I. — Travaux du printemps

Mois de février. — A la fin des grands froids, à l'époque où l'on peut entrevoir l'approche du printemps, les serres d'Orchidées présentent à l'amateur un spectacle et une occupation d'un grand attrait. Les serres soigneusement fermées s'entrebâillent, les ventilateurs parfois aussi , avec beaucoup de précaution cependant ; enfin les travaux recommencent avec une activité plus grande.

La faible élévation de la température extérieure permet déjà, dans quelques serres, de diminuer le chauffage à certains jours ou à certains moments de la journée, car la chaleur artificielle est moins profitable aux Orchidées que celle du soleil. Toutefois il faut se méfier des changements brusques, très fréquents au début du printemps et surtout au mois de mars, et être toujours prémuni contre les chutes du thermomètre.

Il faut profiter du premier jour de soleil pour exécuter les grands nettoyages, toute une série de petits travaux d'aménagement des serres, qui rapporteront dix fois plus qu'ils n'auront coûté, et qui constituent, au fond, une bonne partie de ces grands secrets de culture dont on parlait jadis.

L'amateur qui possède plusieurs serres peut aisément faire exécuter ces travaux; celui qui n'en a qu'une seule, mais divisée en compartiments, peut aussi débarrasser chacun d'eux tour à tour et l'aménager sans incommoder les plantes qui sont dans les compartiments voisins; mais celui qui n'a qu'une serre sans compartiments rencontrera quelques difficultés, car il est nécessaire de transporter les plantes ailleurs pendant les travaux de nettoyage et de peinture qu'on ne peut négliger de faire au moins une fois par an.

Une fois la serre ou le compartiment évacué, on bouchera hermétiquement toutes les ouvertures, portes, lucarnes et ventilateurs; puis on prendra une certaine quantité de côtes de tabac mouillées qu'on déposera sur des briques ou sur un petit fourneau, et qu'on fera brûler doucement pour produire une fumigation énergique. Comme quantité, à peu près un seau ordinaire pour 150 mètres cubes. On laissera la fumée de la combustion se dégager dans la serre et y séjourner durant plusieurs heures, afin qu'elle puisse bien pénétrer partout où des insectes pourraient être réfugiés.

Les cendres, escarbilles ou gros graviers dont on recouvre d'ordinaire le dessous des tablettes, et parfois les tablettes ellesmêmes, auront été enlevés auparavant, car les insectes s'y cachent et souvent y font des nids.

On profitera également de cette occasion pour nettoyer les bassins d'évaporation. Après avoir enlevé une certaine quantité d'eau qu'on mettra de côté (car la provision d'eau de pluie ne peut pas être renouvelée à volonté), on videra le fond et on enlèvera soigneusement la vase et la mousse qui pourront s'y être amassées.

La fumigation terminée, on ouvrira les portes et les fenêtres, et l'on ventilera abondamment pendant une couple de jours. On peut alors repeindre, ou, si c'est nécessaire, remplacer les tablettes. Le meilleur système est de les former de lattes en bois de huit à dix centimètres de largeur, espacées de deux centimètres environ entre elles. Les tablettes à claire-voie, je le rappelle, sont de beaucoup préférables aux autres, car elles permettent à l'air de circuler autour des pots.

Examiner en même temps les tuyaux de chauffage, ou les conduites d'air chaud, si l'on n'a pas de thermosiphon, et s'assurer qu'aucune pièce, aucun point n'est endommagé. Si ces conduites sont mal disposées, il est bon de profiter de cette occasion peur exécuter les travaux nécessaires. Les tuyaux ou conduites de chaufl'age ne doivent se trouver ni trop près, ni trop loin des plantes; la bonne distance est de 60 centimètres environ.

On doit s'assurer aussi que le vitrage n'a pas été endommagé par la glace, et remplacer toutes les vitres qui seraient brisées. On les fera laver à grande eau à l'extérieur, puis à l'intérieur des serres.

Vient ensuite la peinture des lattes et des chevrons. La couleur vert d'eau est fréquemment employée. Elle a le double avantage d'être solide, de bien empâter et de plaire à la vue, car elle fait bien ressortir le feuillage vigoureux des plantes. On devra veiller avec soin à l'enlèvement de toutes les taches de rouille ; lorsqu'une partie métallique n'est pas recouverte par la peinture, la condensation de l'humidité constamment répandue dans la serre y produit une oxydation rapide, et les gouttes d'eau qui tombent de cet endroit sur les feuilles leur font des blessures dangereuses et d'aspect très désagréable. Il faut éviter de laisser s'étendre cette oxydation, et je recommande de passer deux couches de peinture, au besoin, sur toutes les parties métalliques pour éviter qu'elle ne se renouvelle.

Puis on badigeonnera légèrement les murs et les cloisons de sulfate de cuivre afin d'écarter les limaces, et on remettra en place les scories fraîches et le gravier sous les tablettes.

Après ces travaux, il est bon de laisser la serre pendant deux ou trois jours ouverte à tous les vents, pour que la peinture puisse sécher de la façon la plus complète. La serre sera alors dans les conditions les plus favorables pour une bonne culture.

Tous ces conseils paraissent bien minutieux; aucun d'eux n'est cependant inutile, et j'ai vu beaucoup de cultivateurs obtenir les meilleurs résultats en s'y conformant à la lettre. Au fond, ils se résument à peu près tous en un mot : propreté. La propreté est

le point le plus important de cette culture, qui passait autrefois pour être si difficile. Elle exige des soins réguliers, mais elle accomplit des miracles. C'est la qualité-maîtresse du cultivateur d'Orchidées.

Rempotages. — Avant de rentrer les plantes déménagées, on fera bien de procéder aux rempotages et aux surfaçages. Ces opérations ne peuvent guère s'exécuter dans la serre, et c'est pourquoi j'engage tous les cultivateurs d'Orchidées à avoir, autant que possible en communication avec celle-ci, un local spécial réservé aux travaux de ce genre, pour que les plantes ne soient pas manipulées en plein air ni dans l'appartement, où l'air n'est pas suffisamment humide et pur.

J'ai déjà parlé longuement des rempotages, et je n'y reviendrai pas.

La provision de sphagnum a dû être préparée en vue de ces opérations ; on ne l'emploiera qu'après l'avoir bien aéré , lavé et dépouillé des insectes et des débris végétaux qu'il pouvait renfermer.

Le sphagnum se conserve beaucoup plus longtemps en plein air, étalé en couche mince, que quand on le renferme en grandes masses. Certains amateurs craignent de le laisser au dehors pendant l'hiver, exposé aux intempéries; il n'y a cependant aucun inconvénient à le faire ; le froid tue plus sûrement les insectes ou les œufs que peut renfermer la mousse, et il ne la détériore pas; la surface peut noircir et se flétrir un peu, mais la couche inférieure reste parfaitement saine comme à l'état naturel en pleine croissance, et quand arrive la saison où il doit être employé, le sphagnum, même après avoir été recouvert quelque temps par la neige, est parfaitement en état de servir.

Le sphagnum et la terre fibreuse s'emploient généralement hachés en fragments assez petits; il n'est pas indifférent d'exécuter ce travail sur du bois quelconque; si la table sur laquelle on hache le sphagnum est en bois mou, celui-ci sera entamé par les instruments, et, par suite, formera une petite quantité de sciure qui se mélangera au compost. La présence de ce corps

étranger est nuisible, et je ne doute pas qu'elle ne contribue à la formation des champignons qui empoisonnent les racines.

11 est bon, en même temps que l'on rempote, de laver les feuilles des plantes, et de s'assurer, en examinant le compost, qu'il ne renferme pas de limaces ni d'autres insectes. Puis on les disposera à la place convenable, le plus près possible de la lumière. Toutefois, il ne faut pas les accrocher trop haut, ni les serrer trop les unes contre les autres; le jardinier doit toujours pouvoir les prendre en main et les regarder de près; sans cela, il ne pourrait se rendre compte de l'état de chacune, devrait arroser à l'aveugle, et ferait, par suite, de mauvaise besogne.

Les rempotages doivent commencer dès cette époque, notamment pour les Odontoglossum qui n'ont pas été rempotés au mois d'août ou de septembre, les Cattleya qui viennent de fleurir pendant la dernière saison, les Vandées, les Cypripedium, les Masdevallia , les Coelogyne, la plupart des Oncidium, les Phalaenopsis, etc.

Rappelons qu'il faut prendre de grandes précautions, en retirant les plantes du pot, pour ne pas blesser les racines. Avoir soin de laver abondamment les tessons et les pots, avant de les employer, et n'en prendre que de neufs, autant que possible. Ecarter absolument les pots en terre vernie, qui se prêtent mal à l'évaporation de l'eau et à la circulation de l'air dans le compost. Hacher et mélanger ensemble le sphagnum et la terre fibreuse, après les avoir bien lavés et examinés pour les débarrasser des insectes.

Après le rempotage, augmenter graduellement la quantité d'eau donnée aux plantes pour les remettre en activité.

J'ai parlé des aménagements de la serre; une fois les Orchidées replacées, ou même en procédant à leur replacement, il faudra les passer attentivement en revue et bien examiner l'état dans lequel elles se trouvent, et les progrès accomplis; c'est à ce moment, en effet, que l'on peut observer les résultats de l'année, comparer les plantes soumises à divers traitements ou placées à divers endroits des serres, en un mot juger de la valeur du traitement suivi, pour le modifier et l'améliorer si c'est nécessaire.

J'indiquerai, notamment, un certain nombre de points sur lesquels doit porter l'attention du cultivateur au moment de cet examen :

1° Composition du compost. S'assurer qu'il est en bon état, qu'il n'a pas besoin d'être surface. Vérifier, dans le cas où le même compost n'a pas été employé pour toutes les plantes d'une espèce, quelles sont celles qui ont donné les meilleurs résultats;

2° Dimension des pots. Il ne faut pas que ceux-ci soient trop petits, ni qu'ils soient trop grands; j'ai déjà indiqué les inconvénients de ces deux excès, et les moyen d'y remédier;

3° Examiner si la plante n'est pas placée trop haut ou trop bas dans le pot;

4° Si les racines sont en bon état, ou, dans le cas contraire, quelle est la cause du mal;

5° Si les tessons sont bien propres, ou si au contraire les arrosages y ont formé des dépôts ou entraîné des poussières et des corps nuisibles, soit à la circulation de l'eau, soit à la santé des racines ;

6° Si les arrosages ont été suffisants pendant la végétation, et si la pousse a été convenablement mûrie;

7° Si le repos a été long et assez complet ;

8" Si la floraison a été abondante ou médiocre, et quelles sont les causes de ces divers résultats;

9° Si le nombre de pousses produites au cours de l'année n'a pas été trop considérable, ce qui pourrait causer à la plante un peu de fatigue ;

10° Si la qualité d'eau employée pour les arrosages convient bien aux plantes;

11° Si celles-ci ne sont pas trop éloignées du vitrage, et reçoivent assez de lumière ;

12° Si le compost ne renferme pas de fragments agglomérés et envahis par un dépôt imperméable à l'eau, qui amène la pourriture des racines en contact avec ces parties;

13" Si la buée des serres ne se condense pas spécialement à certaines parties de la toiture, et ne tombe pas en gouttes sur les plantes situées en dessous;

14" Si la ventilation est suffisante et convenablement pratiquée;

15" Si les plantes cultivées en paniers ou sur blocs n'ont pas besoin de voir changer leur support.

Maks. — L'attention se porte tout spécialement en ce moment sur la serre froide, où la vie renaît de toutes parts, et où l'on peut dès maintenant ventiler abondamment toutes les fois que le temps n'est pas trop mauvais. Le rempotage des Odontoglossum doit être déjà à peu près terminé. Rappelons que les matériaux employés devront avoir environ un à deux

centimètres de longueur, et se composer de deux tiers de fibre pour un tiers de sphagnum.

Dans le compost, c'est la terre fibreuse surtout qui fournit la nouriture à la plante. Toutefois, elle serait trop comprimée dans l'intérieur d'un pot; le sphagnum sert à l'aérer, à la rendre plus perméable, et c'est pourquoi les racines se dirigent toujours de préférence vers lui. On pourra profiter de cette particularité en disposant une couche de sphagnum à la surface et une autre au tond des pots, au-dessus du drainage; grâce à cette précaution, les racines se dirigeront vers l'intérieur au lieu de s'étendre au dehors.

Les Vanda et genres analogues, à grosses racines axillaires,

Fig. 08. — Odontoglossum Halli.

qui dans leur pays natal croissent au-dessus de bas-fonds baignés d'une vapeur chaude et humide, réussissent parfaitement dans du sphagnum pur; d'ailleurs la plus grande partie de leurs racines sont émises à diverses hauteurs le long de la tige et pénètrent moins dans l'intérieur du pot.

D'autre part, il n'est pas bon de cultiver une Orchidée dans de la terre fibreuse pure, sans mélange de sphagnum, ainsi que je le disais plus haut.

Il est cependant à remarquer que c'est ce système qui se rapproche le plus des conditions où végètent les Orchidées à l'état de nature. Il est rare en effet que les fibres de Fougères où plongent les racines soient mélangées d'une mousse analogue au sphagnum. Mais il ne faut pas oublier que ces fibres sont presque toujours des radicelles ou d'autres parties vivantes; elles sont donc très peu serrées les unes contre les autres, et par suite très aérées. Si quelque accident les comprime, leur élasticité naturelle les ramène bientôt à leur place.

Les racines mortes que l'on emploie dans les cultures européennes n'ont pas cette élasticité, ni la fraîcheur des matières vivantes, et c'est pourquoi il est utile d'y mélanger du sphagnum.

L'air est indispensable aux racines, et les premiers cultivateurs d'Orchidées l'avaient si bien compris qu'ils employaient d'abord des pots percés de trous très nombreux. C'est pourquoi je recommande d'employer une poterie très poreuse, et non pas glacée, comme le font certains fabricants en lissant la surface, mais raboteuse et bien perméable à l'air.

Arrosages. — A partir du commencement de mars, on a dû remettre en végétation la plus grande partie des Orchidées, en observant quelques précautions indispensables; les plantes ont été tenues presque sèches tout l'hiver, et l'on ne peut pas arriver d'emblée à les arroser abondamment; il faut ménager peu à peu la transition, de façon à atteindre au bout d'un mois environ la quantité que l'on donne à la plante en pleine activité.

Rappelons qu'il faut employer de l'eau de pluie, et que cette eau doit être à la même température que l'atmosphère de la serre.

ce qu'on obtient facilement en l'y laissant séjourner pendant vingt-quatre heures avant d'en faire usage. Un jardinier scrupuleux doit avoir constamment un thermomètre dans le réservoir. Il va sans dire qu'une différence de deux ou trois degrés n'a pas beaucoup d'importance.

Le jardinier expérimenté n'aura pas de peine à discerner le moment où ses plantes auront besoin d'être arrosées. La vigueur de la plante, l'aspect du compost, lui indiquent aisément si elles doivent recevoir de l'eau immédiatement, ou seulement au bout d'un ou plusieurs jours. Pour un débutant, l'opération est plus délicate. Règle générale : une Orchidée en pleine croissance demande beaucoup d'eau, et peut être arrosée tous les deux ou trois jours, assez abondamment pour que le pot devienne humide et bien rouge. En effet, quand la partie inférieure du compost se dessèche, on voit la base du pot se couvrir d'une sorte de nuée blanche.

Les cultivateurs conscrits qui n'ont qu'un petit nombre d'Orchidées pourront également prendre les pots en main, et les soupeser; leur poids indique facilement si le compost est sec ou détrempé.

Les racines souffrent toujours promptement des excès d'arrosage. Lorsqu'elles se trouvent continuellement en contact avec un compost humide, elles finissent par prendre une couleur verte spéciale, semblable à celle de la mousse, et ne tardent pas à pourrir. Ces accidents se remarquent surtout fréquemment dans les Cattleva, qui sont particulièrement sensibles à l'humidité stagnante.

Dès qu'on aperçoit ces symptômes, on ne doit pas hésiter à suspendre les arrosages pendant quelques jours pour enrayer le mal, et si l'on n'a pas trop attendu, ce remède suffira parfaitement. Les racines se sécheront, et recouvreront la santé.

C'est pourquoi il est toujours prudent, lorsqu'on a arrosé pendant une quinzaine de jours une plante en végétation, de la laisser trois ou quatre jours complètement sèche, de façon que l'épiderme des racines puisse redevenir ferme et blanc, ce qui est l'indice d'une bonne santé.

Les soins de propreté, je l'ai dit, ont une très grande importance dans la culture des Orchidées. Dans cet ordre d'idées, je citerai les lavages à l'eau de nicotine, qui doivent être effectués plusieurs fois par an, et particulièrement au début du printemps, pour enlever et détruire les insectes, thrips ou mouches microscopiques, dont les œufs restent souvent déposés dans les plis ou à la base des feuilles.

Aération. — On peut, au mois de mars, aérer dans la plupart des serres toutes les fois que le temps est clair et que la température n'est pas trop basse. Mais il est prudent, jusqu'à ce que le printemps se soit bien affirmé, de n'ouvrir que les ventilateurs de la partie supérieure; de cette façon, l'air ne se mélange que peu à peu, par l'effet de la différence de température; si l'on ouvrait au contraire les ventilateurs du bas, les couches d'air les plus froides envahiraient la partie inférieure de la serre, alors que toute la chaleur se porterait au sommet du vitrage, et les plantes ne pourraient manquer de souffrir beaucoup de cette situation. Quant à ouvrir à la fois le haut et le bas, ce serait très imprudent; on créerait ainsi un courant d'air trop froid qui nuirait beaucoup aux plantes en cette saison.

Ombrages. — Dans le courant du mois de mars, on aura peut-être à ombrer certaines serres; si l'air est encore frais, le soleil prend déjà beaucoup de force. Pour reconnaître le moment où il devient dangereux, voici un moyen mécanique infaillible. Il suffit de prendre en main les feuilles des plantes placées prés du vitrage. Si ces feuilles sont chaudes au toucher, il est temps de disposer les ombrages. En particulier, il ne faudra pas laisser le soleil trop longtemps sur les Odontoglossum et Masdevallia.

Chauffage. — La seconde quinzaine de mars, avec ses changements brusques de température tourmentée par des giboulées de neige et des vents glacés, est une des époques qui réclament le plus l'attention des jardiniers. Il importe que l'on prenne toutes les dispositions nécessaires pour ne pas se laisser surprendre, soit la nuit par la gelée qui est bien souvent intense, soit le jour, par le

soleil dont les ravons déjà ardents obligent à ombrer. Il conviendra donc de réduire les feux en maintes circonstances ou de les activer, comme en plein hiver, suivant le temps.

Serre chaude

Pour les Orchidées de serre chaude, il faut veiller, surtout pendant la tin de l'hiver, à ce qu'elles ne soient pas exposées à des variations dangereuses de température; certains jours clairs font monter le thermomètre de façon à inspirer au jardinier une confiance prématurée; ils sont suivis trop souvent de retours brusques du froid. Jusqu'au mois de mars, et même jusqu'en mai, les gelées sont toujours à craindre, et le cultivateur fera sagement de ne jamais laisser tomber le chauffage, de se tenir en garde contre la fraîcheur des nuits, et de n'aérer, s'il est indispensable de le faire, qu'avec la plus grande prudence, pendant quelques instants seulement et en chauffant davantage.

On peut procéder actuellement au rempotage des Aerides et Saccolabium qui auraient besoin de compost frais, ou de plus d'espace à leurs racines. Les pots sont au préalable remplis de tessons, jusqu'aux trois quarts de leur hauteur, et recouverts d'une mince couche de sphagnum qui entoure les racines. Les plantes qui n'ont pas beaucoup de racines à la base sont consolidées dans leur pot au moyen d'un tuteur de bois qu'on enfonce avec un léger marteau à travers les tessons.

Le drainage est surtout nécessaire aux plantes de serre chaude, parce que la chaleur de l'atmosphère, toujours un peu desséchante malgré les aspersions des sentiers, exige des arrosages très fréquents; par suite, les racines pourriraient dans le compost si celui-ci n'était pas en même temps très aéré.

Comme les Aerides, Saccolabium, Vanda, Agraecum, etc., ont besoin de très peu de compost, il est ainsi plus facile de renouveler ce compost qui n'est qu'à la surface, sans dépoter la plante et sans déranger les racines. Il est particulièrement important de

ne pas blesser les racines dans ces genres où elles sont grosses et fragiles; il faut donc se contenter de surfacer, sauf, bien entendu, dans le cas où une plante a perdu des feuilles à sa base; elle offre alors un coup d'œil assez disgracieux avec cette tige dénudée, d'aspect rugueux et comme desséché. Sans doute il n'y a là, le plus souvent, rien de bien grave; mais dans une collection bien tenue, surtout chez un amateur, tout doit concourir à flatter la vue, et elle ne doit se poser que sur des objets agréables et gracieux. Il convient donc, en pareil cas, de dépoter la plante, de couper le bas de la tige à la longueur nécessaire pour permettre de la descendre suffisamment dans son pot, et de la rempoter en recouvrant toute la partie non munie de feuilles.

Après cette opération , on donnera un peu moins d'air et d'eau aux plantes traitées, et on les placera dans une atmosphère étouffée et très humide.

Parmi les Angraecum qui attirent le plus l'attention en ce moment, on peut citer VA. sesqtiipedale et VA. eburneuin, qui viennent de fleurir tous deux le mois dernier; le premier constitue assurément l'un des ornements les plus précieux de la serre chaude. Peu de plantes connues et cultivées offrent un coup d'œil aussi décoratif que cette magnifique Orchidée, de port très élégant comme la plupart des espèces de ce groupe, et qui produit des fleurs d'une taille gigantesque, d'une forme curieuse et attrayante entre toutes, et d'un très beau coloris. h^A. eburneuin est beaucoup moins majestueux, mais ses fleurs, disposées en longues grappes serrées et d'une taille déjà très suffisante, sont également très gracieuses, surtout dans la variété superbum, qui est une notable amélioration du type, h' A. virens, qui fleurit également vers cette saison, est moins attrayant à cause de son coloris vert.

Le genre Angraecum offre d'ailleurs plus de variations que tout autre au point de vue de la grandeur; à côté de l'espèce géante qui le représente dans tout son éclat, on peut citer des espèces à fleurs petites, comme VA. pelluciclnm et VA. citratuni, si gracieux encore, d'autres très petites, comme VA. pertusutn, dont les fleurs n'ont pas plus de six millimètres de diamètre, ou enfin les

A. odoratissiiniiin, A. vesicatum, etc. qui sont tout à fait minuscules, et dans lesquels l'éperon attire l'attention beaucoup plus que le reste de la fleur.

Parmi les Saccolabium, le plus répandu peut-être et l'un des plus charmants du genre est le vS. illustre, qui, avec ses larges grappes retombant en courbes harmonieuses, offre le spectacle le plus exquis; il est difficile de donner une idée de la beauté de ces fleurs, d'une forme et d'un coloris splendides. Si le S. coeleste est plus recherché, à juste titre d'ailleurs, à cause de la nuance bleue si rare dans les Orchidées et qui le place un peu hors de pair, le blanc taché de rose vif de l'espèce précédente ne me paraît pas inférieur en beauté à tout ce que la famille orchidéenne offre de plus délicat. On peut citer encore les 5. giganteiiin, S. Hendersoni, S. bcUbuim, etc.

Les Aerides, si voisins des Saccolabium, ne sont guère moins séduisants, quoique leurs fleurs, un peu plus grandes en général, soient moins serrées sur les tiges. Ce genre renferme quelques espèces qui ne sont pas encore très abondantes dans les cultures, mais qui ne sauraient être trop vantées, A. Houlldianum, A. Laicrenceae, à fleurs très grandes, A. Aiignstianum, dont les grappes sont entièrement nuancées d'un rose vif ravissant, A. Fieldingi, A. quinquevulnemm, A. sitavissimnm, A. Vandarum, très padumé , etc.

Les Vanda, d'une perfection de formes admirable pour la plupart et de coloris très beau.x, sont au nombre des plantes les plus merveilleuses de la famille des Orchidées. Plusieurs espèces de premier ordre ont fleuri à l'automne, mais les T. tricolor et suavis, qui fleurissent à toutes les époques de l'année, garnissent encore les serres de leurs superbes grappes et les embaument de leur parfum.

Les Valida tricolor et suavis sont tous deux très variables et comprennent un grand nombre de formes de coloris différents, que l'on a renoncé à distinguer toutes par des noms spéciaux; le second est même considéré par certains auteurs comme une variété du premier.

Les insectes envahissent souvent les Vanda; on doit nettover

les plantes soigneusement, feuille par feuille, avec de l'eau de savon ou mieux de l'eau de nicotine très diluée. En outre, mettre sur les tuyaux de chauffage une couche mince de côtes de tabac, mais ne jamais faire de fumigations. Si les fumigations sont mauvaises pour toutes les Orchidées, elles sont particulièrement funestes aux Vanda et leur font perdre beaucoup de feuilles. Les Phalaenopsis, les Orchidées-papillons, comme les appellent

Fig. 69. — Phalaenopsis Schilleriana.

les Anglais, rivalisent de magnificence avec les genres que je viens de citer; tandis que ceux-ci, d'un port élevé et noble, forment sur les gradins de grandes masses de beaux feuillages étalés, les Phalaenopsis, placés çà et là dans les intervalles, ou mieux encore suspendus au vitrage, et ne tenant guère de place dans des paniers de petit volume, déploient la grâce de leurs tiges souples, infléchies d'une façon pittoresque et chargées de larges fleurs de la forme la plus ravissante. Si la longueur de ces tiges

délicates les fait paraître suspendues dans les airs et comme envolées au-dessus des autres plantes, le nom de papillons traduirait mal cependant leur extrême beauté. Rien n'égale la finesse et l'élégance de leurs labelles si finement découpés, prolongés en filaments ténus et relevés de stries délicates à la gorge et au centre. Les P. Aphrodite, P. gi'andijlora, P. amabilis, d'un splendide coloris blanc pur, le P. Schilleriana, rose vif, les P. Stiiartiana, P. Liiddemaniana, P. Lowi, sont les plus répandus et les plus célèbres; le P. violacea offre un superbe contraste de blanc crème et de violet pourpré; d'autres espèces plus petites sont également d'une très grande beauté.

Les Phalaenopsis réussissent surtout dans des serres basses, étroites et étouffées; mais quand ils sont en fleurs, on peut les transporter dans la grande serre des Orchidées de l'Inde, où ils produisent au milieu des autres genres un effet des plus pittoresques. Leurs fleurs se conservent très longtemps, et on pourra les garder pendant deux mois et plus en pleine fraîcheur, avant de les replacer dans leur serre.

Le genre Dendrobium est également au premier rang des Orchidées de serre chaude; parmi les espèces qui le composent, un grand nombre ont le précieux avantage de fleurir pendant la mauvaise saison. C'est à la fin de l'hiver, au mois de février, qu'apparaissent la plupart des merveilles de ce genre : D. nobilf, avec ses magnifiques variétés, D. nobile nobiUus, D. nobilc Cooksoni, etc.; D. Wardianitm, D. crassinode, D. Findlayamun, qui réussit bien suspendu au vitrage, D. Dcvoniaiuon, D. Brymerianiun, d'un coloris jaune d'or exquis, et d'une forme très élégante avec son labelle prolongé en longs filaments formant une sorte de dentelle; D. Mac Carthiae, espèce d'une forme curieuse, d'un coloris ravissant, qui fleurit à des époques de l'année très variables, parfois en été, parfois en novembre, et fréquemment en janvier; D. Dalhousieaniim, le géant du genre, à segments très larges, étalés, d'un jaune clair transparent, avec deux larges macules d'un rouge pourpré sombre des deux côtés de la gorge du labelle; D. heterocarpum, aux fleurs très parfumées.

Plusieurs de ces espèces peuvent être placées dans la serre tempérée, ou tempérée-chaude, et y prospèrent parfaitement, surtout à l'époque de la floraison. Beaucoup se cultivent à peu près indifféremment en pots ou en paniers, sauf l'inconvénient de suspendre des plantes à grands bulbes qui s'élèvent beaucoup en hauteur. La plupart sont aujourd'hui très nombreuses dans les cultures, grâce à des introductions abondantes faites dans ces dernières années, et qui les ont mises à la portée de tous les amateurs même les plus modestes. Il faut citer notamment le D. bigibbuiii, l'une des espèces que les collecteurs établis en Australie ont répandues en plus grand nombre, et qui est certainement appelé à rendre de très grands services, grâce à une fîoribondité remarquable.

Les D. iiobilc, D. IVaydianiiin, D. crassinode, etc., pourront être rempotés dès que leur floraison sera finie, c'est-à-dire au mois d'avril. Jusque là ils doivent recevoir très peu d'eau.

Plusieurs Oncidium réussissent bien dans la serre chaude, notamment VO. Lanccaniiin, surnommé dans son pays d'origine oreilles d'âne à cause de la forme de ses larges feuilles, et les curieux O. Papilio et O. Kramerianum. Ces espèces se cultivent en paniers suspendus au vitrage, ou même, pour les deux dernières, sur bloc. Les 0. Papilio et 0. Kramerianum ont été introduits en Belgique l'année dernière en assez grandes quantités, pour la joie de beaucoup d'amateurs qui aiment avec raison les fleurs d'un coloris éclatant et joyeux.

Beaucoup de Cypripedium ont une végétation très active pendant l'hiver, et à certains aussi il faudra donner des pots plus grands. Je citerai entre autres le C. x Leeaniim, qui vient de fleurir, le C. Spicerianiim, très vigoureux ainsi que le précédent, les C. X Sedeni, C. x grande, et plusieurs autres hybrides du même groupe qui s'accroissent avec une grande rapidité.

Beaucoup de ces plantes pourront être en même temps divisées, ce qui permettra de leur donner un meilleur aspect, car leur feuillage trop touffu prend souvent une apparence assez désordonnée.

Les insectes s'attaquent beaucoup aux Cypripedium, surtout pendant l'hiver, oi;i ils recherchent dans les serres la chaleur artificielle. On doit leur faire une chasse acharnée ; pour certaines espèces plus délicates, il est indispensable de laver de temps en temps les feuilles une par une, afin de les débarrasser de ces ennemis. Quelques cultivateurs ont aussi recours aux seringages, ou plongent les plantes entières dans l'eau ; mais ce sont des moyens quelque peu violents qu'on ne peut appliquer qu'avec beaucoup de précautions. Les Cypripedium à feuilles charnues, spécialement ceux du groupe philippinense, praestans, Rothschildianmn, et les C. nivenm, C. concolor, C. Godefroyae, sont très sujets à perdre leurs feuilles quand l'eau séjourne sur elles, et si une goutte reste au cœur de la plante, celle-ci pourrit presque toujours.

La plupart des Cypripedium ont beaucoup de racines à l'extérieur des pots, et ces racines se collent aux parois avec une ténacité extraordinaire. Comme il n'est pas possible de chercher à les détacher, à moins d'en briser un assez grand nombre, quand on veut rempoter ces plantes il faut se résoudre à casser les pots à coups de marteau ; puis on dégage facilement chaque morceau attaché aux racines.

Les Calanthe à pseudobulbes sont également en pleine floraison actuellement, et si leurs bulbes durcis, de forme bizarre, et privés du feuillage qui les ornait pendant la période de végétation, offrent un coup d'oeil peu attrayant en comparaison de tout ce que nous venons de passer en revue, en revanche leurs fleurs abondantes, de formes et de coloris très agréables, méritent de figurer dans toutes les collections.

Les Calanthe sont au nombre des Orchidées de serre les plus rustiques, ou du moins les plus terrestres, que l'on connaisse. Ils prospèrent parfaitement dans un mélange de terre végétale et de terre de bruyère , voire même , ainsi que l'a expliqué M. J. DE Lansberge, dans de l'argile ordinaire; ils réclament de temps en temps, pendant la végétation, de l'engrais qui peut être appliqué sous diverses formes, mais de préférence mélangé à l'eau d'arrosage.

Deux des espèces les plus amples et les plus décoratives, le Calanthe Masiica et le C. veratrifolia, fleurissent pendant l'été; mais les C. vestita (comprenant de nombreuses variétés supérieures au type), C. Turneri, C. Rcgnieri et le bel hybride C. x Veitchi, sont actuellement en pleine floraison.

Les Cymbidium, que certains amateurs cultivent en serre tempérée, prospèrent, pour la plupart, mieux en serre chaude; ces plantes, d'une végétation très vigoureuse, ont un feuillage assez élégant et forment des masses touftues très décoratives. Il n'est pas rare d'en voir des spécimens ayant de lo à 30 tiges florales, et quoique les fleurs de la plupart des espèces ne possèdent pas un coloris très brillant, elles sont d'un bel effet; elles sont disposées généralement en longues grappes, qui se posent au-dessus du feuillage et forment avec lui un agréable contraste.

Les Cymbidium sont également ce qu'on appelle des Orchidées terrestres; ils réclament un compost substantiel, et reçoivent avec profit une petite dose d'engrais de loin en loin. Les espèces lesplus connues sont le C. Loianamun , qui forme actuellement ses tiges florales et dont le labelle rouge vif relève gracieusement le coloris jaune brunâtre des segments; il pourra être rempoté après la floraison ; le C. Mastersi et le C. affine, plus beau encore que le précédent et plus florifère; le C. ebiirneuni, espèce très remarquable à fleurs blanches, etc.

Serre froide

Les Odonioglossum et les Masdevallia, actuellement en pleine végétation, demandent une humidité constante, de fréquents bassinages sur les tablettes, entre les pots, le long des murs et dans les sentiers, sans trop mouiller les plantes cependant. Aérer la serre lorsque la température extérieure atteindra huit à dix degrés centigrades au-dessus de zéro, et lorsque celle de l'intérieur dépassera dix degrés. S'occuper également du rempotage qui reste à faire des plantes qui se mettent en végétation, et renouveler la

Fig. 70. — Cymbidum Lowiantm.

surface du compost de celles qui en ont besoin, par des matériaux frais. Les Coelogync cristata en floraison demandent peu d'eau en ce moment. Tenir, du reste, toutes les plantes en fleurs plus sèches que les autres et, si possible, dans une serre moins humide pour prolonger la durée de la floraison.

E.xaminer si les Oncidium macranthum, aiirostiin, Odontoglossmn Edivardi, triumphans, Halli, etc., Ada aiirantiaca, dont la floraison est terminée, demandent à être rempotés; dans ce cas, il conviendra de le faire dès ce moment; dans le cas contraire, il sera toujours bon de surfacer les plantes au moyen de compost frais. Il en sera de même de toutes les Orchidées qui en auront besoin.

Serre tempérée

La serre des Cattleya vient de reprendre son plus vif éclat, et les magnifiques variétés du C. Trianae y sont épanouies en foule. Éviter soigneusement à ces Orchidées en fleurs les rayons les plus chauds du soleil, dont l'ardeur est déjà à craindre dans certaines belles journées de mars; les abris doivent être toujours prêts, et l'on aura parfois besoin de les mettre en place à partir de ii heures jusqu'à 3 ou 4 heures de l'après-midi.

Arroser abondamment les plantes qui commencent à former leurs tiges florales, notamment le bel Odontoglossmn citrosmum, dont les fleurs vont bientôt parfumer les serres. On peut le cultiver en pot ou en panier; la première méthode est peut-être préférable, car cette espèce ne réclame pas beaucoup de soleil. Le Miltonia vexillaria, qui va fleurir bientôt également, a besoin au contraire d'y être exposé; la culture en panier ne lui conviendrait pas; mais on peut suspendre près du vitrage, au moyen d'un cercle de fil de fer, les plantes qui sont dans des pots de petite taille.

Les Miltonia vexillaria, Roezli et quelques autres souffriraient d'être tenus trop renfermés et à une température trop élevée. On pourra les mettre en serre plus froide dès que la bonne saison sera suffisamment prononcée.

Il en sera de même des Oncidinm crispiim, Marsliallianinn, concolor, dasystyle, Forbesi, varicosum, bifoliiim, tigriiiitiii, iingiticulatum et autres, qui ont dû être tenus en serre tempérée pendant l'hiver.

On procédera également au nettoyage et, si c'est nécessaire, au rempotage des Cymbidium, Maxillaria, Lycaste et autres Orchidées dont la floraison est terminée. Il sera bon de renouveler la surface du compost des Anguloa dont les jeunes pousses commencent à se montrer. Ces plantes pourront recevoir un peu plus d'humidité et d'engrais, qui activeront la végétation.

Rempoter et nettoyer les Cattleya Trianac, Eldorado, siiperha, Pcrcivaliana et autres, et surfacer les plantes auxquelles cela pourrait être utile. Les Laelia anceps, L. albida, L. autumnalis, qui, à cette date, n'auraient pas encore été rempotés, devront l'être le plus tôt possible, sur un bon drainage et dans un compost de terre fibreuse et de sphagnum, bien mélangés par parties égales. Ces plantes seront placées à la lumière, mais toutefois à l'abri des chauds rayons du soleil.

Les Cattleya qui n'ont pas encore fleuri, tels que les C. Mossiae, Skinneri, Mendeli, etc., seront tenus un peu secs. Ceux de floraison automnale, C. Alexandrae et C. Warocqiieana ou labiata, seront déjà en végétation et on leur donnera assez d'humidité.