VI. — Le costume des membres du parlement

Quand ils avaient déposé le harnais métallique de guerre, les seigneurs, dans les salles de leurs châteaux ou dans celles du Palais du roi, se mettaient à Taise en des vêtements souples de drap ou de soie : àTépoque de saint Louis, la cotte, sorte de tunique longue à manches ajustées, le surcot, dépourvu de manches et laissant voir celles de la cotte. Ces robes et ces surcots d'étoffes riches, le plus souvent d*écarlate (ce mot désignait une qualité supérieure de drap^) étaient ou bleues, ou rouges, ou vertes suivant la couleur préférée du baron ou plutôt du champ de ses armes. Elles étaient aussi mi-parties (de plusieurs couleurs) et môme échiquetées. Sur les vitraux de Chartres, Jean de Bretagne, fils de Pierre Mauclerc, est représenté avec une cotte ou robe demi-longue et des manches rouges, à bordure rouge et carreaux bleu et jaune disposés en échiquier* : au-dessous de Tépaule gauche une pièce d'armoiries '. Dans les groupes de personnages qui remplissent certaines miniatures, les robes sont rouges avec bordure blanche, ou vertes avec bordure brune, ou bleues avec bordure brune. Les coiffures sont aussi de couleurs différentes qui, loin de se compléter les unes les autres, se heurtent plutôt. Quoique les artistes fussent arrives à rharmonie de tons dans les vitraux, le goût ne paraît point s'en ressentir dans les costumes. On tenait surtout à Téclat et à la

1. « L'étofTc dominanle au xiii* siècle fut le drap. On en fabriquait partout et de tous les prix. Le plus estimé était celui des manufactures du Nord. 11 y avait telle qualité, Vécarlate par exemple, dont Faune valait 150 à 200 fr. de notre monnaie. Le vert n'était guère moins dispendieux. Le goôt était toujours aux tissus mélangés de plusieurs couleurs. On ne s'en tenait plus à la combinaison qui produisait des rayures. 11 y eut des draps échiqueiés ou à carreaux de couleurs alternées, des marbréSy des mêlés ou chinéSy des papillonnes. Les petits lainages se i)rêtent aux mêmes dessins.... » (J. Quicherat, Hisl. du cost., p. 180.)

2. Recueil de Gaignières. I3ibl. nat. Estampes, t. Il, p. 10, in-f**. Jean de Bretagne, armé chevalier par saint Louis (1239), l'accompagna à Tunis (12'70); mort en 1286.

3. « On faisait des habits armoriés en étoffe de la couleur du champ de Técu. Les emblèmes héraldiques étaient figurés dessus par un procédé d'impression appelé batture. Il y eut des robes parties et écartelées, c'est-à-dire dont chaque face représentait l'accouplement de deux et de quatre blasons. Jamais décoration n'avait produit autant d'effet. On la rendit tout à fait somptueuse en substituant à U batture la broderie d'or, d'argent et de soie de couleur. (Quicherat, ouv. cité, p. 179.)

richesse. Philippe le Hardi donna Texemple du luxe et Joinville, avec sa familiarité, osa Ten reprendre*.

La robe de dessous se voyant peu, le luxe se déploya dans le surcot, dans le manteau ample et flottant comme la cape, ou ajusté comme le peliçon (la pelisse); plus lard la houppelande. Hommes et femmes, nobles ou bourgeois se parent de peliçons à formes très variées : les uns à manches fendues, longues ou courtes, les jupes traînant à terre, les autres fendus par devant, de haut en bas, avec une simple ouverture pour passer les bras. Les peliçons deviennent plus larges à mesure qu'on avance dans le 3uv° siècle et on y adapte une ceinture pour les retenir autour du corps. Les fourrures de « gris », de « vair », ornent ces manteaux-pelisses et en relèvent le prix.

Souvent le manteau restait ouvert sur le côté et agrafé sur Tépaule gauche. Les princes du sang royal le portaient, comme le roi lui-même, bleu, semé de fleurs de lys d*or. La qualité de cadets était indiquée par la brisure héraldique de gueules (rouge) traversant en biais tout le manteau : le bas était, avec les poignets, garni de fourrure blanche et une large bordure d'or courait sur le côté droit. Un collier d'or attestait la prééminence. Dans la miniature bien connue du procès de Robert d'Artois, les comtes et barons sont flgurés en robe longue, bleue, à grandes manches, à replis autour du cou avec doublure d'hermine *. Dans une miniature représentant un hommage rendu entre les mains de Charles V, le roi siège en manteau bleu à fleurs de lys d'or avec un large

4. « Il (saint Louis) disoit que l'on devoit son cors vestir et armer en tel manière, que li preudome de cest siècle ne deissent que il en feist trop, ne que li joene home ne deissent que il feist pou. Et ceste chose ramentije le père (Philippe 111) le roy qui orendroit est (Philippe IV), pour les cotes brodées à armer que on fait hui et le jour; et li disoie que onques en la voie d'outremer là où je fu. je nM vi cottes brodées, ne les roy, ne les autrui. Et il me dist qu'il avoit tiex atours brodez de ses armes, qui li avoient coustéi huit cenz livres de parisis. Et je li diz que il les eus! miex emploies se il les eust donnez pour Dieu, et eusl fait ses atours de bon cendal. enforcié de ses armes, si comme ses pères faisoit. - (Joinville, Hisl. de saint Louis, p. 8.)

2. Gaignières, t. IIl, p. 32. — Voir aussi le savant et intéressant mémoire de M. Glasson sur les Origines du costume de la Magistratw'^ (lu à la séance publique annuelle des cinq Académies le 21 octobre 1882). Paris, Larose et Forcel, 1884.

3. Gaignières, t. IV, p. 8. Hommage entre les mains de Charles V; mss de la Chambre des Comptes. — Le roi porte manteau bleu à fleurs de lys d'or avec collet et gorgerin d'hermine mouchetée autour du cou, auquel est attaché un chaperon, cheveux longs, moustache et un peu de barbeau menton, couronne en tête (à 6 bas fleurons). Il siège sous un ciel de lit à fond rouge avec rideaux bleus, lambrequin vert et blanc.

collet d*hermine mouchetée ; devant lui le duc de Bourbon prête hommage en tunique bleue fleurdelisée avec grosse ceinture arrêtée par un fermail. A gauche, derrière la chaise du roi, on aperçoit debout le dauphin Charles (Charles YI) avec la robe écartelée de France et une figure de dauphin, puis le duc d'Orléans, son frère, avec la robe bleue également fleurdelisée, enfin les trois frères du roi avec des robes bleues dont les bordures varient, argent, rouge, suivant les armes de leur maison. La robe bleue fleurdelisée du chambellan, «/^an (T Artois, comte d*Eu, est traversée par la brisure des cadets, dite lambel, avec des pendants. En bas de Testrade, le connétable Bertrand Du Guesclin, comte de Longueville, porte une robe grise; sur sa cotte, ses armoiries, Taigle à deux têtes couronnées; puis la cottice de gueules qui broche sur le tout: il tient une grande baguette, signe de sa juridiction. Sur les robes des autres seigneurs, maréchal Loxiis de Sancerre, maréchal Mouton de BImnville, Hugues de Châtillon^ grand-maître des arbalétriers, Jean de Vienne, amiral de France, Edouard de Beaujeu, Chaumont, cadet de la maison de Chaumont en Vexin, sont éga* lement brodées leurs armoiries, les unes d'azur à croix d'argent, les autres avec des fasces (bandes) ou le lambel. Gilles de Nedon^ chel, chambellan du duc de Bourbon, est signalé sur sa robe d'azur par une bande d'argent; Regnault de Trie, seigneur du Plessis, porte d'or à la bande de gueules surchargée d'une autre bande composée d'argent et d'azur avec une merlette*. Dans les assemblées de seigneurs et, par conséquent, dans les réunions solennelles du Parlement, sur le bleu, le rouge, le vert, le jaune des manteaux se détachent aussi les métaux des armoiries, or et argent, les pièces

i. Voici le détail que donne Gaigniëres : « Le maréchal Louis de Sancerre robe bleue, armoiries des deux cottices contrepotencées avec le lambel de gueules pour brisure. — Mouton de Blainville, robe bleue, armoiries d'azur à la croix d'argent accompagnée de croisettes enhendées d'or, avec une cottice de gueules sur le tout. — Hugues de Chàtillon, seigneur de Dampierre, robe bleue avec ornements variés, armoiries brisées de deux lionceaux afrrontez en chef. — Jean de Vienne, robe de gueules et l'aigle à deux tètes d'or. — Edouard de Beaujeu, robe jaune, armoiries d'un lion de sable avec un lambel de gueules. — Chaumont, fasces de gueules et lambel d'azur.

- Gilles de Nedonchel, chambellan du duc de Bourbon, élève sur un bâton les clefs d'un chasteau de la comté de Clermont. Il a sa robe d'azur à une bande d'argent. — Regnauld de Trie, seigneur du Plessis, porte d'or k la bande de gueules, surchargée d'une autre bande composée d'argent et d'azur pour brisure avec une merlette,... etc. • (Gaigniëres, Recueil cité.)

(fasces, pal, bande, barre, etc.), et surtout les meubles : lions isolés ou affrontés, aigles à une tête ou à deux tètes, léopards, animaux plus ou moins fantastiques, dont les pattes se contournent ou les figures grimacent; tours, têtes de Maures, clefs, merlettes, croix et croisettes. Images parlantes pour les hommes de ce temps qui lisaient jusque sur le costume l'illustration héréditaire de ces comtes, de ces ducs, souverains et guerriers, toujours prêts à justifier, la lance au poing, la gloire de leur maison dessinée au plein de leurs manteaux.

On apercevait peu, sous ces vêtements amples, les chausses collantes de couleurs variées*, mais on voyait les souliers à bec, dont les pointes s'allongèrent d'une façon ridicule, « à lapoulaine », sous le règne de Charles VI, ou bien les estivaux (souliers d'été) faits de velours ou de brocart *.

Les coiffures changent souvent de mode. Saint Louis portait des chapeaux en plumes de paon. Son fils, Pierre d'Alejiçon, est figuré avec une sorte de toque ou chapeau rond'. Beaucoup de seigneurs ceignaient leur chevelure d'un chapeau-guirlande ou chapelet d'orfèvrerie, marque dislinctive des chevaliers *. Robert de France, comie

1. « Les chausses, qui complétaient le vêtement des jambes et qui se plaçaient sous les braies, correspondaient aux bas dont on se sert aujourd'hui. Si l'on s*en rapporte à un dessin du xiu* siècle, elles ressemblaient exactement à nos pantalons à pied. Elles étaient faites de plusieurs pièces rapportées, et tenaient sur la jambe par un cordon placé au-dessus des braies. A Paris les chausses devaient être cousues de fil blanc et noir, afin qu'on pût suivre le fil et vérifier si la couture était bien faite. (Louandre, les Arts somptuaires. Histoire du costume et de V ameublement^ t. I, p. 125 [2 volumes de planches]; Paris, chez Hanguard-Maugé, 1857-1858, in-4.)

2. « Vies souliers à bec, considérablement allongés sous le nom de souliers à la poulaine, étaient toujours pointus quoiqu'en restant stationnaires quant à la longueur de leurs pointes. Cette pointe forme le signe caractéristique des souliers de l'époque; mais les espèces n'en étaient pas moins variées. On connaît les heuses, houses ou houséaulx, qui étaient fendus d'un bout à l'autre sur le devant et se fermaient sur le cou-de-pied avec des boucles ou des courroies. (Louandre, p. 133.)

« Les estivaux (estivalia) étaient, comme leur nom l'indique, des chaussures d'été portées par ceux qui se distinguaient dans leur toilette. Aussi les estivaux étaient faits de velours, de brocart, ou de quelque autre riche étoffe.

« Les souliers, subtalareSy ^oZea7*it,. portaient des boucles faites de laiton, d'archal et de cuivre. On les mettait à l'aide d'un chausse-pied nommé Irainelle. Les bottes ou bottines étaient d'un usage très fréquent et souvent d'une grande élégance. Les moines comme les laïques se servaient de cette chaussure. (Louandre, p. 134.)

3. Pierre de France, comte d'AIençon, fils de saint Louis, mort en 1283. Gaignières a reproduit son portrait pris sur un vieux pastel (t. 11, p. 7).

4. Dans la miniature, citée plus haut, d'un hommage à Charles V, le duc de Bourbon, qui prête hommage, porte sur la tête le chapelet de chevalerie. Des guirlandes de roses se voient sur plusieurs représentations analogues. Le chancelier, qui se tient derrière la chaise du roi, a le chapelet de chevalerie. (Gaignières, t. IV, p. 8.) — Voir également une belle figure de Louis I", duc de Bourbon, mort

de Glermont, fils de saint Louis, est représenté avec un chapeau de feutre au bord relevé sur le front avec un ornement en rosace ; le fond du chapeau est rouge, les bords sont gris^ Ou bien, à la place du chapelet d'orfèvrerie, les seigneurs portent un chapeau de roses, guirlande de fleurs qui se remarque sur la tète des personnages de tout rang dans les cérémonies. Aux xiu* et xiv* siècles on emprisonne aussi la chevelure dans une coiffe serre-tête, sorte de béguin d'enfant avec bride*. Des portraits de Jean le Bon, de Charles F* nous les montrent avec ces coiffes singulières qui ne cadrent guère avec la robe bleue fleurdelisée, mais qui, d'habitude, étaient dissimulées sous le chapeau. Le chaperon dispensait de cette coiffe : c'est lui, d'ailleurs, qui domine au xiv* siècle. Ses combinaisons multiples varièrent souvent en ces époques où les goûts étaient pourtant moins changeants qu'aujourd'hui^.

en 1342, prise sur un armoriai d'Auvergne. Le duc, qui porte un grand manteau bleu, flottant, échancré, à fleurs de lys d'or, avec une grande brisure de gueules en travers et doublé d'hermine tachetée, des hauts de chausses et des chausses rouges, a sur la tête un chapelet d'orfèvrerie. (Gaignières, t. Ul, p. 43.)

1. Figure prise sur un Armoriai d'Auvergne. (Gaignières, t. 111, p. 12.)

2. « C'était une coiffe d'un nouveau genre, dont la mode commença pour les hommes dans les dernières années du xii* siècle. Elle s'éloignait de tous points de la coiffe adoptée par les femmes au temps de saint Louis, car elle s'attachait par des pattes sous le menton et elle fut toujours blanche : en toile pour les bonnes gens, en linon et en gaze pour les élégantes. Un éloge en vers du commerce de la mercerie nous apprend que, pour charmer les belles, les damoiseaux mettaient des coiffes d'une exquise transparence, brodées d'oisillons et de bouquets. Charles Y en portait encore. Leur plus beau moment fut le règne de Philippe le Bel. Les conseillers de ce prince et de ses fils, les seigneurs de toutes les cours contemporaines se montrent invariablement coiffés de la sorte dans les miniatures des manuscrits.... » (Quicherat, Hisl. duCost., p. 193.)

3. Gaignières reproduit un portrait de Jean le Bon d'après un tableau qui était au-dessus de la porte de la sacristie dans la Sainte-Chapelle. Le roi portait une grande robe bleue, avec une pèlerine bleue, des chausses rouges, des souliers ornés, une collerette & deux larges pattes et une coiffe (bonnet). Il était figuré avec des moustaches (t. III, p. 83).

Une miniature de Jean de Bruges, peintre du roi, représente, en 1371, Charles V, à l'âge de trente-cinq ans, enveloppé d'une longue robe avec pèlerine retombant sur les manches et faisant des replis autour du cou; tête nue avec coiffe serrant les cheveux. (Gaignières, t. IV, p. 5.)

4. « Le chaperon, dit Monet, est un habillement de teste des vieux François, façonné de drap, à la testière serrée en guise de capuchon, terminé en bourrelet vers le derrière de la teste, auquel bourrelet pendoit une longue et estroite manche qui s'entortilloit au col. Il y avait au milieu de la testière une longue creste de drap qui se couchoit sur Tune des oreilles contre le chaud et le vent. Le chaperon du roy estoit parsemé d'orfèvreries ou diapré de pierreries. » Plus un person* nage était important, plus il donnait d'ampleur à son chaperon, plus il le surchargeait de fourrures. Les personnes sans titre le portaient étroit et sans aucune ornementation. (Louandre, 1. 1, p. 127.)

Les chaj>eaux étaient usités dès le temps de saint Louis. Dans le Livre des Métiers d'Etienne Boileau figure la mention de chapeliers de fleurs, de chapeliers

En général, les cheveux restent longs et bouclés, les figures, imberbes au xu® siècle, reparaissent avec la barbe *. On a quelques représentations de. saint Louis avec la barbe *, qui, du reste, ne fut généralement adoptée qu'au milieu du xiv' siècle.

de feutre, de chapeliers de coton, de chapeliers de paon, de fourreurs de chapeaux et de faiseresses de chapeaux d'orfroi. Les chapeaux de feutre étaient de formes très variées. II y en avait de pointus, de cylindriques, d'hémisphériques et le feutre en était de loutre, de poil de chèvre, de bourre; les chapeaux de coton paraissent n'avoir été que de simples calottes comme les chapeaux de fleurs n'étaient que de simples couronnes. (Louandre, t. 1, p. 129.)

1. « Raccourcie chez Louis VI, dit M. Demay {le Costume au moyen âge cTaprês les sceaux^ p. 79), la barbe parait rasée chez Louis VlI, Test complètement chez Philippe Auguste et tous les autres souverains jusqu'à Favènement de Henri H. (Longnon, Iconographie de saint Louis, p. 5, n. 2. Cf. Quicherat, Hist. du cosl., p. 192.)

2. Il s'agit des peintures qu'on remarquait à l'autel de l'église basse dans la Sainte Chapelle et dont nous avons déjà parié (p. 1). « Les costumes, dit le savant Longnon, ne permettent pas de croire ces peintures postérieures au xiv"* siècle, el si la barbe que portent saint Louis et quelques autres personnes, fait tout d'abord songer au milieu de cette période, on est bientôt forcé de reconnaître que la courte barbe du saint roi n'est pas une adaptation à la figure de ce prince de la barbe portée par les contemporains du roi Jean. Et, en efTet, dès les vingt premières années du xiv* siècle, c'est-à-dire au temps de Philippe le Bel et de son fils, on représentait ordinairement saint Louis avec une barbe courte : or, la mode n'étant pas telle alors, Fauteur n'a pu, dans l'espèce, être influencé par elle; d'autre part les personnes qui avaient intimement connu saint Louis, et il en existait encore un certain nombre au temps de Louis le Hutin et de Philippe le Long, se seraient certainement récriées à la vue d'un travestissement aussi grave de la ligure royale. On est ainsi amené à voir dans le saint Louis barbu un type traditionnel accepté dès l'année 1316, type inspiré probablement par le souvenir du saint Louis d'entre les deux croisades, de 1254 à 1270 : peut-être Louis IX, qui consacrait un temps assez long aux pratiques d'une piété sincère, avait-il renoncé à se faire raser journellement; peut-être portait-il déjà la barbe en Egypte el en Syrie, dans ces contrées d'Orient où elle a toujours été fort en honneur. Au reste les tableaux de l'église basse de la Ste Chapelle représentent saint Louis dans les dernières années de sa vie, alors, comme le dit M. G. Le Breton, parlant d'autres monuments, « alors que les souffrances et les années avaient altéré les traits de son visage, modifié encore par la barbe qu'il aurait laissé croître. » (Longnon, Ic€ynographie de saint Louis, p. 3 et suiv.).

Ajoutons que les documents recueillis par Gaignières ne nous fournissent pas d'éclaircissements à l'appui de ces renseignements tirés d'anciennes peintures. Gaignières a reproduit plusieurs figures de saint Louis d'après les vitraux de Poissy et Chartres : 1" sacre de saint Louis (Poissy), robe rouge et manteau bleu; 2" Saint Louis ofl'rant un reliquaire (Chartres). Son costume est sévère : robe rouge, robe de dessus verte à manches, collerette à plis de même couleur avec pan retombant, tète nue, cheveux longs, pas de barbe -yZ"* Saint Louis en armure, cotte de mailles, heaume fermé, gambeson vert : il tient à la main une bannière bleue à fleurs de lys d'or et de l'autre un écu bleu à fleurs de lys d'or. Ici on ne voit pas le visage; on ne peut rien conclure (t. I, p. 53-57).

Le continuateur de Guillaume de Nangis rapporte à l'année 1340 la mode générale des barbes longues : « Barbas longas omnes viri, ut in pluribus, nulrire ceperunt » (édit. Géraud, t. H, p. 185). Cette mode nouvelle coïncida avec celle des vêtements et des cheveux courts; mais, selon VioUel-le-Duc, celte mode ne fut pas de longue durée, ni suivie par toute la noblesse. Les barbes étaient pointues, coupées ras des tempes au coin de la bouche, les moustaches courtes et se mariant avec la barbe. » (ViolIet-le-Duc, Dictionn. du Mobilier, t. III, p. 218. Cf. Jules Qui«

Vers la fln de cette période, une révolution complète s'opéra dans le costume des seigneurs comme des bourgeois. On rejeta la cotte longue : ce fut le règne des vêtements courts, ajustés, dessinant les formes du corps avec tant de naturalisme que bientôt les prédicateurs tonnèrent contre Tindécence des modes nouvelles. Il n'entre point dans notre sujet de détailler ces justaucorps boulonnés, ces longues chausses collantes dont Tune était rouge et Tautre bleue, ces vestons très courts, ces manteaux circulaires et flottants ou à manches pendantes, ces souliers à la poulaine. Le luxe, sons Charles VI, se développe autant que le mauvais ^oût. Les oncles du roi, le duc de Berry, le duc de Bourgogne, son frère surtout, le duc d'Orléans, rivalisent de faste et de richesse, si bien que les moines chroniqueurs ne manqueront pas de présenter comme un châtiment des mœurs, les désastres de ce temps*. Le roi, à cause de sa dignité, conserve les vêtements longs'; les princes et les seigneurs gardent aussi pour les cérémonies, même on plein triomphe, des habits courts, la robe longue, pourpre ou bleue, avec le manteau-cape violet doublé d*hermine. Au Parlement les nobles siègent en robes longues, peliçons ou houppelandes très amples, serrées par une ceinture à laquelle pendaient, suspendues à des baudriers ornés, Tépée et la dague, sans parler de Taumônière. A plus forte raison la robe demeure le costume des prélats et

du clergé. L'Eglise, qui venait de fixer d'une façon définitive les vêtements liturgiques, laissait aux évêques et aux clercs la liberté pour les vêtements civils, se bornant à leur prêcher la simplicité. La robe .des clercs, longue, enveloppe tout le corps; d'abord elle

cherat, Hisi. du cosL, p. 228. — Longnon, Iconographie de saint Louis, p. 4, n. 1. Voir sur cette question de la barbe, outre les Recherches sur la barbe du P. Oudin (45':3-i7o2), la Pogonologie ou Histoire philosophique de la barbe, par Dulaure, etc. Voir aussi un Mémoire court et précis d'Edouard Deligand : Les gens de robe peuvent-ils porter moustache? {Bulletin de la Société archéologique de Sens, 1876.)

1. Comme modèle d'habits courts dans Gaigniëres, on peut citer la flgurc de Jean Vaudetar, valet de chambre de Charles V, d'après une miniature de 1371. L'habU court dessine la taille, sorte de justaucorps, et descend jusqu'en haut des cuisses : il est boulonné (28 à 30 boutons) avec une courte échancrure sur le côté et 3 boutons: les hauts de chausses sont collants, les chaussures ont la pointe longue. A la ceinture placée au bas du ventre pendent les clefs et la dague. (Gaignières, t. IV, p. 6.)

2. U ne s'agit point ici du costume d'apparat qui fut pour tous les rois du moyen ége la dal ma tique et la chiamyde, mais des amples surcols et manteaux maintenus dans leur coupe d'autrefois. Cela composait une mise d'apparence sévère, religieuse plutôt que mondaine. Christine de Pisan Ta caractérisée par la double épithète de royale et pontificale. (J. Quicherat, Hist, du cost., p. 229.)

n'était point ouverte sur le devant; elle fut serrée par une ceinture avec des manches tantôt larges, tantôt ajustées. Les prélats la portaient en étoffé riche, ou blanche avec bande de pourpre, ou bleue, ou rouge, ou verte. On ne leur avait pas encore attribué exclusivement le violets Les cardinaux eux-mêmes ne se distinguaient point par la robe rouge. C'est Boniface VIII, croit-on, qui la leur imposa. Par-dessus la robe se passe souvent une autre robe, ouverte sur les côtés pour les bras et garnie d'un capuchon ample doublé d'hermine. Le manteau des prélats est une chape ou cape^ close et munie d'un vaste chaperon fourré*. Ce chaperon retombe sur les épaules en forme de pèlerine. Le camail en est venu; plus tard on le détacha du manteau et on en fît un des ornements des dignitaires ecclésiastiques, ainsi que de Yaumusse des chanoines, sorte de grand capuchon qui couvrait également les épaules^. Quand on ne se coiffait point de l'aumusse on la portait sur le bras, la fourrure en dehors. Les chapeaux des prélats, ronds, avaient de légers bords, et ceux des cardinaux des bords plus larges, avec des cordons si longs que, même noués sur la poitrine, ils descendaient jusqu'aux pieds. Les évoques sont aussi représentés avec de hauts bonnets ou le chaperon. Les maîtres clercs * portent la même robe que les prélats, d'étoffe

1. Pour tous ces détails, voir Quicherat, Hist. du cost., p. 318.

2. « Dans l'origine, les capes qui enveloppaient le corps tout entier, capa, suivant Isidore de Séville, quia totum hominem capit, n'avaient point de manches. Ce fut vers la fin du xii' siècle et au commencement du xin* que les ecclésiastiques commencèrent à mettre des manches à Jeurs capes. Le seizième canon du concile de Latran, de l'an 1215, leur en défendit l'usage, et, pendant tout un siècle, cette défense fut répétée par les synodes et les constitutions des évéques. Exclue par l'Église du costume usuel des prêtres, la cape fut adoptée pour leur costume officiel; mais, suivant dom Claude de Vert, juge irrécusable en ces matières, on ne peut fixer l'époque où l'on commença à distinguer les capes ou les chapes de chœur,

(capsB chorales) de celles qui servaient dans la vie civile Gomme ce vêtement

enveloppait le corps d'une manière parfaite et qu'il était le plus souvent en poil de

chèvre, on s'en servait surtout comme d'un habit de campagne ou de voyage

(Louandre, Hist, du cost, et de Vameubl., t. I, p. 122.)

3. « L'aumusse, autre coiffure d'origine ecclésiastique, faillit un moment détrôner le chaperon. Elle consistait en une pièce de drap ou de velours oblongue et fourrée. A l'une des extrémités, on avait ramené l'un contre l'autre les deux coins et fait une couture d'où résultait une poche pointue. On mettait cette poche sur la tête, le reste de l'étoffe pendant sur le dos. Lorsqu'on ôtait son aumusse on la mettait sur un bras. Les dames portèrent l'aumusse jusqu'à l'avènement des Valois. Depuis

ors, cette coiffure resta affectée exclusivement aux chanoines des chapitres séculiers. » (Quicherat, Hist. du cost., p. 192. — Cf. Racinet, le Costume historique, in-f", t. m [Firmin-Didot, 1888], Viollet-le-Duc, Dict. du mobilier, t. IV, p. 275.)

4. • Les clercs portaient alors des robes relativement élégantes et souvent aussi doublées de fourrures. Un maitre-clerc est vêtu d'une très ample robe bleue, à

moins riche; les parements, les fourrures dépendent des rangs ainsi que la couleur des robes, bleu, vert, gris. Les simples clercs, gradués seulement en théologie et en droit canon, sont revêtus de robes gris brun à camail et capuchon, serrées à la taille par une ceinture à laquelle est attachée Taumônière'. Les robes ne sont plus de drap, mais de laine et se rapprochent du froc monastique. Nous pouvons nous représenter les costumes d'autrefois par ceux des moines de notre temps, car les ordres religieux avaient pris le costume le plus simple de leur époque : ils s*en firent une règle qui a traversé les siècles; la robe, le manteau d'un Dominicain peuvent faire comprendre quel était alors le costume du clergé, même séculier. Les légistes laïques, qui, comme les clercs, sortaient des universités et qui eux-mêmes souvent avaient reçu les ordres mineurs, portaient, au Parlement comme au dehors, la robe ecclésiastique et un ample manteau'. Les habits courts, réputés mondains, frivoles, même inconvenants, pénétrèrent avec la foule dans la Grande Salle du Palais, mais ni les conseillers du Parlement, ni les avocats, ni tous ceux qui touchaient à la justice ou à l'administration, n'abandonnèrent leur costume plus sévère, plus conforme à leur caractère*. Avant qu'il y eût des règlements, la tradition distingua les juges par la robe. Les légistes paraissent tous affublés du chaperon qui enveloppait la tête, formant des plis et des replis disposés par chacun à sa guise ^. En haut, une sorte

larges manches, avec pattes (rhermine et capuchon doublé de même. 11 est coiffé d'un bonnet gris pourpre avec agréments d'or. (Viollet-le-Duc,Dtc/.rfM mo6i/ie7*,t.lV, p. 274 et flg. 33.) La flgure 3i montre un autre clerc plus modestement vêtu d'une robe fendue par devant, juste à la taille et aux manches, avec camail et capuchon. • 4. Viollet-le-Duc, Diction, du mobii., t. IV, p. 281, d'après un ms. français de la Bibl. nat.. Miroir hislorial.

2. Un très précieux manuscrit, conservé à la Bibliothèque de TArsenal, la Bible de Charles V (n* 590) peut nous aider à nous faire une idée exacte des costumes de l'époque. Dans ses très intéressantes miniatures (au nombre de 82), c'est la robe longue qui enveloppe les personnages flgurés de TËcriture sainte et par-dessus la robe longue se trouve souvent le manteau flottant drapé autour du corps et dont les plis sont retenus par la main. Voir spécialement les miniatures des f* 43 r% Incipit du Lévitique; 55 r**, Incipit des Nombres; 72 r**, Incipit du Deutéronome. La miniature de Tlncipit du livre de Ruth (f 108 r") présente au contraire un modèle de cotte courte, mais vêtement commun et de voyage. 11 s'agit du départ de la famille d'Elimelech et de Noémi. — L'Incipit du livre de Néhémias (r* 195 v«) montre un personnage vêtu d'une simple robe longue avec le cou nu. Les amis de Job (r 224 v«) portent la robe longue et le manteau ouvert. A l'Incipit du livre d'Osée (f* 381 v*) on remarque une vraie robe de moine, etc.

3. Voir Glasson, Origines du costume de la magistrature, p. 8.

4. Nous avons déjà parlé du chaperon, mais cette coiffure était si générale que

de crête de drap se couchait sur Tune des oreilles pour garantir du vent. Derrière pendait une longue et étroite manche qui s'entortillait au cou. Ces chaperons, en hiver, étaient fourrés; les personnages considérables les amplifiaient, les ornaient, les chargeaient même d'orfèvrerie. Dans les assemblées, le chaperon était d'ordinaire rabattu. Quand l'usage s'en perdit, les légistes le rappelèrent en conservant la manche pendant sur l'épaule, origine de Yépitoge.

Mais les légistes, les docteurs en théologie se coiffaient aussi de hauts bonnets^ en velours, en drap, souples et de formes variées, quelquefois bizarres, qu'on pouvait plier : c'était la barrette des gens d'Eglise, elle devint le bonnet des juges ^

Quelques miniatures nous permettent de nous représenter d'un« façon à peu près précise des juges à la fin du xiv" siècle' : grande robe longue^ violet pâle, à ceinture, bordure àe fourrure en bas, aux manches, et à la poitrine, ou bien une robe ample et flottante également violette, ou bien une grande houppelande marron à

nous ne saurions trop y insister. « Le chapero.i, dit Quicherat, fut une coiffure commune aux deux sexes. Les hommes le portèrent d'abord sous le chapeau, ensuite sans le chapeau; après 1300 ils curent une manière de le mettre qui n'était qu'à eux. L'idée était venue de se fourrer la tête dans la visagère, on obtint par ce moyen une casquette étoffée que les plis ramassés du guleron débordaient à l'instar d*une crête. La cornette retombait de l'autre côté. La ressource de tirer deux sortes de coiffure d'un seul bonnet assura la durée de celte mode. • (Quicherat, Uist, du cost,, p. 195.)

i. • Les bonnets, qui paraissent au xii' et au xin* siècle, furent ainsi nommés, d'après dom Claude de Vert, de l'étoffe dont ils étaient faits (drap vert ou honnête), — Les bonnets carrés {tutupia), sont mentionnés dans un statut synodal de l'église d'Angers de l'année 1265. On y voit qu'à celte date les bonnets carrés étaient à l'usage des clercs mariés ou des clercs célibataires qui devaient s'en coiffer pour venir à l'église et les ôter quand ils étaient en présence de l'évêque, de l'archiprétre et du doyen. — Les gradués en droit portaient aussi, à ce qu'il parait, à cette date, un bonnet particulier nommé birretum. • (Louandre, t. l, p. 131.)

2. « La barette^ dit Quicherat, empruntée par les laïques aux gens d'église, mais exagérée dans sa façon, nous représente un haut bonnet de velours el de drap, qui tantôt s'en allait en pointe, tantôt s'amortissait comme le fond d'un sac. Presque tous les portraits que nous avons de Jean Sans-Peur le représentent avec une barrette noire pointue -. (Quicherat, lUst. du cost.y t. 1, p. 255.)

3. * Gaignièresnous fait connaître, dit M. Glasson,un certain nombre de personnages du xiv" et XV" siècles et nous les présente sous des costumes empruntés à des peintures du temps où ces personnages vivaient : un conseiller du roi Charles V, en robe lie de m'n, avec chaperon de même couleur et culotte rouge; Alain, forestier, maître èsarls et licencié en décret; Nicolas de Plancy, maître des comptes; Guillaume le Perdrier, maître en la chambre aux deniers; Guart de Bruyères, notaire, secrétaire et garde du roi; Brochier, clerc du trésor du roi; Guillaume Hue, lieutenant de sénéchal; Morelet conseiller du roi au pays de Caux et bailli d'Eu; Raguier, trésorier des guerres et conseiller de la reine, tous ces personnages sont gens de robe longue, sauf le dernier; les uns portent le manteau, les autres en sont dépourvus; ceur qui appartiennent à l'ordre judiciaire sont ornés du chaperon. * (Glasson, Orig, du cost, de la magist,j p. 9.)

manches, fendue sur le côté droit et bordée de fourrure; chausses noires avec pointes ; chapeau de feutre gris à bord relevé sur le côté droit. Un conseiller du Parlement est figuré sur sa tombe, quoiqu'il eût été marié, en robe longue avec aumusse longue à manches longues et très large capuchon '.

La miniature du procès de Robert d*Artois, quoique très instructive, est évidemment trop symétrique pour être exacte : elle ne s*accorde pas, sur bien des points, avec les documents. Nous ne possédons point de représentation directe d*une séance du Parlement avant Tœuvre de Jehan Foucquet, peintre de Charles VII, \ et nous ne pouvons nous en servir pour notre période. Mais une grande miniature, reproduite par Gaignières, nous montre un moine offrant un livre à Charles Y au milieu d'une magniflque

1. C'est Mile, conseiUer du roi au Parlement, mort !e 17 août 1372 (d'après une tombe, détruite, de la cathédrale de Sens). Ce conseiller était marié, mais le costume est plutôt celui d'un clerc. Gaignières a joint le portrait de la femme gravé sur la même tombe. (Gaignières, t. IV, p. 32.)

Un ministre d'htat(1372)a la tête coifTée du bonnet, et la barbe entière. Sa cotte est longue, bleue, à manches, ouverte dans le bas; son manteau forme des plis relevés par les mouvements des bras; son chaperon est rabattu; ses chausses sont grises et ses souliers pointus, {lùid., p. 58.)

Un autre conseiller de Charles V porte un grand manteau rouge pâle avec pèlerine, manches dégagées, et qui laisse voir une cotte bleu p&le. 11 tient un gant dans une main. Le chaperon est rabattu, la télé coifTée d'une barrette; la barbe entière. (/6id., p. 60.)

Un juge (1372) est assis dans une chaire, enveloppé tout entier d'un manteau ample et rouge à larges manches et qui laisse voir les manches également rouges de la cotte : sur la tête une barrette, le chaperon rabattu et enveloppant le cou; les cheveux et la barbe entière frisés. Les hauts-de-chausses sont gris, les chausses noires et pointues.

Comme contraste on peut voir dans Gaignières des seigneurs, des capitaines de Tilles en habits courts. A l'exécution de Guillaume de Pommiers, à Bordeaux (1375), figure un gentilhomme avec des hauts-de-chausses collants, rouge p&le, des chausses noires pointues, une coUe mordorée très courte, un surcot vert échancré aux manches. Ces deux vêtements dépassent très peu la ceinture, qui est conservée et qui «ou tient Tépée. Le gentilhomme est coiffé d'une toque boulTante, violette. A côté on remarque un costume analogue vu de dos avec chapeau bleu. {Ibid., p. 47.)

En regard, précisément, un des juges qui assistent à l'exécution porte une grande robe longue, couleur violet paie, à ceinture; robe bordée de fownmre en bas et aux manches, à la poitrine. Un chaperon noir enveloppe la tête et le cou avec pan retombant jusqu'à la ceinture. Les chausses sont noires et pointues. Un autre juge est représenté avec une robe ample et flottante (également violette), sorte de houppelande avec col relevé. {IbicL, p. 44.)

Une expression injurieuse est sans doute venue du nom d'une des sortes de robe portées par les docteurs et les juges : les robes dites r/anachesy très longues, fermées jusqu'au cou, à manches en façon de pèlerine. Le nom du vêtement fut employé pour désigner les personnes mêmes. La malignité ne tarda pas à le prendre en mauvaise part quand on voulait désigner des gens peu dignes de porter la dite robe. Par une de ces bizarreries du langage qu'on observe si souvent, furent dans la suite appelés ganaches (primitivement savants) ceux qui, au contraire, n'étaient rien moins que doctes et intelligents.

chambrée qui a tout laspect d'une séance de Parlement*. Il y a, dans la salle, un parquet sur deux faces, un guichet ni plus ni moins qu*à la Grand'Chambre. Le roi est assis sous un dais, comme en un lit de justice, ayant devant lui le connétable et le chancelier; le connétable en armure de fer et coite rouge, surcot vert; le chancelier en robe longue, rouge avec cinq bandes blanches aux manches. A droite du roi, on voit : i"" deux bancs, l'un de seigneurs avec des surcots bleus, verts, rouges, bruns et chapelet (Torfèverie sur la tète, l'autre, de personnages avec des robes longues, également de couleurs disparates : bleu, rouge, marron, la tête nue, sauf un coiffé d'une barrette rouge; 2** en face du roi, deux autres rangées de personnages aux chapeaux rouges, noirs, bruns, ornés de plumes; 3® à gauche du roi, encore un double banc; les personnages de l'un ont la tête enveloppée d'un chaperon blanc avec des co/te/s variés, bleu, rouge, bordure blanche; ceux de l'autre ont des robes rouges, bleues, vertes, têtes nues, sauf de ci de là une calotte, un haut bonnet rouge, un bonnet vert, une barrette. En dehors du parquet, se tient, assis sur un escabeau, près du guichet, l'huissier avec sa masse d'armes : son surcot bleu laisse passer les manches de la cotte. On ne se tromperait pas beaucoup en prenant l'image de cette solennelle assemblée comme un tableau du Parlement de l'époque, brillant par la variété des couleurs, la richesse des costumes des seigneurs et des prélats. En réalité, le Parlement n'a pas encore de costume qui lui soit spécial, non plus qu'il n'a de ressources propres. Difficilement payés par le roi, les juges ne demandent qu'à se rétribuer euxmêmes aux dépens des plaideurs. Ils sont dévoués, mais non jusqu'à la complète abnégation. Ils sont fiers de leur noblesse ou de leurs dignités. Les seigneurs étalent, au Palais, leurs manteaux armoriés. Les robes, les chapeaux des prélats et des cardinaux y tranchent sur les costumes gris ou bruns de la foule des clercs. Les maîtres laïques ne diffèrent guère de ces derniers. Mais, comme ceux-ci dominent, les couleurs sombres remplaceront de plus en plus les couleurs éclatantes. La robe du prêtre deviendra la robe du juge.