TYPE A ANIMAUX AFFRONTÉS

La trame soie rouge est employée pour le fond de l'étoffe qui est en armure sergé; la trame or fait le dessin. Une chaîne de liage retient cette trame or qui est lancée-

mes, feuillages, fleurons, figures géométriques, etc. (fig. 148, 150et 151). Au reste ces motifs de décoration sont les premiers que les peintres et les mosaïstes adoptèrent , et que les orfèvres représentèrent en enchâssant les pierreries sur les calices.

Citons enfin les croix tantôt isolées et formant semis, tantôt enfermées dans un cercle : c'est un dessin très simple qui a été souvent reproduit.

Tous ces dessins, nous le répétons , sont lourdement exécutés ; mais en les jugeant il ne faut pas perdre de vue combien est imparfaite et restreinte l'organisation dont disposait le fabricant. Le métier à la tire primitif, qui existe en-

'^c^ PC 24 M^^, fe 3^

Fig. 150. — Galon lissé à deux lacs suivis. L'-s traiies ilc roulcurs jaune et verte forment sergé.

core dans les contrées asiatiques les plus arriérées, est sans doute le métier auquel Théodoret, évêque de Gj'-r au iv'' siècle, fait allusion lorsqu'il parle du tissage de la laine en Syrie et des étoffes sur lesquelles les ouvriers représentent des dessins en faisant mouvoir des cordes.

11 y avait de ces métiers dans le gynécée impérial, et leurs produits étaient placés dans le trésor de l'empire pour servir soit à des cadeaux, soit à des vêtements, soit à la décoration des salles dans les jours de fêtes. C'est à ce titre que Constantin Porpliyrogénète, dans son livre sur les cérémonies de la cour de Byzance, énumère, outre les riches tapis de laine, les soieries dont les dessins représentaient des lions, des paons, des aigles, etc.

Mais le plus grand nombre des métiers faisant des étoffes à dessins devait tisser les galons dont l'usage était fréquent et dont la fabrication était plus facile. Ces galons étaient ' f~T] placés, pour décorer les toges, les dalmatiques et les tuniques, autour du cou et des poignets, sur les épaules ou la poitrine, enfin au pourtour inférieur : on les nommait paranaudx, limbits, pc/icNsis,

FiG.lol. — T issu à deux lacs suivis.

Lestrame^ac couleurs mode clair et VivgUhC. LeS tUuiqUCS tTOUVéCS rou-e foi.t scryc.

MUSÉE d'art et d'industrie DE LYON

FiG. 152. — Tuniques trouvées à Akmin.

Les figures 1 et 2 représentent chacune une moitié de tunique ayant une décoration ornementale différente (Reconstitué d'après des fragments conservés au Musée dW rt et d'Industrie de Lyon.

dans les nécropoles coptes en sont garnies. D'autres ornements, ]3ius larges, mis sur la poitrine, vers les genoux, au bas de la tunique ou enfin sur les épaules, sous les noms de tabula, claci, étaient taillés dans les étoffes façonnées : c'étaient des fragments contenant le dessin entier, ce qu'on nomme en terme de fabrique un rapport. Tel est le fragment représenté figure 148 : il reproduit le grand clavus placé sur la tunique numéro 2 (fig. 152).

La grande fabrication, la fabrication courante, était le tissage des étoffes unies, et parmi celles-ci les étoffes les plus recherchées étaient les étoffes teintes en pourpre. Pour orner les vêtements faits avec ces étoffes unies la broderie offrait des ressources depuis longtemps connues, car les robes des Assyriens et les armures des Phrygiens ont^été célèbres depuis une haute antiquité par leurs broderies exécutées avec de l'or, des perles et des pierres précieuses. L'édit publié par Dioclétien pour fixer les prix des objets entrant dans la consommation et même les prix des façons pour les ouvriers, édit connu sous le nom d'édit de maximum, indique le rôle important qu'avaient les ouvriers hroàewv^, plumarii et barbaricarii, dans le gynécée.

Il est incontestable que c'est l'art de la broderie et non l'art du tissage qui avait reproduit sur les voiles d'autel, sur les ornements sacerdotaux, sur les vêtements des riches particuliers, la plupart des scènes compliquées et des épisodes du Nouveau Testament dont on trouve la description dans les Pères de l'Eglise et dans Anastase le Bibliothécaire.

Disons enfin que, si beaucoup d'étoffes étaient tissées en soie pure, soieries dites holosericEe, les manafacturiers pour abaisser le prix élevé des tissus recouraient déjà à cette époque à des mélanges; on désignait sous le nom desubseriae les étoffes où il v avait du coton avec la soie.

L'amour du luxe et des riches vêtements s'était promptement répandu chez les Arabes dès que la conquête de l'Asie occidentale eût été terminée, et que la réaction inévitable contre le rigorisme de Mahomet se fût prononcée. Ils avaient trouvé les manufactures de soieries florissantes dans la Perse et dans la Syrie ;ils leur accordèrent la protection la plus intelligente : sous leur impulsion la sériciculture se développe dans l'Asie occidentale principalement dans les contrées qui sont au sud de la mer Caspienne. Bientôt les provinces soumises à l'Islam en Afrique et dans l'Europe méridionale sont également dotées de l'industrie séricicole. Au ix^ siècle on fabrique des étoffes de soie : dans l'Asie musulmane à Tester, Sous, Korkoub, Fésa, Ispahan, Yezd, Chiraz, Nisabour, Nisibe, Bagdad et Damas ; en Afrique à Cabès ; en Sicile à Palerme ; en Espagne à Almeria, Jaen et Grenade. L'unité de foi et l'unité de langage subsistent malgré les dissensions qui donnent naissance à tant de familles jouissant d'une puissance éphémère dans le Magreb, en Egypte, dans l'Irak, dans le Tabéristan, etc. La loi musulmane protège les commerçants et les voyageurs; aussi un immense courant commercial ne cesse de faire circuler les produits des différentes localités. Tous les géographes arabes, qui ont écrit entre le ix^ et le xiv° siècle, attestent cette prospérité de l'industrie de la soie dans les pays musulmans.

D'autre part les relations entre les provinces arabes et l'extrême Asie sont activement maintenues à Laide des caravanes qui vont par Bokhara, Balk, Samarcande jusqu'à Kantcheou

sur les frontières du Chen-Si; les armées arabes ont fait connaître leur valeur en luttant contre les Chinois dans l'Asie centrale et en pé>iêtrant dans l'Inde au sud. Le commerce maritime est d'ailleurs, comme dans l'époque précé dente exercé par les navires indiens, chinois et arabes, qui visitent Khanfou, Tse-thoung, Canton, Kalah, Calicut, Koulam, Mangalore, Cambaje, Baruth, l'île de Ceylan, Syraf, al Obollah, Mascate, Aden et Djiddah. Les soieries chinoises importées comme précédemment avec les épices et les pierres précieuses circulent donc avec les soieries indigènes à travers les vastes contrées conquises à la religion de Mahomet. Et, si dans les provinces chrétiennes soumises à l'empereur de Eyzance, si dans l'Archipel et dans les royaumes latins de l'Asie occidentale on rencontre des centres de sériciculture, il est incontestable que du ix." au xiv° siècle les provinces musulmanes tiennent le plus grand commerce, la plus grande production et la plus grande consommation des soieries. Les trésors des Califes à Bagdad, au Caire, à Fez, à Cordoue, regorgent d'étoffes de soie; les bazars de toutes les villes importantes en sont largement approvisionnés ; il s'en fait un grand débit dans les foires de Rey, Erzeroum, Tauris, Soultanièh, Ispahan, Antioche, Jérusalem et la Mecque.

De là l'abondance relative des étoffes de fabrication arabe qui dans les musées et les collections privées représentent l'industrie de la soie du xif au xiv" siècle.

La loi musulmane défendait, il est vrai, aux mahométans de négocier avec les infidèles, mais elle tolérait les juifs. Ce sont les juifs, jadis pourvoyeurs du luxe chez les Romains, chez les Goths et les Gallo-Romains, qui se chargent du commerce d'exportation chez les chrétiens : ils continuent leurs métiers de banquiers et de négociants en marchandises de toutes sortes ; ils ont des communautés en Espagne, en Syrie, en Arménie, en Perse, à Itil, à Balk, à Samarcand, à Khanfou, à Syraf,

et celles-ci sont en communication avec les communautés répandues dans l'Europe ; ils ont des ressources énormes grâce à la solidarité qui unit les coreligionnaires de tous pays ; ils puisent une part d'influence dans leur instruction littéraire, dans leur science en médecine, dans leurs connaissances des langues et des monnaies.

Auprès des juifs se placent les Italiens comme d'actifs intermédiaires entre le monde musulman et le monde chrétien. Malgré les lois d'excommunication les points de contact sont nombreux dans les ports de la Méditerranée. Les Amalfitains sont en relations régulières avec les califes d'Afrique, maîtres de la Sicile. Les Génois et les Pisans trafiquent à Alraeria dès le x" siècle. Les Vénitiens, après avoir recueilli d'énormes privilèges dans l'empire grec en se constituant défenseurs des empereurs de Byzance contre les musulmans et contre les Normands, s'empressent de faire des traités avec les califes dès qu'ils voient leurs rivaux prendre pied à Alexandrie, à Beyrouth et à Trébizonde. . ,

Tous ces négociants juifs et italiens, après avoir parcouru les pays orientaux, prenaient avec la même ardeur possession du commerce dans l'occident. On les rencontre dans toutes les foires ; ils visitent Marseille, Montpellier, Narbonne, Toulouse, Bordeaux, Avignon, Nimes, Lyon, Paris, Londres, Anvers, Bruges, Cologne, Magdebourg, Mayence, Nuremberg ; ils traversent les pays occupés par les Slaves et les Turcs le long du Danube, et les contrées possédées par les Khazars entre le Dnieper et le Volga.

Telles sont les voies normales par lesquelles les soieries se répandent. On ne saurait ne pas mentionner, comme une autre source, les expéditions faites par les Normands dans la Méditerranée, où ils assiègent et pillent des villes espagnoles et grecques : les soieries étaient abondantes chez les ducs de Normandie célèbres par leurs libéralités et le luxe de leur cour.

Quant aux étoffes les délimitations de leur production sont parfaitement définies : ici pays chrétiens, là pays musulmans. Les trouvères, nommant les villes d'où arrivent les riches pailes de soie, citent Constantinople, Thessalonique, Athènes, Thèbes, Nicosie, Palerme, Damas, Bagdad, Mossoul, Alexandrie, Almeria. Pour représenter les étoffes, des noms arabes washi, dibâh, iabis, siclatoun, etc., apparaissent auprès des noms dérivés du grec, samit, cendal. Le commerce des soieries en Europe demeure intimement lié avec le commerce dans le Levant.

Et cet ordre de choses subsiste jusqu'au moment où trois événements viennent le bouleverser : la conquête de l'Asie occidentale et de l'Egypte par les Osmanlis; la découverte de la route des Indes parle cap de Bonne-Espérance; enfin l'introduction de l'industrie de la soie dans le nord de l'Italie.

On voit combien étaient variés et éloignés les uns des autres les centres de fabrication dans cette période que nous nommons période arabe et qui comprend l'histoire de l'industrie de la soie dux^ auxiv^ siècle. Les soieries, dont l'usage se répand de plus en plus, arrivaient de la Perse, de l'Asie mineure, de la Syrie, de Constantinople, de la Grèce, de la Sicile, de l'Espagne. De là une très grande diversité de tissus. Est -il possible de découvrir dans les étoffes de cette époque qui ont survécu des caractères spéciaux permettant de leur donner un certificat d'origine? Quelques savants l'ont pensé bien qu'ils n'eussent pour se guider que les formes et les compositions des dessins. Ils ont estimé que, chaque pays ayant son climat^ ses mœurs, sa flore et sa faune, l'industrie locale devait de préférence reproduire les objets qui l'entouraient; ils ont fait une part à l'influence religieuse et aux symboles par lesquels la piété des fidèles, suivant telle ou telle croyance, devait se manifester. Mais ne s'est-il pas passé au moyen âge ce qui se passe de nos jours? Un dessin en vogue, demandé par une

consommation n'a-t-il pas été reproduit dans toutes les manufactures pouvant être appelées à satisfaire cette consommation? Une flore, une faune a-t-elle pu demeurer la propriété de tel ou tel centre manufacturier ? Un fabricant chrétien a-t- il hésité à reproduire, en l'imitant plus ou moins fidèlement, une inscription arabe lorsque les tissus à lettres sarrazinoises étaient recherchés? Enfin un dessin, créé dans un siècle, n'a -t-ilpas été répété le siècle suivant après avoir été momentanément abandonné, de même qu'au xix'-' siècle les fabricants ont repris les dessins qui avaient été exécutés au xvi" siècle? Il y a, ce nous semble, un aléa inévitable dans les attributions d'origine et dans la fixation de la date de la fabrication lorsqu'il faut deviner l'un et l'autre par l'examen d'un tissu.

Sachons gré néanmoins à ceux qui ont entrepris un semblable travail : à M. Dupont Auberville qui dans un ouvrage illustré de planches magnifiques a groupé, par siècles, un certain nombre de motifs d'ornementation ; au docteur Rock qui dans le catalogue soigneusement étudié des collections du Kensington Muséum a défini les styles de chaque pays producteur ; au chanoine Bock qui a publié une étude sur le symbolisme, les formes et les étoffes dans les vêtements liturgiques ; à M. Fischbach qui a écrit une savante monographie de l'art textile en appuyant ses judicieuses observations par les dessins remarquables de nombreux tissus; et à tant d'autres qu'il faudrait également citer. Toutes ces publications sont de précieux jalons; elles sont les résultats d'énormes recherches et d'une grande science.

Pour nous, nous nous bornerons à quelques remarques sommaires sur la contexture des étoff"es que nous avons sous les yeux et sur les dessins qui s'y rencontrent le plus souvent.

Pendant la période byzantine la fabrication semble avoir été stationnaire : les producteurs étaient en petit nombre, et la matière première était rare. Il n'en est plus de même dans la

période arabe : les centres de production s'étant multipliés et les soies étant devenues plus abondantes, les manufacturiers ont eu l'aiguillon de la concurrence. De là de grands progrès dans- le tissage. Les dimensions des dessins demeurent restreintes, mais dans la même largeur le nombre des fils de chaîne est sensiblement augmenté. La contexture est meilleure; la plupart des étoffes façonnées ont deux chaînes, l'une pour faire le fond et qui souvent se compose de fils doubles, l'autre pour lier la trame du dessin. Bien que deux seules armures apparaissent dans les étoffes antérieures au xiv" siècle, que nous avons examinées, l'armure taffetas et l'armure sergée, les contrastes des effets sont étudiés et rendus de manière que le dessin soit bien enlevé. Les variations dans la longueur du sergé, les différentes grosseurs des trames employées, la découpure des dessins, la netteté des chaînes, tout indique une industrie soigneuse et maîtresse de ses moyens d'action.

L'or apparaît dans un grand nombre de tissus qui entrent dans la consommation sous le nom vague de dra20s d'or. Gela tient, nous l'avons dit, à ce qu'un fil d'or composé avait été inventé, beaucoup plus flexible que le fil d'or massif. La préparation de ce fil d'or composé varie : ainsi Vor de Chypre a une grande réputation pendant tout le moyen âge. Le moine Théophile, écrivant vers le xii° siècle un manuel des arts du miniaturiste, du verrier et de l'orfèvre, parle d'un fil d'or que l'on formait en enroulant autour d'un fil de soie des lamelles d'or pur ou des lamelles d'argent doré ; le métal était réduit en feuilles très minces à l'aide du martelage. L'auteur ajoute que ce fil était principalement utilisé dans la broderie des orfrois .

Un fil d'or moins coûteux, qui existe dans le plus grand nombre des étoffes connues, est formé avec un fil de lin autour duquel ont été enroulées des lamelles de baudruche dorée; parfois ce n'est pas une peau qiii a été dorée mais une

31G LKS TISSUS

feuille de papier. Il est fort possible que les Arabes, qui ont appris des Chinois, vers le milieu du yiii^ siècle, à faire le papier avec les débris du lin, aient également appris d'eux l'usage du papier aurifère dont on se servait en Chine. •

Comment dorait on ce papier ou cette bandruche? Est-ce en collant dessus une feuille d'or? Est-ce en appliquant avec le pinceau de la poudre d'or délayée dans de la colle, procédé indiqué par le moine Théophile pour la décoration du vélin des manuscrits? Les deux procédés étaient- ils en usage? Une analyse des fils d'or permettrait sans doute de le déterminer.

Dans tous les cas, un seul coté du papier ou de la baudruche était doré; et, lorsqu'on préparait le fil d'or avec une âme en fil, le côté non doré était placé contre le fil. Dans quelques étoffes la lamelle dorée est posée à plat sur le tissu, comme cela avait lieu dans certains tapis ; elle pouvait donc n'être pas enroulée en forme de fil.

Mais dans l'emploi des fils d'or évidemment la question du prix du tissu jouait un rôle important. Ainsi s'explique pourquoi dans de nombreux dessins quelques parties isolées sont seulement figurées avec de l'or, et pourquoi dans d'autres dessins l'or est employé pour représenter le dessin en entier.

Le très riche drap d'or dont nous donnons le dessin (fig. 153) est un tissu tramé deux lacs suivis, c'est-à-dire que la trame soie rouge qui fait le fond et la trame or qui fait les dessins sont successivement lancées et passent dans toute la largeur de rétoff"e. La dorure est très fine et a tout son éclat : c'est cependant une étoff'e fabriquée k Antioche dans le milieu du xiii" siècle ; l'inscription en lettres coufiques placées au commencement de la pièce indique qu'elle a été fabriquée pour le sultan Seldjoucide Alâ-eddin Keï-Kobad IL 11 j^ a deux chaînes de même nuance, dont l'une fait le fond tandis que l'autre lie la trame or formant les dessins des lions aff'rontés, des ornements et des lettres coufiques.

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FiG. 153. — Drap d'or fabriqué en Syrie au xme siècle.

Tissu à deux lacs suivis ; trame soie rouge faisant le fond et trame or faisant le façonné. Les chaînes ne paraissent pas.

L'autre drap d'or dont nous donnons également le dessin (fig. 4 54) est broché à la main et n'a que quelques petites parties dorées : ici dans les animaux, là dans les ornements. C'est un type fréquent; car il est souvent dans les auteurs fait mention d'étoffes où les animaux, quadrupèdes et oiseaux, ont de la dorure seulement à la tête, aux pattes et aux épaules. Noire étoffe est de couleur uniformément verte; elle est formée de deux chaînes et de deux trames. Elle a cela de particulier qu'elle est en réalité un composé de deux tissus, qui se pénètrent dans les contours du dessin et qui laissent entre eux de véritables poches. La chaîne de fond est passée sur trois lisses (ce que les Latins nomment trimitum) et fait un sergé. La chaîne du façonné, qui, comme nombre de fils, représente le tiers de l'autre chaîne, fait, avec une trame très grosse, l'armure taffetas. Il est ju'obable que cette con-texture a été adoptée pour donner plus de relief au dessin.

Outre la conquête d'un fil d'or facile à employer, le tissage a fait celle de l'armure satin pendant la période que nous étudions. Le nom arabe du satin, atlas, n'apparaît pas, il est vrai, parmi les noms des étoffes ; mais aucun de ces noms n'indique la contexture du tissu, et ils sont tantôt l'indication d'une ville comme baudekin qui vient de Bagdad, bocaran qui vient de Bokara, tantôt le nom de l'objet mobilier comme tabis et taffetas dérivant de l'arabj attabii et du sj^rien taffitah qui désignent des tapis, tantôt le nom d'une sorte de vêtement comme siglaton qui vient de l'arabe siclatoun. 11 est même à remarquer que le mot satin, adopté au xv" siècle, dérive de zetani qui semble vouloir dire simplement étoffe venant de la ville chinoi^se de Zaitoiui. Toutefois le docteur Karabacek, dans sa très savante étude sur les tapisseries persanes, montre que les tapis en satin étaient de fabrication courante : il est plus que probable que les tisseurs d'étoffes de soie auront pris l'armure aux manufactures de tapis.

Nous en dirons autant du velours. C'est en voulant imiter les tapis velus que les fabricants de soieries en Perse auront été conduits à faire des tissus velus pour vêtements.

De sorte que nous croyons devoir placer dans la période arabe la création de ces deux tissus, le satin et le velours, qui joueront un si grand rôle dans la période italienne; et que nous trouvons l'utilisation de ces armures d'abord dans la manufacture des tapis. On sait quelle grande vogue les tapis ont toujours eue en Asie; quelle habileté avaient acquise les manufacturiers persans de Korkoub, Fesa et Tarim.

Si de la contexture des étoffes nous passons aux dessins qui les ornent, nous constatons encore les relations étroites existant entre les tapis et les étoffes orientales. Nous l'avons déjà dit pour la période byzantine, nous le répétons pour la période araLe : les compositions comprennent pour les deux industries les mêmes animaux, lions, léopards, aigles, etc.; les mêmes fleurons, les mêmes entrelacs, les mêmes volutes.

Toutefois en raison de la diversité des sources de production, en raison de l'influence exercée par le goût des consommateurs européens à mesure que pendant les croisades les rapports devenaient de plus en plus fréquents entre l'Occident et l'Orient, en raison de l'action que, forcément, l'art européen a conservée sur les dessins composés dans les manufactures européennes, des types autres que les types purement orientaux sont à signaler dans les étoffes façonnées fabriquées du x*" au xiv" siècle.

On trouve le caractère arabe dans la multiplicité des lignes. Les dessins sont comme décliiquetés et fouillés ; les fleurs et les feuillages s'allongent, serpentent, se contournent en traits effilés (fig. 154, 155 et 150), donnant à la composition une certaine pauvreté d'aspect qui est accentuée par la maigreur des lettres dans les inscriplions; les figures géométriques s'enveloppent ou se coupent, comme on le peut constater dans le

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FiG- 154. - Drap d'or, faroniié, broché, du xiii^ siècle.

L'étoffe est uniformément verte et est formée de deux tissus en soie pure, qui se pénètrent dans les contours du dessin. L'or y est employé parcimonieusement.

Îl9

drap d'or du xiri" siècle à fond violet, trouvé dans ]e tombeau de Pierre de Courpalay qu'on a découvert dans l'antique abbaye de Saint-Germain des-Prés (fig. 155).

FiG. 155. — Drap d'or du xiiie siècle.

Le tissu a deux chaînes de même nuance violette, dont l'une fait le façonné et l'autre le fond; il est tramé deux lacs suivis, une trame or qui dessine les animaux, une trame soie violette qui fait le fond.

Les dessins prennent parfois, et cela se produit dans tous les temps, un caractère d'actualité : il.-^ s'inspirent des événe-

raents contemporains. C'est ainsi qu'au xi* siècle, au moment où les sultans Gaznévides étendent la puissance arabe vers l'est de l'Asie, des réminiscences de Fart indien et de l'art chinois, par exemple de l'oiseau chinois le kilin, apparaissent dans les étoffes et les tapis tissés chez les musulmans.

Ce qui est presque constant dans les étoffes de la période arabe c'est l'inscription en lettres coufiques, tantôt jouant le rôle principal dans la composition, tantôt apparaissant pour ainsi dire accidentellement. Ces inscriptions rappellent un .verset du Coran, le nom du prophète, le nom du sultan, ou enfin un souhait de prospérité. Au. reste nous avons signalé, pendant l'époque bj-zantine, la même habitude, chez les chrétiens, de couvrir les vêtements d'inscriptions pieuses ; nous pourrions la montrer également acceptée par les croisés au mojen âge. 11 ne faut pas s'étonner que les fidèles, quelles que fussent leur croyances, aient tenu, dans ces temps où la foi religieuse s'affirmait avec une si grande énergie, à manifester ces croj^ances même sur les étoffes.

Parmi les tissus qui prennent place dans cette période, comprise entre le ix" et le xv*" siècle, les plus remarquables, comme progrès dans le tissage et comme originalité dans la composition du dessin, sont incontestablement les tissus du xnf et du xiv*" siècle. C'est à cette date qu'il faut placer l'apogée de l'industrie arabe; elle a bénéficié du contact prolongé des Orientaux avec les peuples latins, et elle s'inspire de l'art orientai. Elle sent, d'autre part, plus vivement la concurrence des manufactures européennes qui se développent dans les pajs chrétiens.

Avant de parler de ces derniers, nous voulons encore donner le dessin d'une étoffe arabe, d'origine espagnole. C'est une étoffe façonnée rayée ; son ornementation rappelle le décor del'Alhambra (fig. 156).

C est un spécimen très remarquable à cause des effets que

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FiG. 156. — Étoffe façonnée, rayée, hispano-arabe, du xive siècle.

1, 1. Chaîne bleue; l'ayure bordée d'un filet rouge; les pyramides dentelées sont jaunes et rouges. — 2, 2, 4, 4. Chaîne bleue; rayure bordée d'un filet blanc; dessin en jaune et rouge pour les effets de trame. — 3, 3. Chaîne verte ; rayure bordée d'un filet rouge ; lettres coufiques en blanc, les ornements en rouge. — 5. Chaîne bleue, rayure bordée d'un filet rouge; ruban et lettres en blan-^, lignes et entrelacs en jaune, les autres ornements en rouge.

nous n'avons pas encore rencontrés et qui attestent une science de fabrication avancée, effets rendus par les combinaisons des chaînes avec les trames.

Le dessin se compose d'une large rayure centrale, et de quatre rayures plus petites, inégales de largeur, symétriquement placées à gauche et à droite du motif principal. Toutes les rayures sont bordées d'un filet satiné, rouge ou blanc : la chaîne de ces filets a été ourdie à part, passée dans un remisse et travaillée en uni.

La chaîne qui fait le corps de l'étoffe est uniformément rouge.

La chaîne qui produit le façonné est verte dans la rayure où sont les lettres coufiques, et bleue dans toutes les autres rayures. Cette chaîne ressort tantôt en points isolés variés, tantôt en surfaces satinées assez étendues qui forment un fond sur lequel l'ornementation se détache.

Outre les nuances des chaînes, le dessin présente trois nuances de trame, jaune, rouge et blanche. L'étoffe est tramée trois lacs suivis. Les trois trames jouent dans la rayure centrale; les trames blanches et rouges dans la rayure à chaîne verte; les trames jaunes et rouges dans la rayure à pja^amides dentelées, et dans les quatres rayures les plus petites.

Cette étoffe, qui est estimée être du xiv° siècle, justifie bien la haute réputation des manufactures d'Alméria.

A propos de cet échantillon nous faisons observer que les Arabes ont eu une prédilection pour les étoffes rayées, c'està-dire présentant des raies dans le sens de la chaîne, comme pour les étoffes barrées, c'est-à-dire présentant des raies dans le sens de la trame.

Auprès des dessins d'un caractère oriental que nous avons reproduits il faut mentionner, pour compléter l'énumération des types de composition adoptés durant cette époque, les

genres d'ornementation que présentent les étoffes tissées s^Décialement pour la consommation européenne : ce sont les étoffes fabriquées en Grèce, à Palerme devenue ville normande au xif siècle, enfin à Lucques et à Florence où l'industrie de la soie s'établit au xiii" siècle.

Dans ces tisus façonnés apparaissent les croix, les signes héraldiques, les fleurs de lis, les couronnes ducales, les animaux fantastiques, les symboles religieux comme le cerf placé sous des rayons ardents pour représenter l'âme avide des grâces divines, quelques têtes d'anges, etc. Le mouvement de la Renaissance qui donne une vive impulsion à tous les arts au xiii" siècle en Europe se fait sentir dans les manufactures de soieries : il y a une grande verve et un fonds pour ainsi dire inépuisable d'invention qui se traduisent par la création des compositions les plus variées.

C'est une transformation, et rien n'en donne mieux l'idée que l'aspect pris par l'ancien type des animaux affrontés et adossés ; ce type autrefois d'une raideur conventionnelle devint un motif tout fantaisiste d'ornementation.

Mais nous n'insistons pas sur la nouvelle forme que l'industrie de la soie revêt à la fin de la période arabe : nous allons la retrouver dans la période suivante.

Quant aux étoffes mélangées, les nombreux échantillons de soieries dans lesquelles on rencontre du coton sont là pour attester que dans cette période, comme dans la précédente, les manufacturiers ont uni le coton à la soie, tantôt pour créer des étoffes nouvelles, tantôt pour fournir à la consommation des étoffes meilleur marché. Il semble, d'après les classements qui ont été faits par le docteur Rock et par le chanoine Bock, que les manufactures de la Sicile et de l'Espagne se sont plus spécialement occupées de ce genre de tissus. Mais partout des étoffes mélangées ont été fabriquées, dès l'origine du maliométisme : le Coran, en effet, défend aux

hommes de porter des vêtements de soie, tolérant seulement une bordure en soie appliquée aux tissus de lin, de coton ou de laine ; et il faudra pour que l'usage des soieries se généralise que les interprétations du coran par les sectes dissidentes lèvent cette interdiction.

Est-il nécessaire d'ajouter, en terminant, que pour la période arabe comme pour la précédente la grande consommation était la consommation des étoffes unies ? Les étoffes façonnées étaient fabriquées en petite quantité et coûtaient fort cher; les sultans et les souverains chrétiens, comme autrefois les empereurs byzantins les absorbaient. Les étoffes courantes, qui se prêtaient mieux aux usages journaliers tels que bannières, coussins, couvertures de lit, etc., et qui permettaient aux dames de broder, étaient les plus recherchées : de là la vogue des cendaux, des samits et des étoffes à petits dessins, que l'on rencontre si fréquemment au moyen âge.

PERIODE ITALI ENN E

Les transformations qui apparassaientà la fin de la période arabe dans la contexture des tissus et dans la composition des dessins s'accentuent pendant les siècles qui composent la période italienne, c'est-à-dire le xv% lexvi" et le xvii'' siècles. Il ne s'agit, bien entendu, que de l'art de la fabrication, car l'Italie ne peut être considérée comme pays producteur de soie qu'à dater du xvi" siècle ; et si, dans les approvisionnements; des soies nécessaires aux manufactures italiennes, apparaissent des soies de Modène, de Pistoie, de Calabre, les soies les plus abondantes sont les soies du Ghilan, du Taberistan,

32i LES TISSUS

du Djorjan, de la Syrie et d'Espagne, c'est-à-dire les soies d'outre-mer. La sériciculture demeure prospère dans les contrées musulmanes. Nous acceptons des Arabes la dénomination de graines pour désigner les œufs, et de vei^s pour désigner les chenilles qui sécrètent la soie. Le mot soie dérive lui-même de l'arabe, car il vient de l'italien seta, mot dans lequel on voit non pas le latin sericum mais l'arabe sada.

Quant à l'industrie des soieries, la grande vogue des étoffes de soie du xii" au xiv^ siècle, en favorisa le dévelop pement : et, dès que la Sicile eut été enlevée aux musulmans, les villes de l'Italie septentrionale, où florissait le tissage de la laine, se hâtèrent d'imiter ies villes de l'Italie méridionale en adoptant l'industrie nouvelle.

Au xiii^ siècle apparaissent les manufactures de Lucques et de Florence; au xrv" siècle des essaims d'ouvriers guelfes, chassés de Lucques par les Gibelins, se répandent en Italie et hors de l'Italie, et donnent un vif élan à la manufacture de Venise. Au xv* siècle l'industrie italienne est en pleine possession d'elle-même, kw xvi" siècle la manufacture de Milan ajoute un nouveau rayon à l'auréole qui entoure celte industrie devenue la première du monde. Au xviii" siècle seulement commencera son déclin.

Les manufactures de Lucques, Florence, Venise et Gênes, sont parvenues à une haute prospérité sans avoir à lutter : il leur a suffi d'ouvrir leurs voiles aux vents favorables qui soufflaient de tous côtés. L'Italie, en effet, était devenue le centre du commerce européen.

Nous avons déjà indiqué le rôle important que les Italiens ont pris pendant les croisades dans les relations entre l'Occident et rOrient : ils ont des comptoirs dans les poris que possèdent les musulmans, dans les ports qui dépendent de l'empire grec, et dans les ports des royaumes que les Latins fondent dans le Levant; ils sont tout-puissants à Constan-

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tiiiople, à Famagouste, à Trébizonde, à CafFa, à Alexandrie, etc.; ils accaparent, pour en faire partout l'objet d'un trafic heureux, les pierres précieuses, les parfums, les soies, les étoffes, etc., en un mot toutes les marchandises qui viennent de l'Asie, de l'Arabie ou de l'Egjpte.

Ce sont les Italiens qui les premiers pénétrèrent dans les pays soumis à l'Islam lorsque les Mongols ont conquis l'Asie et levé l'ostracisme dont les chrétiens étaient frappés parles musulmans. Marco Polo, Pegoletli et bien d'autres négociants ont parcouru la Perse, l'Asie centrale, la Chine, les ports de l'Inde et ceux du golfe Persique.

Rome n'a pas cessé de recevoir de l'empire grec, pendant tout le moyen âge, des étoffes de soie, et elle demeure un entrepôt où les nombreux pèlerins, accourus pour visiter les tombeaux des apôtres, peuvent s'approvisionner.

Venise et Gênes sont visitées par les nombreux négociants allemands d'Ulm, de Ratisbonne, d'Augsbourg et de Nuremberg; elles leurs fournissent les produits qu'ils réjiandent dans l'Europe centrale. On sait combien étaient actives les communications par les grands fleuves européens.

, Des grandes cités italiennes rayonnent, dans toute l'Europe occidentale, des marchands qui ont franchi le col du Brenner, ou le SpliJgen, ou le Simplon, ouïe Saint -Gothard; ou bien encore qui font régulièrement le voyage par mer de la Méditerannée à la Manche et à la mer Baltique. 11 y a des Lucquois, des Florentins, des Génois, des Vénitiens et des Lombards, dans toutes les foires comme dans toutes les villes importaiites en Provence, en Languedoc, en Espagne, en I rance, en Angleterre, en Flandre, sur les bords du Rhin et en Suisse. Ils trafiquaient de tout.

Avec une aussi puissante organisation commerciale qui s'é'end en Asie et en Europe les Italiens devaient inévitablement monopoliser les soies et les soieries.

Les manufactures italiennes furent donc doublement favorisées. D'une part, elles reçurent abondamment les soies de toute nature. D'autre part elles trouvèrent un écoulement facile pour leurs produits, lorsque les événements déterminèrent les marchands italiens à faire accepter par la consommation européenne les soieries autres que les soieries asiatiques. Ces événements, funestes aux anciennes manufactures byzantines et musulmanes mais favorables au développement de l'industrie italienne, furent l'affaiblissement des Arabes en Espagne, les conquêtes des Turcs Osmanlis dans l'Asie occidentale et en Egypte, enfin la chute de l'empire grec. Les soieries italiennes mieux étudiées dans le but de satisfaire au goût des peuples européens se substituèrent sans difficultés aux soieries arabes. Et c'est ainsi que s'explique la différence bien marquée entre les étoffes italiennes des xiii* et xiv" siècles et les étoffes des siècles suivants ; les premières reproduisant les types orientaux jusqu'alors préférés, les secondes manifestant une industrie qui a son individualité.

Un changement dans les noms des tissus atteste la prédominance, on peut dire absolue, acquise au xv* siècle par les manufactures italiennes. Les noms, d'origine orientale, que l'on rencontre jusqu'auxiv" siècle, disparaissent. Une nomenclature plus savante, mais plus normale puisqu'elle a pour base la contexture de l'étoffe, s'établit : c'est celle qui survit aujourd'hui dans la théorie du tissage. Depuis le xv^ siècle on ne parle plus que du taffetas, du satin, du velours, du damas et du drap d'or.

L'apogée de l'industrie soyeuse pendant la période italienne est aux xvi^ et xvii" siècles dans les manufactures du nord de l'Italie.

On peut citer parmi les causes de cette prédominance : l'engouement presque général de toutes les cours étrangères pour les modes italiennes et pour les costumes italiens; le

MUSEE d'art et D INDUSTRIE DE LYON

FiG. 157. — Drap d'or italien du xive siècle.