DES SENEENE MA R ÉSE BESS ‘LE NORD-OUEST

Etendue.—Système hydrographique, Saskatchewan, rivière Rouge, Assihiboine. —Le groupe des lacs : Winnipeg, Winnipegosis, Manitoba. - Montagnes et terrasses. — Le sol.—Climats, inconvénients et avantages.—Faune.—Animaux intéressants, comment mener un attelage de chiens.— Flore.— Minéraux. Aspect dela prairie.—Les Indiens.—Le Keewatin.—Compagnie de la baie d'Hudson, sa politique constante, la vie dans les postes de la compagnie.—Une ferme au Manitoba.—Quelques tableaux statistiques. — L'avenir.

Report on {he exploration of the country between Lake Superior and the Red River scttlement {rapport sur l'exploration du pays entre le lac Supérieur et * l'établissement de la rivière Rouge), 1857-58 U). gr Taché, évêque @} de Saint-Boniface, Esquisse sur le nord-d’ouest de l'amérique, 1869. The er, Daniel Gordon, Mountain and Prairie, a journey from Victoria to Winnipeg, (Mont igne et Prairie, voyage de Victoria À Winnipeg}, 1880. Ælisée Reclus, Nouvelle Géographie universelle, 1890. Census of Canada (recensement du Canada), 1901. Üestern Canada, brochure publiée par le Canadier, Paci.

fique, 1904.

U’EST-CE en définitive que cè nord-ouest dont on parle tant aujourd'hui, dans lequel affluent non.seulement les immigrants de la vieille Europe, mais aussi beaucoup de fermiers des Ctats limitrophes de l’Union Américaine, qui, pour assurer l’avenir de leur famille, après avoir vendu à gros prix leurs propres terres, viennent au Canada en acheter à très bon marché d'aussi bonnes ou de meilleures que celles qu’ils ont quittées.

Figurez-vous un grand triangle dont un des côtés s'étend sur une longueur de 1000 milles (plus de 1600 hilomètres), le long du 7) Dans cette exploration, M. Voule Hind était le naturaliste et géologue, M.

Dawson, l'arpenteur, et M. Napier, l'ingénieur de l'expédition, tous, braves tra. vailleurs qui, à l'heure qu'il est, connaissent sans doute les secrets du monde à

venir. (2) Plus tard archevêque de Saint- Boniface, mort en 1894.

49e parallèle qui sert de frontière entre le Canada et les Etats-

Unis, l’autre, en partie ‘le long et au pied des Montagnes Rocheuses, sur un parcours de 8 à 900 milles en tirant vers le nord, et dont la base n’est autre que la chaîne des lacs qui commence par le lac des Bois, un peu À l’est du Manitoba, et qui $e dirige plus ou moins -régulièrement du sud-est au nord-ouest jusqu’au grand Lac de l’Esclave,—un triaugle de 300 millions d’arpents, 10 Angleterres. On ne saurait prolonger la base du triangle jusqu'au lac du Grand-Ours qui reste quelquefois gelé pendant près de 19 mois de l'année (Octobre à Juillet) et dont la plos longue nuit dure plusieurs fois 24 heures, car il est évident que, dans ces conditions là, il ne peut plus être question de culture ni de colonisation. La végétation s’y développe avec une telle lenteur que des épinettes, vieilles de quatre siècles, n’ont que 20 ou 25 centimètres de diamètre. Le Manitoba dont la surface est pourtant de 9,000,000 d’arpents, est au reste de cet immense triangle dont je parluis plus haut et dont il occupe le coin sudest, comme une case toute seule est au reste de l’échiquier. Ce vaste territoire est arrosé par un grand système de rivières qui coulent dans les lacs formant da base du triangle et ces lacs, à let tour, par un autre système de coûrs d’eau qui traversent l’ extrémité septentrionale du continent, se déchargent dans J'Océan glacial Arctique et la baie d'Hudson. C’est ainsi que le Mackenzie, un des plus grands fleuves du monde, dont le cours ne mesure pas moins de 4,400 kilomètres de Jongugur (2722 milles) et dont le bassin contient 1,555,000 kilomètres carrés, égoutte toute la région des lacs Athabaska, de l’Eselave et du Grand- Ours, tandis que le Nelson rend le mème service au lac Wivunipeg (du mot cri Oui-nipi, eau sale, à cause de l'argile blanche qu'il ‘ tient en suspension). La rivière de la Paix (Peace River) et la rivière Athabasca, qui ne sont en réalité que les deux premières

sections du grand fleuve Mackenzie ;—dans ce continent de pro."

portions énormes, le même cours d’eau porte souvent trois ou quatre noms différents de sa source à sou embouchure,—parcourent la partie septentrionale de ce territoire. Le Saskatchewan, par ses deux branches, s'ouvre uu chemin de 1,000 milles à travers les riches districts du centre pour venir mêler ses eaux à

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celles du lac Winnipeg (coin nord-ouest), tandis qu’à travers Je sud-ouest et le sud content l’Assiniboine et la rivière Rouge (venue, elle, des Etats-Unis), qui unissent leurs flots à Winnipeg,

portail actuel du pays des prairies, Ja cité reine de l'Ouest, ’Ombilic Canadien, la ville aux rêves d’or. Enfin à 40 kilomètres seulement au nord-est de Fembouchure de la rivière Rouge ‘dans le lac Winnipeg, la grande rivière Winnipeg dont le delta, dans ua avenir prochain, se confondra avec celui de sa voisine, vient à sou tour se jeter dans le lac dont elle porte le nom. Je décrirai celle ci quia servi de chemin à La Vérendrye, en suivant la marche de l'explorateur. ‘Arrêtons-nous un peu aux autres qui jouent un rôle si important dans l’hydrographie du nord-ouest.

Depuis sa source dans un petit Jac, près du mont Forbes, dans le distrigt ouest de l’Alberta, le bras nord du Saskatchewan (Kisiskatchiouan, la rivière qui court vite) jusqu’au fort : de la Montagne (Mountain Fort), c'est-à-dire sur un parcours de 150 milles, n’est pas navigable, bien que la largeur en soit d’en viron 130 mètres. De Mountain Fort jusqu'à Edmonton (150 milles}, il est navigable pour les berges (barges), bâteaux découverts qui ont une trentaine de pieds de quille avec une capacité de 4 ou 5 tonnes, et qui sont mises eu mouvement par un temps calme à l’aide de 6 ou 8 lourdes rames, mais la rapidité du courant est telle et l’eau est souvent si basse que du temps de Mgr Taché, c’est-à-dire il y a plus de quarante ans, on avait préféré ouvrir un chemin à travers les bois. A Edmonton, la rivière mesure 250 mètres de largeur et coule à une profondeur de 190 pieds. Il arrive souvent que les rivières du nord-ouest coulent ainsi à de grandes profondeurs ou ont des vallées qui semblent très larges en comparaison du flot qui y coule. L’absence de roc a permis à nombre de cours d’eau, rivières ou simples ruisseaux (creeks), de se creuser ainsi des lits profonds à travers le riche

(1) Les comptoirs ou forts de traite de Ia Compagnie de la baie d'Hudson n'ont en général de militaire que le nom. Ce sont des groupes de trois ou quatre constructions en bois entourées d’une palissade en carré de 5 à 6 mètres de hauteur, garnie aux angles de tourelles carrées. [l n’y a ni meurtrières aux palissades ni canons dans les tourelles. LA où les dispositions des indigènes inspiraient quelque crainte, on mettait le poste en état de défense. Il va sans dire que les agents de la Compagnie étaient armés.

sol les prairies. Ces vallées ou coulées (1) sont la diMiculté principale pour l'art de l'ingénieur dans la construction de: Chemins de fer, D'Edmonton à Carlton (500 milles), le Saskatchewan uord est navigable pour un bâtean à vapeur pendant 6 ou 8 semaines. Entre ce point et le confluent avec le bras sud de la rivière, une distance de 60 milles, se trouve’un obstacle sérieux

ches nord et sud du Saskatchewan jusqu'au fort la Corne, on‘ÿeut naviguer. De ce deruier fort au fort Cumberland, 175 milles; navigation est très incertaine. Du fort Cumberland au pied du lac des Cèdres (Cedar Lake, l'ancien lac Bourbon des Français), la navigation est facile. Malheureusement, entre le lac Bourbon et le lae Winnipeg, 20 milles, plusieurs rapides, surtout celui dit grand Rapide, rendent la navigation impossible. L'eau y est trouble parcequ'elle conie en partie sur un iit d'argile. Sables et argiles entraînés par la rapidité du courant forment des battures qui changent de place, ce qui auymente les difficultés de la navigation, Le premier grand tributaire de droite du bras nord du Saskatchewan est la rivière à la Bataïile (Battle River) qui a 300 milles de longueur et coule duns une vallée profoude à travers de belles terres. Ce nom lui vient des nombreux combats que se livraient les Cris, les Picds Noirs @) et autres fndiens qui en habitaient les bords. Le bras sud du Saskatehewian est à la branche nord ce que le Missouri est au Mississipi, un vassal plus puissant (bien que moins célèbre) que son seigneur, comme on peut s'en convainere par le tableau suivant de M. Youle ILind, Débit'moyven des deux Saskatchewan :

Saskatchewan sud 2, 960 mètres cubes par seconde Saskatchewan nord 108 ‘+ * “6 ‘6 Saskatchewan en aval du confluent

des deux branches... 1668 se ‘4 #« se

{) Le nom de coulée ou coule est entré dans la langue anglaise avec le sens de vallée à flots rares, à flagues subies, Certaines de ces coulées sont à sec.

{2} D'après une vicille légende, les Ieds Noirs anraient habité jadis les terres alluviales du Manitoba dont la boue hoicissait Jours mocassins, d'où leur

nom, Les Cris les avaient retoulés sers les plaines de l'ouest,

La branche méridionale à trois Sources qui coulent des Mon tagnes Rocheuses. La rivière des Gros-Ventres (Belly River), du non de la tribu qui en fréquentait jadis les bords,-est la plus méridionale. Puis vient la rivière à l’Are (Bow River), dans la haute vallée de laquelle le district de Banff, (dont le chef-lieu est à une altitude de 1370 mètres), de plus en plus visité par les touristes et où le Pacifique Canadien à fait construire un magnifique hôtel, à été, grâce à ses Cascades, à Ses furéts eb à ses glaciers, conservé comine pare national par le gouvernement de la confédération cunadienue. À 50 milles de Banff, sur la même rivière à l'Arc se trouve Calgary, le centre du pays des rauches, de l'élève des bêtes à cornes et des chevaux. Medicine Hat dont le nom rappelle les hommes de li médecine, les sorciers indieus, en aval du continuent des rivièies à l'Arc ct des gros Ventres, à des houillères dont où extrait le eombustible, A une centaine de kilomètres eu amont du contlueut des deux cours d'eau, Batoche rappelle le Souvenir du eombat daus lequel les métis furet défaits par les troupes de la Puissance en 1885. La troisième source est lu imagnifique rivière à la Biche (Deer River) qui em porte à travers un pays d'une grande beauté les caux du beuu lac des Bœufs. Ces trois grands cours d'eau réunis forment une puis sante rivière large de 5 à 400 mètres, profonde à certains endroits, très rapide ct d'une eau plus limpide que eclle de Ja branche du nord, ear elle traverse une plaine en partie sabloni e. En 1822, la Compagnie de Ja‘haie d’Iludson install au confluent de la rivière à la Biche et de celle des gros Ventres un poste de traite nommé Chesterfield House, où elle envoya une centaine d’hommes commandés pur des ofliciers courageux ct linbitués anx relutions avec les sauvages nomades de cette partie du pays. On ne s’y muintint que quelques années pendant lesquelles plusieurs hommes furent tués, ce qui fit qu'on abandouna ce poste dont les frais emportaient presque les profits. Les choses sont bien changées heureusement. C'est par la vatlée de la rivière à l'Arc que le Pacifique Canadien remonte les rampes qui lui fout gravir les Rocheuses, et là comme ailleuus, la barbarie a dispar t devaut la locomotive. Les sites d'une admirable beauté abondenut dans la vallée du Saskatchewan, Il y à lien de remarquer d’ailleurs

qu’il en est souvent de même dans les parties du Canada moins accessibles aux voyageurs. C’est ainsi que près du grand lac des Esclaves se trouve une chüte d'eau qui, d’après le voyageur Back, présente un spectacle, ‘auquel on ne saurait comparer celui même du Niagara”. A une vingtaine de kilomètres en amont de son emhouchure ans la baie MacLeod du grand lac des Esclaves {nord-est}, la rivière la ‘ Quene de l’Eau ?? resserre son cours au point qu'on croirait pouvoir la franchir d’un seul bond et fait un saut de 120 à 150 mètres, en lancant des nuages de vapeur.à des centaines de mètres vers le ciel. Pendant huit mois de l’année, des pendentifs de glace auxquels les mousses et les rouilles donnent une infinie variété de couleurs, s'y accrochent aux corniches, aux cavernes et aux anfractuosités de la paroi rocheuse du précipice.

La rivière Ronge du Nord {ainsi nommée pour la distinguer de la rivière Rouge du Sud, affluent du Mississipi) a été jadis, elle aussi,--les géologues en sont absolument certains, — un afllxent du Mississipi. Sur ces terrains À pentes indécises, les eaux changent facilement de direction : il suffit d’un éboulis, dn déplacement d'un monticule de sable pour que les courants se portent d’un autre côté et changeut de bassin. Lors des grandes eaux, une communication temporaire s'établit entre le Churchil}, affluent de la baie d'Hudson, et le lac Cumberland, affluent du Saskatchewan. La rivière Rouge ne doit point son nom à Ja couleur de ses eaux, mais au fait qu’elle reçoit sur sa droite les eaux du lac Rouge, aïnsi appelé, À cause d’un combat sanglant qui eut lieu sur ses bords entre Saulteux et Assiniboines. Elle n'aurait que 400 milles par une ligue qui süivrait sa direction générale, mais les sinuosités de son cours lui donnent une longueur plus que double. Le Canada ne possède qu’un quart de cette rivière, depuis son confluent avec le Pembina jusqu'à son embouchure dans le lac Winnipeg, ane distance d'environ 100 milles, Autrefois elle perdait sou nom après sou confluent avec l’Assiniboine qu’on croyait être la rivière principale. Quant à la partie de la rivière Rouge, qui coule en territoire canadien, qu'on se représente ün cours d’eau de 290 à 350 pieds de largeur, au courant peu rapide

et qui, davus le cours des âges, s’est creusé À travers de l'argile

tenace une tranchée tortueuse de 30 à 40 pieds de profondeur. Le trait Caractéristique du paysage, surtout du côté de l’ouest, est une berge bien dessinée et À pie d’environ 30 pieds de hauteur, unie à l’œil et formant la limite d'un vaste océan de prairie dont l'horizon ou la surface intermédiaire sont raremeut accidentés de petits îlots de peupliers ou de saules, et dont le sol est couvert d’une herbe longue, drue et luxuriante. La prairie qui paraît si monotone à celui qui la traverse à la hâte, en chemin de fer, offre des aspects divers et attrayants suivant les heures du jour. Au lever du soleil, la vaste plaine se colore souvent en rose quaud les premiers rayous de l’astre font étinceler la rosée dans les longues herbes qui ondulent sous l’immanquable brise du matin. À midi, la réfraction des rayons lumineux enfle sous forme de collines lointaines les anciennes rives et arêtes qui marquaient la limite du lac Winnipeg, quand il était trois ou quatre fois aussi étendu qu'aujourd'hui, et transforme chaque saule en bosquet et chaque bouquet lointain de trembles en nne vaste forêt, Comme dans le désert, il se produit des effets de mirage. Les contours des rives boisées de lacs ou de rivières qui se trouvent bien au delà de notre champ de vision s'élèvent à notre vue, Au soleil couchant, un flot de lumière rouge d’une maguificence inouie jette sur l’immeusité verte et ondoyante de la prairie le reflet de sa splendeur. Des couleurs diverses s'unissent ou se séparent au gré des douces ondulations des longues herbes qui, en se prolongeant à l’horizon, ressemblent à la houle lointaine de quelque mer aux nuances diaprées. A la lumière de la lune enfin, le sommet des vagues de verdure est comme frappé d’un reflet d'argent et les étoiles, en touchant la terre vers l’ouest, semblent s'y engloutir.

Le Pembina, affluent de droite de la rivière Rouge, prend sa source au Canada, en sort et décrit une courbe en formant la frontière entre le Canada et les Etats-Unis. On peut dire que la rivière Rouge reçoit toutes les eaux de cette région qui ne tombent pas dans le Mississipi. Au moment de la fonte des neiges, la masse liquide qui en résulte et qui ne tronve pas d’obstacle dans ces immenses plaines se précipite par l'unique chenal de Ia rivière Rouge vers le lae Winnipeg, mais celui ei, À celte époque, est encore toht couvert d’une glace épaisse eb ne se prête pas faci-

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lement à l'absorption des eaux, d’où l’inondation. Le flot de crue s'élève quelquefois à 10 et même à 13 mètres au dessus de l’étiage, et l’on a vu les navires à vapeur voguer dans la vallée au-dessus des champs. La navigation de la rivière Ronge s’arrête à Selkirk, ville naissante, située sur une butte que n’atteiguent jamais les inondations. Les rapides de Saint-Andrews ne permettent pas aux vapeurs d'aller plus loin.

L'Assiniboine qu'on appelle aussi Stony River ou rivière pierreuse, à cause de la maigreur de son courant, n’est pas navigable. Au printemps on peut la descendre en canots ou en bateaux plats qui ne la remontent jamais. La partie supérieure traverse une région sablonneuse et souvent aride, la partie inférieure coule sur un lit d'argile où réussissent admirablement tous les produits agricoles du Canada : blé, avoine, orge, maïs, houblon, lin, chanvre, pommes de terre, racines et légumes potagers, melous. La branche muitresse de l’Assiniboine à 1300 kilomètres (808 milles). Le grand affluent de l’Assiuiboine à l’ouest, la rivière qu'Appelle, coule au fond d'une vallée délicieuse dont les expansions successives forment 8 lacs qui abondent en excellent poisson blanc. Dans les temps géologiques elle était bien plus considérable et remplissait sa vallée qui avait deux milles de largeur. Le nom indien de la rivière qu’A ppeile a le même sens que le nom civilisé (qui appelle) et s’explique par une légende relative aux appels d'un manitou invisible. Ce n’est en somme qu'un ruisselet, surtout en été, et les affluents sont aussi de maigres cours d'eau dont la large et profonde vallée renferme ça et là des lacs allongés, restes des fleuves puissauts qui succédèrent aux vieux glaciers. C'est sur l’un de ces affluents que se trouve Régina, le chef-lieu de l’Assiniboia et le siège de la législature de tous les territoires organisés de l’ouest. Le qu’A ppelle est un de ves remarquables cours d’eau qui présentent une ligne de communication continue avec une autre rivière. Il prend sa source dans un petit étang placé à 22 mètres au-dessus du niveaud’étiage du Saskatchewan et d’où sort la rivière qui Tourne, affluent du Saskatchewan.

L'Assiboine reçoit aussi la rivièae à la Souris qui a ses sources fout près de celles du Mississipi. C’est en suivant une partie de

la rivière à la Souris que les explorateurs de la rivière Rouge, les La Vérendrye, ont aussi découvert le Missouri, et c’est de là qu'ils ont poussé jusqu'aux Montagnes Rocheuses. Par elle- même et le qu’Appelle, l’Assiniboine va chercher les eaux de toute la plaine jusqu'aux bords de la branche sud du Saskatchewan, tandis que la rivière à la Souris et le Cheyenne reçoivent fgres qui

descendent du grand coteau du Mississipi. A son émbôuchure L

dans la rivière Rouge, l’Assiniboine a 150 pieds de large et 200 à 4 milles plus haut. Elle conserve cette même largeur sur un parcours de 130 milles d’une manière presque uniforme et, sauf comme volume d’eau, elle ressemble exactement À la rivière Rouge au point de vue physique. En arrivant dans la région de Winnipeg, elle est si tortueuse que son cours couperait 18 fois une ligne droite tracée sur le pays qu’elle traverse sur une distance de 12 milles. Au portage de la Prairie par lequel on couvrait la distance de 9 milles qui sépare l’Assiniboine du lac Manitoba, la Compagnie de la baie d'Hudson avait élevé un poste. Ï18’y trouve aujourd'hui, près de la rivière, une petite ville florisgante dont l’isthme, jadis marécageux, mais maintenant conquis en grande partie à l'agriculture, est deveuu ‘‘le jardin de Winnipeg ”.

Il est temps maintenant, avant d'aller plus loin, de donner quelques détails sur le groupe de lacs dont le Winnipeg est le plus vaste, groupe qui occupe une place si considérable au seuil des prairies et dont l'importance ira en grandissant, Car, par leur partie méridionale, ils appartiennent à la région du peuplement dont la limite embrasse toute la haute vallée du Saskatchewan et traverse le lac Winnipeg vers le milieu de sa longueur. Le lac Winnipeg qui est à 616 milles du lac Supérieur par l’ancienne route des canots a 22,000 kilomètres carrés de surface (9,000 milles carrés d’après certains calculs), 1,496 kilomètres de circonférence, plus de 400 kilomètres du sud au nord, environ 100 kilomètres dans sa plus grande largeur, vis-à-vis des bouches du Haskatchewan et 10 kilomètres seulement au passage ‘‘ the Narrows, ?’ les Etroits, qui divise la nappe en deux parties : le grand lac du norf et le petit lac du sud. Il est aussi grand que le lac Erié et plfs grand que l'Ontario. Sa hauteur au-dessus du niveau de

la mer est de 600 à 630 pieds. Sa profondeur n'excède pas 12 asses—Les lacs Winnipegosis (petit Winnipeg) et Manitoba, ‘ placés à l’ouest du lac Wiunipég et dont celui-ci reçoit les eaux. sont ensemble presque aussi longs que le lac Winnipeg lui-même et sont à moitié aussi larges. La superficie des trois lacs, en y ajoutant celle de quelques dépendances comme le lac. Dauphin, par exemple, qui est situé à l’ouest du lac Manitoba, et le lac des : “Cèdres (notre ancien lac Bourbon) au nord-ouest du lac Winnipeg, égale, si elle ne la surpasse, la surface des lacs Erié et Ontario réunis. Le bassin du lac Winuipeg est immense. Par la rivière Winnipeg il commence réellement À une quarantaine de kilomètres seulemeut du lac Supérieur, au grand Portage de ce lac, seuil d'environ 36 mètres en hauteur qui, à une altitude de 440 mêtres au-dessus du niveau océanique, sépare les eaux qui vont vers le Saint-Laurent de celles qui vont dans la mer d'Hudson, le Tersant laurentin du versant hudsonien. Parle Saskatchewan ce bassin s'étend jusqu'aux Rocheuses. Le puissant fleuve Nelson et la rivière Hayes servent de décharge au lac Winnipeg dans la baie d'Hudson. Le Winnipegosis qui a une superficie, une longueur et une largeur à peu près égales à celles -du lac Manitoba, est le plus élevé des deux lacs juxtaposés au grand lac Winripeg. La rivière de la Poule d'Eau (Water Hen), qui lui sert de trait-d’union avec le lac Manitoba, est rapide et peu profonde et à une foule de branches à travers un pays bas et -marécageux. Elle à un cours tellement sinueux qu’elle décuple dans sou trajet la distance qui la sépare de l’autre lac. Le Win. pipeposis reçoit à l’ouest la rivière aux Cerfs ou aux Biches (Red deer River} et la rivière aux Cygnes (Swan River). Le lac Bourbon (Cedar Lake) n’en est séparé que par un isthme de mousse (Mossy Portage), qui n’a que 7 kilomètres de largeur et qu’il. serait fucile de percer par un canal. La différence de niveau du Winnipegosis et du Saskatchewan n’est que d’un mètre au printemps ; à l'époque des crues, tous ces cours d’eau sont unis en une séule nappe. Le lac Manitoba qui aurait une surface d’environ 1,900 milles carrés, une longueur de 120 milles et une largeur irrégulière qui n’excède nulle part 20 milles, est à 13 mètres au-dessus du Winnipeg. Il se décharge par la Falle à la Perdrix

dans le lac Saint-Martin d’où la rivière Dauphin ou petit Saskatchewan conduit ses eaux au lac Winnipeg, à travers un muskeg où ‘‘ pruches et tamaracs rabougris aux maigres branchilles chargées de mousses pendantes croissent en an sol pourri, dans lequel on enfonce un bâton à. plusieurs pieds de profondeur.”’ Ta rivière Dauphin n’a que quelques milles de longueur, est peu profonde, mais claire eb rapide. Le mot Manitoba est une contraction de Manitowapan, le détroit du Mauitou, parceque l’agitation de l’eau dans Ja rivière qui lui sert de décharge est attribuée par les sauvages à quelque esprit. Les Indiens croient à des esprits spéciaux qui gouvernent les mouvements atmosphériques et les eaux. C’est ainsi que les Saulteux qui sont restés payens pour la plupart, ne manquent jamais, au début de tout voyage sur on lac ou une rivière,-de iaisser tomber quelques gouttes de leur rame en l’honneur de la ‘ Vicille ”’, le génie qui dirige les vents et les flots. La rivière Dauphin, effluent du lac Manitoba, débouche à peu près vers le milieu de la rive occidentale du lac. Les deux lacs Winnipegosis et Mapitoba sont deux magnifiques nappes d’eau navigables pour des vaisseaux tirant une dizaine de pieds d’eau ; le chenal qui les unit comme celui qui les relie au lac Winnipeg n’a pas assez de profondeur pour pofter des embarcations considérables. Sans cette circonstance, ce serait la voie la plus commode pour pénétrer dans le nord-ouest. Le géographe Elisée Reclus fait remarquer qu’il serait facile de creuser un canal à travers l’isthme qui sépareplassinipoine du lac Manitoba et qu’un barrage ferait facilemenfirefluer les eaux de la branche sud du Saskatchewan dans l’Assiniboine par la rivière qu’Appelle, et transformerait ces deux cours d’eau en une belle voie navigable ; des bâteaux l’utisèrent lors d’une grande crue en 1852.

Le lecteur doit être fatigué d’entendre parler hydrographie et je n’ai d'autre excuse que l’ampleur du sujet dans une si vasre région. Heureusement l’orographie du nord-ouest peut être présentée bien plus brièvement. Voici ce qu’en dit M. Elisée Reclus : ‘ Dans l’ensemble on peut considérer cette région comme formée . de trois degrés à rebords parallèles qui se succèdent de la base des Rocheuses à la dépression du Winnipeg ; 1000 mètres, b00

; mètres, 200 mètres, telles sont les altitudes “#oyennes de l’immense escalier. Les divers massifs on montagnes laissés debout sur les arêtes des degrés n’ont l’aspect de collines et de montagues que vus de la terrasse inférieure ; de l’autre côté ils se confondent avec les plaines ou, du moins, n'apparaissent qu’en faibles renflements.”’ La terrasse occidentale qui s'étend à la base des Rocheuses présente une largeur moyenne d'environ 700 kilomètres et se développe sur une ligne presque ininterrompue d’environ 1000 kilomètres, des bords du Saskatchewan à ceux du Missouri. Le rehord de cette terrasse se dirige avec une régularité parfaite du sud-est au nord-ouest, parallèlement à l'axe des Montagnes Rocheuses. Elle s'ahaisse brusquement par des berges ravinées au-dessus des plaines que parcourent la Souris, le qu’A hpelle et les deux Saskatchewan, dans le voisinage de leur conflubnt. Les clévations qui y présentent le plus l’aspect de nes sont les Cypress Hills, Montagnes des Cyprès qui séparent/les aflluents du Saskatchewan de ceux du Missouri. Ces ines qui ont environ 1,200 mètres d'altitude ont 300 mètres au-dessus des plaines nues semées d’étangs salins. La terrasse ‘intermédiaire s'étend sur un espace de 350 kilomètres de largeur environ. De même que le degré suptrieur, elle offre des buttes isolées, témoins d’un niveau jadis plus haut dans l'immense plaine qui a été dénudée petit à petit par l'érosion. Le rebord se divise en massifs distincts qui ne sont montagnes que par leur versant oriental et se montrent de l’autre côté en simples renflements. Ce sont les Pembina Hills à l’ouest de la rivière Rouge, les Riding 1 Mountains, les Duck Mountains, les Porcupine Hills à ouest des lacs Manitoba et Winnipegosis. Le nord de la terrasse s’abaisse par des escarpements abrupts dans la vallée du Saskatchewan. La terrasse orientale est celle qui borde la vallée de la rivière Rouge et la dépression de Winnipeg, et, à ce propos, nous pouvons parler immédiatement de la qualité du sol. C’est une ancienne terre alluviale, déposée par les courants et consistant en une couche d'humns épaisse renfermant en abondance les cendres d’herbes brûlées chaque année par les feux de prairies et, sans doute aussi, daus certains districts des terrasses supérieures, des cendres de bois provenanr d’incendies de forêts. Le sous-sol

se compose -également d'alluvions devenues marnueuses par leur mélange avec les innombrables coquilles de mollusques d’eau douce. Le Manitoba et autres contrées de la. zone méridionale du versant hudsoniën passent pour renfermér le meilleur sol du monde pour la culture du froment. M. Napier, l'ingénienr attaché à l'exploration de 1857-58, disait déjà en parlant de la vallée de la rivière Rouge. ‘! 1 mest impossible d’en parler sinon avec étonnement et admiration, c’est un paradis de fertilité, suivant la description courte mais expressive que m’en a donnée un colon anglais. ? Il est des parties de la prairie où l’examen le plus attentif du sol n’a révélé aucun débris indiquant la présence de forêts à aucune époque antérieure, mais il n’en est pas de même partout. «C’est peut-être à la composition unique du-sol des prairies qu’il faut attribuer un de leurs caractères distinctifs l’abseuce absolue de vers deterre. Là où les incendies ravagent le terrain, il se produit souvent des arbres de deuxième venue. Ce sout presque invariablement des trembles qui ont succédé à Ja forêt primitive, excepté sur les côteaux sablonneax où le pin cyprès enfonce sa racine pivotante. Nous verrons, en parlant du climat, que sa rigueur même communique un autre avantage au sol. [es terres élevées qui longent les Rocheuses et toute la région fertile des plateaux qui dépasse 500 mètres en altitude, conviennent admirablement à l'élève du bétail et à celle des chevaux. Elles se trouvent duhs l’Aïberta et le Saskatchewan, Les animaux vivent en liberté dans le pâturage, quelle que soit la saison. Même au cœur de l'hiver, quand la neige couvre le sol, ils grattent la terre de leurs sabots pour trouver l’herbe cachée.

Quant au climat du nord- ouest, on s’en fait naturellemcut une idée fausse ou exagérée par la latitude, et cette impression à été confirmée dans l'esprit de beaucoup de personnes par la lecture de certains récits &e voyage qui ne décrivent le pays qu’en hiver. En dépit des lacs, c’est un climat essentiellement continental. Les hivers y sont trè® froids ét les été très chauds. Pendant des mois entiers, en hiver, on a une température moyenne de 30 © au-dessous de zéro. Les mois d’été donnent aussi une moyenne de 30° ,-à l’ombre,; en plein midi. Les saisons intermédiaires, surtout le printemps," y sont à peine indiquées. Les oscillations

thermométriques du froid au chaud sont de 80 degrés. L'écart de la température entre le jour et la nuit est plus fort au Manitoba que dans toute autre colonie anglaise. Le climat de. Winnipeg rappelle celui de la Sibérie orientale. Il se produit quelquefois des gelées tardives et des gelées précoces. C’est ainsi qu'on a vu lethermomètre descendre à 15 © au-dessous de zéro, du 14 au 15 mai, et les récoltes souffrir d’une forte gelée dans la nuit du 9 au 10 août, quoiqu'il eût fait une chaleur intense pendant le jour. L'année même où le révérend Gordon fit son voyage, en 1880, il y eut 14° de froid la nuit du 20 août dans le district de la rivière la Paix, mais le froid fut moins sévère dans les prairies au sud de Ja rivière que dans celles du nord. D'autre

“part, certaines parties du versant hudsonien ar exemple la f » P

région qui s’étend au sud de l’Assiuiboine et du qu’Appelle ue reçoivent pas, même en tenant compte des neiges de l’hiver, les 50 centimètres de ‘pluie ou d'eau indispensables à la culture des

Céréales. Comment se fait-il que, malgré tout, le nord-ouest se

prête si bien À la grande culture. Nous venons de montrer les inconvénients du climat ; nous allons maintenant en examiner les avantages.

Dans cette partie du continent située à peu près vers le milieu de la grande dépression médiane entre les Rocheuses et les Alleghanys, les vents de l'Océan Arctique et du golfe du Mexique, de PAtlantique et du Pacifique, s’équilibrent à peu près. Cependant les courants aériens qui l’emportent le plus souvent sont les vents de l’ouest et du sud-ouest, les contre-alisés (les

. alisés sont ceux qui sonfflent de l’est à l’ouest) do l'hémisphère

boréal. C’est ce qu’on appelle dans l’Albefta les vents Chinooks,

du nom des Indiens qui habitaient autrefois la partie de la Colombie britannique d’où ils soufflent. Au passage des Rocheusés, ils se dépouillent de l’humidité dont ils étaient imprégnés et tombent chauds et secs sur la grande terrasse des prairies, du haut dés montagnes qu’ils ont brusquement descendues. Dansla partie méridionale de PAlberta, ils lapent (lick up), pour ainsi dire, la neige qui vient de tomber et la température s'élève rapidement à 40 et 50 © au-dessns de zéro, aussi, même en hiver, des périodes de temps vraiment hivernal sont suivies d’autres pério-

des de beau temps chaud et printanier, pendant lesquelles la neige disparaît et les ruisseaux et les étangs sont libres de glace. C'est ce climät qui a rendu l'Alberta Sud fameux pour l'élève des bestiaux et qui permet aux bêtes à cornes, comme aux chevaux, d’y vivre en plein air sans abri, et de ne dépendre pour leur nour- “riture que de l’herbe du sol. La vraie région des Chinooks s'étend du 498 parallèle à Sheep Creek, une distance de 150 milles, et de Sheep Creek à 130 milles plus au nord, mais en s’affaiblissant graduellement jusqu’à la rivière aux Biches (Red Deer River), où le climat froid et clair de l’Alberta nord prend le dessus. Leur influence se fait.-sentir jusqu’à Moose Jaw, à 300 milles vers l’est, pas loin et-un peu à l’ouest de Régina. On sait qu’on estime à 50 centimètres la quantité moyenne d’eau de pluie qui doit tomber par an pour permettre la culture des céréales. Dans les districts où la pluie ne tombe pas en quantité suffisante pour cette culture, l'élève des bestiaux s'annonce comme la future industrie principale du pays. La quantité moyenne de pluie qui tombe par an dans les territoires est seulement de 13,35 pouces et celle du Manitoba 17,34 pouces, mais les quantités de pluie qui tombent entre le 1er Avril et le 1er Octobre sont respectivement de 9,39 pouces dans les premiers et de12,87 pouces dans le second, c’est-à-dire les 70,8 et les 74,2 pour cent du tout, ce qui donne au Manitoba une moyenne qui n'est guère inférienre à celle de l'Ontario. Il y a lieu d'ajouter à ces quantités, pour la moy- £enne de toute l’année, l’eau qui résulte äe la fonte des neiges. Celle-ci est très prompte car il y en a pen (2 à 3 pieds) et le pays est très ouvert ; généralement parlant, il n’y a pas de froids humides, d’altervatives de gel et de dégel si funestes aux plantes. L'hiver fait place au printemps très rapidement. On voit assez souvent le matin sur le sol un pied d’eau qui, sous l’action éner- #gique des vents d’ouest ou nord-ouest, a disparu le soir. Bien qu'une grande partie de la terre 8e laboure en automne, les semailles commencent dans la première partie d'Avril, se poursuivent tout le mois et finissent en mai. Les gelées précoces ou tardives sont, après tout, exceptionnelles. La plupart du temps il ne s’en produit pas du 15 mai à la fin de septembre et ce temps est suffisany pour amener les céréales à maturité. Le choix des

semences et du temps des semailles peut parer à cet inconvénient. D'ailleurs il ‘va en diminuant du nord au sud, de la rivitre la Paix au Saskatchewan. On n’a pas à craindre, comme en Angletérre, des pluies excessives. Par contre, il est a:rivé, par exemple en 1875, que des nuées de sauterelies nées sur les plateaux du Montana et du Dacotah et marchant dans la direction du nordouest, parallèlement aux Rocheuses, ont tont dévoré sur leur passage, herbes et feuilles, mais ce fléau semble devenir plus rare au fur et à mesure que le pays se cultive et, d’après le docteur G. M. Dawson, le feu directeur du service géologique de la Puissauce (Géologie du 19e parallèle), il ne s’étend jamais plus au nord que Ja forêt de conifères qui suit approximativement la branche nord du Saskatchewan,de sorte que le district d'Edmonton et celui de la rivière la Paix en sont complètement exempts. Il - faut aussi remarquer que la proportion plus graude de la lumière solaire dans les districts du nord avance la croissance rapide et vigoureuse des plautes. À Dunvegan, par exemple, sur la rivière la Paix, le soleil reste 11{ d’heure plus longtemps sur l’horizon qu'à Winnipeg et près de 2!; d'heure de plus qu'à Toronto, une différence qui, naturellement, descend à zéro le 21 mars et le 2] septembre et dont la proportion est reuversée an bénéfice des provinces méridionales pendant les mois d'hiver. Ce fait doit puturellement augmenter la valeur des pays de prairie du nord au point de vuc agricole, et explique pourquoi les climatologistes, ont remarqué que la qualité du blé s'améliore d'autant plus qu'on approche de la limiie extrème à laquelle il peut être cultivé. La température moyenne dans les territoires arrosés pur la rivière la Paix et l’Athabasca n’est guère inférieure à celle du bas Saint- Laurent, D'après le rapport de G. M. Dawson sur le grand bassin du Mackenzie, les anémones fleurissent aux bords de Peéate River avant de s'ouvrir sur les rives de l’Ottawa, à 1200 kilomètres plus près de l'équateur. Le blé croît aussi loin au nord que le fort Simpson à la latitude 60©. L’orge et le blé cultivés à la mission Chippewayan sur le lac Athabasca, à la latitude 58° 42, c'est-à dire à 600 milles plus au nard que Winnipeg, ouë eu une médaille à l’exposition du centenaire de Philadelphie. Il #érait donc vrai, comme le disent les agronomes, que les grands

froids sont un privilège au point de vue agricole. D'après eux le sous-sol gelé dans les profondeurs se dégèle avec une lenteur extrême pendant l’été, et l'humidité qu'il contient remonte graduellement par capillarité. La température moyenne de juillet à Prince Albert, sur le Saskatchewan'nord, est de 62© , c'est-à-dire égale à celle des comtés du sud de l’Angleterre, et celle de Winaipeg est de 61°, plus haute par conséquent que dans n’importe ‘quelle partie de l’Angleterre, mais la température moyenne maxi- , mum est plus élevée dans ces localités du nord-ouest qu’en Ang'e- . terre et active la maturation des céréales. En avril la température \ moyenne est de 40©® dans l'Alberta et l’Assiniboine et s'élève À ‘45° dans le Manitoba, indiquant ainsi un printemps légèrement ‘ en avance sur celui du sud-ouest de l’Ontario qui se trouve au 42e degré de latitude, c'est-à-dire à 6 ou 7 degrés plus près de l’équateur. Eufin la température moyenne à Battleford, au confluent de la rivière la Bataille avec le bras nord du Saskatchewan, d'avril à août, est plus haute qu’à Toronto, partant plus favorable à la culture des grains, bien que la température moyenne de l'année soit plus élevée à Toronto qu'à Battleford à cause des froids plus rigoureux de l’hiver dans cette dernière localité. Si l’Assiniboine occidental est devenu une des plus importantes ré- ‘gions à blé du continent américain, il le doit non seulement à la qualité du sol, à l’absence d’insectes et de mauvaises herbes, mais à son climat qui favorise la fructification rapide du blé, et qui empêche la rouille, et à sa haute latitude qui fait qu’il reçoit plus de soleil pendant la période de croissance que. HK$ pays plus au sud. C’est également à la douceurñde son cJnat, aussi bien qu’à la qualité de l’herbe, que l’Assiniboine oriental doit d’être dexenu un pays merveilleusement approprié à l'élève des moutons. Un seul berger aidé de ses chiens y mène des troupeaux de 2,000 à 2,500 de ces herbivores. L’Alberta en général est sans rival pour l'élève des bestiaux. Dans la partie septentrionale il y a peu d’orages, en été et peu de tempêtes en hiver, ce qui rend ce district moins dangereux que d’autres pour l'élève des animaux. Bêtes à cornes et chevaux peuvent hiverner dehors jusqu’au Mackenzie, parcequ'ils peuvent, eu piochant de leurs sabots, dégager facilement l’herbe que la neige recouvre et s’en nourrir, la suite et la

continuité dun froid empêchant la neige de s’amollir et de geler, en . formant une croûte comme dans les provinces de l’est. Toutefois il faut les nourrir un peu une partie de l’hiver et leur fournir des abris dans certains districts, par exemple dans le Saskatchewan. Dans les pays froids, l’he:be acquiert une force nutritive que ses sucs n’ont point le temps de développer dans des climats plus doux. L'’herbe des prairies vaut les meilleurs prés de trèfle. Le docteur James Patterson, officier de santé de la Puissance dans l’ouest, assure que le choléra, la fièvre jaune, la malaria et la dysenterie n’existeront jamais dans le nord-ouest. Le rhumatisme inflammatoire y est très rare, l'asthme également. Jusqu'à présent la phthisie ne s’y rencontre guère. Il attribue cet heureux état de choses à la pureté et à la sécheresse de l'air et aux journées ensoleillées qui permettent de vivre dehors. Sur les 365 jours de l’année, 200 sont absolument clairs et aucune contrée habitable par l’homme blanc n’en a dayantage. -

Le Nord ouest, dans son immense étendue, renferme naturellement bien des animaux de différentes espèces. L’ours blanc pôlaire qui ne se trouve guère qu'aux emlouchures du Mackenzie ou sur les banquises an nord de la baie d'Hudson, l'ours gris l'ours noir et l'ours brun, le blaireau et le carcajou représentent la tribu des plantigrades. Le blaïreau a deux pieds et demi de long, se nourrit de petits animaux et mange aussi certains végétaux. Il est timide et iuit devant l’homme, quoi qu'il ait une force si prodigieuse dans les pattes de devant qu’il est presque impossible de l’arracher d’un trou, une fois que la partie antérieure de son corps s'y trouve engagée. Les nombreux terriers qu’il fait dans les prairies du Saskatchewan sont dangereux pour les chevaux lancés au galop. Ce sont de véritables trappes et il ne serait pas prudent de courir à fond de train à travers cette région. Le carcajou (blaireau Jlabradorique), de la grosseur d’un chien de moyenne taille, est d’une intelligence prodigieuse qui en fait le fléau des chasseurs de fourrures dont il évente et déjoue les pièges. Les Indiens et les métis qui ont de lui une crainte superstitieuse l’appellent le “diable”. Au lieu de dormir en hiver, il est d’une activité extraordinaire, suit les chasseurs À la piste pour se nourrir des animaux qu’ils preunent ou leur voler

leurs propres provisions, cache dans la neige ou ailléärs, non seulement des aliments mais même des ustensiles, et jusqu'à de lourdes scies de long. Parmi les petits carnassiers digitigrades à fourrure. on pent citer la belette, l’hermiue, la martre, le pékan, : la mofette, le vison. Ce dernier est toujours recherché et à la mode, malgré l’odeur infecte qu’il prodigue à ceux qui le chassent, TI] vit au bord des rivières où il se plonge, même en hiver, et où on le tue facilement à coups de fusil ou avec des pièges à ressort. Le pékan est la grosse martre du nord, plus riche que la martre ordinaire mais moins répandu. C’est un gourmet qui se conpait en bons morceaux. Il habite les lieux humides où il fait la chasse aux grenouilles. En été il fait ses délices des perdrix. La panthère, le cerf ouapiti et le cabri (prong horned antelope) ont disparu des plaines du Saskatchewan. Lé ouapiti, le renne des rochers, est l’anima]l que désignent les voyageurs Bois-Brûlés dans leurs appellations géographiques de rivière à la Biche, lac à la Biche etc. ‘Disparu aussi le bison, mais la uature nous a laissé uu témoignage de ce qui fut autrefois. ‘‘ Dans les défilés qui réunissaient les pâturages on distingue encore les sentes crensées dans la terre ou le roc par le pas des animaux, et les bas-fonds marécageux ont toujours ces cavités que pren creusaient à coups de corne et dans lesquelles s’amassient les boues où ils se roulaient avec délices ”. Dans le cours d’une génération, l'homme, avec sa manie malfaisante de destruction, a trouvé le moyen de détruire une espèce animale qui aurait pu devenir une source précieuse d’alimentation pour l’humanité, et aujourd’hui on eu conserve précieusement quelques spécimens dans les jardins zoologique, pour qu'ils ne disparaissent pas complètement. Dans la région des bois, il reste encore à l’état de liberté quelques bisons des bois qui diffèrent À peine de ceux des prairies américaines. La mofette’ou moufette (imephitis) est redoutée, non pour sa puanteur horrible, mais pour sa morsure qui donne uue sorte de rage, différente de celle du chien, mais non moins dangereuse. Parmi les animaux à fourrure on peut encore citer je putois et la loutre. . °

Les loups sont nombreux, blancs, gris, bigarrés, bruns, noirs. Le plus intéressant est le loup des prairies ou loup à moule (pour

les peaux de petites dimensions, les chasseurs les faisaient sécher sur un moule ou forme). Cet animal n'avait que 3 pieds de long et la queue belle et bien fournie. Il était inoffensif, d’une rapidité très grande à la course et habitait les prairies par grandes bandes. Il se jouait à petite distance des chasseurs qu’il ennuyait et troublait dans leur sommeil, Car il hurlait, sifflait et aboyait des nuits entières. En fait de chiens, les chiens esquimaux et les chiens loups méritent une mention spéciale pour les grands services qu’ils rendaient autrefois et qu’ils rendent encore aujourd'hui dans certaines régions où, sans eux, il serait impossible à l’homme de se transporter d’un endroit à l’autre, Le révérend Gordon prétend qu’on dit dans le pays que, pour conduire un attelage de chiens, il faut savoir jurer en Français, en Anglais ou en Cri et que, pour être un conducteur de première classe, il faut jurer parfaitement dans les trois langues. I} raconte que quelques années avant son passage, un ecclésiastique bien conuu de ‘Winnipeg faisait un long voyage d'hiver. Les chiens, bien que souvent fouetiés, avançaient lentement et l’évêque fit des reproches au conducteur. Cet honorable fonctionnaire ayant répondu qu’il ne pouvait les faire marcher plus vite à moins de pouvoir jurer, l’absolution lui fut donnée pour ce cas spécial, où il s’agissait de mener à bien une longue mission apostolique, et les chiens, -aussitôt qu’ils eurent entendu les jurons connus, se mirent à trotter gaiement. Cet incident semble faire ailusion à Mgr. Taché. Quoi qu'il en soit, l'illustre prélat, daus sa longne carrière de dévouement, employa plus que personne les divers modes primitifs de transport qui se pratiquaient dans le nord ouest, avant qu’il s’y trouvât des chemins de fer et des bateaux à vapeur. Il ne suffisait pas d’avoir la foi et le zèle apostolique pour être missionnaire dans le nord-ouest, il fallait anssi une santé très robuste, une endurance supérieure. Pour son début, quand il partit comme jeune frère oblat pour cette région lointaine dont il devait deve nir le grand apôtre, le supérieur ecclésiastique révéré, il fit 62 jours de canot de Lachine, près de Montréal jusqu’à Saint-Boniface, près de Winnipeg, en passant d’abord par les rivières Ottawa, Matawan et des Vases, le lac Nipissing, larivière des Français, le lac Huron, puis le lac Supérieur, enfin par la Kaministiquia

cr

et l’ancienue route des canots que je décris dans le chapitre suivant. Le R. P. Aubert, oblat, et deux sœurs dela charité étaient du voyage quieut lieu du 24 juin au 25 août 1845. (1) On n’emploie plus guère les chiens, car depuis la disparition du bison, ils sont devenus plus chers à entretenir que les chevaux. (in ne s’en sert plus que dans les districts du nord où le gibier et le poisson abondent encore. Le castor 8e fait rare et ne construit plus les belles chaussées que faisaient ses aïeux. Le rat musqué peuple Jes Muskegs, les prairies tremblantes. Les chiens de prairies (gophers}, veillent curieusement à la porte de leurs terriers pour voir ce qui se passe autour d'eux. ÆEn fait de grands animaux on peut encore citer le caribou, l’orignal, au bord de la mer le phoque et le morse, puis en descendant l'échelle, le chevreuil, la gazelle, le mouton des montagnes, plusieurs variétés de renards bleus, rouges, croisés, argentés, le lyox, e porc épic, les suisses et les écureuils, le mulot et la souris.

Pour donner au lecteur quelque idée de l’importance du commerce des fourrures il y a seulement une génération, j'emprunte le tableau suivant à Mgr. Taché.

Peaux achetées par la Compagnie de la Baie d'Hudson en 1865 :

Blaireaux,..… 642 Putois, (skunk)....1,3 Pékans, (Fishers).. 366 Ours noirs, 2,643 Masmoittes,...,...…. 173 Loups Cerviers,..., 27,051

# bruns,. 465 Hormines,......... 243 Martres, .......... 46,657

“Gris, .. 113 Renards bleus, .... 20 Visons, (Mink)..... 19,038

‘ Biancs, 9 sé argentés,. 413 Rats musqués.......156,981 Castors,. ....69,374 se croisés, . ..2,609 Bœufs musqués,.... 91 BoMes, ...... 17,495 ce rouges, ...9,351 Loups, ..... ..... : 7,696 Loutres, .... 6,210 “« Blancs, ...2,609 Carcajous,(wolverine) 321 Chats sauvages, 47 Chiens de prairie, . .4437 Ecureuils,......... 1,445 (Racoons en Anglais) .

Dass les prairies, il y a peu d'oiseaux, excepté des oiseaux aquatiques là où il y a des lacs. Quand l’Indien entend le cri lugubre du plongeon, il vous racontera à l’occasion une intéressante légende qui rappelle l’éternelle histoire de Caïn et d’Abel. Deux Indiens pêchaient tous deux et le succès de l’un provoqua la jalousie de l’autre à un tel point que ce dernier, d’un coup,

(1) Mgr. Taché, Vingt années de mission dans le nord-ouest de l'Amérique,

étourdit son camarade plus heureux, lui vola son poisson, puis lui coupa la langue. afin de l’empêcher dese plaindre. En réponse aux questions qu’on lui faisait, l’homme mutilé ne pouvait répondre que par une spèce de plainte inarticulée. L’être surnaturel qui s'occupe des choses humaines et que les Indiens des côtes désignent sous le nom de Quanteahtou Taim-Shin, changea le bègue en plongeon et son assuillant en corneille. M. Gordon a extrait cette légende de l'ouvrage de M. G. M. Sproat intitulé : Scènes et Études de la vie sauvage (Scenes and Studies of Savage Life). Dans les vallées manitobiennes, le muerle est redonté des agriculteurs parce qu’il mange les semences. Le plus intéressant et le plus aimé'des oiseaux, le vacher (cow-bir1) suit. les trains des charrettes cheminant dans les plaines et se perche sur les chevaux où il happe mouches et taons. Un oiseau-mouche mexicain au brillant plumage rouge vient passer l'été et faire sa couvée daus les plaines du Manitoba. On le rencontre jusqu'au 57° degré de latitude dans la vallée du Churchill. Chaque année, dit M. Elisée Reclus, le petit voyageur ailé fonrnit au printemps et à l’automne un voyage d'au moins 5000 kilomètres (plus de 3100 milles}, entre sa résidence d'été et celle d’hiver. Il y a œ aussi des serpents dans les plaines et des lézards. Les tortues sont rares. Eu revanche les grenouilles et les sangsues ne man- . quent pas dans les marécages. Dans les cours d’eau abonde le poisson blanc qui est excellent. On y trouve aussi l’esturgeon, le saumon, la truite, le brochet, la loche et la carpe.

Bien que le gibier ait bien diminué daos le nord-ouest au fur et à mesure qu'il se peuplait, il est des districts où le chasseur peut se livrer avec succès à son passe-temps favoris C'est ainsi que dans l'Alberta il trouvera l'oie et le cannedsauvages, la sarcelle, la poule et la perdrix de prairie, le coq de bruyère, la . bécassine en abondance. On voit souvent des bandes d’antilopes * dans les plaines du sud de ce territoire, tandis que dans les montagnes du nord et du sud, il n’est pas rare de rencontrer le chevreuil et l'orignal. De son côté, le pêcheur trouve dans les ruisseaux et les lacs de la partie méridionale plusieurs espèces de truites. Les nombreux lacs qui se trouvent au nord du Saskatchewan sont bien fournis de poisson blanc, de truites, de bro-

chets, d’esturgeons, à tel point qu’à part la consommation locale, on pourra en exporter quand on aura fait des établissements spéciaux pour jes mettre en conserves. Le petit gibier abonde également dans le district du Saskatchewan. L'ensemble de la végétation est à peu près le même dans le Manitoba que-dans l'Ontario, plus méridional mais traversé par les mêmes lignes isothermiques. Le hêtre, l’érable et le pin nese trouvent plus

; de l’Assiniboine et l’on y voit rarement le chêne et frêne. Peupliers, ormeaux et saules sont les espèces arborestes les plus communes. Les rosiers, les viornes, différentes plantes grimpantes forment ça et là des fourrés impénétrables. Les houblons sauvages et les vignes vierges accrochent, les uns, leurs cônes, les autres, leurs pampres, à tous les massifs de verdure. Les plantes à baies sont extrêmement nombreuses, et danscette région comme dans le bassin du Mackenzie, prunes et cerises sauvages ont une saveur très douce que Macoun attribue à la sécheresse de l’atmosphère et à ia pureté du ciel. Les dunes sont couvertes de genévriers rampants et de Kinnikinik dont le liber {partie vivante de l’écorce),mêlé au tabac, constitue le ‘‘harouge?”, le narcotique le plus estimé des Indiens et des métis. La zone forestière du sud et du sud-ouest du bassin de l’Athabasca- Mackenzie renferme l’épinette blanche, des pins, des sapins, des cèdres, des mélèzes, le faux tremble, le liard ou baumier, le bouleau blanc où à canot, des aunes et des saules. La zone nord et nord-est est sans arbres.

Il ne faut pas que son nom de Province des Prairies fasse croire que le Manitoba est sans arbres. De grandes forêts se trouvent dans l’est de la province, le Jong des rivières, des lacs et . sur les montagnes. Même dans l'Assiniboine oriental (Eastern Assiniboia), beaucoup de bouquets-d’arbres bordent les lacs, les ruisseaux et les prairies. Les collines de l’Assiniboine occidental sont bien boisées. Le grand district du Saskatchewan (il est : presque aussi grand que l’Angleterre,l’Ecosse et l'Irlande réunis), est moitié prairie moitié forêt. Dans l’est et le nord se trouvent les plus belles forêts d'épinettes du monde, qui deviendront une grande richesse pour le pays quand on y aura créé des manufactures de pâte à papier. En attendant, elles fournissent aux colons

nouvellement établis du combustible et des matérianx de construction à bon marché. Il en est de même pour l’Aïberta, en ce qui concerne ce dernier article, du moins dans l4 partie septentrionale qui renferme des bois considérables composés de grands arbres, Dans ce territoire ainsi que dans le Saskatchewan, les fruits sauvages abondent excellents, fraises, framboises, groseilles rouges et noires (cassis), canncberges (cranberry), cerises, etc. Dans certaines parties des prairies, surtout l'Assinibomme ouesf, l'hexbe dominante est la variéié connue sous le nom de ‘ Buffalo grass ? (l’herbe à buflle), courte, croquante, qui semble se dessécher vers le milieu de l'été mais dont les racines restent vertes et vivantes, et qui constitue le meilleur fourrage, étéet hiver. La rapidité avec laquelle de pauvres animaux maigics, amenés de l'est, devienneut gras et lustrés, grâce à l’herbe à bufile est, à ce qu’il paraît, tout à fait surprenante.

- On calcule qu’il y à 65,000 milles carrées de terrains carbonifères entre la rivière Rouge et les montagnes Rocheuses, et la législature du Manitoba a effectué un arrangement en vertu duquel le charbon sera fourni au prix de $2.50 à 85.00 la tonne, suivant les localités. On voit que les Manitobains n’ont pas à craindre les rigueurs de leur hiver. Les mines déjà découvertes daus le seul territoire d’Alberta peuvent approvisionner le Canada de combustible pendant des siècles. Et il y a de la variété : anthracite bitumineux, semi bitumineux, lignite. Le charbon mon y existe en telle quantité que les habitants de ce territoire out un approvisionnement de combustible à bon marché pour tous les temps à venir. La liste des mines en exploitation est trop longue pour que je la donne. Je reuvoie le lecteur que cela intéresserait à la brochure (1) d’où j’extrais ces détails sur les ressources minérales du nord-ouest. L'or se trouve en quantités suffisantes sur les rives et dans les barres sablonneuses des branches du Saskatchewan, du Perubiua, des rivières Smoky, . Macleod et Athabasca pour rémunérer le travail d'extraction. Quelques fexmiers qui habitent le bord de ces rivières, après avoir fait leurs semences, quand les eaux baissent, se font mineurs et récoltent de $1.50 à #4.00 par jour de bénéfice, et l’em-

() Western Canada, brochure publiée par le Pacifique-Canadien.

ploi de draruenses perfectionnées, récemment inventées, promet une récompense plus haute aux travailleurs. Ou a découvert en différents endroits es veines considérables de galène (sulfure de plomb soit simple, soit argentifère), que les ex perts ont déclarée contenir une forte proportion d'argent, et qui n’attendent que des capitalistes pour être exploitées. Au nord et au sud du lac Athabasca, on a découvert des gisements de sel. des couches de gypse, de lisuite, de kaolin, enfin, d’après les rapports des géolognes, les dépôts de pétr ôle y dé passeraient en puissance tous les autres terrains pétrolifèrés du Nouveau-Monde. Uü) Ils n’ont pus encore été exploités, il est vrai, faute de moyens de transport, mais quand le Grand Tronc-Pacifique traversera cette région, il sera facile de s'emparer de cette nouvelle richesse du 8ol.

Bien que le district de la rivière la Pluie ne fasse pas par tie du Grand Ouest, il appartient à mon sujet, puisqu’it est à l’ouest du lac Supérieur. Il est encore dans son enfance quant à l’exploitation des minéraux, mais il ÿ a de belles proniesses pour l’avenir. Ou y travaille déjà plusieurs mines d’or im. portantes au lac des Pluies, au lac des Bois, éur les bords de la rivière la Seine. Les auires parties du Nouvel Ontario, les districts d’Algoma et du Nipissing ont de l'or, de l’argent, du cuivre et du fer, et cette région possède les plus riches dépôts de nickel du monde qu'on commence à extraire près de Sudbury.

Il y a vingt et quélques années à peine, la grande prairie était, sauf certains points, une’solitude immense. Voici ce qu’en dit le révérend Gordon : ‘‘ Les heures se sucrédaïent les unes aux autres, nous parcourions mille après mille sans voir une seule créature animée, excepté les canards qui s'atturdaient sur les petits lacs (on était en Octobre), un chieu de prairie où un bluirean dont la tête grise émergeuit curieusement, pour nous examiner à notre passage, du petit tertre qu'il avait édifié en se faisant un trou pour lui-même et une petite trappe pour les chevaux. Le soir, le dernier cri qu'on entendait dans le graud silence était l'appel de l’oie sauvage se dirigeant vers le sud, où le eri plus rauque de la grue bruyante, ou le bruissement des feuilles du

(2) Elisée Reclus,

tremble maintenant desséchées et sur le point de tomber. ? C’est dans ce voyage de 1580 que M. Gordon traversa la branche sud du Saskatchewan à 12 milles du lac anx Canards (Duck Lake), à un endroit connu.sous le nom de traverse de Gabriel (Gabriel's crossing), du nom de Gabriel Dumont qui a laissé son nom dans la rébellion de 1885, et qui desservait le passage, |

Si le voyageur d’il y a un quart de-siècle trouvait solitaire l'aspect des prairies, qu'eût-il dit au temps où La Vérendrye et ses hardis compagnons S’enfonçaient dans l’immensité du nordouest, alors qu’on n’y pouvait trouver que les cendres des feux de campement des sauvages et les sentes des bisons pour indiquer la voie. En 1880, la solitude n’était plus que relative, car le même auteur dit dans un autre passage : ‘ Les diverses pistes À travers les prairies sont si distinctement creusées et marquées par l’usage qu’il n’y à aucun risque de perdre son chemin, si ce n’est à quelque gué ou à quelque carrefour où l’on n’a pas encore élevé de poteau imdicateur. Quelquefois la piste traverse une campagne doucement ondulée en passant à côté de taillis de trembles, ailleurs elle s’étend sur une plaine absolument nivelée comme pour vous inviter À vous lancer dans l’espace sans borne. Près de n'importe quel centre de population, groupe de fermes vu poste de traite, les nombreux sillons parallèles qui ont été tracés et employés par les charrettes, d'année en année, nous rappellent les

voies régulières du chemin de fer à l'approche d’une station.”? On sait que le peuplement graduel du nord-ouest, comme il devait arriver inévitablement, a été la cause de troubles sérieux, causés par les métis, et qu’il a fallu faire deux campagnes contre eux en 1570 et en 1885. Un autre problème se posait devant le gouvernement de la Puissance, celui de savoir ce qu’on allait faire des Indiens. Les diverses tribus qui habitent les bords du Saskatchewan, de la rivière Ronge et du Winnipeg sont les frères des Algonquins du Saint-Laurent et des Etats-Unis et, parmi eux, la tribu ja plus importante, les Cris, sont apparentés aux - Creeks de la république américaine, célèhres par la vaillance avec laquelle ils ont défendu contre l’homme blanc leur indépendance nationale. Les Assiniboines du Dakota et du lac Supérieur sont Sioux d’origine. Les seuis étrangers À la race ‘indienne sont les El 4 °

CR

“Invuit (Esquimaux), (1) qui‘parcourent les toundras (terres glacées qui ne se couvrent de verdure que pendant quelques 8semaines d'été), voisines, de l'Océan Pôlaire. Autrefois le bison était tout pour l’Indieu. Il en mangeaïit la viande, il en prenait les tendons pont bander son are, harnacher son cheval et coudre ses vêtements, la peau pour s’en faire des habits, une tente, un bateau, les cornes pour y mettre sa poudre. Qnand il voyageait, il emportait avec lui le fameux pemmican ou ‘taureau’? des voyageurs, composé de viaude hachée, autrefois du bison, pilée menue et pressée dans un sac fait de la peau de l'animal, mêlée à de la graisse fondue en quantité presque égale À celle de la viande. On y ajontait généralement des baies et du sucre. La ration normale était de 1 kilogramme. C'était un aliment très rassasiant.' Les Iudiens, surtout les Pieds-noirs, se rendaient compte qu’une équité supérieure nous imposait la tâche de les aider à subsister. “ Nous avions une nourriture abondante, disaient-ils, jusqu’à ce que l’hoiwme blanc soit venu. Si maintenant, comme vous nous le dites, la grande Mère envoie ses ënfants blancs ici, puisque le bison à disparu, là grande Mère (la reine Victoria} doit nous nourrir.’ Ajouvez à cela l’indolence, naturelle à beaucoup de sauvages. ‘ L'Indien n’est jamais pressé excepté quand il chasse. Dans les affaires ordisaires de la vie, il adopte le dicton que ‘‘ les heures ont été faites pour les esclaves. ? Quant à lui,-étant un homme libre, il use du temps à sa convenance.” Cependant le gouvernement du Dominion a résolu la question. Des réserves ont été données aux sauvages, et un egrtain combre d’entre eux, notamment parmi les Cris, se sont mis à cultiver la terre quand le bison leur a manqué. Les Saulteux, au contraire, ont longtemps tenu en mépris les ‘fouilleurs de sol.” ‘Chez les Indiens encore nomades le grand fléau est la faim, nous dit Mgr Taché dans les Anpales de l1 propagation de la foi, 1882 ; ils restent jasqu’à 10 jours sans manger, des tribus entières ont été emportées

par la famine. ” La chaîne des lacs, base du triangle qui renferme le pays des

(1) Esqaimaux : du Cri aski (chair ou poisson cru) et mowew (il mange), ayaskimew, celui qui mänge de la viatde ou du poisson cru. Innuit signifie dans leur langue ‘hommes ”

prairies, les sépare des terres stériles (barren grounds des An glais) qui constituent l’immense cerritoire du Keewatin (le vent du nord en langue indienne). D'après un ouvrage tout récent, Sport aud Travel in the Northland of Canada (Chasseet Voyage dans le nord du Canada), par David 'T. Hinbury (D le Keewatin ne mériterait pas la mauvaise réputation qu’on lui a faite, ‘On ue saurait appeler stériles, dit l’auteur, un territoire qui porte des fleurs sauvages à profusion, de nombreuses bruyères, une herbe luxuriante qui nous monte, en certains eudroits, jusqu'aux genoux et une grande variété de mousses et de lichens. Il est stérile seulement dans le seas qu’il est sans arbres. De 1à le nom indien de Dechinule (pas d’arbres).”’ Dans un voyage de 20 mois, da fort Norman sur le Mackenzie jusqu’à Chesterfield Inlet, baie d'Hudson, M. Hanbury «x exploré une grande étendue de terre inconnue avant lui. Le climat, bien enteudu, est très rigoureux et on court risque d’avoir faim. À certains moments de l’année pullulent des insectes vénimeux qui s’attaquent également aux hommes et aux animaux. La pire de ces insectes malfaisants est une espèce d’œstre (warble ou bot- fly). L’explorateur se loue beaucoup des Esquimaux et des chiens, mais se plaint des Indiens sur lesquels on ne peut compter et qui demandent continuelle- ,ment une augmentation de salaire. En lisant cette analyse, je*

u’ui pu m ’empêcher de sourire, en pensant qu'il est arrivé plus d’une fois à nos braves amis saxons de s ‘imaginer avoir fait des découvertes qui avaient été accomplies avant eux par des Franais, on d’avoir trouvé du nouveau, là ou il n’ÿ avait rien à découvrir. C'est ainsi que Lewis et Clarke, en 1808, s’imaginèrent avoir, eux premiers, visité les Maudans que les La Vérendrye avaient connus 66 ans auparavant. De même le géographe Elisée Reclus, daus sa Géographie Universelle, publiée en 1890, nous apprend qu'on trouve dans les “ Barren grounds ”’ la ronce, la framboise des bois; le raisin d’ours aux baies dejcorail, l’airelle, Ja gadelle, l4 gueule-noire, la fraise, le saskatoon pembina ou petite poire, toutes choses encore meilleures que les fleurs, car l'ours s s’en eugraisse et l’homme, parfois, s’en nourrit. Le caribou,

(1) M. Murray,éditèur du Szr, parle de l'ouvrage dans l'intéressante analyse qu'il donne des livres nouveaux dans son journal (un des numéros de juillet 1904).

espèce de cerf sauteur (rangifer groenlandicus}), les bœufs mus- .ggés qui habitent ces parages, y. broutent le lichen des reuùes, Ru u caribou ”, qui couvre des espaces à perte de vue, et la

“#ripe de roche: — Des herbivores déblayent avec leurs sabots, les carnassiers omnivores 4véc leurs griffes, la couche de neige épaisse de plus d’un mètre en certains endroits, pour atteindre le lichen nourricier. En plus des ours bruns, des caribous et des bœufs, il se trouve dans ce territoire des renards et des lièvres -pôlaires et autres animaux à fourrure. Les quadrupèdes les plus sensibles au froid et les oiseanx aquatiques émigrent vers le sud, en hiver, ou se déplacent suivant les saisons, et les poissons de mer remontent au loin dans les rivières du Keewatin.

° Le grand mouvement commercial qui S’accentue de plns eu

»: plus entre l’A mérique et l’Europe, le peuplement du Manitoba et du uord-onest promettent de donner une certaine animation à une partie de cette région. La ligne de navigation par la mer d'Hudson est une des plus courtes qu’on puisse tracer à travers l’Alantique, et elle pénètre dans Pintérieur même du continent, de sorte qu'elle offrira de grands avantages pour le transport des : inarchaudises, Bien qu’elle ne soit ouverte qu'une partie de l’année, une fois qu’elle sera en contact avec le terminus d’une des voies ferrées qui doivent aboutir à la baie d'Hudson. La distance de la Corne sur le Saskatchewan à Liverpool est de :

1° par New-York... 9,675 Kilom.

2° Saint-John (Nouveau-Brunswick)........…. 9,087 “ 3° par Montréal et le détroit de Belle-Isle. 8,418 se 4° par Port-Churchill et la baïe d'Hudson. 6,500 #6

Port Churchill et Port-Nelson, tous deux à l'embouchure a rivières du même nom, sont les deux ports les mieux situés pour servir d’escale aux transatlantiques. Le port Nelson ou d’York (l’ancien fort Bourbon dont nous avons été les maîtres jusqu’en 1713) : est plus rapproché des contrées populeunses et cultivées mais d’accès difficile et sans profondeur. On y récolte des navets, des radis et des pommes de terre et l’on voit des plantes fleuries dans les jardinets. Port-Churchill, bien qu’exposé à des vents

(1) Voir ma première série des Héros de Ja Nouvelle-France, pages 17, 31, 41

‘plus froids et plus éloigné de la civilisation, a plus de fond et

présente un meilleur abri, enfin, ses rives sont plus favorablement placées pour l’établissement d'embarcadères et de bassins. De Norway House, poste de la compuguie d'Hudson situé à l’extrémité septentrionale du lac Winuipeg et qui doit son nom aux chasseurs norvégiens qui l’ont fondé, il y a 6 à 700 milles à franchir par les cours d’eau et les portages jusqu’à Port Churchill. Dans cette dernière localité, on voit les ruines imposantes de l’ancien fort dit Prince of Wales (Prince de Galles), bâti en gros blocs de granit importés de la Grande-Bretagne, qui coûta aux Anglais plus de 8,000,000 de francs et leur valut de la part des Indiens le nom eri de Teo-Tinneh, (teu pierre ; tinneh, homme), ou ‘‘ peuple de la pierre ? qu’ils gardent encore de nos jours. Il avait été détruit en 1782 par notre célèbre et infortuné Zapérouse qui avait été chargé de ruiner les établissements anglais de la baie d'Hudson, mission dangereuse duins cette mauvaise mer que nous ne connaissons plus et.qu’1l mena à bien, La petite garnison de Port Churchill se rendit saus combattre. (1)

Tout cettimmense territoire, nord-ouest et Keewatin, a été pendant deux siècles dans les mains de la Compagnie de la baie d'Hudson et, pendant près de deux siècles, elle à réussi, au profit de quelques individus, à le tenir sous le boisseau, à faire croire à l'humanité que’cette vaste régiun était sans valeur au point de vue agricole, qu’elle n'était bonue qu’à donner des fourrures. Jamais ne s’est produite sous le ciel de demonstration plus écla- : tante de l’ineptie et de l’immoralité de ces monopoles qu’affectionnait l’esprit naïf de nos pères. Pendant un Certain temps, une compagnie du Nord Ouest qui avait été formée en 1783 et qui consistait principalement en résidents français et écossais du Bas- Canada, lui disputa le droit exclusif qu’elle s’attribaait. Cette compagnie suivant les traces des La Vérendrye poussa 1 aite avec une grande vigueur. Il y eut entre les employés d ux rivales qui étaient principalement cou posés de métis français’ des

(:) Lapérouse (J. Fr. Galaup de) 1741-1783, chargé d'un voyage d'exploration circummondiale, se perdit corps et biens aves son navire, en 1788, sur les récifs des îles V'anikoro au nord de l'Australie. Les débris du naufrage furent découverts en 1827 par le capitaine anglais Dillon.

rencontres sanglantes. Enfin elles finirent par s'entendre comme larrons en foire et elles s’amalgamèrent en 1721 sous le nom de l’ancienne compagnie, Ainsi renforcée, la Compagnie de la baie d'Hudson s’assura de nouveaux privilèges, et ce n’est qu’en 1870 qu'elle céda ses droit exclusifs sur la contrée qu’elle avait si longtemps possédée. Pendant tout ce temps, ce fut la politique constante de ja compagnie de tenir le reste du monde, autant que possible, daus l’ignorance des ressources et des promesses qu'’offrait ce territoire, des immenses prairies fertiles qu’il renfermait et de sa capacité à nourrir une population très nombreuse, mais le temps vint où il fallutouvrir toutes grandes les portes de cette terre de promission. Grâce aux voyageurs, le caractère du pays se connuissait de mieux en mieux, tandis que des hommes compétents déclaraient que la plus grande partie des terre à blé du continent se trouvaient dans les limites de ce territoire, si longtemps consacré exclusivement à la traite des fourrures.

Plusieurs faits illuminent d’un jour éclatant l’esprit qui animait la Compagnie de la baie d'Hudson. La première exploration purement géographique du bassin de l’Athabaska-Mackenzie a été faite par Samuel Hearne que la compagnie envoyait, en 1770, daus la direction du nord vers l’Océan Glacial. Le récit de son voyage qui appartenait à la compagnie ne fut publié que plus de 20 ans après, pour tenir une promesse faite à La Pérouse, lorsque celui-ci, aevenu par droit de conquête propriétaire du manuscrit, le rendit à l’expresse condition qu’il fût publié. C'était Hearre qui commandait à Port-Churchill quand LaPérouge s’en empara. Peu d'années après, une famille de métis français, les Beaulieu, s'établit au nord de l’Athabaska. M. Napier, l'ingénieur de l’exploration de 1857-58, nous dit qu’il était trop évident que la compagnie décourageait tous les essais d’agriculture et l’application des arts les plus simples de la vie, et que les opinions exprimées à l'établissement de la rivière Rouge par différents individus sur le sol, le climat et la nature des produits du pays, tout en étant contradictoires, étaient d'autant plus défavorables qu’elles émanaient de personnes à l’emploi de la Compagnie de la baie d'Hudson, maïs quoi! on ne s’avise pas de tont ! les jardinets que cultivaient quelques-uns de ses chefs.

Led

de poste, pour varier leur ordinaire, donnaient le démenti à leurs allégations et devenaient de précieux indices pour des yeux observateurs.

On comprend que la vie menée à ces postes de traite était bien monotone et cependant, chose curieuse, des hommes même lettrés ne pouvaient plus la quitter ou y revenaient après l'avoir abandonnée. On la connait par les journeaux tenus dans les différents postes. (C’est ainsi que le révérend Gordon en consuita à Dunvegan qui remontaient à 1828. Des chevaux à envoyer dans les différentes directions, des chasseurs à équiper pour un nouveau départ, les réparations et améliorations à faire aux bâtisses, éventuellement l’arrivée de groupes d'Indiens demandant une certaine attention, les récoltes ou le jardin qu'il faHaït soigner, les inventaires des marchandises à recevoir ou à expédier, enfin, quand l'occasion s'en présentait, des voyages à faire à pied, à cheval, eh canot ou avec un équipage de chiens, suivant la nature du district qu'il fallait traverser ou la saison de l’année, telles étaient les occupations d’un poste de traite. Le journal du 15 décembre 1874 (il y a treute ans), dit: ‘ quel glorieux pays pour un établissement pénitentaire ; la dernière nouvelle que nous avons reçue était du commencement de juin ”. On voit par ce cri presque involontaire de l’âme que la solitude des prairies finissait tout de nême par accabler certains cœurs. Mais il y avait des maux plus terribles encore. Dans le journal de 1878 (18 avril), on lit: “Ce n'est qu’un cri de famine dans tout le pays”. Par le fait, le manque de nourriture semblait prévaloir plus où moins parmi les Indiens tous les printemps, car les chasseurs avaient Suvent peu de succès dans cette saison. On comprend bien que les distractions étaient rares. En fait de musique, on n’avait que celle des Indiens de passage on campés momentanément près du poste et il paraît qu’elle n'avait rien d’enchanteur, si j'en erois le révérend Gordon que je traduis textuellement, pour ne pas m’exposer à la fureur des Waguériens : ‘ J’eus un échantillon de la musique indienne, grâce À Chantré, le principal chanteur et tambour cri du district. Son chant (si Pon pouvait l'appeler ainsi), était une complainte lugubre sans rhythme ni air perceptible. La marche qu'il battait sur un

petit tambour ne semblait avoir d'autre rapport avec le chant que d’ajouter au volume du son; le tambour d’ailleurs n’était qu’un grossier tambourin. L'effet était aussi déconcertant pour ceux qui n’étaient pas initiés que celui que produisent des passages du Lohengrin de Wagner. Comme manque d'harmonie, 8i ce n’est à un autre point de vue, la musique indienne du passé s'accorde avec la musique allemande de l’atenir ?’. |

“Nos belles et grandes rivières, nos lacs immenses ne porteront-ils jamais que le léger canot d’écorce du sauvage ou la berge aux lourdes rames du commerçant de fourrures ?”. Aiïnsi s’exprimait Mgr. Taché il n’y a que 35 ans. Il ne voyait guère la possibilité d'établir une population nombreuse dans la prairie, faute de bois (excepté sur la branche nord du Saskatchewan, la vallée de la rivière Rouge et le bas de l’Assiniboine). L’illustre prélat;, avant de mourir (il est mort en 1894), à vu la réponse à la question qu’il avait posée 25 ans auparavant. Sa vie d’apôtre dans les vastes espaces du Grand Ouest ne l’avait pas préparé aux merveilles que peut accomplir l'irrésistible locomotive. C’est bien un cri de déf à la solitude, de conquête sur l’espace qu’exprime son âme brûlante par les cris stridents qu’exhalent ses poumons de fer. Sans doute, tout n’est pas or pur dans ce qu’elle entraîne derrièreelle, Il y a de l’alliage, il y a des scories, rien n’est par-' fait en ce monde. Mais si elle apporte aux terres nouvelles l’aventurier sans scrupules qui cherche à faire fortune par tous les moyens, elle amène aussi les braves cultivateurs qui, de leurs bras robustes, vont faire fructifier la plaine. Si elle permet au coquin de voyager à 8a suite, elle transporte aussi le gendarme et le policeman et le soldat, qui assureront aux établissements nouveaux la sécurité. Nous qui, à Québec, voyons débarquer continuellement les populations de la vieille Europe qui viennent, dans notre immense Dominion, chercher une nouvelle patrie où l’on ue persécute personne, nous savons bien que c’est toi, locomotive, fille merveilleuse du génie hmmain, qui les emporte vers le pays de leurs désirs, et quand les petits enfants des immigrants claquent joyeusement des mains, au moment ou tu te mets en mouvement pour dévorer l’espace qui lés-sépare des demeures où leurs parents vont chercher l’abondance avec la liberté, nous sentons

bien, locomotive, messagère de vie, que tu es aussi la messagère de Dieu et que tu es bénie dans ton triomphe.

Sans doute, à un voyageur amateur du pittoresque, le Manitoba qui est absolument plat (beaucoup plus que les districts du Saskatchewan ou d’Edmonton), n'offre pas grande attraction, bien que l’aspect d’un pays de culture extrêmement riche soit plutôt d’une monotonie agréable. Le terrain est tellement plan qu'une meule de blé peut se voir à des milles de distance, tandis qu'une ferme est aussi distincte sur l'horizon qu’une colline æn Ecosse. Mais si vous avez le courage de braver Îies moustiques et d'aller sous le glorieux ciel qui s'étend au-dessus de Ja plaine fertile, piquée ça et là de massifs de peupliers et de bas taïllis, si vous allez, dis-je, visiter la ferme de quelque bon fermier écossais, venu des vieux pays ou de l'Ontario, vous n’aurez pas perdu votre peine. Près d’un groupe considérable de bâtisses de ferme et d’une maison d’habitation à l’air confortatle, vous verrez peutêtre la cabane que le fermier etsa femme ont habitée quand ils sont venus courageusement, ily à quelque 15 ou 20 ans, essayer leur fortune sur la prairie. Dans la cour de la ferme, vous pourrez voir jusqu’à une vingtaine de vaches que le fermier et son fils sont en train de traire, tandis que les veaux dans l’étable crient pour avoir leur nourriture, et que des cochons curieux, mais bien élevés et bien nourris, viennent au coin des bâtisses vous inter-’ roger d’un grognement expressif. 10 à 12 chevaux dans l'écurie et plusieurs centaines d’acres (arpents) de blé complètent la richesse de cette honnête famille. Les vaches mugissent avec satis* faction au milieu de la fumée des ‘‘ amudges ?’, petits tas de bois, ou de chaume sec, allumés puis recouverts de paille ou de fumier mouillé pour éloigner les moustiques, et sans lesquels le trayage serait une opération très difficile. Naturellement il y a un piano pour la fille de la maison qui a reçu une excellente éducation au High School le plus rapproché. Puis le soir, le fermier conduit les prières de la famille, lisant avec beancoup d’expression la grande bible et priant avec une certaine simplicité, pleine de dignité, et des phrases appropriées qui rappellent les services religieux des ancêtres dans les vieilles églises écossaises. Mais pour arriver à avoir une ferme de ce genre, il faut avoir un petit

capital en commençant, il faut travailler dur sans 8e soucier des trois huit, ni faire de spéculations à perte de vue sur la question sociale.

Quand je dis qu’il faut avoir un petit capital en commengant, j'entends par là que c’est préférable, mais on a vu un grand nombre d'hommes dans le nord ouest qui, en travaillant pour les autres, ont réussi, par leur économie, à se mettre assez d’argent de côté pour pouvoir s'acheter une terre et devenir indépendants à leur tour. Naturellement il se produit parfois des mécomptes. Il y a des gens quise découragent plus vite que d’autres. Le 8ol, tout en étant bon, est quelquefois dur à cultiver dans les commencements.

Je donne ici quelques tableaux empruntés au recensement de

1901 ou à d’autres sources qui montreront au lecteur la croissance du Nord Ouest.

©. Population de Winnipeg à différentes époques : Années : 1870 1874 1881 1886 1891 1901 Population : 241 2000 7285 20236 25637 42340 . Voici: un tableau encore plus frappant,—je ne sais jusqu’à . quel point il est exact, — publié par le journal le ‘ Free Press ?? ‘ -de Winnipeg tout récemment, et qui fait espérer aux Manitobains que leur capitale" &era, duns une quarantaine d’années, la métropole commerciale du Canada :

+. Population Nombre de boisseaux Années ° de de grain , Winnipeg exportés par Winnipeg 1894 ...... ....... Lun. 84,954 4, 15,000,000 1895 ......... ... 37,124 24,000,000 1896 ...... ...... ......... 37,983 ..…....................... 14,000,000 1897 ........ ...... 88,733 ...........,...,......... 22,000 ,000 1898 .................. 39,384 ..................,,.... 23,000,000 899 un ee cs. ADI snnrsessnenrnrres 30,000,000 OO mue eee conne 42, DBA nnnnrerrennrernnes vues 17,000,000 OL see cu tunes AATTB esvaneees serrer 50,000,000 - 902 ...... ...... 47,411 ............. 53,937,000 903 ......... ..... 56,607 ...................,..,.., 50,000,000 1904 nunrsree sovsruse ue 67,000

Tableau donnant les populations des provinces et des territoires pendant les années 1871, 1881, 1891, 190], après chaque

recensement décennal. > Provinces ou Années Territoires 1871 1881 1891- 1901

Colombie Anglaise... 36,247 49,459 98,173 17S,657 Manitoba... .....… 25,228 62,260 152,506 25 5, o11 Noüveau Brunswick. 285,594 321,233 321,263 331,120 Ile du Prince Edouard 94,021 108,891 109,0 103,259 Province de Québec. 1,191,516 1,359,027 1,488,535 1,648,598 Province d'Ontario.. 1,620,651 1,926,9 22 2 114,321 2,182,947

{ Alberta... \ 25,277 65,876 | Assiniboia E. 18,000 25,515 20 472 49692

Territoires Organisés”

î Assiniboiïa ©. { - 9890 17,692 (Saskatchewan ‘ 11,150 25,679 ç Athabaska ….) ‘ 6,515 3 £SlFranklinet | 3 22 Keewatin ….. | 8,546 - 8 & Mackenzie. 30,000 30,931 32,169 : 5,216 % Ô1Uungava | 5,113 UYukon 27,215

Population de la Puissance 3,689,257 4,324,810 4,833,239 5,371,315 L'Unguva est la région en grande partie inexplorée du Labrador qui n’appartlent ni à Terre-Neuve ni à l1 Province de Québec. Tout le monde sait que le Yukon s’est peuplé subite. ment dans ces dernières années par suite de la découverte de l'or. . Les 34,481 métis et les 93,460 sauvages que comptait 18 recense. ment”de 1901,se trouvent principalement dans les territoires organisés ou non organisés du Nord Ouest. La population de ces derniers, en y comptant le Keewatin, était de 206,186 âmes, comme on voit par le tableau ci-dessus. ÆEn'y joignant celle du Munitoba et celle de l'Ouest de la province d’Outario, on peut dire qu’en 1901 environ 600,000 persounes vivaient à l’ouest du lac Superieur. Or dans le cours des années fiscales finissant les 30 juin 1901 et 1902, ilest arrivé 32,005 et 66,024 immigrants daus le nord-ouest. En y ajoutant ceux qui sont arrivés depuis, on doit considérer comme certain que le nord-ouest compte de 450 à 500,000 àmes à la fin de la présente année 1994.

On comprend bien que dans une région comme le nord-ouest, où les colons affluent, .les statistiques changent continuellement.

Les chiffres d’aujourd’hui ne sont plus ceux d’hier et ne seront-

pas ceux de demain. Le lecteur européen, inaccoutumé à la «<roissance rapide des cités du Nouveau-Monde, peut sourire en voyant telle ou telle bourgade ou petite ville qui serait à peine jugée digne, en France, d’être un chef-lieu desous-préfecture, traitée de centre important. Il cessera de sourire s’il veut bien songer à Winnipeg avec ses 241 habitants en 1370 et ses ‘60,000 en 1904, qui seront probablement 100,000 d’ici à 20 ans. Rien que depuis 1901, l’année du dernier reténsement, on estime que la population du Manitoba s’est élevée de 255,000 à 300,000 âmes, celle de l’Assiniboine oriental de près de 50,000 à 81,000, celle de l’Assiniboine occidental de moins de 17,000 à 32,000, celle de l'Alberta de 66,000 à 120,000, celle du Saskatchewan d’un -peu plus de 25,000 à 47,000. Calgary qui, en 1001, en avait 4,865, serait

rendue à 67,000, Edmonton qui en comptait Æ626, serait rendue ,

à 9,000, en y comprenant Strathcona, Edmonton- Sud. Cette petite

ville qui est éclxirée à l'électricité et possède un établissement.

pour h distribution des eaux à domicile, et un tramway électrique qui sera en pleine exploitation en 1905, a devant elle un magnifique avenir. ÆElle promet de devenir le centre manufacturier du grand bassin de la rivière Mackenzie et le point de distributionu pour H partie orientale de la région à blé du nord-ouest, car un nombre grandissant de lignes ferrées vont y’aboutir. Elle fournit déjàaux besoins de près de 100,000 êtres humains. En 1903, on y a élevé 563 maisons ou édifices neufs. Six banques de l’est y ont déjà des succursales et une septième va en éfablir une cet automne. Les sommes dépensées .pour le fret sont de 525,000 (125, 000 francs) par semaine, soit $1,300,000 paï an. Partout dans cette région, assez vaste pour servir de berceaü à un grand

empire, la vie afllue, pleine de'promesses pour celui qui à de la

force dans les bras, de l'intelligence dans le cerveau et de la volonté au cœur. De toutes parts s'élèvent fermes et cités, maisons

privées, églises et écoles dont les maîtres sont mieux payés que

ceux des vieilles provinces.

Les fermiers du Manitoba, d’après le témoignage tout récent

de M. Vandry, le distingué gérant général de la grande maison ZPaquet de Québec, ne craignent pas d’accourir à Winnipeg quand ils prennent un jour de congé, pour s’instruire e6 s’enquérir des conditions du marché. Il a vu dans la capitale du Manitoba la plus belle exposition de bestiaux qu’il ait jamais rencontrée. Deux choses l’ont surpris : la qualité incomparable

- “des légumes du Manitoba (1) et le fuit que la maison Paquet fût la

seule de Québec représentée à l’Exposition de Winnipeg. Lui aussi croit que cette ville, avec le terups, deviendra la plus importante et la plus considérable de la Puissace, et il conseille judicieusement à ses compatriotes de 8e réveiller et d’aller voir le nord-ouest, pour se rendre compte du merveilleux développement de cette région et des chances qu’elle offre au point de vue commercial.

Le Canadien-Pacifique, immense système artériel qui, du cœur même de la Puissance, fait refluer la vie jusqu'à 8es extrémités les plus éloignées, multiplie dans toutes les directions ses tentacules bienfaisants, et bientôt le Grand-Tronc Pacifique va faire jaillir à la lumière de nouvelles régions qui, jusqu'à ce jour, n’avaient connu que les animaux sauvages, les Indiens ou les rares trappeurs ou chasseurs blancs lancés à leur poursuite, et les agents de la Compagnie de la baie d'Hudson qui exploitaient les uns et les autres ax” profit d’un certain nombre de bourgeois cossus de la vieille Angleterre,

Je ne suis pas de ceux qui jonglent avec les chiffres comme un enfant avec des boules, qui peuplent les pays nouveaux comme par enchantement et qui, ne tenant compte ni de la nature des choses ni du ralentissement forcé qu’éprouvent les établissements les plus prospères, après que le premier grand coup a été donné, voient déjà 100 millions d’êtres habiter le Canada à la fin du 20e siècle, sans se rappeler que les Etats-Unis, après une prospérité sans exemple dans l’histoire du monde, ne sont arrivés, après plus de deux siècles, qu’à 80 millions. Je suis trop habitué par mes lectures à mesurer prudemment, même les plus belles perspectives, pour tomber dans des exagérations de ce genre, mais je

(1) On se représente trop le nord-ouest comme uniquement propre à la culture des grains ou à l'élève du Hétail et des chevaux.

crois, sans risquer de me tromper, que d'ici à 30 ou 40 ans, lorsque les cinq à-six millions passés d’habitants qui occupent actuellement les provinces maritimes et laurentiennes de la Puissance auront doublé en nombre, comme ce devrait être si l’émigration aux Etats-Unis venait À cesser, je crois que, dans ce temps-là, un groupe au moins égal de population occupera le nord-ouest et alors, en y joignant la Colombie britannique, le Dominion comptera vingt et quelques millions d'hommes, maîtres d’un territoire dans lequel ils pourront encore doubler on même tripler avec le temps. J’ignore s’il restera attaché au grand empire auquel le lient plus ou moins les sentiments et les souvenirs, ou si ses intérêts matériels l’emportant, l’auront fait 8e joindre à la grande république du sud. Dans tous les cas, s’il lui plait alors de devenir à son tour une nation indépendante, je crois qu'il n’aura rien à craindre d'aucune autre nation. Protégé par son climat, par sa sitnation géographique qui ne permet de l'assaillir vraiment que par le sud, il sera assez fort pour résister à toute agression. La population est composée des meilleurs élé-

- ments du monde. Tous, Anglais, Français, Ecossais, Irlandais,

Allemands et Hôllandais, Slaves et Scandinaves, tous hommes du nord, trempés par les durs hivers, aux muscles rigides, vaillants, actifs, d’une ténacité indomptable, éminemment propres à tous les jeux athlétiques, à tous les sports, y compris ceux de la guerre, quand ils savent éviter le funeste écueil de l’alcool, ils Pourront marcher avec confiance vers la destinée que l’avenir leur réserve dans la famille des grands peuples du monde.

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Dufrost de la Jemeraye, et la découverte du--

nord-ouest.