CHAPITRE XIV

ARROSEMENTS — SERINGAGES - LAVAGES

Les arrosements ont une importance capitale dans la culture des Orchidées. La plupart des amateurs n'arrosent pas assez leurs plantes, et j'ai vu souvent des serres remplies d'Orchidées qui présentaient un coup-d'œil triste et languissant, uniquement parce qu'elles n'avaient pas assez d'eau.

Les Orchidées, à peu près sans exception, ont besoin d'une humidité abondante; en outre de la vapeur d'eau qu'elles doivent toujours trouver en grande quantité dans l'atmosphère, elles doivent pouvoir puiser dans leur compost, pendant la période de végétation, non seulement la fraîcheur, mais le liquide qui leur fournit à la fois des sucs et des gaz nourriciers. Il est donc nécessaire de les arroser, pendant cette période, fréquemment et beaucoup.

La partie la plus directement intéressée dans cette matière, c'est la racine. Les racines se dessèchent quand l'eau manque, et elles peuvent être asphyxiées ou pourrir quand elle est en excès et ne trouve pas à s'écouler. C'est donc sur l'état et la force des racines qu'on doit se régler.

Lorsqu'elles sont peu nombreuses ou qu'elles font défaut, comme dans les plantes importées, par exemple, il ne faut donner

de l'eau à la plante qu'avec prudence. Lorsqu'elles, sont vigoureuses, elles absorbent beaucoup d'eau, et par suite il faut leur en fournir beaucoup. La constitution des Orchidées leur permet parfaitement de vivre pendant quelque temps avec les racines baignées d'eau pendant la période de végétation. Néanmoins, il est une limite qu'on ne saurait franchir sans danger. Lorsque le compost n'est pas suffisamment aéré, ou que l'eau s'élimine mal pour une autre cause quelconque, les racines pourrissent, et la plante est en grave danger. On reconnaîtra ce moment critique, d'ordinaire, à la couleur des racines, dont la partie subéreuse devient verte; mais il n'est pas toujours facile d'examiner ces organes. En tous cas, le plus sûr est d'opérer de la façon suivante : on donne aux plantes des arrosages abondants; puis de temps en temps, on s'arrête et on laisse sécher le compost pendant trois ou quatre jours. De cette façon les racines mûrissent et prennent une consistance plus ferme, et celles qui avaient subi quelque dommage par suite d'un excès d'eau, et qui commençaient à être compromises, recouvrent la santé.

Cette manière d'opérer est d'ailleurs conforme à la nature. Les racines des Orchidées sont noyées aussi dans leurs pays d'origine, où les pluies durent souvent des semaines entières.

On ne peut se faire idée de ce qu'est la saison des pluies dans les régions tropicales; pendant de longues journées et de longues nuits sans interruption tout est baigné, inondé par ce torrent de larges gouttes, tombant pressées; il semble que le ciel se fonde en eau. Et cette eau n'est pas, comme dans nos climats, promptement évaporée par l'air ou séchée par le soleil. Pendant des semaines entières, les Orchidées sont trempées par la pluie, et quand celle-ci a cessé, les mousses, les hautes herbes, les feuillages touffus conservent encore l'humidité fort longtemps; puis arrivent des semaines de sécheresse. Les racines, cependant, s'accommodent fort bien de ce régime, et pendant la période d'abondance, les bulbes puisent des réserves dont ils se gonflent, et qu'ils rendront peu à peu quand la sécheresse arrivera.

Les conditions climatériques ne sont pas les mêmes ici; l'air i

est moins pur et moins puissant. C'est pourquoi nous ne pouvons pas copier complètement la nature. Au bout d'un certain temps d'arrosages assidus, il est prudent de vérifier l'état des racines, afin d'éviter la moisissure; et on fera bien, de temps en temps, de laisser le compost sécher pendant trois ou quatre jours.

C'est se tromper, cependant, que de croire que l'on écarterait ce danger et qu'on traiterait mieux les plantes en donnant une quantité d'eau modérée. Trop souvent les jardiniers tombent dans cette erreur. Le système qui consiste à arroser faiblement a des inconvénients, et point d'avantages; il ne satisfait pas les plantes, qui n'ont jamais une végétation aussi vigoureuse qu'ailleurs sous un autre traitement. Puis il arrive que le compost n'est pas humecté jusqu'au fond du pot; alors les racines du fond restent trop sèches et dépérissent. Il faut, ou bien arroser abondamment, ou bien avec grande modération et se contenter de l'humidité de l'air de la serre; mais il n'y a pas de milieu.

Il va de soi néanmoins que cette règle comporte des exceptions. Ainsi à la fin de la végétation, lorsque le repos se prépare, il faut diminuer peu à peu la quantité d'eau donnée aux plantes, car on ne pourrait pas sans inconvénients les mettre brusquement dans un état de sécheresse complète.

D'autre part, certains genres, tels que les Ansellia, Vanda et les Orchidées de serre froide, ne peuvent pas supporter, pendant l'hiver même, un repos aussi absolu que celui qui est donné aux Catasetum, par exemple; dès que le compost paraît se sécher, il faut l'humecter à nouveau.

Il est à remarquer d'ailleurs que l'on ne saurait fixer exactement la périodicité des arrosages; des amateurs novices m'ont demandé assez souvent, en présence d'une formule comme celle qui précède : enfin, est-ce tous les huit jours, ou tous les six, ou tous les dix jours? — Cela dépend du temps qu'il fait, de la chaleur et de l'installation du chauffage, de la serre et notamment de sa hauteur. L'air se dessèche beaucoup plus dans une serre assez élevée que dans une serre basse, étouffée; on doit donc arroser plus

souvent dans la première que dans la seconde, même en hiver. Il faut un coup d'œil exercé pour discerner le moment le plus favorable. Le talent du jardinier consiste précisément à saisir exactement ce moment.

Pour arroser les Orchidées, il faut employer l'arrosoir à bec, et jamais la pomme, et l'on doit arroser les plantes une à une. On emploie généralement des arrosoirs à long bec (voir fig. 35), permettant de verser l'eau sur les plantes du troisième ou du quatrième rang sans être obligé de les déplacer.

Le bec de l'arrosoir doit être tenu près du compost, afin que l'eau tombe directement sur celui-ci, et non pas sur les feuilles.

Arrosoir à bec.

Comme on le verra plus loin, il peut être dangereux que l'eau s'introduise dans le cœur des plantes.

Un bon procédé d'arrosage est celui qui consiste à plonger le récipient dans un seau ou un baquet plein d'eau, ce qui permet d'humecter le compost plus complètement ; pour les plantes en paniers, suspendues près du vitrage, et qu'on ne peut atteindre avec l'arrosoir, c'est le système le plus commode. On enfonce le récipient jusqu'à ce que l'eau recouvre le compost, mais en ayant soin de ne pas y faire plonger les pousses. L'eau, pénétrant pari le fond, chasse l'air emprisonné dans le compost, et cet air se^ dégage en nombreuses bulles; une fois qu'il ne s'échappe plus

aucune bulle d'air, il est certain que tout est bien humecté, et l'on peut enlever la plante de l'eau.

Il est bien entendu que ce pracédé ne convient que pour la période active de végétation, où l'humidité doit être très abondante.

Moyen d'arroser les plantes en pots suspendues au vitrage. — C'est un arrangement fort commode que de suspendre près du vitrage, à la partie supérieure des serres, de petits pots dans lequels on cultive toutes les Orchidées de taille modeste. Rien n'est plus facile à installer : un fil de fer tendu horizontalement, et autour de chaque pot un autre fil de fer relevé et tordu en crochet comme support, tels sont tous les préparatifs nécessaires Toutefois les amateurs qui voudraient cultiver quelques Orchidées de cette façon sont quelquefois arrêtés par la difficulté d'arroser ces plantes à la hauteur ou elles se trouvent.

Voici un procédé extrêmement simple qui est emplo3-é à L'Horticulture Internationale et qui permet aux jardiniers d'arroser toutes les plantes de la façon la plus complète.

On se sert pour cela d'un instrument formé d'un bâton surmonté d'un cylindre; le cylindre sera en fer ou en zinc, creux, d'un diamètre assez grand pour que les pots puissent s'y enfoncer aisément; on le remplit d'eau, et le jardinier, tenant le bâton comme un allumeur de réverbères tient sa lance (c'est une

Moyen d'arroser les plantes en pots suspendues au vitrage.

comparaison peu élégante, mais topique) va d'un pot à l'autre en élevant son cylindre pour que le pot et la plante baignent dans l'eau. En quelques minutes, une rangée de vingt mètres de longueur est arrosée, et cela de la manière la plus rationnelle; le compost est entièrement imbibé, et pas un coin ne reste sec.

Le cylindre doit avoir une certaine profondeur, pour qu'on ne soit pas obligé de le remplir d'eau à chaque instant; mais il va sans dire qu'il ne doit pas non plus être trop lourd; les dimensions employées à L'Horticulture Internationale, pour des pots de g centimètres, en moyenne, sont : 13 centimètres de diamètre et 26 de profondeur; l'appareil ainsi formé est de maniement extrêmement facile.

Plantes voluiniiienses. — On ne peut naturellement pas plonger dans l'eau les plantes très volumineuses; mais on peut arroser celles-ci d'une façon convenable et régulière avec l'arrosoir à bec, en s'y prenant à plusieurs fois. La première fois, si le compost est très sec, l'eau s'écoulera pour la plus grande partie au dehors; néanmoins il en restera toujours un peu. On laissera à cette petite quantité le temps d'imbiber la mousse, puis au bout de quelques instants on versera de l'eau de nouveau. Cette eau pénétrera facilement les parties déjà humectées, et par conséquent descendra un peu plus bas, et elle imbibera à son tour une nouvelle quantité de compost. En recommençant une troisième fois, ou plus s'il est nécessaire, on arrivera à bien mouiller les matériaux. Cette manière d'opérer est un peu longue sans doute, mais il convient de remarquer que nous nous occupons ici d'un cas exceptionnel, celui où le compost est absolument desséché. Quand il est encore un peu humide, il suffit d'arroser une seule fois abondamment pour que tout le compost soit rafraîchi.

La nature du compost a naturellement aussi une grande importance au point de vue de la détermination de la quantité d'eau nécessaire. Lorsque les matériaux sont, comme ils doivent être, de substance assez perméable et assez élastique pour que l'eau puisse s'écouler facilement au travers, on peut arroser largement, sans crainte d'excès. Si au contraire les matériaux sont fins et

sénés, il faut veiller attentivement à ce que l'eau n'y séjourne pas trop, ce qui pourrait amener la pourriture des racines; si d'autre part on arrose peu pour éviter ce danger, la plante manque de nourriture. Le mieux, en pareil cas, est de rempoter la plante en lui donnant un compost moins fin et en évitant de trop le comprimer.

Humectation des sentiers. — Seringages

En dehors de l'eau versée sur le compost et absorbée par les racines, la plante doit trouver constamment de l'humidité dans l'atmosphère. Lorsque celle-ci est trop sèche, les liquides contenus dans les feuilles et les parties vertes s'évaporent avec une grande rapidité, et par suite la plante se dessèche.

L'humidité de l'atmosphère doit être réglée d'après les fluctuations de la température. On sait que la tension de la vapeur d'eau augmente à mesure que la température s'élève ; l'air qui était saturé à 8° ne l'est plus à io°, et peut se trouver relativement sec si le thermomètre monte encore ; inversement, la quantité de vapeur d'eau qui n'était qu'en proportion moyenne avec le volume d'air de la serre à lo" peut suffire à le saturer totalement lorsque la température descend à 8° et au-dessous. Ainsi lorsque la température s'abaisse dans les serres, il faut donner moins d'humidité atmosphérique.

En dehors de la température, d'autres circonstances font également varier l'état hygrométrique de l'air. Le vent qui vient de la mer, par exemple, est beaucoup plus humide que celui qui vient de l'intérieur des terres. Le vent nord-est, d'après les expériences de RoB. Thompson, est tout particulièrement desséchant.

Pour entretenir dans la serre une abondante humidité atmosphérique, il convient de projeter beaucoup d'eau sur les tablettes qui supportent les plantes, et dans les sentiers des serres. On a l'habitude de placer sur le sol, au-dessous des tablettes, des matières poreuses, telles que les scories de charbon provenant des hauts fourneaux et des locomotives ; ces matières absorbent

beaucoup d'eau et l'évaporent facilement. Elles doivent être arrosées au moins une fois par jour.

Dans certains cas, et notamment dans la haute serre chattde, où se cultivent les Orchidées de l'Asie tropicale, il est bon de projeter de l'eau sur les tuyaux de chauffage. Cette eau s'évapore très vite en formant dans l'atmosphère un nuage de vapeur chaude, très favorable à la culture des plantes en question.

Dans les serres très sèches, comme le sont le plus souvent les serres d'amateur annexées aux appartements, on est d'ordinaire empêché de jeter beaucoup d'eau sur le sol. On peut alors disposer sur les tablettes, autour des pots, de petits bassins en zinc ayant peu de profondeur, et que l'on remplit d'eau. Il se produit alors autour des plantes une évaporation assez abondante qui suffit à leurs besoins.

Il va sans dire que pour ces divers usages on peut se servir d'eau de source ou de rivière quelconque, en économisant l'eau de pluie, qui n'est nécessaire que pour les arrosages directs.

On a parfois recours aussi, pour humidifier l'atmosphère et restituer aux plantes l'eau perdue par évaporation, à ce qu'on appelle les seringages. Cette opération consiste à lancer de l'eau au moyen de seringues à pomme sur les feuilles et les bulbes; on se sert généralement, dans ce but, de seringues spéciales en cuivre, de fabrication anglaise, qui sont assez longues pour contenir une certaine quantité d'eau, et qui possèdent plusieurs pommes de rechange de grosseurs différentes. On peut ainsi verser l'eau en pluie extrêmement fine, par exemple pour arroser des graines ou de jeunes semis.

On ne peut pratiquer les seringages sur les plantes qu'avec prudence, car si l'eau séjournait longtemps au cœur des jeunes pousses, elle les ferait pourrir.

Le seringage ne peut guère présenter de danger quand on

Fig. 38.

Seringue à

Orchidées de

IM. Warnek.

l'effectue par un temps chaud et bien clair et dans la première moitié de la journée, de telle sorte que l'eau soit promptement évaporée. Néanmoins, si quelque plante semble particulièrement délicate et susceptible de se pourrir au cœur, il est bon de l'examiner en détail après le seringage, et d'enlever l'eau qui se trouve à l'aisselle des feuilles au moyen d'un petit pinceau, d'une petite éponge, ou de morceaux de papier buvard placés en tampon au bout d'une fine baguette.

Au premier rang des Orchidées un peu délicates à ce point de vue, on peut citer les Cypripedium du groupe Rothscliildiamtm, lacvigatiim, Sandcviaiiitin, etc. Les feuilles de ces espèces sont très charnues; quand un peu d'eau séjourne entre elles, elles prennent rapidement une apparence huileuse; la tache s'étend peu à peu, et bientôt la plante est perdue. Mais je ferai remarquer qu'on peut se dispenser de seringuer ces espèces, et cela d'autant plus aisément que tous les Cypripedium aiment beaucoup l'eau et peuvent être arrosés très abondamment sans danger pour leurs racines.

Il ne serait pas bon de seringuer en plein soleil, au moment de la journée où il est le plus ardent. Soit que les gouttes d'eau, dans ces conditions, puissent former, comme on l'a quelquefois supposé, de véritables lentilles à travers lesquelles les rayons brûlent les feuilles, soit simplement que l'évaporation trop rapide produise un refroidissement de l'épiderme de la feuille qui la détériore, surtout en contraste avec la température excessive des parties voisines, il est certain que les feuilles se tacheraient. Il me paraît que le meilleur moment pour seringuer est vers g heures du matin; on ne met les abris en place que vers lo heures, et grâce à la haute température de l'air, à sa sécheresse, et à l'effet des minces rayons de soleil que les lattes laissent filtrer, l'évaporation de l'eau s'opère très activement.

Les seringages sont utiles pour les Orchidées cultivées sur bloc, et qui n'ont pas d'autre humidité que celle qu'elles puisent dans l'atmosphère de la serre. Les Oncidiiim Papilio et Kramerianum, par exemple, doivent être seringues souvent, surtout en été. Leurs feuilles dures n'ont rien à craindre.

On peut aussi se servir de,)la seringue pour humecter le compost des plantes cultivées en paniers. Comme le compost sèche plus

F'g- 39- — On'cidium Kramekianum.

vite dans les paniers, il arrive à être complètement desséché en peu de jours; en versant de l'eau à la surface, il faudrait beaucoup de temps pour le pénétrer. En lançant de l'eau avec la seringue

sur les divers côtés, on l'humecte facilement. Ce procédé est surtout commode pour les Stanhopea, Acineta et autres Orchidées qui produisent leurs fleurs sur une tige pendante, et que l'on ne pourrait pas tremper dans les bassins une fois que leurs boutons sont formés. Toutefois, il est utile de tenir alors la seringue très près de la surface du compost, afin que l'eau n'éclabousse pas les organes végétatifs. Dans ces conditions, on voit que la seringue joue exactement le rôle d'un arrosoir, mais d'un arrosoir plus léger et plus maniable.

En dehors de ces deux cas, je considère le seringage comme un procédé assez dangereux et dont il vaut mieux s'abstenir.

Les seringages ne doivent jamais être appliqués aux Orchidées en fleurs, car l'eau tacherait les fleurs et les gâterait immédiatement. Certaines espèces, telles que la plupart des Cattlej-a et VOdontoglossum citrosmH>n, sont même si délicates à ce point de vue qu'on doit diminuer beaucoup les arrosages des sentiers et laisser l'atmosphère un peu sèche pendant leur floraison.

Les Disa, qui demandent beaucoup d'humidité et de fraîcheur, et les plantes cultivées sur bloc, comme VOncidium Papilio et le superbe Aganisia (Acacallis) cyanea, doivent être seringues même pendant la floraison, car ils ne pourraient supporter une si longue sécheresse. Mais il faut avoir soin de projeter l'eau sur les feuilles et les bulbes de très près et avec précaution, afin de ne pas mouiller les fleurs.

Lavage des feuilles

Il est bon de laver les feuilles des Orchidées, et surtout des Cymbidium, Lycaste, etc., à intervalles espacés, lorsque ces feuilles sont attaquées par des insectes, ou ont de la poussière déposée à leur surface. La solution diluée de nicotine est bonne, et spécialement indiquée lorsque les plantes sont attaquées par des insectes. Il est difficile d'indiquer une proportion fixe pour le mélange d'eau et de nicotine, car cette dernière substance varie beaucoup d'une localité à l'autre, ou d'un marchand à l'autre. On

en mettra une quantité suffisante pour que l'eau prenne la couleur du tabac ordinaire.

On peut aussi laver les feuilles de temps en temps avec du savon, surtout à la face inférieure où se logent le plus souvent les insectes; mais il faut les rincer soigneusement après ce lavage et prendre des précautions pour que l'eau de savon ne tombe pas sur les racines ou sur le compost.

Il sera utile, en lavant les feuilles, d'observer les mêmes précautions que pour les seringages, c'est-à-dire de veiller à ce que l'eau ne s'introduise pas au cœur des pousses. Une éponge est ce qu'il y a de plus commode, car une substance moins souple pourrait produire des cassures sur les feuilles. Le jardinier, tenant d'une main la feuille bien étalée, promène doucement l'éponge sur ses deux faces, en ayant soin de bien laver aussi les creux des nervures. Quant aux plis profonds de la base des feuilles, dans lesquels les petits insectes s'abritent souvent, on les nettoie à l'aide d'un petit fragment d'épongé emmanché ou un morceau de bois taillé en pointe, avec lequel on gratte doucement toutes les parties suspectes.

On devra visiter, par la même occasion, les étiquettes enfoncées dans le compost au bord du récipient; les insectes minuscules s'y logent quelquefois et y forment des colonies, qui envahissent peu à peu le compost et la plante.

Hygromètre

Pour pouvoir déterminer si l'atmosphère d'une serre est suffisamment humide, le cultivateur dispose de divers moyens d'appréciation, au premier rang desquels il convient de citer les moyens scientifiques.

L'appareil scientifique qui permet d'apprécier la proportion de vapeur d'eau contenue dans l'atmosphère d'un local donné est ce qu'on appelle l'hygromètre.

Ce n'est pas ici le lieu d'entrer dans des explications détaillées au sujet de la théorie physique de l'hygrométrie. Néanmoins il est

bon de rappeler le principe fondamental de cette théorie, parce que le jardinier a besoin de le bien connaître pour gouverner convenablement sa serre.

L'air contient toujours une certaine quantité de vapeur d'eau ; cette vapeur s'y trouve dissoute, et mélangée intimement.

La quantité de vapeur d'eau que l'air peut dissoudre est limitée; au-delà d'une certaine proportion , l'eau ne se dissout plus en vapeur, mais se dépose (sur le sol, les murs, etc.); on dit alors que l'air est saturé de vapeur d'eau.

Supposons par exemple un vase plein d'eau placé dans une pièce d'un appartement. Si l'air est très sec, l'eau émettra des vapeurs qui se dissoudront dans l'air, tant que celui-ci ne sera pas saturé. L'eau fournira alors une abondante évaporation. Si au contraire l'air contenu dans la pièce est déjà humide, l'évaporation sera très faible, et si l'air est saturé d'humidité, l'eau du vase ne produira pas de vapeurs.

On appelle ce phénomène la tension de la vapeur d'eau. Dans une atmosphère sèche, la tension est très forte, l'eau tend à s'évaporer activement. Dans une atmosphère très humide, la tension de la vapeur d'eau est très faible ou nulle.

La tension de la vapeur d'eau varie beaucoup avec la température. Lorsque celle-ci est très basse, il faut très peu de vapeur d'eau pour saturer l'air. Quand la température s'élève, il en faut de plus en plus.

C'est ainsi que s'explique, par exemple, la formation de la buée par la respiration pendant l'hiver. L'air qui sort de nos poumons contient naturellement une certaine quantité de vapeur d'eau ; cet air n'est cependant pas saturé à la température de l'intérieur du corps; mais lorsqu'il arrive au dehors, et se trouve considérablement refroidi, il n'en est plus de même. La quantité de vapeur d'eau qui ne suffisait pas à le saturer à 30° est bien supérieure à celle qu'il peut dissoudre à 0° ou au-dessous, et par suite une portion très forte de cette vapeur se dépose en fines goutelettes qui constituent ce qu'on appelle la buée.

On estime qu'à 0°, un mètre cube d'air peut dissoudre environ

5 Va grammes de vapeur d'eau; à 15°, il en dissout 14 grammes, et à 30°, près de 32 grammes.

On voit donc que pour saturer l'air d'une serre cubant 10,000 mètres cubes il faut 55 kilogrammes de vapeur d'eau quand la serre est à la température de 0°; il en faut 140 kilogrammes à 15°, et 320 kilogrammes à 30°.

Les conséquences de cette constatation au point de vue de la culture sont très importantes.

En effet, supposons que l'air atmosphérique soit à la température de 0°, et que l'intérieur de la serre soit à la température de de 15°. L'air extérieur, en supposant qu'il soit saturé, ne contient que 5 7a grammes d'eau par mètre cube; si l'on laisse entrer cet air très humide dans la serre, où il s'échauffera jusqu'à 15°, il deviendra du coup extrêmement sec, puisqu'il faudrait pour le saturer 14 grammes d'eau par mètre cube, alors qu'il n'en contient

que 5 V,.

Les appareils que l'on a inventés pour déterminer l'état hygrométrique de l'air, ou autrement dit la proportion de vapeur d'eau qu'il contient, s'appellent hj'gromètres. Le plus exact et le plus simple est l'hygromètre de Daniell, dont le fonctionnement repose sur le principe suivant : on refroidit l'air contenu dans un petit récipient jusqu'à ce qu'il se forme une buée sur un dé de métal adapté à ce récipient; lorsque la buée apparaît, on note exactement la température au moyen d'un thermomètre placé dans le récipient; supposons que cette température soit 0°.

Que signifie l'apparition de la buée sur le récipient? Elle signifie qu'à la température de o", l'air du local laisse déposer de la vapeur d'eau, autrement dit est saturé. Nous savons que pour saturer l'air à 0° il faut 5 '/a gi"- de vapeur d'eau par mètre cube.

Donc l'air contenu dans le local en question contient 5 '/, gr. de vapeur d'eau par mètre cube.

Tel est cet appareil, très répandu et très simple.

Toutefois, un jardinier n'a pas besoin en général de déterminer avec une précision aussi rigoureuse l'état hygrométrique de l'air

de sa serre. Il n'a même pas besoin de savoir si l'air est saturé de vapeur d'eau, ou presque saturé; car son art est fait de tact, de coup-d'œil, et les chiffres, souvent, ne lui diraient que peu de chose. Ce qu'il lui faut, c'est d'être prévenu quand un changement marqué se produit, quand l'air devient sec, par exemple. Alors il peut éviter le danger en arrosant, tandis que s'il n'avait pas d'hygromètre il ne s'en apercevrait qu'en voyant les plantes souffrir, alors qu'il serait déjà un peu tard et que le mal serait fait.

Un appareil ancien et un peu primitif, aujourd'hui assez oublié, l'hygromètre à cheveu de Saussure, suffit parfaitement pour l'usage dont je viens de parler. Cet hygromètre est fondé sur la propriété que possèdent les cheveux humains de s'allonger quand ils sont dans l'air humide, et de se raccourcir quand l'air est sec. Le cheveu est attaché par une de ses extrémités à un point fixe, et par l'autre à la gorge d'une poulie autour de laquelle il s'enroule. Cette poulie est munie d'une aiguille dont l'extrémité opposée à la pointe forme contre-poids. Lorsque le cheveu s'allonge ou se raccourcit, il fait tourner dans un sens ou dans l'autre la poulie, et par suite l'aiguille, qui se déplace sur un cadran gradué.

Pour graduer l'hygromètre de Saussure, on le place sous une cloche contenant de la chaux vive, de l'acide sulfurique concentré, ou du chlorure de calcium, matières destinées à absorber complètement l'humidité. Le point où l'aiguille s'arrête au bout d'un certain temps est marqué 0, c'est l'extrême sécheresse. On place ensuite l'appareil sous une cloche saturée de vapeur d'eau (par exemple, près d'un récipient rempli d'eau bouillante) et on marque loo au point où s'arrête l'aiguille : c'est le point de saturation. L'espace compris entre O et loo peut être gradué de façon arbitraire , ou divisé en parties égales. La lecture d'un chiffre quelconque ne renseignerait d'ailleurs pas beaucoup le jardinier. Voici, à mon avis, comment il peut se servir de cet appareil. Il sait qu'en temps ordinaire, lorsque ses plantes sont convenablement arrosées et poussent bien, l'aiguille de l'hygromètre marque un certain chiffre; elle ne varie guère, si le jardinier est régulier dans les soins donnés à ses plantes. Si donc un jour il s'aperçoit

que l'aiguille est montée ou descendue d'une façon sensible, son attention doit être aussitôt attirée par ce changement, et il doit examiner si la serre est trop sèche ou trop humide, soit que la température ait varié, soit par l'effet de toute autre cause, et agir en conséquence. C'est là, je le répète, un moyen de constater les variations dans l'état hygrométrique de l'air de la serre, avant que ces variations aient eu leur contre-coup dans l'état des plantes. Un autre avantage que présente cet hygromètre, c'est qu'il est facile à réparer. Lorsque le cheveu se brise, on peut aisément le remplacer ; il suffit de prendre un cheveu humain assez long, préalablement dégraissé par un séjour de quelques heures dans la cendre, et de l'attacher à la place du précédent. Sans doute la graduation ne sera plus exacte, mais ceci est assez indifférent pour notre usage. Il suffit que le jardinier note le point où l'aiguille s'arrête d'ordinaire ; lorsqu'il la voit plus haut ou plus bas, il est prévenu que l'état hygrométrique de l'air de sa serre a varié.

-«!i!;. ..Jii