MULTIPLICATION DES ORCHIDÉES — HYBRIDATION

La plupart des Orchidées peuvent être multipliées par sectionnement.

Pour la grande majorité des Orchidées à pseudobulbes, Cattleya, Laelia, Odontoglossum, Zygopetalum, Catasetum, etc., on opère de la façon suivante : On détache d'une plante un morceau muni d'un ou de plusieurs bourgeons, et par conséquent susceptible de produire une ou plusieurs pousses et de constituer une plante nouvelle. On rempote ce morceau séparément, et on le traite comme les autres plantes de la même espèce.

Le sectionnement doit s'opérer à la fin de la période du repos. Chaque morceau, stimulé par des arrosages abondants et par une légère élévation de température, émet bientôt des racines et ne tarde pas à entrer en végétation.

On doit opérer la division au moyen d'un canif bien tranchant, afin de faire des plaies aussi petites et aussi nettes que possible; en outre, il est bon de les recouvrir de charbon pulvérisé fin, ce qui empêche la pourriture.

On doit avoir soin de couper le rhizome entre les pseudobulbes de façon à ne pas endommager ceux-ci.

Les Cypripedium se divisent d'une façon analogue; lorsqu'une

plante possède plusieurs pousses, on glisse le canif entre deux pousses avec précaution, et on sectionne le faisceau des racines de façon à en laisser un certain nombre avec chaque morceau de la plante.

Les Dendrobium et autres genres qui produisent des pousses à diverses hauteurs des pseudobulbes sont plus faciles encore à diviser. On peut couper un pseudobulbe en deux ou plusieurs morceaux dans sa hauteur, de façon à laisser à chaque morceau une pousse munie de racines ; on obtient ainsi autant de plantes nouvelles.

On peut même provoquer la formation de pousses sur un pseudobulbe qui n'en a pas d'apparentes, en le déposant sur une couche de sphagnum entretenue bien humide, de préférence avec un peu de chaleur de fond. Un peu d'obscurité est favorable au développement des racines et des bourgeons, et l'on obtiendra des résultats excellents en plaçant les morceaux à traiter en couche chaude.

Les Vanda, Angraecum et autres Orchidées caulescentes peuvent être multipliées par sectionnement de la tige; comme ces Orchidées émettent généralement des racines à diverses hauteurs de l'axe végétatif, il suffit de couper celui-ci un peu au-dessous du point d'origine d'une racine ; le morceau ainsi obtenu sera donc à même de se suffire, et la plante mère ne tardera pas à émettre de nouveaux jets, soit à la base, soit à un point quelconque de la tige.

Les Calanthe à pseudobulbes, du groupe C. vestita, C. x Veitchi, etc., se multiplient très aisément de la même façon que les pommes de terre de nos champs. Après que les pseudobulbes ont passé la saison du repos dans un compost absolument sec, ou même dans un sac de papier, on peut les couper en morceaux et les rempoter séparément. Chaque morceau d'une certaine grosseur produit une plante nouvelle.

J'ai dit que l'époque qui précède immédiatement le retour de la végétation, à la fin du repos, était particulièrement favorable à la reprise des plantes divisées; on conçoit en effet que l'activité

plus grande de la sève à cette époque facilite singulièrement cette reprise. Néanmoins, on peut parfaitement diviser la plupart des Orchidées à une autre période de leur croissance. Les pousses n'en souffrent pas plus que d'un rempotage ordinaire, et elles sont vite remises moyennant quelques précautions. Il n'v a d'exception que dans un cas particulier; c'est lorsque l'on veut diviser une plante, Odontoglossum, Cattleya, qui n'a qu'une seule pousse. L'autre morceau, muni d'arrière-bourgeons non développés aux saisons précédentes, peut parfaitement entrer en activité; mais c'est là une opération assez délicate, qui exige des soins particuliers, analogues à ceux à donner aux plantes d'importation, et pour laquelle le début du printemps est naturellement plus favorable.

Si le succès, dans ce cas, est plus difficile, on conçoit aussi que les avantages de cette opération sont particulièrement grands. En effet, toute l'activité végétative se portant vers la nouvelle pousse, les anciens yeux sont certains de ne pas se développer si la plante reste intacte, et par conséquent la plante, tout en possédant un certain nombre de pseudobulbes, ne se compose effectivement que d'une seule pousse. Au contraire, en la divisant, on a beaucoup de chances de faire rentrer en activité un ou plusieurs des arrière-bourgeons, et par conséquent d'obtenir deux ou plusieurs pousses au lieu d'une.

Un autre moyen de multiplier les Orchidées dans nos serres, et d'obtenir en même temps des nouveautés d'une infinie diversité, c'est celui que fournit

L'Hybridation

L'hybridation offre à l'amateur un intérêt particulier dans la famille orchidéenne , où la fécondation naturelle fait défaut sous nos climats, et où la reproduction par division est elle-même très limitée. C'est une façon charmante de s'intéresser à ses plantes que de les inventer soi-même, de les créer, de les voir naître, grandir et enfin fleurir, ce qui représente plusieurs années d'espérance, c'est-à-dire de bonheur; et parfois on obtient ainsi des

acquisitions merveilleuses. Toutefois l'éducation de ces élèves demande des soins si longs et si délicats que bien des personnes reculent devant un tel effort ou 3' échouent.

Je me propose de donner à ceux que l'hybridation pourrait tenter quelques indications sur la façon dont elle s'opère ; après avoir traité de la fécondation même et de l'éducation des semis, je consacrerai quelques notes aux cas particuliers formant exception, ainsi qu'à l'examen de la structure des organes de la reproduction dans divers genres.

Le choix même des sujets à employer réclame quelques observations spéciales, que je développerai ultérieurement; il en est une cependant, dont l'importance est telle que je dois la mentionner avant d'aller plus loin, c'est qu'on ne peut opérer qu'avec des espèces ou variétés (ou des hybrides) du même genre, ou de genres extrêmement rapprochés. Ainsi l'on peut faire un croisement entre Cattleya et Laelia, ces deux genres n'étant séparés que par une différence presque invisible; les Phajus et les Calanthe, ceux-ci et les Limatodes, les Sophronitis et les Epidendrum, les Cypripedium et les Selenipedium pourront être fécondés respectivement les uns par les autres ; mais il serait impossible d'opérer l'hybridation d'un Cattleva avec un Cypripedium, ou d'un Dendrobium avec un Vanda. Les mêmes motifs produisent dans le règne animal les mêmes impossibilités.

On a même constaté de cette façon des rapprochements et des différences assez inattendues. C'est ainsi que les croisements entre Cypripedium et Selenipedium ont produit des plantes qui se sont constamment refusées à fleurir.

Ceci dit, passons à l'opération mécanique de la fécondation. Les organes de la reproduction, dans les Orchidées, sont faciles à trouver et bien reconnaissables. Je ne m'étendrai pas ici sur les particularités qu'ils présentent dans telle ou telle espèce. Il suffit de savoir qu'au lieu d'être séparés comme dans les autres familles, où les étamines, portant le pollen ou poussière fécondante, sont distinctes des pistils où se trouvent les stigmates qui doivent le recevoir, les organes mâles et femelles se trouvent réunis sur

le corps allongé et charnu placé au centre de la fleur et nommé colonne ou gynostlinr. Le pollen, au lieu d'être à l'état de poussière, est aggloméré en petites masses solides, de couleur jaune, de nombre variable, qu'on appelle les pollinies. Elles se trouvent à l'extrémité de la colonne, un peu en dessus, et sont recouvertes d'une sorte de capuchon qui tombe au moindre frottement. Quant à l'organe femelle, c'est-à-dire au stigmate, il se trouve placé à peu de distance au-dessous des poUinies ; c'est une surface légère- F,g., 6i. - Saccolabium ment concave, qui sécrète une matière giganteum.

transparente et visqueuse (voir p. 12). ^, coupe longuudinuic de ladeur.

^ ^ ^ ^ ' si. sm, sépales.

Notons que les Catasetum, et peut-être />/, un des péiaies.

' '^ pm, labelle.

quelques autres genres, font exception à s^ép=™^■

■*■■*■ ^ ^ B, appareil pollinique.

ces règles de structure et produisent des

fleurs mâles et des fleurs femelles. Cette matière est d'ailleurs très obscure encore aujourd'hui ; on y trouverait assurément la cause de bien des faits de dimorphisme et de bien des cas de stérilité inexpliqués jusqu'ici.

Quoi qu'il en soit, on comprend aisément que la fécondation naturelle est impossible dans les Orchidées. La nature semble n'avoir rapproché les deux organes que pour mieux les séparer. Les pollinies sont cachées par un capuchon, et placées à la même hauteur ou plus bas que le stigmate ; si même un choc accidentel les fait tomber, elles ne peuvent tomber sur lui.

L'opération de la fécondation artificielle est très simple. On recueille, avec un pinceau ou un morceau de bois effilé, le pollen de la fleur qu'on a choisie comme mâle, et on le dépose sur le stigmate de l'autre. Le pollen de plusieurs espèces, notamment de la plupart des Cypripedium, est de consistance visqueuse et s'enlève très aisément ; le stigmate étant d'ailleurs constamment lubrifié d'une substance gluante, les pollinies y resteront fixées sans peine.

En même temps qu'on les dépose sur le stigmate de la fleur choisie, on peut enlever les pollinies de celle-ci, afin d'être certain

qu'elles ne viendront pas en contact à leur tour avec l'organe femelle; mais ce soin est à peu près superflu, puisque l'autofécondation ne peut se produire sans le concours des insectes ou de l'homme ; il est vrai qu'au bout de quelques jours la fleur se fane et s'affaisse, et qu'alors le contact peut avoir lieu; mais à ce moment il est trop tard pour qu'il y ait des inconvénients, car la superfétation n'est plus possible. Je crois donc inutile de déplacer les pollinies, d'autant plus qu'en les enlevant on s'exposerait à les secouer et à amener soi-même le résultat qu'on se propose d'éviter.

On n'est pas exactement renseigné sur la structure du pollen et du stigmate, et cette ignorance entrave évidemment pour beaucoup les travaux des novateurs, qui se voient forcés d'opérer un peu à l'aventure. Ainsi, il est certain que les organes mâle et femelle doivent être arrivés à leur complet développement pour que la fécondation réussisse bien, et le moment propice est difficile à discerner. On peut cependant poser en principe que le pollen devra être pris deux ou trois jours après l'épanouissement de la fleur, ou même au bout d'une semaine pour les espèces dont la fleur a une très longue durée. De plus, on a remarqué fréquemment qu'il est préférable d'opérer par un temps clair et chaud, et vers le milieu de la journée; voici, je crois, comment on peut expliquer cette particularité.

On sait comment s'opère la fécondation des végétaux. Le pollen, déposé sur le stigmate, produit des prolongements grêles qui pénètrent par les pores de celui-ci, parcourent le style (la colonne, pour les Orchidées; c'est d'ailleurs le même mot) et s'introduisent enfin dans l'ovaire où ils viennent féconder les ovules, ou petites graines en puissance, qui n'attendent que ce contact pour se développer. Or, quelle est la cause qui donne lieu à la production des prolongements du pollen? C'est uniquement l'humidité. Le stigmate est, comme on sait, recouvert d'une couche de liquide plus ou moins visqueux. Cette sécrétion n'existe pas toujours au début de l'épanouissement de la fleur; mais elle apparaît au moment propice, et constitue un indice de

l'instant physiologique où l'activité de l'organisme afflue vers la reproduction.

Le pollen étant donc déposé sur le stigmate, l'humidité de celui-ci le pénètre peu à peu. Cette humidité a pour effet de faire gonfler la masse intérieure, tandis que l'épiderme ne se modifie pas; par suite, l'enveloppe ne tarde pas à devenir trop étroite pour son contenu, elle crève sous l'effort du pollen gonfle, et celui-ci projette alors ses tubes effilés qui cherchent leur chemin en avant et s'introduisent dans les pores, comme je l'ai indiqué.

On peut tirer de ce qui précède une conclusion pratique intéressante. C'est que le pollen doit être sec avant d'être porté sur le stigmate. S'il était humidifié auparavant, il crèverait son enveloppe et formerait des protubérances, rudiments de tubes polliniques; mais ces tubes ne pourraient pas se développer, faute de trouver le milieu convenable, et l'effort s'arrêterait là. Et, une fois ce phénomène produit, le pollen n'est plus utilisable, il est épuisé. L'humidité du stigmate ne peut exercer sur lui aucune action, puisqu'il est déjà gonflé et saturé d'humidité. Il est inerte, comme un ressort détendu.

On peut admirer la disposition adoptée par la nature qui, dans les Orchidées, recouvre les poUinies d'une sorte de capuchon grâce auquel elles sont complètement à l'abri de l'humidité. Dans certains genres, le genre Catasetum par exemple, il y a non seulement un capuchon, mais encore une seconde enveloppe qui s'emboîte exactement sur les pollinies. Mais tandis que celles-ci restent collées au dos d'un insecte, au doigt d'un visiteur, par le rétinacle visqueux, l'enveloppe pend vers le bas, et doit tomber en vertu de sa seule pesanteur.

J'ai parlé de la prévoyance de la nature. C'est qu'en effet elle semble avoir réservé ces précautions pour le cas où elles étaient nécessaires. Dans nos plantes de pleine terre européennes, où les étamines, chargées de pollen pulvérulent, sont à côté des pistils, soit sur la même fleur, soit sur une fleur voisine, soit même sur une plante différente croissant près d'elle, le vent seul suffit à assurer la fécondation, et celle-ci se fait le plus facilement du

monde. Il n'est donc pas nécessaire que le pollen soit préservé. De très fortes pluies peuvent bien, quelquefois, le mettre en péril; mais il faudrait qu'elles se produisissent juste au moment propice, au moment où les anthères s'entr'ouvrent, et avant que le pollen soit entré en contact avec l'organe femelle; cela ne peut arriver que rarement. Et d'ailleurs ce serait miracle que, ça et là, quelque anthère ne fût pas abritée contre la pluie et conservée pour perpétuer la plante.

Dans les Orchidées, au contraire, un long temps peut s'écouler entre le moment où l'anthère est mûre et celui où la fécondation s'opère, puisqu'il faut pour celle-ci l'intervention d'une action étrangère. Le pollen doit donc être bien abrité contre l'humidité, et c'est à quoi la nature a pourvu.

Les amateurs qui veulent se livrer aux attrayantes études de la fécondation artificielle doivent donc avoir soin de ne pas laisser le pollen exposé à l'humidité avant de l'employer. Le mieux est de le recueillir sur place, et de s'en servir immédiatement. Et pour ne courir aucun risque d'accident, je conseillerais volontiers de transporter les deux sujets dans une serre sèche pour les opérer, ou d'attendre une heure de la journée où le soleil est bien chaud. On a déjà remarqué souvent que les fécondations réussissent mieux dans les jours de beau soleil, et vers le milieu de la journée. Pour moi, la seule cause de ces différences est celle que je viens de signaler.

Lorsque le pollen est déposé sur le stigmate, il se produit diverses actions encore mal expliquées; il est très probable que le liquide dont l'organe femelle est enduit exerce sur le pollen une stimulation particulière qui lui fait atteindre son complet développement et un état d'activité parfaite; d'autre part, la présence du pollen produit une excitation mécanique des tissus du stigmate et de l'ovaire, indépendante de ses propriétés fécondantes par rapport à ce dernier. Il arrive quelquefois, en effet, que l'ovaire se gonfle et forme une cosse qui atteint toute sa croissance et mûrit, sans que la fécondation ait eu lieu; lorsqu'on ouvre l'enveloppe on la trouve complètement vide de graines.

Dans les conditions normales, la fécondation réussit généralement; elle se manifeste au bout de quelques jours par un léger affaissement de la colonne, puis des segments; le rostellum se gonfle peu à peu; enfin la fleur se flétrit et tombe; toutefois elle persiste fort longtemps dans quelques espèces (Cypripediuni, Zvgopetalum, Colax, etc.). Elle s'épaissit alors, se raccornit et se dessèche en prenant une couleur brunâtre. Il reste à attendre que la graine se forme et mûrisse; cette attente peut être de très longue durée, parfois dix, douze, et jusqu'à quinze mois.

Voici le relevé de quelques observations concernant la durée de la maturation des graines :

Cattleya du groupe labiata, onze à treize mois.

Cypripedium Spicerianum, onze à douze mois.

Cypripedium insigne, dix mois.

Lacliii piirpurata, neuf mois.

Phalaenopsis Schilleriana, si.\ mois.

Masdevallia, quatre mois.

Calanthe, trois à quatre mois.

Zygopetaliun Mackayi x Z. maxillare, six mois.

Odontoglossum maculatum, douze mois.

Dendrobiuin aiireum, douze mois.

Anguloa Clowesi, douze mois.

Chysis bradescens, douze mois.

Bifrenaria Harrisoniae, douze mois.

On trouvera également des renseignements du même genre dans les travaux d'un semeur des plus experts, M. A. Bleu, ancien Secrétaire général de la Société Nationale d'Horticulture de France, qui a pratiqué avec des succès très brillants un grand nombre d'hybridations.

Voici notamment quelques chiffres relevés dans une note que M. Bleu communiqua en 1884 à la Société Nationale d'Horticulture de France. Ils se rapportent au délai nécessaire pour la complète maturation :

Angraecum scsquipedale, sept mois. Cattleya bicolor, dix mois.

Cattleya amethystina, douze mois. » gig^!>, seize mois.

» labiata, treize mois. » labiata Pescatorei, dix-sept

» Loddigesi, dix mois, • mois.

Calileya Mossiae, onze mois. Ly caste teiragona, cinq mois.

» Percivaliana, dix mois. Odontoglossuinvexillarium,huitmois » Warneri, dix mois. » grande, six mois.

CypripediumBullenianum, huitmois. Onciditim Papilio, dix mois.

» Chantini, treize mois. Peristeria elata, huit mois.

Laelia purpurata, de neuf à dix mois. Phalaenopsis amabilis, six mois. » crispa, onze mois. » grandiflora aurea, six

» Perrini, dix-huit mois. mois.

» Pineli, \mg\. mois. » Schilleriana, cinqmois.

Lépiotes bicolor, douze mois. Stanhopea oculata, cinq mois.

On ne doit pas perdre de vue, cependant, que ces données sont approximatives, et que la graine se formera et mûrira plus ou moins rapidement selon que la plante sera plus ou moins vigoureuse, et surtout selon la quantité de chaleur et de lumière qu'elle aura reçue pendant cette période. Il est indispensable, en effet, qu'elle soit bien exposée au soleil depuis la fécondation jusqu'à la maturité complète ; c'est le soleil qui fait les graines.

Dans beaucoup d'espèces, le simple enlèvement des pollinies produit sur la fleur dans laquelle on l'a opéré un effet analogue à celui de la fécondation elle-même, mais toutefois plus lent à se manifester. Quelques jours après qu'on a enlevé les masses poUiniques, la fleur referme ses sépales et ses pétales, et elle ne tarde pas à se faner.

Enfin M. Bleu a observé que le temps nécessaire pour le complet développement de l'ovaire et la formation de la capsule est équivalent au tiers du temps exigé pour son arrivée à maturité; il est donc intéressant de noter la date de la fécondation pour pouvoir prévoir à peu près l'époque oià la graine sera mûre ; il arrive parfois, en effet, qu'une capsule déhiscente, à ce moment, s'entr'ouvre et laisse échapper une grande partie de la semence, et on doit redoubler de surveillance dès que la coque est à peu près sèche, afin d'éviter un accident de ce genre; le mieux est de l'entourer d'un cornet de papier à sa base pour recueillir les graines. Lorsqu'enfin la capsule est tout à fait sèche et s'entr'ouvre sous la pression de la main, on la détache de la tige, on recueille la graine et on la sème immédiatement; il ne sera pas inutile, cependant, d'examiner au préalable si elle est en état de produire.

La fructification semble être souvent un effort un peu excessif pour les forces des Orchidées de nos serres; c'est ainsi que s'explique, notamment, le temps très long qu'exigent les graines pour se former. Aussi n'est-il pas surprenant qu'un grand nombre d'entre elles avortent; Darwin écrivait qu'il en avait trouvé à peine une bonne sur les milliers que contenait une capsule.

Il est vrai que les Orchidées produisent des graines en nombre énorme. On en a observé près de deux millions dans une seule capsule de Maxillaria; et si l'on considère que beaucoup d'Orchidées portent chaque année de nombreuses grappes couvertes de fleurs, on peut évaluer à plusieurs centaines de millions la quantité de graines que chaque plante de ces espèces répand autour d'elle.

On pourra s'assurer de la qualité des graines en les plongeant dans du vinaigre et en les examinant au microscope; chacune doit contenir un germe se présentant sous la forme d'une petite tache noire; s'il fait défaut, les graines sont stériles et peuvent être jetées.

A quelle époque convient-il de les semer? J'ai dit plus haut : immédiatement après les avoir recueillies; à ce sujet un amateur très compétent m'écrivait qu'il avait obtenu de bons résultats en semant des graines de Cypripedium un an après les avoir récoltées. Je soumets le fait à l'appréciation et aux expériences des chercheurs, mais jusqu'à ce que des observations assez concluantes et assez nombreuses aient mis en lumière des motifs sérieux d'adopter un nouveau S3-stème, je ne crois pas qu'il y ait lieu de modifier le procédé employé partout jusqu'ici avec les meilleurs résultats, et probablement le plus conforme au vœu de la nature.

Pour semer les graines reconnues fécondes, il convient de prendre de grandes précautions ; les graines d'Orchidées sont excessivement ténues et légères, et comparables à une fine poussière. Elles ne germent qu'à la condition de ne pas être recouvertes; il faut donc les déposer à la surface du compost et veiller à ce qu'elles ne se perdent pas dans les touffes du sphagnum. Pour les Cypripedium, les Lycaste, les Calanthe et autres espèces

semi-terrestres, et même pour les Cattleya, il serait peut-être possible d'user d'un mélange plus compact et plus homogène ; la terre fibreuse, suffisamment comprimée, remplirait peut-être les conditions nécessaires; mais elle a l'inconvénient de se recouvrir très rapidement de conferves; en somme, il paraît préférable de semer dans tous les cas les graines sur le compost d'une plante du même genre que les parents, qui doit leur fournir évidemment un milieu mieux approprié à leurs besoins que les divers mélanges que l'homme pourrait imaginer.

Lorsqu'on a soigneusement choisi le récipient sur lequel devront être déposées les graines, on secoue la capsule qui les contient auprès de la surface du compost, afin d'éviter qu'elles soient lancées au dehors; puis on met la capsule de côté, dans un endroit sec, et au bout de quelques jours on recommence la même opération pour recueillir un certain nombre de nouvelles graines qui ont pu mûrir dans l'intervalle. On les arrose ensuite avec précaution, pour ne pas les chasser hors du vase; au bout d'un temps assez court, elles se gonflent, puis forment une protubérance qui, peu à peu, devient une petite feuille; les racines viennent un peu plus tard.

Les pots ensemencés doivent être placés dans un endroit assez obscur. En eftet, les graines contiennent beaucoup de carbone, et il faut, pour qu'elles germent, que ce carbone se transforme en acide carbonique par combinaison avec l'o.xygène de l'eau. Cette combinaison ne se produit bien que dans l'obscurité ; à la lumière l'oxygène se dégage, et le carbone se fi.xe.

Il faut également avoir soin d'entretenir le compost constamment humide ; un moment de sécheresse suffirait pour tuer la jeune semis.

Au bout de huit à dix mois, en général, la jeune plante devient visible; mais ce délai est assez variable, et s'étend parfois à un an et demi; pendant toute cette période, il faut éviter de repiquer les semis; en procédant trop tôt à cette opération, on risquerait d'en perdre un grand nombre. Une fois qu'ils ont poussé quelques petits pseudobulbes, ou pour les Cypripedium deux ou

trois feuilles, et qu'on peut les manier sans danj^er, on les déplante et on les repique sur les bords d'un pot ou d'un panier qu'on place aussi près que possible du vitrage ; il faut avoir soin de ne pas les laisser se dessécher. Une fois qu'ils ont été replantés et qu'ils ont poussé des racines dans leur nouveau compost, leur existence est à peu près assurée; les pousses deviennent de plus en plus fermes, et les bulbes plus vigoureux et plus forts. Au bout de deux ou trois ans certains hybrides donnent déjà des fleurs ; mais un grand nombre d'autres exigent six ans, et même davantage; les plus lents sont les Cattleya et quelques autres Orchidées à bulbes durs, qui ne fleurissent parfois qu'au bout de dix à quinze années.

Quoique ces conditions varient beaucoup d'une espèce à une autre, et même pour une seule espèce, en raison des soins donnés aux semis, de la vigueur des parents, de la plus ou moins bonne maturation des graines, etc., il est intéressant de citer des observations faites par un cultivateur qui s'est spécialement occupé d'hybridations ; voici quelques indications au sujet du temps que demande la croissance des semis :

Le Dendrobiuin aurcum x D. noh'de fleurit après trois à quatre ans; les hybrides de Phaius et de Calanthe, de même; de Chysis et de Masdevallia, après quatre à cinq ans; de Zygopetalum, après cinq à neuf ans; de Zygopetalum Mackayi x Z. maxillare et inversement, après neuf ans; de Lycaste, après sept à huit ans; de Laelia et Cattleya, après dix à douze ans environ (cependant le Laelia x triophthalma fleurit huit ans après avoir été semé ; en revanche le L. x caloglossa prit dix-neuf ans); enfin le Selenipedium x Sedeni n'a pris que quatre ans.

Dans le genre Phalaenopsis, la graine présente au bout de quatre mois un renflement considérable, et une protubérance centrale en forme de pointe; au bout de neuf mois elle porte un rudiment de feuille et de racine ; après quinze mois, une feuille développée et une racine naissante; le vingt-deuxième mois, deux feuilles et une longue racine; le vingt-septième, trois feuilles et deux racines ; elle augmente ensuite régulièrement et rapidement.

Les Cypripedium présentent une feuille et un commencement

de racine au bout de six mois; au bout de neuf mois la feuille et la racine sont bien formées, et une seconde feuille apparait ; le douzième mois, c'est la troisième, et des racines nouvelles se produisent; à seize mois, quatre feuilles sont complètement développées.

Les Dendrobium ont une feuille à sept mois, deux feuilles et une racine à un an ; puis une pousse latérale apparaît; à dix-huit mois elle est développée; à deux ans, la plante a déjà un petit pseudobulbe et une pousse assez longue.

Les Cattleya forment une feuille entière en neuf mois; en un an, quatre petites feuilles et deux ou trois pointes de racines; en dixhuit mois, cinq grandes feuilles et plusieurs fortes racines, sur une seule pousse ; la seconde pousse apparait à la fin de la seconde année.

Choix des plantes utilisées pour la fécondation

Le choix des plantes destinées à être utilisées pour l'hybridation est assez délicat, à un double point de vue : d'abord il faut prendre des exemplaires assez vigoureux pour avoir des chances de fournir une progéniture; en second lieu, il faut choisir les espèces avec grand soin en vue d'obtenir un produit remarquable, soit par sa grandeur, soit par sa floribondité, soit par l'éclat ou la rareté de son coloris, etc.

La fructification étant pour les Orchidées qui vivent sous nos climats, un effort assez grand, et qu'elles ne parviennent guère à accomplir en moins d'une année, il est indispensable de choisir pour les y soumettre des plantes bien vigoureuses; mais qu'on ne s'en rapporte pas uniquement, pour juger de cette vigueur, aux indices fournis par la floraison ou le nombre des pousses. Il arrive fréquemment qu'une plante qui a produit pendant une saison une croissance luxuriante ne fleurit pas à la saison suivante ; ses forces ont été dépensées pour les pousses; à plus forte raison, si elle fleurit, ne saurait-elle former des graines.

Il faut donc choisir des plantes dont la croissance et la floraison

n'ont pas été trop abondantes, pourvu qu'il n'y ait pas là un signe de faiblesse. Il serait peut-être utile, à ce point de vue, de retrancher les fleurs non fécondées pour réserver toute l'activité de la sève au profit de la fructification.

J'ai indiqué plus haut une des règles à observer en ce qui concerne le choix des sujets dans un même genre, ou dans deux genres très rapprochés. En ce qui concerne les hybrides, c'est une opinion assez répandue qu'ils sont stériles, et il arrive assez fréquemment qu'ils le sont dans d'autres familles végétales ; mais il n'en est pas de même dans la famille des Orchidées. Des résultats excellents ont été obtenus par le croisement d'hybrides avec des espèces ou d'hybrides entre eux ; on est parvenu déjà à la troisième ou quatrième génération d'hybrides, et par conséquent il y a tout lieu de supposer que rien n'empêchera de pousser plus loin.

Il est même à remarquer que les hybrides sont très fréquemment plus robustes, plus vigoureux et plus florifères que les espèces dont ils sont issus; c'est d'ailleurs un fait que l'on constate dans tout le règne végétal, et qui vient à l'appui de la grande théorie de Darwin, que la nature semble avoir horreur de la fécondation directe et favoriser la fécondation croisée. Pour en citer un exemple bien connu, le groupe des Selenipedium issus du longifoliiiin et du S. X Sedeiii est remarquable par une floribondité exceptionnelle. Ces hybrides sont en fleurs pendant presque toute l'année.

Il convient cependant de remarquer que parmi les fleurs qui se succèdent sur une même tige dans les S. X Scdeni, S. X cardinale, S. X caliirum, etc., les dernières sont souvent malformées, et certains de leurs segments floraux manquent ou sont soudés entre eux. Il convient aussi de rappeler que, si les hybrides entre C}pripedium ou entre Selenipedium réussissent parfaitement, le croisement de Cypripedium avec Selenipedium a produit des plantes qui ont grandi normalement, mais n'ont jamais fleuri.

Les Orchidées rustiques, d'autre part, présentent une confirmation intéressante de la règle dont je parlais plus haut. En effet,

on est parvenu à obtenir des hybrides entre Cypripedium exotiques et Cypripedium indigènes; or, on a remarqué que le délai de maturation des graines de ces hybrides était sensiblement plus court que le délai de maturation des graines d'espèces exotiques, et représentait à peu près la moyenne entre ceux qu'exigent les plantes des deux catégories.

D'une façon générale, on obtient le même résultat en opérant deux croisements inverses, c'est-à-dire en prenant chaque espèce, tour à tour, comme portesemence et comme portepollen.

Il se produit néanmoins de légères variations ; mais il en est de même, presque toujours, entre les plantes issues de graines de la même capsule. Tous les semis ne sont pas absolument identiques ; les uns sont plus ou moins colorés, les autres plus ou moins grands ; certains se rapprochent davantage d'un parent ou de l'autre.

Une autre matière qu'il serait intéressant d'approfondir, c'est la fixité des hybrides. Les produits ainsi obtenus seront-ils susceptibles de se perpétuer par semence? Quelques faits permettraient d'en douter. J'ai entendu rapporter, par exemple, que des graines de Calanthe x Veitchi (voir fig. 60 et 62) avaient donné naissance à des plantes qui, en fleurissant, reproduisirent

Fig. bz.

Calanthe X Veitch: rfleur).

le C. vestita, l'un des parents auxquels la plante mère devait son origine.

Aux amateurs qui désirent obtenir des h}brides remarquables et d'un caractère nouveau, je conseillerai d'utiliser, de préférence, les Orchidées encore rares, et que peu d'amateurs possèdent, et aussi les espèces qui fleurissent à contre-saison, soit par suite de récente importation, soit pour tout autre motif. Une espèce qui fleurit d'ordinaire en juillet et une qui fleurit en janvier ont peu de chances de se trouver fécondées l'une par l'autre. Celui qui peut opérer ce croisement obtient à coup sûr une rareté.

Quand il s'agit d'une importation, c'est-à-dire d'une plante qui fleurit pour la première fois, il est de beaucoup préférable de la choisir comme père et non pas comme porte-graine. Ce serait une grande fatigue, pour une plante qui vient déjà de supporter de grandes privations, que de produire des fruits ; il vaut mieux diriger toutes ses forces vers la formation des pseudobulbes qui assurent l'avenir.

Il convient de consacrer ici une mention spéciale aux genres, peu nombreux d'ailleurs , dans lesquels les sexes

sont séparés sur des fleurs différentes; tels sont les Catasetum et les Cycnoches. L'apprenti semeur perdrait son temps à vouloir féconder une de ces fleurs par elle-même. Il faut avoir sous la main des fleurs des deux sexes, ce qui ne se rencontre pas très fréquemment.

Les Catasetum sont remarquables, en outre, par une confor-