T Y P K A ANIMAUX

Étoffe tramée deux lacs sxiivis, trame soie verte faisant le fond avec la chaîne également en soie verte, trame or faisant le dessin ,

luxe des constructions, palais et hôtels, qui appelle le luxe des ameublements ; l'habitude d'exposer les riches étoffes et les somptueuses tentures dans les fêtes ou les entrées solennelles ; enfin l'usage de plus en plus fréquent des soieries et des draps d'or.

Mais il est incontestable que la beauté des tissus justifie la prépondérance qu'elles acquièrent dans le commerce international; que toutes les branches de l'industrie ont été étudiées et améliorées par les Italiens , et que des progrès énormes sont réalisés dans l'art de préparer la soie, dans l'art de la teindre et dans l'art de la tisser.

Pour juger les progrès de l'industrie de la soie dans la période italienne nous avons plus que des échantillons. Un Traité de V art de la soie, composé à Florence au xv° siècle, expose dans de longs détails les soins que doit prendre le fabricant de soieries pour arriver à la perfection. Le métier connu sous le nom de Jean le Calabrais est le métier à la tire usité en Italie au xv^ siècle ; c'est celui qui fut importé à Tours à la fin du xv siècle sous le règne de Louis XL Le métier que nous connaissons sous le nom de métier à la grande tire, et qui a rendu célèbre le nom de Dangon, a paru au commencement du xv!!*" siècle, réunissant toutes les améliorations qui avaient été apportées à l'ancien métier à la tire, et toutes les combinaisons progressivement imaginées pendant le xvi^ siècle pour faciliter l'exécution des étoffes à plusieurs couleurs. D'autre part, le moulin créé par Borghesano à Bologne au xiii" siècle, moulin qui a assuré la suprématie des soies ouvrées en Italie, est le même qui est encore en usage au xviii'' siècle. Les documents ne manquent donc plus comme dans les périodes précédentes.

Nous ne pouvons fournir une meilleure preuve du degré d'avancement auquel était parvenue l'industrie italienne, que rénumération des nombreuses recommandations faites

par Tauteiir du Traité de V art de la soie. Précautions dans le dévidage de la soie écrue ; subdivision de la grège en quatre ou cinq qualités dont l'emploi est défini pour telle ou telle étoffe; variation que doit subir la torsion de l'organsin suivant le grain du tissu à produire; quantité du savon qu'il faut prendre pour la cuisson de la soie suivant sa nature ; précautions exigées pour la teinture de chaque nuance ; triage des soies mal unies après teinture; ourdissage des différentes étoffes; pliage des chaînes; comptes des peignes; prix des façons ; défauts qu'il faut éviter dans le tissage ; montage des tissus façonnés ; poids que doivent avoir les chaînes et les étoffes ; prix de la soie et des matières tinctoriales ; tenue des différents livres d'ouvriers; tout s'y trouve avec un grand luxe d'explications qui prouve une expérience consommée.

Les peignes, dont les dents étaient taillées dans le roseau, présentaient de 800 à 1200 dents dans la largeur de 60 centimètres. Les peignes de 900 dents étaient assez bien faits pour qu'il fût possible de tisser des satins ayant 7200 fils de chaîne à 8 fils en dent. Les peignes de 1200 dents servaient pour les taffetats passés à 2 fils en dents.

Les corps, sur lesquels les damas à deux chemins étaient fabriqués, se composaient de 600 cordes à 4 mailles par corde et 3 fils par maille : les damas avaient donc en chaîne 7200 fils. Si le damas avait trois chemins, on subdivisait le corps par 400 cordes et fixait 6 mailles par corde.

La contexture du velours avec les 3 fils de toile enchâssant 1 fil de poil, et celle des brocarts sont parfaitement entendues.

En un mot, les procédés et la science de la fabrication ne cessent de se perfectionner. Aussi les armures, dont on avait tiré un faible parti dans la période arabe, deviennent- elles la source d'étoffes unies d'une grande richesse, et fournis-

FiG. 158. — Drap d'or italien du xiv° siècle, type avec personnages.

Le fond est. satiné; il présente une nuance glacée, la chaîne étant jaune clair et la trame cramoisie.

Cette trame cramoisie et la irame or font les doux lacs suivis. Dans les personnages, la face, les

mains et les pieds sont rendus avec une trame de soie blanche qui fait un lac supplémentaire. De

même dans le sol, une trame en soie de couleur verte, liant en fergr, forme un lac supplémentaire.

sent-elles pour les étoffes façonnées une mine de combinaisons inépuisable. On ne se lasse pas d'admirer ces dessins à allure magistrale et à effets compliqués que présentent les draps d'or figurés de velours, les damas brochés d'or, les satins frisés d'or, les velours ciselés que les musées et les collections particulières étalent avec orgueil.

Ce n'est pas seulement au point de vue du tissage qu'il faut citer ces étoffes façonnées; la composition des dessins doit, comme précédemment, fixer notre attention. Là également les progrès sont constants et très remarquables.

Au début, nous l'avons déjà remarqué en parlant du xiii" siècle, les dessinateurs italiens reproduisent les types créés sous l'inspiration de l'art oriental; mais ils ne tardent pas de les interpréter. Ainsi au xiv'' siècle ils donnent beaucoup moins d'importance qu'autrefois à la faune, et présentent les animaux comme une partie de la composition. Ils aban donnent le type des animaux affrontés et du homa, l'arbre de vie (fîg. 157).

Ils adoptent une flore nouvelle; comme exemple, nous citerons le charmant emploi qu'ils font de la vigne, et plus tard de la feuille de chêne.

Ils créent le type des scènes religieuses, et Venise paraît s'être plus particulièrement occupée de ce genre de compositions destinées aux voiles d'autel. Il faut noter combien la représentation des figures est supérieure à celles de l'époque byzantine, et quels soins sont apportés au dessin des têtes et des mains comme aux plis des draperies (fîg. 158); on en jugera par la scène que nous empruntons à une étoffe du XIV* siècle, et qui représente Jésus-Christ apparaissant à Marie -Magdeleine (fîg. 158). Comme tissu, cette étoffe qui est tramée, tantôt deux lacs tantôt trois lacs, a cela de particulier qu'elle est glacée.

Aux xv'' et xvf siècles, il n'y a plus que des réminiscences

FiG. 159.— Drap d'or façonné, fond velours, fabrication italienne du xv« siècle,

type de la grenade.

Le velours coupé est de nuance rouge cramoisi, le dessin est fait par la trame or: les parties du

centre de la grenade, qui sont pointillées, sont en trame or bouclée, que l'on nomme encore

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de l'art oriental; on les trouve dans le type de la grenade conservée comme motif central de la composition, dans les lettres sarrazinoises, dans les figures géométriques et les animaux qui font une réapparition momentanée lorsque les dessinateurs ne sachant qu'inventer de nouveau reviennent vers les compositions du passé. Mais tous ces types anciens sont rajeunis et forment de véritables nouveautés, car l'imagination des dessinateurs a pris son essor (fig. 159).

Les étoffes italiennes, qui composent d'ailleurs un groupe présentant une grande unité à raison de la proximité des centres manufacturiers et à raison de l'inspiration uniforme qu'ils reçoivent, ont dans leurs dessins un caractère nettement accusé.

Les feuilles lobées, souvenir de l'art gothique, apparais sent au xv" siècle puis semblent abandonnées au xvi" siècle. Les chardons et les artichauts fleuris se montrent très fréquemment formant le centre de la composition. Pour entourer le motif central, les anciennes lignes géométriques sont remplacées par les feuillages, déjà utilisés du reste comme encadrement dans la période arabe : ils se recourbent de mille manières, serpentent comme les meneaux des sculpteurs et des verriers, forment ici des bordures curvilignes là des bordures ellipsoïdales, s'étalent ou se terminent en pointes lancéolées. Le splendide velours vénitien que nous représentons (fig. 160) donne une idée de ce que nous nommons l'encadrement à meneaux. Ces meneaux affectent les formes les plus variées; ils sont enrubannés, réticulés, etc.

Les fleurons jouent tantôt le rôle d'un motif principal, tantôt celui de remplissage. Au xvf siècle ils ne sont plus entourés de feuilles lobées. Nous reproduisons (fig. 161) un ravissant velours façonné du xvf siècle, à type de fleurons isolés. Le fond, de nuance jaune pâle, est en soie et armure. Le dessin fait par le velours coupé est en deux couleurs très douces, mauve et vert clair; le coloris est d'un ensemble très harmonieux.

FiG. 160. — Velours vénitien façonné fond or, type à meneaux. Le velours coupé est de nuance rouge cramoisi, le dessin s'enlève sur la trame or.

Les rubans et les galons à damiers apparaissent dans l'or nementation. Parfois, les dessins sont empruntés à l'art de l'extrême Asie et sont appelés prés fleuris de l'Inde à cause des nombreuses nuances employées.

Mais nous ne pouvons pas prétendre énumérer les nombreuses compositions que créent les dessinateurs pour satisfaire aux demandes d'une consommation déjà très inconstante. Ce sont de véritables artistes qui ont une souplesse d'invention étonnante pour varier un même thème, et qui déploient un sentiment exquis de l'art décoratif dans les étoffes destinées au culte comme dans les étoffes destinées aux vêtements civils.

Incontestablement cette période est on ne peut plus favorable aux étoffes façonnées. Les peintres de la Renaissance se sont plu à montrer combien la robe à longue traine, la houppelande, la tunique et le manteau, sont propices pour étaler ces riches étoffes qui sont énumérées dans le Cérémonial français, dans les comptes des ducs de Bourgogne et dans les inventaires des châteaux. La multiplicité des soieries somptueuses prouve l'extension constante du luxe dans les vêtements; lorsque l'or ou l'argent n'avait pas figuré un dessin sur le tissu, il fallait que la broderie vînt les ajouter au satin ou au velours .

De là cette prospérité inouïe des manufactures italiennes qui inscrivent une page si brillante dans l'histoire de l'industrie soyeuse. De là, chez elles, la recherche incessante de la perfection par l'harmonie des couleurs, par la beauté des matières, par la solidité de la contexture et par le brio du dessin.

Les contemporains rendaient justice à la fabrication magistrale des Lucquois, des Florentins, des Vénitiens et des Génois. Les tissus italiens étaient les modèles qu'on étudiait à Avignon, à Lyon, à Tours, à Barcelone, à Bruges, à Londres ; les ouvriers italiens étaient sollicités à s'expatrier et

MUSEE D ART ET D INDUSTRIE DE LYON

FiG, 1(31. — Velours italien, façonné, du xvie siècle.