le soulever ; puis l'ouvrier promène une lame fine et très aiguisée te long de la rainure pour coupar les fils du poil. Deux fils de la chaîne sont intercalés entre chaque fil de poil; et trois coups de trame sont

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passés avant que le fer soit mis : de sorte qu'un réseau entourr et maintient les fils coupés qui saillissent sur l'étoffe. Si on ôtait le fer sans couper le poil celui-ci ferait une sorte de petite boucle et on aurait le velours fr'isé ou épingle. Si l'on combine les effets du velours coupé avec ceux du velours frisé on produit l'étoffe nommée velours ciselé.

On comprend que la partie de la chaîne qui est soulevée par le fer et qui forme une boucle doit être beaucoup plus longue que l'autre partie qui lie en taffetas ou en sergé. Le calcul de cette différence de longueur entre les deux chaînes, ce qu'on nomme Vemhuvage, a une grande importance lorsqu'il s'agit de velours représentant des dessins par l'impression, comme les velours bien connus sous le nom de velours Grégoire.

Parmi les étoffes velues celles qui ont un poil long sont nommées peluches.

Il est regrettable que le nom de velours qui désigne aujourd'hui une étoffe parfaitement définie, soit donné à des tissus dont la fabrication n'exige l'emploi d'aucun fer : ainsi les étoffes appelées velours des Indes, velours ottoman, sont des armures à côtes saillantes qui n'ont aucun rapport avec le velours, et dans lesquelles les effets sont obtenus par des combinaisons de deux chaînes et parfois de deux trames.

Les damas, que nous avons indiqués comme un des genres classiques de la famille des façonnés, sont le résultat d'une combinaison de deux satins. Le fond du tissu est un satin brillant fait par la chaîne, tandis que le dessin est l'envers mat que produit la trame de l'autre côté du satin fait par la chaîne. Ce damas exécuté avec une seule chaîne est le moins compliqué.

Le damas pour meubles qui a plusieurs couleurs exige une seconde chaîne spéciale pour lier les trames supplémentaires, liage qui se fait ordinairement avec l'armure sergée. Ces trames supplémentaires dans les tissus qui prennent le

nom d'étoffes lancées -alternent avec la trame de fond et vont d'une lisière à l'autre; mais elles flottent à l'envers partout où elles ne doivent pas concourir au dessin, et forment des brides plus ou moins longues entre les points de croisement.

La brocatelle est un damas, dans lequel le dessin fait par la chaîne s'enlève en satin sur un fond fait par la trame liée en sergé. On se sert du fil de lin comme trame afin de bosseler le fond et augmenter le relief. L'exécution exige deux chaînes dont une pour le liage, et trois séries de lisses, l'une pour l'armure satin, l'autre pour le liage à l'envers, l'autre pour le liage à l'endroit. On disait au xvn" siècle un brocatel.

Le lampas est un damas dans lequel le dessin est fait en taffetas et s'enlève sur un fond satin qui est d'une autre nuance. L'exécution exige deux chaînes, des lisses pour le satin, des lisses pour le taffetas, des lisses pour le liage à l'endroit, des lisses pour le liage à l'envers.

Le droguet est un façonné où le dessin est produit par un effet de poil s'enlevant sur un fond armure quelconque. L'exécution exige deux corps de maillons : l'un pour la chaîne de fond qui passe ensuite dans des lisses ; l'autre pour la chaîne de poil.

Les brocards ne forment pas un genre de tissu façonné qu'on puisse définir comme les précédents par un mode d'exécution spécial : on comprend, ea effet, sous le nom de brocards toutes les étoffes qui dans leur composition ont des fils métalliques or ou argent. Des tissus de fabrication très variée y figurent donc depuis l'étoffe légère et bon marché oii quelques coups de trames lancées montrent les reflets du métal, jusqu'à l'étoffe épaisse où l'or fin est prodigué. Les plus riches brocards aujourd'hui sont ceux destinés aux vêtements sacerdotaux; ils se subdivisent en broché or sur fond soie, broché soie sur fond or, broché or sur fond or. On dit qu'une étoffe est brochée lorsque la trame est appliquée dans une partie

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limitée du dessin à l'aide de petites navettes nommées espoUns, au lieu de traverser l'étofFe dans toute la largeur comme cela a lieu pour la trame dite lancée: l'avantage de ce procédé est d'économiser la matière et de permettre, pour renforcer les effets, d'accumuler en saillie cette matière qui n'est pas liée à l'envers. Le fll d'or employé dans les étoffes est formé d'une lame d'or qu'on enroule autour des fils de soie ; le titre de l'or ainsi utilisé est complètement libre.

On donne le nom de pékin à toute étoffe rayée lorsqu'il y a dans sa contexture deux ou plusieurs armures. Une étoffe unie rayée est forcément tissée avec des soies teintes au moins en deux nuances différentes ; un pékin peut présenter des rayures faites avec des soies d'une seule et même nuance.

Telle est la nomenclature usuelle, en termes de fabrique, des tissus unis et des tissus façonnés.

Mais en dehors de la classification qui a pour base la contexture du tissu, il y aie classement fait d'après l'ornementation, classement qui ne comprend que les étoffes façonnées puisqu'il se fonde uniquement sur les dessins représentés. Comme la décoration des tissus fait partie de l'art général du dessin, ils sont admis dans les musées à titre de témoins du style d'ornementation appliqué dans les arts industriels. Le groupement des étoffes est donc généralement effectué d'après les dessins; nous l'adopterons, et pour donner une idée de l'histoire des soieries nous présenterons quatre types, le type byzantin, le type arabe, le type italien et le type français.

Cette subdivision est indiquée par les étapes que l'industrie de la soie a fournies en allant de l'Orient à l'Occident. Et elle a cela de particulier qu'elle concorde avec les progrès successivement réalisés. Ainsi, en suivant le tissage des soieries depuis les premiers siècles de notre èrejusqu'au xvni" siècle, on le voit débuter dans l'empire byzantin, se développer et s'améliorer du viii" au xiii'' siècle dans les provinces soumises

aux Arabes, prendre ensuite en Italie un aspect tout autre par suite des perfectionnements réalisés et dans les machines employées et dans l'art de décorer les tissus. Nous adoptons enfin un type français que nous plaçons au xviii° siècle parce que les étoffes tissées en France ont à ce moment l'éclat et la vogue qu'avaient les étoffes italiennes dans les siècles précédents.

Ajoutons une dernière observation. Ces subdivisions, nécessairement un peu arbitraires, ne sont nullement exclusives : dire par exemple que l'industrie de la soie a été italienne du xiv^ au xvi° siècle ce n'est pas dire qu'on a ensuite cessé de tisser la soie en Italie aux xvri° et xviif siècles; ce n'est pas dire non plus qu'on avait à cette époque suspendu la fabrication des étoffes dans les pays où le tissage delà soie était établi avant qu'il ny eût des métiers en Italie. On peut au contraire noter que tout pays, dès qu'il a été assez heureux pour s'approprier le tissage de la soie, le garde soigneusement.

Nous avons, pour tracer notre rapide étude historique, suivi l'ordre que le savant directeur du Musée industriel de Lyon, M. Term.^ inspiré par une longue expérience et un goût parfait a adopté dans la galerie des soieries. C'est parmi les nombreux tissus chronologiquement exposés que nous avons pris quelques dessins. Nous n'avons pas la prétention d'indiquer, encore moins de résoudre, toutes les questions si variées et si complexes tant au point de vue technique qu'au point de vue estliétique qui peuvent être posées en présence des précieux matériaux accumulés dans les vitrines : notre but est seulement de montrer combien elles sont intéressantes et méritent de fixer l'attention.

Pendant les premiers siècles de notre ère les communications entre l'Asie occidentale et la Chine étaient régulières. La mer Rouge était un des passages pour aller de la Méditerranée au port d'Aden où venaient aborder les navires arabes et indiens employés dans la navigation de l'océan Indien. 11 arrivait donc à Alexandrie de ces étoffes sériques si célèbres dans tout l'empire romain. 11 en arrivait encore avec les épices, les mousselines et les pierreries de l'Inde, dans les ports du golfe Persique, pour se répandre ensuite par l'Euplirate et le Tigre dans les provinces de l'Asie occidentale. Il en arrivait par le centre de l'Asie : Tintroduction du bouddliisme en Chine a rendu plus fréquentes les relations entre cette contrée et l'occident; un peuple actif et commerçant, les Ephtalites, qu'on croit retrouver dans les Djats actuels, occupe la Bactriane et favorise le passage des caravanes qui de Serametropolis (Kan-tcheou) vont par Samarcand et Kaboul soit dans le Pendjab au sud, soit vers les défilés des Portes Caspiennes et Ecbatane h l'ouest. A Artaxarte, ville frontière de l'empire romain, à Batné, à Callinique età Nisibe où sont tenues chaque année des foires importantes, il y a trafic de soieries chinoises.

En même temps, et par ces mêmes routes, arrivaientdes soies que les Perses et les Grecs s'efforçaient de monopoliser pour leurs manufactures, car il y avait chez eux des industries de lin et de laine très florissantes et par suite des métiers tout prêts pour tisser la nouvelle matière textile.

A dater du vif siècle, la sériciculture s'étant propagée dans

l'Asie Occidentale, la soie devient plus abondante, et les soieries perses, syriennes et constantinopolitaines se montrent plus fréquemment sur les marchés auprès des soieries chinoises.

Tel est le tableau que l'histoire nous présente de l'industrie de la soie du r' au ix.*" siècle de notre ère. Nous avons nommé cette période la période byzantine parce que Constantinople est pour les Occidentaux le centre de l'industrie soyeuse et le grand entrepôt des soieries : c'est de Constantinople que viennent les tissus que les marchands syriens et juifs font connaître à l'Europe occidentale, les tissus qui apparaissent dans les trésors des papes et qu'Anastase le Bibliothécaire, leur historiographe, énumère si complaisamment, enfin les tissus que les pèlerins trouvent à Rome et en emportent pour faire des offrandes aux églises et aux abbayes. Les noms blattin, staiirax, fundaium, imizillum, hexamitiwi , que portaient les tissus, attestent leur origine grecque. Outre Constantinople, il y avait dans l'empire grec un grand marclié célèbre, Antioche, brillante capitale de l'ancien roj^aume des Séleucides, où se centralisaient les produits des riches industries de la Syrie et de l'Asie-Mineure. Enfin ajoutons qu'au x'' siècle le Péloponèse, après le départ desEsclavons, devient pour les marchands italiens, amalfitains et vénitiens, un centre séricicole important à exploiter : l'industrie privée s'y développe et est favorisée par les empereurs de la dynastie macédonienne, tandis qu'à Constantinople elle ne cesse d'être entravée parle Gynécée, atelier spécial des empereurs. De sorte que la Grèce, province de Tempire byzantin, demeure une des principales sources de soieries pour l'Occident.

Toutefois, même en étendant la période jusqu'au xi" siècle, les étoffes qui ont été produites pc-ndant ces débuts de la fabrication des soieries ont été excessivement rares en Europe. La consommation locale absorbait les étoff'es qui arrivaient de

MUSÉE d'art et d'industrie DE LYON

Fio. 147. — Tissu, en soie pure, antérieur au viiie siècle.