C. Drainage

surtout utile pour les pousses longues des Cattleya, Laelia, etc., lorsqu'elles pendent de côté et peuvent se briser ; pour les bulbes ou les pousses des espèces à rhizome traçant, telles que Oncidium iiisciilptiini, zcbrimim, etc., divers Zygopetalum, Catasetum, Cvcnoches, etc. ; enfin pour les plantes récemment importées et non encore enracinées.

Pour relier les pousses ou bulbes au tuteur, le raphia est préférable à toute autre matière ; on doit éviter avec soin tout ce qui pourrait couper les parties tendres de la plante. On fait d'abord un tour avec le raphia autour du tuteur, puis on enlace la pousse et on attache les deux bouts. De cette façon le lien est solide et fixe, et ne peut pas glisser le long du bois.

Parfois, les pousses se gonflant à mesure qu'elles se changent en pseudobulbes, l'espace laissé par le raphia n'est plus assez grand, et elles se trouvent comprimées. Il faut visiter de temps en temps les ligatures, et s'assurer qu'elles n'étranglent pas les parties vivantes.

Lorsqu'on empote des Orchidées à pseudobulbes, spécialement des importations, on rencontre de petites plantes n'ayant pas de racines, et qui sont quelquefois difficiles à fixer dans le compost. Il est assez commode d'enrouler un petit fil de cuivre entre deux bulbes, en faisant pendre les bouts en dessous, et d'étaler ceux-ci horizontalement; on les recouvre ensuite de compost, et la plante se trouve ainsi retenue.

Tous ces travaux doivent s'effectuer dans un local fermé constituant une annexe indispensable des serres; on ne saurait transporter les Orchidées, surtout celles de serre chaude, dans une cour

Fig. 34. — Orchidée dans son pot.

OU un espace ouvert pour leur faire subir des manipulations un peu prolongées. Le froid et surtout la sécheresse de l'air leur seraient très préjudiciables.

Époque des rempotages

Le choix de la saison à laquelle s'effectuent les rempotages n'est nullement indifférent. Comme ces manipulations dérangent les racines et souvent les blessent plus ou moins, il peut en résulter un arrêt momentané dans la végétation. Le rempotage avant la floraison est mauvais, parce qu'il dérange les plantes et nuit à la formation des fleurs. Le moindre accident, retard ou arrêt de végétation, même un changement insignifiant en apparence, fait souvent venir des fleurs malformées, ou à moitié avortées. C'est ce qu'on observe précisément sur les plantes d'introduction, qui donnent presque toujours des fleurs monstrueuses ou très petites, quand elles fleurissent dans un court délai après leur arrivée. Nous avons vu des Dendrobium importés se couvrir, un mois après leur importation, de fleurs qui, pour la plupart, n'avaient qu'un pétale et un sépale, ou trois segments, ou plusieurs segments soudés entre eux.

Il est bien préférable de ne rempoter les Orchidées que vers la fin du repos. A ce moment les racines n'adhèrent plus aux parois des pots, et on peut les décoller assez facilement. D'autre part, si l'on en blesse quelques-unes au cours des manipulations nécessaires, cela n'a guère d'importance, la plante les a vite remplacées une fois qu'elle entre en végétation.

Les plantes peuvent et doivent attendre jusqu'à la fin du repos, si le rempotage n'a pour but que de leur fournir un récipient plus grand, un compost plus frais ou mieux choisi. Mais si leur existence paraît menacée, si le compost renferme des moisissures ou des insectes qui puissent causer de graves dégâts, il ne faut pas attendre, et le plus tôt est évidemment le mieux.

On peut encore rempoter les Orchidées après leur floraison, en

leur donnant d'abord un repos de quatre semaines environ. C'est ce qui se fera notamment pour les espèces qui fleurissent pendant l'hiver, telles que les Lycaste Skinneri, Caltleya labiata, etc.; celles-ci sont rempotées six semaines environ après la floraison. Elles donnent alors de nouvelles racines, qui se développent à merveille dans les matériaux frais, et fournissent aux nouvelles pousses une abondance de sucs nourriciers.

J'ai parlé, au chapitre précédent, de la grandeur que doit avoir le nouveau récipient ; ce que j'ai dit des pots s'applique également aux paniers.

Il va de soi que quand on a divisé une plante ou quand on a retranché de vieux bulbes morts, la plante devenue plus petite peut recevoir un pot plus petit que le précédent.

Ce qui rend le plus souvent nécessaires les surfaçages et les rempotages, c'est la formation sur le compost de masses noirâtres agglomérées constituant des espèces de gâteaux d'une matière graisseuse qui ne laisse passer ni l'air ni l'eau, et nuit par conséquent à la végétation. C'est ordinairement vers la fin de l'automne que ces graisses font leur apparition ; il est très rare d'en voir en été, sauf sur les plantes qui se trouvent très éloignées du jour, et l'on peut conclure de cette remarque que l'éclairage des serres joue un grand rôle dans leur production.

Cette décomposition provient quelquefois de la qualité de l'eau d'arrosage, mais elle est le plus souvent causée par le manque d'air et de lumière, qui empêche l'évaporation de l'eau. Pour l'éviter, il faut ventiler toutes les fois que cela peut se faire sans inconvénients, et veiller aux abris. Il arrive souvent que les cultivateurs d'Orchidées laissent ceux-ci en place à une heure trop tardive ; c'est évidemment un travail assez fastidieux, surtout en mars et en octobre, d'enlever les abris et de les remettre en place plusieurs fois par jour ; mais il ne faut pas mesurer sa peine si l'on veut obtenir de bons résultats. Il est indispensable de couvrir les serres quand le soleil est brûlant, et il est également indis-

pensable de rendre aux plantes le plus possible de lumière dès qu'on n'a plus d'inconvénients à craindre.

Dès qu'on aperçoit les graisses dont je parlais plus haut, il faut enlever les parties décomposées et surfacer à nouveau les plantes, ou les rempoter si le mal est très étendu. En outre, il faut laver soigneusement les bords et l'intérieur du pot, qui ne peut manquer d'être souillé et obstrué par la matière grasse.