CHAPITRE PREMIER

EMPLOI DES PEAUX DE BÊTES COMME VÊTEMENTS, — I.'HOMMB PRlMrriFFAIT USAGE DE PEAUX d'aMMAUX POUR SE COU- VRIR. — l'homme de l'Époque du grand ours et

l'homme de l'époque du renne. — MENTIONS DU CUIR dans la bible. — LES BOUCLIERS d'aJAX ET DE SAR- PÉDON. — LES OUTRES d'ÉOLE. — VIRGILE ET HÉRODOTE. — ORIGINE DU NOM DE BYRSA. — LES CHAUSSURES DES GRECS. — CORROYEURS GRECS CÉLÈBRES. — STRABON, TA-

(l) Nouvelle Tannerie française, par Charles Knoderer, de Strasbourg. In-8. Paris et Strasbourg, 1866, br. de 116 p.

CITE, DIODORE DE SICILE. — LES PELLETERIES. — ALARIC A ROME. — LOIS SOMPTUAIRES. — LES ROMAINS ET LES BARBARES. — FOURRURES DE RATS BLANCS. — ORIGINE DU MOT SURPLIS. — POLICE DU COMMERCE DES CUIRS. — HISTOIRE DES FOURRURES AU MOYEN-AGE. — LES

GANTS. —.ORIGINE DU MOT cordonfiier.

L'usage des peaux de bêtes comme vêtements, remonte à l'origine même de l'humanité. L'homme primitif ne put se défendre contre les intempéries des saisons qu'en se couvrant des peaux laineuses des animaux qu'il avait tués. Le Mammouth, le grand Ours , les petits ruminants , que l'homme de la première époque tuait à la chasse, laissaient à notre grossier ancêtre des dépouilles dont il se servait pour se couvrir et se défendre du froid, au fond des sombres cavernes où il se retirait, à l'exemple des animaux sauvages.

Nous n'avons aucun témoignage matériel de cette coutume des hommes de VÉpoque du grand Ours et du Mammouth, mais nous possédons les preuves matérielles de ce fait en ce qui touche l'homme de l'Époque suivante, c'est-à-dire l'homme de lÉpoque du Renne.

Ce qui prouve que l'homme de l'Époque du Renne se couvrait de peaux de Renne et d'autres animaux qu'il tuait à la chasse, c'est que dans les stations humaines antébistoriques que l'on a découvertes dans le Périgord, un grand nombre de bois de Renne sont entaillés à leur base. Cette entaille n'avait pu être faite que pour écorcher l'animal, enlever, et conserver sa peau. Une entaille toute pareille se remarque aujourd'hui à la base des bois d'animaux quand on les a dépouillés.

Les hommes de l'Époque du Renne savaient préparer les peaux d'animaux, et les, dépouiller de leurs poils. Ils n'en étaient plus réduits, comme leurs ancêtres, à se couvrir des rudes peaux, non débarrassées de leur fourrure. A quoi auraient servi les grattoirs en silex qu'on rencontre partout si abondamment dans les stations de

l'homme anté-historique, si ce n'est à épiler les peaux de bêtes fauves ? Après les avoir ainsi privées de leurs poils, ils les assouplissaient en les imbibant avec la moelle et la cervelle extraites des os longs et du crâne du Renne. Puis ils les découpaient, suivant des formes très-simples, mais qui nous sont toutefois inconnues. Enfin ils réunissaient les divers morceaux par une couture grossière.

L'homme de cette époque savait coudre les peaux de Renne, pour s'en faire des vêtements, car on a recueilli de nombreux spécimens des instruments qui leur servaient pour ce travail, et qui sont,' chose remarquable, absolument les mêmes que ceux dont se servent aujourd'hui les Lapons pour le même usage. Ce sont des poinçons en silex ou en os, à l'aide desquels ils perçaient des trous dans les peaux, et des aiguilles très-soigneusement façonnées, la plupart en os ou en corne.

L'inspection de certains ossements de Renne trouvés dans les cavernes qui ont donné asile aux hommes de l'Époque du Renne, a également permis de reconnaître que ces hommes utilisaient comme fils les fibres tendineuses du Renne. Ces ossements présentent, en effet, des entailles transversales, précisément à l'endroit oh la section du tendon a dû être opérée.

On trouve dans la Rible, l'un des plus anciens livres connus, la mention de l'emploi de peaux de bêtes comme vêtements chez les premiers hommes. Dédit Dominus Adamœ etiixori ejus tunicas pelliceas, et induit eos. « Dieu donna à Adam et à sa femme des habits de peaux de bêtes et les en revêtit (1). » Nous voyons également dans l'Écriture, que le tabernacle construit par Moïse était couvert, à l'extérieur, de peaux capables de résister à toutes les injures de l'air, retenues les unes aux autres par des anneaux et des boucles faites avec beaucoup d'art.

(1) Genèse, chapitre m, verset 21.

LES CUinS ET LES PEAUX.

Fig. 138. — L'homme primitif s'iiabille de peaux de Renne et habite une tente en peaux de Renne.

Les tentes des Hébreux et celles des autres peuples étaient faites de peaux d'animaux. L'expression de la Bible : « L'effroi se mettra dans les tentes de peau des Madiatïites, » prouve que les tentes étaient faites de cette matière.

11 est question, dans d'autres passages de la Bible, de peaux, à la couleur d'écarlate et d'hyacinthe, qui servaient à conserver différents ornements du temple, à confectionner quelques couvertures, voiles, etc. Il ne paraît pas toutefois que les peaux

travaillées aient servi de vêtements aux Hébreux établis dans la Judée.

Le cuir a été fabriqué de très-bonne heure. On peut affirmer que cette industrie est une des plus anciennes, ou pour mieux dire, qu'elle se perd dans la nuit des plus anciens âges. Il est fait mention du cuir chez les premiers historiens, ou poètes, dont les écrits nous soient restés. Si Homère nous dépeint les héros se couvrant de peaux de bêtes, il fait également mention de

cuir servant à composer les boucliers des combattants, Grecs ou Troyens. L'auteur de Y Odyssée nous apprend que Diomède se couvre de la peau d'un formidable lion, et que Dolon, pour s'introduire nuitamment dans ](> camp des Grecs, met un casque de peau de fouine et endosse la peau d'un loup ; mais il nous parle souvent aussi du cuir que les anciens employaient à de nombreux usages, tels que la confection des boucliers, des casques, des courroies, des outres, etc. La description du bouclier d'Ajax donnée dans V Odyssée commence ainsi :

« Ajax approche portant son bouclier semblable au flanc arrondi d'une tour; impénétrable renaparf, que jadis, dans Hylé, lui fabriqua Tychius, le plus habile des enfants de Néotichos dans l'art de préparer et de coudre le cuir. Il est muni de sept peaux de taureaux, que recouvre une lame d'airain. Ajax s'avance sous ce vaste abri. »

Homère avait trouvé une hospitalité touchante chez le tanneur Tychius, et il rendit impérissable le nom de cet artisan. C'est aux chants de l'immortel poète de l'ancienne Grèce, que nous devons la preuve que dix siècles avant l'ère chrétienne on savait préparer et corroyer les cuirs.

Dans le XIP chant de V Iliade, Homère décrit en ces termes le bouclier de Sarpédon :

« Jamais Hector, jamais les Troyens n'eussent forcé la fatale barrière, si Jupiter n'eût armé contre les Grecs l'audace de son fils. Sarpédon court à la muraille. Devant lui s'élève son vaste bouclier, dont l'orbe d'airain, muni de peaux de taureau, est embrassé par des cercles d'or. Deux javelots sont dans ses mains, et jettent, au loin, d'effrayantes clartés. »

Le poète parle ailleurs des courroies qui attachent les casques aux cuirasses. Ulysse retient les débris de son vaisseau avec un câble fait de cuir de bœuf. Les chaussures et les gants qui préservent des épines le vieux Laërte travaillant à son jardin, sont en peau.

Les outres en peau étaient fort en usage chez les Grecs. Tout le monde connaît la

gracieuse fable d'Eole donnant à Ulysse des outres remplies de vent.

Les peaux travaillées et non travaillées servaient aussi de lit et de couche. Dans V Odyssée, on voit le roi d'Ithaque refusant le lit moelleux recouvert de bonnes couvertures, que Pénélope vient de lui faire disposer. Elle étend sur la terre une peau de bœuf dure et non préparée, et la couvre de peaux de nombreuses brebis,' immolées par les princes ses poursuivants. On lit dans le même poëme qu'Achille fait préparer des lits à Priam sous le portique, lorsque le malheureux père vient réclamer les restes d'Hector: « On étend des peaux à terre, sur ces peaux des étoffes teintes dans la pourpre, sur ces étoffes de beaux tapis, sur les tapis de belles couvertures. » Il est question dans V Odyssée, d'un siège d'ivoire et d'argent couvert de belles peaux ou simplement de broussailles, sur lesquelles Eumée a étendu une peau de chèvre. Dans VÉnéide, le roi Évandre offre pour siège à Énée un lit de feuilles couvertes d'une peau d'ours de Libye.

D'après Sénèque, la plupart des Scythes étaient couverts de peaux de loups et d'autres animaux féroces. C'est ce qui a pu faire dire à Hérodote que « les Scythes étaient changés en loups une fois par an, et qu'après quelques jours, ils reprenaient leur forme accoutumée. »

Les historiens et les poètes représentent la plupart des anciens héros couverts de la dépouille des tigres et des lions qu'ils ont terrassés.

Laërte [Odyssée] porte un bonnet de peau de chèvre. Suivant Strabon, les Amazones ne composaient leurs habillements que de peaux d'animaux. Les monuments qui représentent ces antiques guerrières, nous les montrent couvertes de peaux d'animaux.

Caton couvrait son lit avec les peaux de ses chèvres.

Nous pourrions multiplier les citations,

LES CUIRS ET LES PEAUX

qui prouvent combien était répandu chez les anciens l'usage des peaux de bêtes, brutes ou tra-vaillées. Virgile, par exemple, parle d'une housse de cheval, ou peau de lion, armée de griffes dorées, d'une autre housse également en peau, garnie d'or et couverte d'écaillés de j bronze en forme de plumes, etc. Les peaux étaient même chez les premiers peuples î un objet de commerce recherché, car on lit à la fin du Xll" chant de V Iliade, à propos I de l'arrivée des vaisseaux chargés de vins j amenés à Lemnos par le fils de Jason : « Les guerriers empressés donnent en échange de ! l'airain, du fer, des peaux, etc. »

Les autres peuples de l'antiquité connaissaient également le cuir. On lit dans Héro- ; dote, que, quand les ambassadeurs de Cambyse eurent fait alliance avec les Arabes, j ceux-ci remplirent d'eau des peaux de cha^- 1 meau, qu'on transporta, à travers les arides déserts, jusqu'au lieu oii se trouvait l'armée. <( On dit, ajoute Hérodote, que les Arabes firent faire un canal de peaux de bœuf et d'autres animaux, cousues ensemble d'une longueur telle que, par cet artifice, ils arrosèrent les lieux les plus déserts. » Ce récit j nous montre, au moins, que les peaux étaient fort en usage parmi les peuples anciens. .

L'emploi du cuir ne fit que s'accroître evec le temps. L'art de travailler cette matière principalement destinée à la confec- I tion des chaussures, devait être très-perfecj tionné, car les peaux teintes de diverses j couleurs servaient à faire d'élégants cothur- ! nés, auxquels l'or, l'argent et les pierres fines servaient parfois d'ornement.

Chez les Grecs, les corroyeurs étaient souj vent nommés cordonniers, car ils réunisi saient à la préparation de la matière première la vente des produits fabriqués. Plui sieurs de ces cordonniers devinrent célèbres. I Tel fut Cléon, fils de corroyeur et corroyeur j lui-même, surnommé par Aristophane byrsatus, à cause de cette profession, qui parvint au grade de général et eut même, pen-

dant quelque temps, le commaadement en chef de l'armée.

Chez les anciens Grecs le cuir brut s'appelait Sepa? (de Se'poj, j'écorche), et le cuirfabriqué Pupffa (d'où [EupuEUî, corroyeur) (1).

Dans tout cela, on voit bien l'usage, chez les anciens, de cuirs ou de peaux consacrés par l'industrie du tanneur; mais il est peu question des fourrures. C'est que l'usage des fourrures, qui avait commencé chez les peuples du Nord, ne se répandit que peu à peu dans les contrées méridionales.

Les fourrures n'étaient pas encore d'un usage ordinaire à Rome, du temps d'Auguste. Galien, qui parle de l'importance des habillements. pour la santé, ne fait aucune mention des fourrures. Suétone, qui cite les divers vêtements dont Auguste se couvrait en hiver, pour se garantir du froid, auquel il était très-sensible, ne cite point les fourrures. L'emploi des pelleteries dans l'habillement n'est pas mentionné une seule fois dans les récits de Pline; il n'en est parlé que rarement dans les livres juifs. Le manteau d'Élie, fait de peaux d'animaux, lui avait attiré le surnom d'homme velu. Saint Jean- Baptiste, prêchant et vivant dans le désert, ne se couvrait que d'une peau de chameau.

Les Germains employèrent les pelleteries bien avant les Romains. Properce cependant nomme pelliles, c'est-à-dire habillés de peaux ou de fourrures, les sénateurs des premiers temps de Rome ; mais peut-être cette dénomination marque-t-elle seulement une singularité.

D'après Tacite, les nobles Germains faisaient préparer et moucheter leurs pelisses ou manteaux, avec des fourrures d'une couleur différente. Ces vêtements étaient pour eux une marque d'honneur.

(1) C'est du mot byrsa (cuir), que la citadelle de Carthage, Byrsa, prit son nom. En arrivant en Afrique, Didon avait reçu autant de terrain que pouvait en contenir la peau d'un bœuf, que l'on découpe en bandes très-minces et très-étendues.

Vers le m' siècle de l'ère chrétienne, les Romains recherchèrent les fourrures du Nord. 11 s'établit alors une sorte d'échange de costume entre les Romains et les peuples qu'ils appelaient barbares : les premiers adoptèrent les fourrures en usage depuis un temps immémorial dans les pays voisins de la mer Caspienne et de la mer Baltique, et les habitants des contrées arrosées par le Danube et le Rhin, se vêtirent des étoffes de laine et des toiles fabriquées dans les manufactures de l'empire romain.

En vain les partisans des anciennes mœurs attaquèrent-ils ce changement de costume. Ce luxe, importé des Barbares, brava à la fois les ordonnances des empereurs et les censures des prêtres. Malgré les invectives de Claudien, le ministre Rufîn s'enveloppe de fourrures, et préside les tribunaux, vêtu de pelleterie. TertuUien censura vivement mais sans succès les femmes qui faisaient border leurs robes avec des fourrures. L'empereur Honorius compromit son autorité lorsqu'il défendit, en 397, de porter des habillements semblables à ceux des Goths, et en particulier des fourrures, soit à Rome, soit ailleurs, et surtout de paraître dans la capitale avec des bottines et des hauts-de-chausses, sous peine de confiscation des biens et d'un exil perpétuel. Il voulut vainement interdire les longs cheveux et les habits de fourrures, même aux esclaves, sous peine d'une amende pour les personnes libres et des travaux publics pour les autres. Un écrivain latin du v* siècle rapporte que les principaux personnages de l'État, après avoir paru en public avec la toge romaine, s'empressaient, en rentrant chez eux, de quitter ce vêtenient incommode et de se couvrir de fourrures.

Selon Jornandès, les Romains recevaient des Suétons (habitants de la Suède, de la Norvège, de la Laponie et de la Finlande), par les mains de plusieurs nations intermédiaires, leurs fourrures de prix.

Les peaux teintes étaient fort recherchées chez les Romains. On obtenait d'excellents cuirs en tannant par l'alun la dépouille des animaux domestiques. Aussi Alaric demanda-t-il comme condition de son éloignement de Rome, outre tout l'or et l'argent que renfermait la ville aux sept collines, 4,000 tuniques de soie, 3,000 livres de poivre et 3,000 peaux teintes en écarlate.

En 397, une loi défendit de porter des habillements semblables à ceux des Goths, et en particulier, des fouiTures, sous peine de confiscation des biens et d'un exil perpétuel.

On trouve dans Y Histoire de la chaussure, par MM. Paul Lacroix et Serré, les détails suivants, qui expliquent la cause de cette grande sévérité des lois à Rome contre l'importation étrangère des fourrures :

« Ce fut à cette époque (au rv^ siècle) disent MM. Paul Lacroix et Serré, que la mode des bottines de cuir s'étant introduite dans l'empire, l'usage en fut interdit par une loi qui se fondait sur la nécessité de ne pas confondre les étrangers avec les citoyens.

« Les barbares, et personne n'ignore qu'à Rome on désignait ainsi tout ce qui n'était pas Romain, commençaient, en effet, à travestir le caractère de la civilisation latine, et y apportaient un élément nouveau. En traversant la ville des Césars, ils y naturalisaient peu à peu quelque chose de leurs coutumes, de leurs mœurs, de leur langage et de leur habillement. Au moment où ils apparaissaient sur la scène historique, examinons-les à notre point de vue tout spécial. Sidoine Apollinaire rapporte que les Goths portaient des bottines de cuir de cheval: ils les attachaient par un simple nœud au milieu de la jambe. Les Huns, au dire d'Ammien MarceUin, enfonçaient leurs jambes velues dans des tuyaux de cuir de chèvre. La chaussure des Francs se taillait dans des peaux de bêtes encore garnies de leurs poils : ils la fixèrent avec des bandelettes croisées sur le pied et sur la jambe, à la manière des Romains. »

Des lois somptuaires, analogues , mais plus douces dans leurs sanctions pénales, furent renouvelées plusieurs fois durant le cours des siècles et dans plusieurs pays.

César rapporte dans ses Commentaires que les voiles des bâtiments gaulois étaient coin-

LES CUIRS ET LES PEAUX

posées de peaux. Diodore, parlant des Gaulois, dit aussi :

« Ils ne prennent point leurs repas assis sur des chaises, mais ils se couchent par terre, sur des couvertures de peaux de loup et de chien, et ils sont servis par leurs enfants de l'un et de l'autre sexe qui sont dans leur première jeunesse (1). »

Quelques auteurs pensent que la robe de petit-gris était l'habit des Gaulois, comme la robe fourrée d'hermine était celle des Orientaux.

(1) Livre V.

Les vêtements de peaux furent d'un grand usage dans les temps de misère du Moyenâge. Les prêtres mêmes s'habillaient de peaux; mais de crainte que ce costume grossier n'avilît, aux yeux du vulgaire, l'exercice des fonctions sacerdotales, les conciles et les évêques leur enjoignirent de recouvrir leurs vêtements de peaux d'une courte robe de linge, lorsqu'ils célébreraient les saints offices. Ce nouveau vêtement, qui fut placé super pelles (par-dessus les peaux), prit et conserva le nom de surplis.

Pétrarque portait souvent une 52m/?/e veste de cuir^ sur laquelle il écrivait parfois les pensées qu'il craignait d'oublier; on rapporte même que cette veste, couverte d'écriture et de ratures, fut successivement en possession de Jacques Sadolet, de Jean Casa et de Louis Bucatello. Dans le nord de l'Europe, des personnages éminents ont encore des peaux d'animaux pour tout vêtement.

Le savant auteur d'une histoire des Expéditions maritimes des Normands, couronnée en 1822 par l'Académie des inscriptions, cite un évèque norvégien, nommé Krogh, qui, revêtu de peaux de chèvre tannées, conduisait, au commencement de notre siècle, sa barque à travers les écueils.

Sous le roi DagobertI",un très-grand luxe de fourrures s'introduisit en France et surtout à la cour. Ce luxe ne fit que s'accroître du vi° au VII' siècle. Voici la description que fait un poète du départ de la famille royale pour la chasse d'automne, en l'année 790. On y remarquera plusieurs détails sur les fourrures.

« La reine Lintgarde est la première; des bandelettes de pourpre s'enlacent dans ses cheveux et serrent ses tempes éblouissantes de blancheur. Des fils d'or attachent sa chlamyde, un béryl est enchâssé dans le métal de son diadème. Son habit est de fin lin teint avec la pourpre, et son cou étincelle de pierreries. Rhodaïde la suit, enveloppée d'un manteau que retient une agrafe d'or enrichie de pierres précieuses ; des bandes d'étoffe violette se mêlent à sa blonde chevelure, sa tête est ceinte d'une couronne d'or diaprée de pierreries. Telle est aussi la coitrure de Berthe; mais ses cheveux disparaissent sous un réseau d'or et de riches fourrures d'hermine couvrent ses épaules. Des chrysolithes parsèment de feuilles d'or ses vêtements. Gisla porte un voile rayé de pourpre et un manteau teint avec les étamines de mauve. L'éclat de ses yeux éclipse celui du grand Phébus. Rhodaïde vient ensuite montée sur un cheval superbe, devant lequel les cerfs se cachent en hérissant le dos ; une pointe d'or dont la tête est émaillée de pierreries, ferme sa chlamyde de soie. Le manteau de Théadrade est de couleur d'hyacinthe, rehaussée par un mélange de peaux de taupes ; les perles étrangères étincellent à sou col, elle est chaussée du cothurne de Sophocle. »

Tout en faisant la part de l'exagération du poète, on voit qu'à cette époque le luxe des vêtements était arrivé à un haut degré. Au milieu de toutes ces prodigalités, Charlemagne était vêtu, d'ordinaire, très-simplement. Éginhard nous dit qu'il portait, en hiver, un pourpoint de peau de loutre sur une tunique de laine bordée de soie. Cependant il permettait à ses filles de paraître dans son palais, les jours de fête, avec des robes ornées d'or, d'argent, de pierres précieuses, et de se vêtir de fourrures étrangères.

Voulant mettre un terme aux dépenses exagérées qu'occasionnait le luxe des fourrures, dont le prix était devenu exorbitant, Charlemagne , par une loi somptuaîre , édictée en 808, défendit de vendre ou d'acheter « le meilleur rochet fourré de martre ou de loutre » plus cher que 30 sols, « le rochet fourré de peaux de chats» plus de 10 sols, etc. A cette époque, les tailleurs vendaient les chaperons et les rochets tout faits et garnis de fourrures.

On sait que Charlemagne essaya d'activer, par de sages règlements, l'essor de l'industrie, qui avait depuis longtemps cessé de progresser. Le Capitulaire de Villis renferme la description du procédé alors en usage pour faire le cuir.

On voit pendant le Moyen-âge les ducs et pairs porter des manteaux garnis d'hermine, les hérauts d'armes dans les cérémonies, les docteurs, les bacheliers, porter tous des habits ornés de fourrures. Les seigneurs qui assistaient en 1226, au sacre de Louis IX, avaient le bonnet mortier bordé de fourrures.

Dans un de ses portraits, le saint roi porte son manteau à revers en fourrures. Sa femme, Marguerite de Provence, est représentée avec un manteau fleurdelisé à longues manches fendues bordées d'hermine.

Les dames à cette époque portaient leurs armoiries brodées dans leurs vêtements. Leur

LES CUIRS ET LES PEAUX

soiibreveste, sorte de justaucorps sans manches, était souvent en fourrures. La coiffure des artisans était bordée de pelleteries, de même que les bonnets de diverses formes, bonnets à queue, mortiers, etc. Saint Louis, au retour de la croisade, renonça, par mei sure d'économie, aux fourrures précieuses j et ne voulut plus porter que des peaux de lièvre.

Les gantelets des chevaliers étaient en peau recouverte de petites lames de métal ; ils furent adoptés au commencement du xiv* siè-

I cle. Dès le vi* siècle on fabriquait en France,

î des gants de peau, grossiers, il est vrai.

! Plus tard, sous les Valois, les gants faisaient

j partie de l'habillement des seigneurs de la cour. Cet objet étant devenu d'une grande importance, les bonnetiers faisaient les mi-

j tons en laine; mais les gantiers s'occupaient

' seuls des gants en étoffe ou en cuir. Ils étaient tenus de fabriquer le gant avec de bons cuirs et de bonnes étoffes. Vers la fin du xvi' siècle, les gants les plus renommés venaient de Rome et de Vendôme. Dans cette dernière ville on en fabriquait d'une si grande finesse, qu'ils pouvaient être ren-

j fermés dans une coque de noix.

! Jean Godard, auteur d'un poème sur le gant reproduit avec annotations par

I M. Edouard Fournier, dans ses Variétés historiques et littéraires, énumère les princi-

I pales espèces de gants que l'on portait vers

Les uns sont chiquetés

De toutes parts à jour; les autres mouchetés j D'artifices mignards ; quelques autres de franges j Bordent leur riche cuir qui vient des lieux étranges.

Les gants de luxe étaient quelquefois faits de peaux d'Espagne, fort en vogue au , xvn' siècle. Ces peaux parfumées de diverses ! odeurs, faisaient partie du commerce des j merciers, des parfumeurs et des gantiers. I On en faisait des corps de jupes, des pourpoints, des poches, etc.

Mais le principal objet des importations de peaux espagnoles, c'était, depuis le xi* siècle et pendant les siècles suivants, le cuir de Cordoue ou Cordouan. De là vint le nom de cordonnier, pour désigner l'artisan qui travaillait le pel de Cordouan (peau de Cordoue) pour en faire des chaussures, C'était un véritable maroquin, c'est-à-dire un cuir de chèvre préparé avec grand soin, qu'on teignait de diverses couleurs. Il servait à faire les chaussures de luxe ; tandis que la basane, cuir commun, était employée aux souliers de qualité inférieure.

C'est en 805, sous le roi Philippe 1" que fut rendue la première ordonnance relative à la police du commerce des cuirs. Philippe I" établit des juges roijaux chargés de faire des règlements et des statuts sur la matière, et de prévenir les fraudes qui se glissaient dans ce commerce, parla mauvaise préparation des peaux.

Les lois somptuaires portées par Charlemagne contre le luxe excessif des fourrures, n'empêchèrent pas leur usage de se maintenir en France.

« Les habillements de nos rois, dit Claude Fauchet, ont toujours été longs, principalement les manteaux, lesquels étant encore doublés de fourrure précieuse, témoignent la froideur de leur pays originaire, qui est la cause pourquoi tous les rois sortis de Germanie ou de Scythie sont volontiers nommés par les anciens (tels que Sidoine et autres écrivains du temps) peifâes, c'est-à-dire fourrés, »

En 883, le prince Oleg exigea des Dréviens et des Sévériens le paiement d'une peau de martre noire par homme.

La peau de martre, de même que les dépouilles d'écureuil, fut employée comme monnaie à Novogorod, en Russie, jusqu'à l'année 1411. Adam de Brème, auteur du x' siècle, parle des peaux de castor et de martre comme tirées de la Pologne et de la Russie par les Allemands, en échange de leurs draps. Geoffroy, prieur d'une abbaye située près de Drives (aujourd'hui département de

la Corrèze), et chroniqueur du xii' siècle, remarque qu'un évêque de Limoges, mort en H37, portait comme vêtement des peaux de bélier et de renard. II se plaint des habits bigarrés, découpés par languettes réunies par des boutons imperceptibles, en vogue depuis quelques années, « et qui donnent, dit-il, à ceux qui les portent l'apparence de diables en peinture. » Les bottes, les bottines, lui déplaisent également ; mais son indignation éclate surtout contre « les longues queues des femmes. »

La peau d'hermine {herminiœ ou arminiœ pellis), est fréquemment citée par les chroniqueurs du Moyen-âge. Ces auteurs emploient indififéremment les termes hermine ouarme'nie. Cette fourrure doit, en effet, son nom aux négociants arméniens qui, pendant longtemps, eurent le privilège d'en approvisionner l'Europe. Aussi, de temps immémorial, les nobles de ce pays en avaient-ils décoré leurs armoiries.

Marco Polo, dans la relation de ses voyages en Orient, parle plusieurs fois des fourrures. Il met Vhermine au nombre des plus somptueuses fourrures des Tartares voisins des frontières de la Chine. Du reste l'hermine sert encore aujourd'hui de parure aux chefs de ces tribus nomades, dont les vêtements ordinaires sont des peaux de cerfs, de daims, de chèvres sauvages et d'agneaux du Thibet, dont la laine est d'une extrême finesse, tandis que les Tartares des classes inférieures se couvrent de la dépouille grossière de leurs moutons et de leurs brebis.

La martre, ou martre zibeline, est citée dans les ouvrages d'Albert le Grand. Les traductions latines des voyages de Marco Polo désignent cette fourrure précieuse sous le nom de pellis zebellina. Le mot français vair, ou petit-gris, est le nom de la dépouille d'une espèce d'écureuil de Sibérie. Ce terme a quelquefois aussi désigné une fourrure composée d'un mélange de

peaux de martre et d'émreuil de Sibérie.

Les fourrures sont au nombre des objets qui attirèrent l'attention des anciens synodes. Un concile tenu à Londres en 1127, permit aux abbesses et à leurs religieuses l'usage des seules fourrures d'agneau ou de chat. Les actes d'un concile tenu à Paris en 1212, citent au nombre des fourrures alors en usage, les peaux de lapin et de chat. Au treizième siècle, les historiens parlent des peaux de renard bleu, fourrure si estimée de nos jours qu'une seule d'une beauté hors ligne vaut quelquefois, en Russie, 1,000 roubles.

L'art de teindre les fourrures était connu au xii" siècle. On les teignait de préférence en rouge. Saint Bernard, dans ses Lettres, nomme gulœ les fourrures teintes de cette couleur. L'abstinence de fourrures parut longtemps une austère mortification. Les princes du Moyen-âge se l'imposaient toutefois rarement, et seulement à la suite d'un vœu de sainteté. Philippe II, roi de France, et Richard I", roi d'Angleterre, promirent, à leur départ pour la Palestine, de ne plus porter à'hermine, ni d'autres fourrures précieuses. Guillaume de Nangis rapporte qu'en partant pour la Terre sainte, saint Louis se vêtit d'une étoffe commune de couleur noire, et Joinville ajoute : « C est assavoir que oncques depuis en ses habits ne voulut porter ne menuver, ne gris, ne escarlate, ne estriesz, ne espérons dorez. » Monstrelet fait remarquer que la belle Agnès « avait eu au service de la reine, par l'espace de cinq ans environ, toutes plaisances mondaines, comme de porter grands et excessifs atours, des robes fourrées, des colliers d'or et de pierres précieuses, etc. »

En Allemagne, une ordonnance de l'année 1497 réserva aux nobles les fourrures de martre et à' hermine. Un autre règlement de l'année 1530, renouvelé en 1548, défendit aux marchands en boutique de' doubler les habillements de peaux précieuses, telles

LES CUIRS ET LES PEAUX

que martres^ etc. Les femmes des classes inférieures furent autorisées à porter seulement des fourrures écureuil.

Le luxe des fourrures est poussé très-loin en Chine. Les Chinois emploient souvent des sommes considérables à l'achat des peaux de loutre de mer, fourrure remarquable par sa couleur noir de jais, par ses reflets éclatants et par son épaisseur. On préfère en Chine les peaux des loutres prises dans les mers de la Corée et du Japon, à celles qui viennent de la Russie et de l'Amérique du Nord.

On sait que les fourrures sont un article principal du luxe des Turcs opulents. Ils doivent peut-être ce goût à l'inconstance du climat dans leur capitale et dans plusieurs de leurs provinces. L'usage de fourrures de lyxe a, d'ailleurs, toujours existé dans le nord de l'Europe.