TYPE A FLEURONS DÉTACHÉS

étaient partout recherchés. Même à la fin du xvii* siècle, en 1686, l'arrêt qui prononce pour Lyon la séparation de maîtres tissutiers et rubaniers d'avec les maîtres ouvriers en drap d'or, d'argent et de soie, s'exprime ainsi : « Conformément aux règlements, les dits ouvriers en draps d'or, d'argent et de soie pourront seuls travailler aux dites manufactures des étoffes d'or, d'argent et de pure et fine soie, des façons largeur et bonté d'Italie, comme aussi à toutes autres étoffes et de toutes longueurs des fabriques particulières de France et autres pays. »

Les types d'étoffes créés en Italie étaient donc considérés cornme réalisant la plus grande bonté de tissu.

Mais au xvii" siècle ce n'est déjà plus l'Italie qui est l'inspiratrice des modes. Une transformation s'est opérée; Paris est devenu le foyer du goût. Avec la suppression des longs vête-| ments la vogue des grands dessins a disparu. De petites com-' positions plus faciles à exécuter favorisent les manufactures rivales des manufactures italiennes. Celles-ci, tout étonnées d'avoir à lutter, perdent peu à peu leur prestige.

A mesure que les manufactures italiennes déclinent, ce sont les manufactures françaises qui prennent le premier rang dans l'industrie de la soie. La lutte existe encore au xvii^ siècle ; mais au xvm° siècle la suprématie des soieries françaises est reconnue.

De quand date l'industrie delà soie en France ?

j Après que les croisades eurent multiplié les relations entre l'Europe et l'Orient l'usage des étoffes de soie s'était généralisé dans l'Occident. En même temps, la sériciculture se développant, les soies étaient devenues un peu plus abondantes ; elles arrivaient par différentes sources : le Languedoc était uni à l'Espagne, la Provence était en relations con s tantes avec la Sicile et la Syrie, les Normands multipliaient leurs excursions dans la Méditerranée, enfin un commerce régulier liait l'Italie au reste de l'Europe. Ces soies étaient employées dans les châteaux et les couvents pour exécuter toutes sortes de broderies, et dans quelques villes pour confectionner ou décorer des auraonières, des franges, des ceintures, des bandes pour les saignées, des signets pour les livres, des liens pour les sceaux de documents officiels. Aux xiie et xiif siècles, le dictonnaire de Jean de Garlande pour le midi de la France et les règlements des arts et métiers recueillis par Etienne Boileau pour Paris en font foi, le tissage ne s'occupait que de quelques galons ou rubans, et ceux qui s'en occupaient étaient désignés sous le nom de tissutiers; ce sont les mêmes ouvriers que plus tard on appelle les ouvriers à la petite navette. Si, aux xiv*" et xv" siècles, il est questions Paris, à Rouen, à Lyon, à Nîmes, à Avignon, d'ouvriers faisant « draps de soie et veluyaux », ces ouvriers sont clairsemés; ce sont, en général, des Italiens ayant émigré de Lucques et de Florence à la suite des luttes politiques acharnées que soutenaient les républiques italiennes entre elles. Les banquiers et marchands à qui le commerce des soieries rapportait de si beaux bénéfices devaient s'opposer de tout leur pouvoir à l'introduction de l'industrie soyeuse en France, en Angleterre et en Allemagne ; n'a-t-on pas une preuve de ce mauvais vouloir dans l'opposition faite dans Lyon aux ouvriers italiens, appareilleurs, teinturiers et tisseurs, que Louis XI, en 1466, essaya vainement d'établir

MUSEE D ART ET D INDUSTRIE DE LYON

Drap d'or du xvii>-' siècle.

Le dessin qui l'eprésente des dauphins et des palmes s'enlève en couleur vert foncé sur le fond or. L'étoffe est tissée à deux lacs, trame soie verte et trame or. La chaîne du façonné et la chaîne de liage sont en soie de couleur vert foncé.

dans celte ville et qui furent transportés en 1470 à Tours par ordre du roi ?

Donc auxvi" siècle seulement l'industrie des soieries façonnées, dont nous étudions la marche, a été introduite en France. Tours en est redevable aux efforts du roi Louis XI; Lyon aux privilèges que François P"" accorde aux ouvriers en soie; Paris à l'énergique volonté d'Henri IV. C'était peu de temps après que les papes eurent établi la grande manufacture dans la ville d'Avignon devenue complètement italienne au xv° siècle.

II se faisait alors une énorme consommation de draps d'or, de velours, de satin, etc., et l'impôt payé à l'étranger par l'importation des riches tissus de soie était considérable ; les encouragements donnés par les rois de France à l'industrie séricicole eurent pour but de soustraire leur royaume h cet impôt.

Au xv!!*" siècle, quatre centres de fabrication de soieries sont en pleine prospérité ; ce sont les villes auxquelles Colbert donne des règlements, Tours, Lyon, Paris et Nîmes. Mais parmi ces centres il en est un qui l'emporte sur les autres par son importance : la ville de Lyon est le rendez vous de nombreux marchands étrangers, appartenant à toutes les nations, qui sont attirés par ses foires célèbres ; et elle ne tarde pas de devenir un entrepôt de toutes les soies étrangères, grâce à l'obligation imposée à toute balle de soie qui entre dans le ro3'aume de passer par la douane de Lyon. Aussi est-ce à Lyon qu'existe la plus grande variété des tissus ; et c'est à Lyon que Tesprit d'initiative et d'invention est le plus marqué.

Issue de l'industrie italienne, créée avec les ouvriers et 1 s métiers italiens, l'industrie française est au début une cojie de l'industrie italienne. Toutefuis cette copie n'existe que pour les soieries extra, pour les tissus de grande valeur. Les règle-

ments des manufactures françaises énumèrent, auprès des damas vénitiens, des damassées lucquoises, des velours façonnés de Gênes, des dra^DS d'or, etc, une série d'étoffes unies en soie pure, de qualité beaucoup moindre, taffetas et velours en comptes de chaînes réduits ; et une autre série d'étoffes dans lesquelles la soie est mêlée à la galette, au fleuret, à la laine ou au coton, et qu'on nomme tîlatrices, popelines, ferrandines, égA^ptiennes, damas caffarts, satin de Bruges, étamines, basines, futaines, etc. Or, c'est là qu'il faut chercher l'originalité, le cachet particulier de la production française; c'est là qu'est la cause du rapide développement et de la force qu'elle acquiert du xvif à la fin du xviii" siècle.

En présence d'une mode excessivement inconstante, qui poussait les gentilshommes et les bourgeois à s'inspirer pour leurs vêtements tour à tour des costumes italiens, espagnols ou allemands, les fabricants français comprirent la nécessité d'une grande variété de tissus. Plus les soieries pénétraient dans la consommation générale et cessaient d'être le privilège des classes élevées, plus les étoffes d'un prix moyen avaient leur raison d'être. Les ambassadeurs vénitiens, qui étaient chargés de renseigner leur gouvernement sur tout ce qui intéressait le commerce, ont souvent signalé le goût des Français, grands consommateurs de soieries, pour les étoffes de courte durée, et engagé leurs compatriotes à modifier leur fabrication. Les fabricants italiens ne voulurent pas admettre que leur riche clientèle pouvait leur échapper ; ils avaient peine à suffire, au xvi" siècle, aux demandes qui Venaient d'Angleterre, de Flandre, de Bourgogne et de France. Peut-être crurent-ils de bonne politique de ne pas se transformer afin de ne pas paraître déchoil'.

Quoiqu'il en soit, les Français, par cette production large et intelligente, réusssirent à détourner de l'Italie les acheteurs étrangers. La facilité des communications et la sécurité

des routes accroissaient les voyages, et les marchands allemands, suisses, flamands et espagnols parcouraient la France: des assortiments complets des articles les plus variés furent préparés à Paris, à Tours, à Lyon, à Beaucaire, en un mot partout où un centre de transactions commerciales s'établit. Les Italiens ne furent plus comme dans les temps antérieurs les intermédiaires pour ainsi dire nécessaires du commerce.

Bientôt les colonies américaines vinrent s'ajouter aux anciens consommateurs; et les manufactures françaises s'empressèrent d'en faire leurs clientes.

D'autre part, l'axe du commerce des soies se déplace et est porté plus à l'Occident. La découverte du passage par le cap de Bonne-Espérance détourne de la Méditerranée le courant des soies de l'extrême Asie. Les Génois et les Vénitiens , qui monopolisaient pendant les siècles antérieurs le commerce avec le Levant, ont vu les Français, les Anglais et les Hollandais affaiblir leur ancienne prépondérance ; Marseille, Londres et Amsterdam sont devenus de grands entrepôts des grèges de la Perse, les légis et les ardassines, et des grèges de Turquie, les brousses, les mestoup, les tripolines, les caffrons, etc. Le Piémont et l'Italie, qui ont, à dater du XYif siècle, des excédents de matières premières, trouvent dans la ville de Lyon un grand débouché. L'Espagne envoie aux foires de Beaucaire ses grèges de Valence et de Murcie toujours très appréciées. Enfin la sériciculture française prend sa place, au xviii® siècle, avec les soies des Gévennes et les soies du Vivarais. La France devient donc peu à peu, et cela au grand profit de nos manufactures françaises, le centre du commerce de la soie.

Nous insistons sur les différentes causes qui ont déterminé le triomphe de l'industrie française au xviii" siècle, parce que sa victoire a été remportée de haute lutte. Et, tandis qu'au xvi" siècle Yenisej Gênes, Florence et Lucques, avaient été

3i0 LKS TISSUS

acclamées sans rencontrer de résistance, il fallut aux manufactures françaises un déploiement de rudes efforts pour prendre la première place dans l'industrie de la soie : le combat n'était pas seulement à livrer h l'ancienne et glorieuse industrie italienne, mais aussi aux nouvelles industries qui, en Espagne, en Angleterre, en HoUanJe, en Allemagne et en Suisse, avaient été favorisées par l'impolitique révocation de redit de Nantes.

Incontestablement l'industrie française fut puissamment aidée par la suprématie que Paris avait acquise en matière de modes et qui était acceptée au xviii" siècle par toutes les capitales des royaumes européens; voyageurs et négociants accouraient de tous les pays pour connaître le goût de Paris et prendre le costume de bon ton.

Toutefois un progrès constant était nécessaire pour maintenir la vogue des tissus et conserver les clients du dehors vivement sollicités par les industries rivales : l'esprit français, cet esprit inventif et chercheur toujours avide du nouveau, y a pourvu dans toutes les branches de l'industrie de la soie. Sans parler des découvertes qui ont été faites dans l'art déteindre les matières premières et dans l'art d'apprêter les tissus, nous nous arrêterons, comme nous l'avons fait pour les périodes précédentes, aux procédés de tissage.

Le métier, en effet, déjà perfectionné par les Italiens pendant le xv'' et le xvf siècles, ne cesse d'être amélioré parles Français durant les xvif et xviii" siècles. Dangon, inventeur de la grande tire en 1G05, donne la possibilité, par l'emploi de quatre cassins ayant chacun COO cordes, de porter à 2400 le nombre des cordes utilisables et de produire, avec quatre ouvriers auxiliaires tireurs de lacs, de très grands dessins à effets compliqués et à couleurs multiples. Galantier et Blache, , en 1687, évitent les pertes de temps qu'occasionne chaque tour du dessin à cause de la nécessité de remonter le semple, et

TISSUS FRANÇAIS 3il

imaginent la planche avec les boutons créant un métier qui a rendu de grands services pour la fabrication des dessins de petite dimension. Bouchon, ouvrier passementier, a l'ingénieuse idée des aiguilles repoussées par un carton sur lequel est tracé le dessin, et fait subir au métier des petits façonnés une véritable transformation pour laquelle le consulat de Lyon lui alloue en 1739 une gratification de 1000 livres. Falcon, son ouvrier, augmente le nombre des aiguilles; fait passer les cartons autour de deux prismes quadrangulaires moteurs dits cj-lindres : la municipalité lyonnaise reconnaît la supériorité de ce métier nouveau en accordant en 1746, à Falcon une gratification de 1500 livres. Genin, en 1749, reçoit 1750 livres pour avoir inventé un métier sur lequel on tisse de i^etites étoffes façonnées sans le secours d'un tireur de lacs. Ponson, en 1766, invente le métier à accrochages pour fabriquer plusieurs armures à la fois. Verzier, en 1798, trouve le moyen de monter jusqu'à 120 ligatures à lisses et d'arriver à 550 lacs. Philippe de la Salle, à la fin du siècle, construit une machine pour lire les dessins; il trouve le moyen de faire exécuter un dessin par fractions, ce qui permet d'agrandir considérablement la composition ; il invente un équipage à l'aide duquel la tireuse de lacs peut exécuter tous les mouvements en demeurant assise; enfin, il crée la navette volante. Bref les fabricants ont été au xv!!!*" siècle admirablement outillés pour produire les petits façonnés, étoffes courantes demandées pour le vêtement, aussi bien que les grands façonnés, étoffes excessivement riches qui eurent leur vogue lorsqu'il fut question de meubler tant de somptueux palais nouvellement bâtis.

L'émulation qui existe, dans les principaux centres manufacturiers. Tours, Lyon, Nîmes, entre les maîtres ouvriers faisant partie de la corporation, est vraiment merveilleuse. Par exemple à Lyon, les archives du consulat énumèrent un

grand nombre de maîtres qui comme Bouchon, Falcon et Genin, ont été encouragés. Le plus souvent il s'agit de la suppression des tireuses de lacs et d'améliorations dans le tissage; mais souvent aussi il est question d'étoffes nouvelles, dont la fabrication est introduite à Lyon, velours à ramages à l'imitation de Venise, velours brochés, velours ciselés, crêpes dits étamines, étoffes mélangées de coton créées sous le nom de levantines, peluches, velours façons de Hollande. Les teinturiers également sont stimulés, et en 1739, Girardon, reçoit 6000 livres comme récompense de ses efforts pour créer des nuances nouvelles. Nous citons seulement la ville de Lyon; mais nous pourrions signaler de semblables efforts dans les autres manufactures françaises. C'est à eux que la France est redevable de sa supériorité industrielle.

Les tissus de la fin du xviii" siècle montrent quels tours de force le fabricant pouvait réaliser sans rien sacrifier du fini de l'exécution. Les brochés avec fond satin sont les tissus les plus fréquemment exécutés ; mais les droguets, les brocatelles, les lampas, sont produits également durant cette période si remarquable pour la fabrication. On retrouve tous les genres d'étoffes qui sont énumérés dans le mémoire daté du 24 avril 1611 et écrit pour rappeler la visite delà municipalité Ij^onnaise dans les ateliers de Dangon, étoffes à trois et cinq couleurs, façon de Turquie, façon de Milan, façon de Gênes et façon de Venise. On peut dire qu'en France à la fin du xvirf siècle, le métier à la tire, importé d'Italie, avait été de nouveau complètement transformé et avait atteint sa perfection.

Il est encore à noter que l'on abuse moins des fils métalliques dans le tissage ; que les épais et lourds draps d'or sont délaissés; que la soie prend son véritable rôle, celui de produire des étoffes souples, chatoyantes, faciles à plisser.

La broderie, dans le même temps, faisait merveille; l'affinage et le tirage de l'or réussissaient très bien en France; et^

MUSÉE d'art et d'industrie DE LYON

aliiliiliil

FiG. 163. — Brocatelle, époque de Louis XIII.

L3 dessin est exécuté avec une chaîne soie de couleur cramoisie; l'étoffe est tramée deux lacs suivis : la trame qui fait le tissu est en fîrde couleur cramoisie : l'autre trame, de soie jaune, flotte en armure sergé, et fait le fond jaune sur lequel le dessin s'enlève.

dans tous les pays d'Europe, depuis le xv" isiècle, l'art de broderies vêtements civils et les ornements liturgiques s'était considérablement développé.

Au point de vue du dessin les manufactures françaises n'ont pas surpassé l'ampleur et la science décorative qui ont marqué d'un cachet si extraordinaire les produits des manufactures italiennes du xvi'' siècle. Elles ont fait autre chose, ayant d'ailleurs à satisfaire à d'autres mœurs et à d'autres modes. Mais il est incontestable que dans chaque type nouveau les dessinateurs français ont mis ce qui caractérise l'art français, c'est-à-dire le goût et la grâce. Disons qu'ils ont été naturalistes tandis que les Italiens ont été spiritualistes ; que leur préoccupation a été le coloris et qu'ils ont cherché à utiliser les progrès réalisés dans le métier à tisser pour lutter avec les peintres.

Les étoffes du xvii* siècle présentent au début, comme celles de la fin du xvi^ siècle, des dessins de moindre dimension, fleurons détachés, palmes, bâtons rompus, fleurs de lis; elles répondaient à la forme moins ample des vêtements. Nous reproduisons (flg. 162) l'esquisse d'une étoffe façonnée fond or, dont il faut placer la fabrication sous le règne de Henri IV à cause des dauphins qui y sont représentés. Le dessin est exécuté en gros de Tours; il s'enlève sur le fond or en nuance vert foncé. ' ^

On rencontre également au commencement du xvii'^ siècle beaucoup de tissus rayés, les rayures ayant pour effet de développer la taille des dames que des robes montant jusqu'au cou tendaient à raccourcir.

Sous Louis XIII et sous Louis XIV, les compositions grandirent; il fallut surtout pour les ameublements, des étoffes en harmonie avec les meubles adoptés.

La brocatelle que nous reproduisons (flg. 163) est un beau spécimen des riches tissus créés sous Louis XIII. L'étoSe est

3i'i LES TISSUS

tramée deux lacs ; une trame fil de couleur rouge fait le corps du tissu et une trame soie de couleur jaune flotte en armure sergée de manière à faire un fond brillant. Le dessin s'enlève sur ce fond jaune : il est rendu en armure satin par la chaîne de couleur rouge cramoisi.

Un retour vers le passé ramène la grena le et le vase qui ont longtemps servi avantet pendant la Renaissance à la décoration des étoffes : on trouve cette composition dans la figure 16 i, qui représente un velours ciselé à fond or. La chaîne du velours qui, dans l'étoffe ci -dessus, fait le façonné est de couleur rouge cramoisi. Cette étoffe peut être attribuée aux dernières années du xvi* siècle.

La vogue des jardins, sous Louis XIV, fait adopter les dessins d'architecture, les tonnelles, les arbres feuilles, les bouquets, etc. Un peintre élève de Lebrun, Revel, qui s'établit à Ljon au commencement du xviii" siècle pour la fabrique, a donné une grande impulsion à ce genre d'ornementation : c'est lui qui a composé le dessin du tissu broché représenté figure 105. Le fond de cette étoffe qui est d'une nuance bleue très claire est en gros de Tours; les fleurs et feuillages, de nuances très chaudes, sont exécutés par le broché.

Les dentelles dont la mode s'empare sous Louis XIII et qu'elle conserve jusqu'à la fin du xviu* siècle, ne cessent pas d'apparaître dans les étoffes ; elles prennent dans la composition du dessin les formes les plus variées; serpentant, formant des lacs ou des rayures, etc. Le taffetas broché (fig. 1C6) a été exécuté sous Louis XV. Le fond est en taffetas de couleur rose, la dentelle est exécutée en broché avec une trame de soie blanche. Les fleurettes placées au milieu de la dentelle sont en lames dorées; celles qui accompagnent en dehors la dentelle dans son mouvement ondulatoire sont en lames d'argent. Ces lames plattes reposent sur le tissu en longs flottés. Le charmant bouquet à fleurs multicolores qui.

Ub

FiG. 16i. — Velours façonné exécuté au commencement du xvii' siècle.

complète le dessin est exécuté en broché, et des fils d'or figurent aussi en broché dans le centre des fleurettes.

Les rocailles et les coquilles, adoptées dans l'architecture sous Louis XV, entrent également dans l'ornementation des étoffes du xviii'' siècle : parfois, pour les imiter, on relie les branches des fleurs par des brides bizarrement contournées. Au reste, comme dans les époques précédentes, les tissus du xviii" siècle reflètent toutes les fantaisies de la mode. On y rencontre les plumes que les dames avaient mises dans leur coifl'ure; les rubans, les nœuds; les attributs pastoraux, houlettes, musettes, etc.; enfin les guirlandes. Rappelons encore les compositions empruntées aux faïences chinoises et japonaises et pour lesquelles Pillement est un dessinateur de Lyon souvent cité.

Sous Louis XVI, les rayures avec semis de fleurettes et les médaillons avec nœuds de rubans sont caractéristiques. Nous représentons, figure 167, une étofi'e à médaillons. Dans ce genre de composition il y a généralement une nuance et une armure pour le fond (il est ici exécuté en sergé avec une trame de nuance bleu de ciel) et une autre nuance pour le fond intérieur du médaillon (il est ici exécuté par une chaîne jaune pâle en armures satin). Les roses et feuillages formant le cadre ainsi que les sujets représentés dans l'intérieur du médaillon sont exécutés à l'aide du broché. Philippe de la Salle, auteur de cette étofl'e a, de plus, utilisé la chaîne jaune du médaillon pour semer dans le fond bleu de ciel des branches et des fleurs. Mais, comme pour les époques précédentes, nous ne donnons que quelques tyjjes de composition et n'avons pas la prétention de passer en revue tous les sujets représentés. La verve des dessinateurs est, en eff"et, intarissable; et il est impossible d'indiquer ici les voies innombrables dans lesquelles elle s'est successivement engagée sous l'impulsion des caprices passagers de la niode. L'art décoratif est

MUSÉE d'art et d'industrie DE LYON

FiG. 165. — Gros de Tours broché du xviie siècle.

I.e fond est de couleur bleu de ciel; les deux groupes, fleurs et feuillages multicolores, harmonieusement nuancés, sont exécutés en broché; ils ont beaucoup de relief. Dessin de Revel, élève de Lebrun.

admirablement compris, et le goût dans les compositions est exquis.

Philippe de la Salle, d'ailleurs, demeure la personnification de l'art pour l'industrie de la soie au xviii^siècle. Nous avons parlé des nombreuses améliorations que, mécanicien liabile, il a apportées aux instruments de tissage et qui lui ont valu les éloges de l'Académie des sciences en 1775 et une médaille d'or en 1783. Nous devons le citer maintenant comme dessinateur et comme coloriste. Une vitrine entière, dans le Musée industriel de Lyon, est réservée à ce remarquable fabricant et son œuvre ne cesse pas d'être admirée. Elle résume tous les genres de compositions : arabesques, rinceaux, fleurs, figures, tropliées, allégories, paj^sages, scènes champêtres, chinoiseries, etc. Un grand charme de coloris, une entente parfaite de l'art décoratif, une science étonnante de la fabrication font des tissus qu'il a produits de véritables modèles.

Nous reproduisons figures 167, 168 et 169, les dessins de trois étoffes qui figurent au Musée industriel de Lyon, dans la vitrine réservée à cet artiste.

Dans l'étoffe façonnée, figure 167, le fond est de nuance bleu de ciel et est exécuté en armure cannetillé ; le dessin est en broché ; cette composition est connue sous le nom de dessin des 'perdrix.

Dans l'étoffe façonnée, figure 169, le fond est de nuance jaune pâle et exécuté en satin. Le dessin est en broché : cette? composition est connue sous le nom de dessin du faisan.

Deux observations peuvent encore être présentées pour exj)liquer le grand succès de l'industrie française au xv!!!"* siècle.

La mode voulant des étoffes avec dessin, et les étoffes façonnées que l'on tissait à la tire coûtant fort cher, les fabricants s'efforcèrent de donner l'extension aux petits façonnés, c'est-à-dire aux étoffes ornées de petits dessins. Ils s'ingénièrent à rendre facile et peu coûteuse l'exécution de ces

petits façonnés; ils créèrent les étoffes kpoil, exécutées avec les marches, qui sont, comme on le sait, des organes du métier destiné à l'étoffe unie. A la manufacture de Lyon revient l'honneur des créations multiples qui ont développé la consommation des soieries françaises.

L'autre observation est relative aux grands façonnés. L'invention des points rentrés, invention due au dessinateur Revel, a certainement eu l'influence la plus heureuse pour assurer la supériorité aux étoffes françaises.

Grâce à cette amélioration dans la mise en carte, les dessins au lieu de se présenter avec des teintes plates juxtaposées, eurent des effets d'ombre et de lumière et devinrent de véritables reproductions de la peinture. Le génie français peut dès lors se donner libre carrière. Nous n'hésitons pas à attribuer la suprématie de l'industrie française pendant les xvii® et xviif siècles, non seulement aux améliorations des procédés de teinture et de tissage, mais aussi aux progrès du dessin. Le concours d'habiles dessinateurs est indispensable aux manufactures françaises pour lutter contre les manufactures étrangères; la multitude de leurs créations est nécessaire pour attirer les acheteurs, satisfaire une mode capricieuse et avide de nouveautés, enfin dérouter les concurrents du dehors. N'oublions pas en effet que l'émigration des ouvriers de Lyon et de Tours, après la révocation de l'édit de Nantes, a affaibli la France et renforcé la Hollande, l'Angleterre, l'Allemagne et la Suisse, et que chaque Etat européen veut se soustraire à l'impôt payé par l'importation des tissus étrangers. Dans de telles conditions, la victoire d'une manufacture ne peut être assurée que par la supériorité de toute son organisation.

MUSEE d'art et D INDUSTRIE DE LYON

Ji

'^^^'^l^:^Ks^^= A

Fio. 166. — Etoffe façonnée.

— TYPE A DENTELLK —