LA. SOIE

IBlaguaneriets. — Industrie séricicole.

« Agricole dans son principe, parce qu’elle exige la culture du mûrier, dont les feuilles sont le seul aliment des vers à soie, qu’on élève dans les magnaneries (du mot magnans ou vers à soie), l’industrie séricicole donne lieu, pour l’éducation même de ces précieux insectes, à un travail d’un genre spécial; ce travail devient tout à fait manufacturier aussitôt que l’éducation est finie.

cc La première opération véritablement industrielle consiste à enlever des fils soyeux enroulés autour de la chrysalide. A son état naturel, la soie n’est pas, comme le coton ou la laine, composée d’une multitude de filaments plus ou moins longs. Elle est produite à l’état du

< Louis Reybaud, Séances et travaux de V Académie des sciences morales et 'politiques ^ Compte-rendu par M. Vergé, 1864.

fil par le ver lui-même; mais pour dévider ces lils, dont la ténuité est extrême, il faut recourir à rindustrie appelée improprement filalure de la soie et aujourd’hui pratiquée eu grand dans des ateliers mécaniques. On ne pourrait pas tij*er utilement la soie d’un cocon pris isolément, il faut au moins joindre trois lils ensemble. Les femmes, qui sont généralement chargées de ce travail délicat, en saisissent souvent quatre, cinq ou même un plus grand nombre, jusqu’à dix ou douze, suivant la grosseur qu’on veut obtenir. Les cocons sont plongés dans des bassines d’eau chaudes, où on les bat quelques instants avec un petit balai de bruyère, pour décoller les rdaments et les enrouler ensuite sur des dévidoirs. Au sortir de la filature, la .soie n’est pas encore en état d’être livrée aux fabrications qui l’emploient; elle doit passer dans des ateliers d’un autre genre appelés ouvraisons ou moulinages , où les fils sont bobinés, tordus et mis en écheveau X.

« U éducation des vers à soie et la filature occupent le long de la chaîne des Gévennes, dans le G^ard, dans les arrondissements d’Uzàs, du vigan, et principalement dans celui d’Alaîs, un nombre de bras plus considérable qu’en aucun autre district du midi de la France. Les ouvraisons sont, au contraire, plus multipliées dans

lù\rdèciie, duilS icS distl’iCiS d’i^ubenas et de l’Argentière.

Partout, dans les Gévennes, la population est tenue en haleine jour et nuit, durant une partie de l’été, autour des débiles insectes d’où dépend son existence.

Après le Gard, placé en première ligne sur réchelle de nos départements séricifères, viennent la Efrônîe

1’A.rdèche, Vaucluse^ l’Hérault, l’isère.

Nulle part, dans le monde, on ne récolte de plus belles soies qu’en France. Nos produits conservent encore leurs qualités relatives, quoiqu’elles aient été cruellement at-

feintes, dans ces derniers temps, par les maladies du frêle et délicat insecte dont les curieuses métarnorplioses donnent naissance au filament soyeux. Partout la qualité des produits s’en est ressentie. Quanta la quantité, la réduction a été énorne. Ainsi, la France, qui fut si longtemps l’iin des plus riches pays de production, où les récoltes s’étaient accrues si rapidement, d’année en année, durant la première moitié de ce siècle, a vu, depuis 1850, le cliiftre s’affaiblir dans des proportions vraiment effrayantes. La production, en 1850, était de 30 millions de kilogrammes; on est tombé à 24 millions en 1854, et à 7,500,000 en 1861.

^is.sîis €le soie, — ILiyoïi et son intliisti'ie.

« Quant aux soieries, c’est toujours Lyon qui l’emporte, mais non sans partage. Lyon grandit, malgré les crises et les concurrences; mais la Suisse et surtout l’Angleterre grandissent aussi, et font des efforts énergiques et intelligents pour lui disputer les marchés étrangers et principalement celui de Londres, qui, depuis la crise américaine, est devenu le plus important de tous ; heureusement que rien ne manque à Lyon pour concourir avec avantage. Sa population est laborieuse, intelligente, sobre et économe ; son école de la Martinière et son école centrale sont des pépinières de contre-maîtres et de chefs d’industrie habiles. Son école des beauxarts de Saint-Pierre et ses cours de dessin de la Société pour l’instruction primaire, font de l>ons dessinateurs. Enfin, le magasin général des soies, par ses warrants, offre des facilités de crédit précieuses qui finiront par triompher des préjugés qui en entravent encore l’usage.

« Près chi point où la Saône et le Rhône vont se joindre, un coteau raide et élevé sépare les deux fleuves et baigne ses pieds, à droite et à gauche dans leurs eaux encore distinctes. Avant d’arriver au confluent des deux rivières, il s’arrête brusquement et laisse au devant de lui une plaine très-basse, de deux ou trois kilomètres de long, formant une grande presqu’île sur laquelle se trouve, à la base même de la montagne, le point central de Lyon.

La ville grimpe et se suspend sur les flancs du coteau, entasse les unes au-dessus des autres des maisons de six étages, jusqu’à ce que, en arrivant au sommet, elle rencontre le populeux quartier de la Groix-Rousse, qui les domine entièrement.

« Elle ne reste pas d’ailleurs concentrée entre le Rhône et la Saône ; elle se répand le long des hauteurs de Fourvières, sur la rive droite de la Saône, où l’antique cité a eu son berceau, et sur la rive gauche du Rhône, où la Guillotière s’étale en liberté dans une vaste plaine, depuis les Brotteaux jusqu’à la Vitriolerie. Au sein de ces divisions principales, il s’en rencontre d’autres qui semblent faire de chaque [quartier autant de villes différentes.

» On dirait que chaque classe sociale est là parquée séparément, comme les Juifs dans les villes du moyen âge. Les fabricants sont groupés vers le bas de la côte que surmonte la Groix-Rousse. Le commerce proprement dit, les commissionnaires, ont leurs comptoirs au centre de la ville et sur les quais de la rive droite du Rhône. La fortune héréditaire s’est assise loin du fracas du négoce, dans la partie la plus méridionale de Lyon, en descendant vers les terrains vagues de Perrache.

» Les nombreux ouvriers qui exploitent les industries relatives à la soie, ont leur quartier général à la Groix-

Rousse, immense assemblée d’ateliers d’où s’échappe un même bruit, où règne une même préoccupation, et où le tissage moderne réalise ses éblouissantes merveilles.

» Les métiers débordent aussi sur la ville de Lvon et remplissent les maisons échelonnées sur le versant de la Grand’G'Me. Un essaim de cette peuplade s’est transporté au-delà du Rhône, où il occupe la partie des Brotteaux la moins éloignée de la Croix-Rousse. La souche même de la fabrique est encore enfouie sur la rive droite de la Saône, autour de la sombre cathédrale de Saint- Jean, dans les vieux quartiers de Saint-Georges et de Saint-Just L »

« Le travail de la fabrique, dit encore M. Audiganne dans son intéressant ouvrage sur les populations ouvrières, est composé d’une multitude d’opérations diverses. Il nécessite des travaux accessoires très-divers, qui sont généralement confiés à des femmes. Ainsi on distingue, parmi les ouvrières, les appareilleuses, les plieuses, les dévideuses, les bobineuses, les lisseuses, qui préparent les üls appelés lisses, les liseuses, qui lisent les dessins après la mise en carte... L’opération principale consiste dans le tissage de la soie, qui met en présence trois intérêts principaux dont les relations importent essentiellement à la paix publique, et exercent une influence considérable sur le mouvement des esprits; ce sont : les intérêts des fabricants, ceux des chefs d’atelier, ceux des compagnons.

»Les fabricants reçoivent les commandes, soit des commissionnaires établis à Lyon où à Paris, soit directement du commerce ; sauf quelques étoffes unies d’un placement régulier et sûr; ils ne font presque jamais

* Audiganne, les Populations ouvrières.

conrectionner de tissas à ravance, en sorte qu’anssitoi que les demandes cessent d'arrivei’, les métiers cessent de battre.

» Le fabricant n’a pas de matériel de fabrication et pas d’ouvriers enrégimentés pour son compte; lorsque les commandes affluent, il envoie ses commis lever des métiers, comme au moyen âge, avant l’organisation des armées régulières, on envoyait lever des soldats, qui se débandaient après la campagne. La conception du travail lui appartient ainsi que le choix des dessins, auxquels certaines maisons consacrent chaque année des sommes énormes. Les soies à mettre en œuvre sont fournies par le fabricant aux chefs d’atelier qui travaillent chez eux, sur leurs propres métiers, et enrôlent les compagnons dont l’aide leur est nécessaire. Les ateliers renferment rarement plus de quatre ou cinq métiers, et ne sont organisés que pour un nombre très-limité de travailleurs.

» Jadis, le lien de la subordination se retrouvait dans certaines traditions. Ainsi c’était une règle, avant 1789, que la porte des ateliers des ouvriers tisseurs ne pouvait être fermée en dedans, atin que les commis du manufacturier pussent y entrer inopinément et surveiller le travail. On ne tient plus la main à cet usage; les ouvriers vivent aujourd’hui dans une indépendance absolue des négociants-manufacturiers qui leur confient du travail. Le contrat industriel intervenu entre le faliricant et le chef d’atelier prend fin avec la remise de la pièce donnée à tisser.

» Certaines maisons peuvent continuer plus ou moins longtemps à occuper un même tisserand, mais une nouvelle convention commence chaque fois que l’ouvrage est terminé.

a II ne sera peid-être pas sans intérêt de savoir en coin-

bien de mains passe un lil de soie avant de faire partie desricl)es étoffes qu’on admire dans les ateliers ou dans les magasins. D’abord, le moulinier et VovalisLe reçoivent la soie sortant de la filature et la montent à un ou plusieurs bouts pour former les poils, trames, organsins, grenadines La metteuse en main choisit les qualités de soie,

les assortit et les met en écheveau. U essayeur dévide cent tours d’un écheveau sur un dévidoir d’un diamètre convenu, et fait connaître au négociant, par le poids, le degré de finesse de la soie. Une trame est de 40, 42, 44 deniers; un organsin, de 22, 24, 25 deniers. Le ballot de soie acheté par le fabricant passe à la Condition des soies. L<à il est pesé dans des armoires grillées et exposé pendant vingt-quatre heures à une clialeur de 18 à 22 degrés. L’humidité enlevée, on le pèse de nouveau, et l’on constate, par un certificat, le déchet subi. La soie est remise au teinturier , puis à la dévideuse, qui dévide les écheveaux sur les bobines : ceci n’a lieu que pour les organsins. Les trames sont remises en éclieveaux aux tisseurs, qui font dévider eux-mêmes sur de petites bobines ou canettes, par des ouvriers infirmes ou des enfants. L’organsin est remis ensuite à Vourdisseuse, qui monte la chaîne de la soie. Cette fonction exige du goût et de l’habileté. Le plieur reçoit la chaîne et la dispose sur le rouleau du métier ; de là la piece est passée dans les maillons de cordes ou arcades de métiers façonnés et dans les peignes par la tordeuse. Enfin, l’ouvrier tisseur se met à l’ouvrage. L’étotfe tissée est remise kl’apprêteur et au. plieur, chargé de donner la dernière main, après quoi elle est rendue au fabricant. Ces ouvriers ne sont pas les seuls ; il en est d’autres encore : par exemple les tireuses de cordes y Clans les étoiles à grands dessins; les lanceurs, qui dans les étoffes larges, lancent d’un côté les navettes à l’ouvrier qui les leur renvoie de l’autre ;

les liseuses de dessins^ qui disposent les lils de la chaîne dans Tordre voulu par le dessin ou les poinçons qui doivent percer les cartons pour les métiers à la Jacquart; les repiqueurs de cartons^ qui produisent plusieurs fois le même dessin, afin qu’il soit exécuté simultanément sur plusieurs métiers. Les noueuses de cartons sont chargées de disposer par ordre les cartons du dessin d’une pièce et de les attacher ensemble, de façon que la chaîne sans fin le fasse passer alternativement sur le métier à la Jacquart, Les noueuses de maillons attachent de petits anneaux de verre aux cordes destinées à lever les fils de la chaîne. Les rattachent chaque fil d’une chaîne

à ceux qui restent d’une pièce achevée. Les encantreuses remettent la soie des bobines en écheveaux pour la faire re teindre

» Le tissage de la soie, pénible encore malgré les perfectionnements successifs qu’ont reçus les métiers, à cause de la nécessité de répéter sans cesse les mêmes inconvénients, avait été heureusement transformé, comme on sait, par un éclair de génie qui vint un jour illuminer un simple ouvrier dont la vie a duré près d’un siècle. Les tisserands qui s’ameutaient jadis contre les mécanismes de Jacquart, ont été les premiers à profiter de sa féconde invention. Les anciens métiers exigeaient le concours de deux ouvriers, dont Tun était placé de la manière la plus gênante sur la partie supérieure. On sait du reste que les métiers ne pouvaient exécuter qu’un seul dessin, tandis que les métiers à la Jacquart permettent, en changeant seulement les cartons employés, de confectionner avec le même appareil les étotfes les plus diverses. Le métier Jacquart a reçu de nombreuses modifications et chaque jour de nouvelles découvertes viennent en faciliter la marche. Cependant le fond du système reste bien propre à

ririventeur primitif, dont le nom est immortel ^ »

L’industrie des soieries occupait à Lyon, depuis 1650 jusqu’à 1680, de 9,000 à 12,000 métiers; après la révocation de l’édit de Nantes jusque vers l’an 1760, ce nombre était réduit à 3,000 ou 4,000 environ ; de 1780 à 1788, il se relevait à 18,000, pour retomber à 3,000 ou 4,000 en 1794; de 1804 à 1812, il remontait à 12,000, et, en 1816, à 20,000; en 1827, il atteignait 27,000; en 1837 il était de 40,000, et, à l’époque de la révolution de février, 50,000 métiers fonctionnaient à Lyon ; aujourd’hui le nombre des métiers dépasse 60,000; ils sont dispersés dans l’agglomération lyonnaise, le département du Rhône et les départements voisins.

La production des articles dans lesquels la soie domine est évaluée, par M. Arlès-Dufour, à 375 millions par an, dont 125 millions en main-d’œuvre et 250 millions en matières premières. Le nombre des maisons de fabrique à Lyon est d’environ 300; comme quelques-unes ont plusieurs associés, on compte 450 à 500 noms de fabricants. Pour saisir le rapport de la fabrique de Lyon avec les autres fabriques de soieries françaises, il convient de savoir que les étoffes de soie pure et celles où la soie domine, occupent en France environ 130,000 métiers, qui produisent une valeur d’à peu près 360 millions, dont 150 à 180 millions pour Lyon, comme nous venons de le constater; l’exportation embrasse la moitié de la fabrication totale, tandis qu’elle absorbe plus des trois cinquièmes de la production lyonnaise, qui trouve ainsi à l’extérieur son marché le plus important L

* Audiganne.

^ Ces chiffres sont donnés par M. Arlès-Dufour, Rapport sur l’Exposition des soieries à l'Exposition umverselle de Londres^ 1862.

La rabaner.ie en soie pure ou mélangée, s’établit d’abord à Saint-ChaiTOLOiiid^ vcrs le xi° sièclc; de là elle a rayonné jusqu’à Saiiit-Stienne, où elle brille aujourd’hui. L’importation du métier à la barre, dit à la zuricoise, et olus tard la mécanioue Jacouart, ont transformé la fabrication, qui s’est accrue très-rapidement.

Dcmiis longtemps, à Saint-Etienne, on était habitué à travailler le bois et le fer pour les fabriques d’armes et de quincaillerie, qui étaient nombreuses.

Lorsqu’il a fallu se procurer les métiers nouveaux, on a trouvé sur les lieux une quantité d’ouvriers tout prêts à les fournir. Le tissage des rubans, donnant des résultats fructueux, a vu venir à lui le capital, déjà amassé dans le pays par les autres industries, et bientôt la fabrique des rubans s’est décuplée. Ces commencements expliquent pourquoi, à Saint-Etienne, le travail est divisé par les ateliers en famille, au lieu d’être groupé en totalité dans de grandes usines ou ejitre les mains de maisons puissantes qui en auraient le moimpole. L’ensemble delà rubannerie occupe 24,000 personnes dans le département de la Loire L

INhUSTiUES AGCESSOlllES.

B*asse3ïî.e39terle et lS<?8Bloîas,

Liix 'passe nien Le rie de toute sorte occupe, à E*arîH, 550 fabricants, 8,426 ouvriers, et donne lieu à un chiifre d’affaires de 40,700,280 francs.

’ M. Girodon, Rapporl sur les Rubans à V Exposition universelle de 1867.

i.yon et Saint-Étienne foiit la passemeiiteric en or et en argent; les articles pour robe et confection et ceux pour la chapellerie ; les gances, les lacets, les ceintures, le ruban de velours uni et façonné et quelques objets pour

voitures. Saint-Chamond, Nîmes, Amiens, fabriquent IcS

lacets, les gances, les tresses, les soutaclies, etc. Tours a conservé la spécialité de Tarticle pour ameublement et celle des tissus d’écharpe pour le clergé. Beauvais livre au commerce des articles de nouveauté pour meubles et de la passementerie militaire.

Les boutons sont un objet de première nécessité pour les hommes, mais la mode et l’usage d’appliquer des boutons aux vêtements des femmes, ont augmenté la consommation dans une proportion imprévue, et d’autant plus considérable, que l’univers entier suit les modes françaises; aussi, pour suffire aux demandes, les anciennes fabriques ont dù agrandir leurs ateliers, et denouvelles se créer.

Dix usines ont aujourd’hui des machines à vapeur présentant ensemble une force de 160 chevaux; en 1862, trois usines seulement avaient des moteurs de ce genre.

L’application de la force motrice a permis de simplifier et d’exécuter à prix réduits plusieurs des principales mains-d’œuvre; ainsi le découpage, qui se faisait à l’emporte-pièce par un homme, et pouvait produire environ 3,000 flancs à l’heure, s’exécute maintenant au moven de la vapeur, par des découpoirs mécaniques, débitant chacun 11,000 pièces dans le môme espace de temps, et presque toujours un seul homme conduit deux de ces machines L »

^ M. Trélon, Rapport sur les Boutons à V Exposition universelle de 1867.

ISoniicterie.

G* est en Picardie, dans la partie appelée le Santerre, que se fabrique la bonneterie de laine en général;

Villers-Bretonneux, Roye, Ramgest, XSarbonnîères SOlît leS

principaux centres de cette production.

Dans les départements de l’Evire, de la xiaute-Oaronne, ■

du Bas-Rhin, dcS Hautes et Basses-Byrénées, OU fait particulièrement les gros articles pour la classe ouvrière et la marine, ainsi que les tricots à la main. Enfin, dans les j départements de Toise et de l’Aube, on fabrique plus \ spécialement les articles en biine douce et ceux de fan- i taisie, tels que bas d’enfant, mitaines, poignets... La ^ ville d’Aix-en-othe a con{|uis depuis quelques années une place importante dans ce genre de fabrication.

La bonneterie de soie est surtout fabriquée dans le

midi, a Granges, le Vigan, Saint-Hippolyte, Saint- Jean-du- i' Gard, Nîmes, I»yon, et auSsi Baris, Xroyes et Saint-Just.

l>entellcs.

On compte en France six fabrications differentes: le Point cV Alençon^ les dentelles de Lille et d’Arras^ les den- j telles de Bailleul (Nord), les dentelles de Chantilly, Caen et Bayeux^ les dentelles de Mirecourt, les dentelles du Puy.

Le point de France, dit d'Alençon, se fait à Alençon (Orne), et à Bayeux (Calvados); c’est la seule dentelle de France qui soit entièrement faite à Taiguille ; elle est arrivée à une perfection sans égale, et certaines pièces sont de véritables objets d’art. Cette dentelle est somp- ( tueuse entre toutes ; ajoutons qu’elle est d’une solidité | qui défie le temps et le blanchissage; aussi lui a-t-on ! donné le nom de « Reine des dentelles. » Alençon et Ar- |

geiitau étuieiit depuis Colbert, le centre de cet adinirable travail; mais, dès 1855, ce genre spécial a été importé à Bayeux, où 0)i Ta rnodilîé et amélioré.

Les fabriques deSiille et d’Arras produisaient autrefois beaucoup de dentelles blanches à fond clair, estimées pour leur fraîcheur, leur légèreté et leur qualité; la mode n’étant plus favorable aux points clairs, leur production s’est réduite.

A iiBaiîieul (Nord) et dans les environs il se tisse une espèce de Valenciennes moins fine et moins claire (|ue celle d’Ypres, mais qui est appréciée pour sa blancheur, sa solidité et son prix.

Les dentelles noires de Chantilly (Oise), de Bayeux et de Caeuj, sont identiques; elles se composent principalement de grandes pièces, telles que châles, robes, volants, voiles, conlectionnés au moyen de bandes et de petits morceaux réunis avec un rare talent.

L’industrie dentellière du Calvados et de Chantillv ne redoute aucune concurrence pour les articles lins et de haute nouveauté. Bayeux est la premièi’e fabrique du monde pour les grands morceaux à mailles extra-fines et à dessins riches.

La lâbrif{ue de mireccurt est réputée pour ses créations nouvelles, la variété de ses genres et la bonne qualité de scs dentelles. C’est, sans contredit, la fabrication la plus militante et lapins féconde; elle est, en quelque sorte, l’avant-garde infatigable qui pousse aux innovations, trace la voie à suivre, et donne une impulsion salutaire et énergique à toutes ses rivales.

Si la fabrique de Mirecourt est la plus apte du monde à créer des nouveautés, celle du JPuy est la plus importante. Elle s’étend dans quatre départements de l’Auvergne (ïïaute-Ijoire, Cantal, IPuy-de-Bosne, 2«oire), et (loniie de l’occupation à près de 100,000 femmes et Jeunes hiles

répandues dans les montagnes. Le centre du marclié est au Puy.

Les dentelles d’Auvergne variées dans leurs types, sont surtout réputées pour leurs bas prix relatils >>

L’art délicat de la broderie s’exerce surtout en Lorraine et dans les vallées des Vosges; les broderies de «Tancy, de LuTiéviiie, de Metz sont renommées ainsi que celles de ipiomblères (Vosges). Les bi’oderies les plus élégantes et les plus achevées sortent le plus souvent d’humbles chaumières où se tout presque mystérieusement ces chefs-d’œuvre de patience et d’habileté.

Le département de l’Aisne fait les broderies pour les bonnets, les coilfnres de femmes, les entre-deux, les bandes que l’on festonne ensuite. C’est surtout au métier Jacquart que se font ces derniers articles ; le dessin se brode en môme temps que se fait le tissu.

L’industrie de la broderie blanche occupe, dans les régions de l’Est, plus de 200,000 ouvrières, sans compter les dessinateurs, qui contribuent aussi pour une bonne part au succès, les imprimeurs, les blanchisseurs, etc.

La fabrication des dentelles tient presque de l’art; celle des tulles de soie et de coton est surtout industrielle. Saînt-lPierre-lès- Calais, Xiyon en France , et Noltingham en Angleterre, sont les principaux centres de l’industrie des tulles à la mécanique.

C’est en 1817 que les premiers métiers à tulle furent im2:)ortés de Nottingham à Calais, mais ce n’est qu’en 1824 que cette industrie s’y établit sérieusement et se répandit à Lyon et à Saint-Quentin. Depuis cette époque, Calais, Saint-Pierre-lès-Calais, Lyon et Saint- Quentin ont fait des progrès continuels dans cette fabrication, qui est

^ M. Félix Aubry, Itapport sur les Dentelles à V Exposition universelle de 1867.

devenue une source féconde de prospérité pour ces pays.

Pour bien juger de la marche ascendante de cette industrie, il suflit de remarquer que la population de Saint-Pierre-lès-Galais, qui était à peine de 4,000 habitants en 1817, avant l’introduction de la fabrication du tulle, est de plus de 18,000 âmes aujourd’hui. Le nombre des métiers est d’eiiviron 1500.

L’industrie tullière emploie plus de 100,000 personnes tant à Calais et à Saint-Pierre-lès-Galais que dans les villes voisines des départements du Pas-de-Galais et du Nord. La production annuelle des métiers montés en soie peut-être évaluée dans le centre calaisien à 30 millions de francs et celle des métiers montés en coton à 10 millions de francs ‘. »

ILiîng’crie — ]lSo«les. —

La lingerie, confectionnée à Paris, occupe 3,778 industriels, 7,041 ouvrières et donne lieu à un mouvement d’affaires de 59,683,627 fr.

La plupart des ouvrières modistes sont parisiennes. Sur quarante, les trois quarts sont nées dans la capitale; un huitième est originaire de Belgique et d’Allemagne; le reste vient de la province et surtout d’Angoulême, de Tours, de Nancy et de Dieppe. Celles qui font avec le plus de goût le montage des bonnets sont de Bordeaux, de Tarbes et d’Alby. Les étrangères ne restent à Paris qu’un ou deux ans; les plus habiles ouvrièi‘CS de la province retournent au bout d’un certain temps s’établir dans leur pays, d’où elles reviennent chaque année, à l’époque de Pâques, afin de voir les modes nouvelles et

^ M. Delliayo, Uap^tort sur les Tulles de soie et de coton unis o\i brochés.

cl aclicter les modèles. 11 est a noter maintenant c[ne beaucoup d’ouvrières partent pour l’Angleterre, la Russie et l’Amérique. En 1860 on a recensé à Paris 919 modistes employant 3,352 ouvrières et faisant un chilfre de 20,439,370 fr.

La fabrication des lïeurs de parure est peu importante dans les départements. Lyon, Nantes et deux ou trois autres villes possèdent plusieurs ateliers, dont les produits se rapproclient plus ou moins des Heurs parisiennes. Les types et les modèles, ainsi que les apprêts sont d’ailleurs presque toujours achetés à Paris. Dans l ouest et dans le midi de la France, beaucoup de communautés religieuses s’occupent encore de la fabrication des fleurs en étoffes communes et en papier doré ou colorié. Ges Heurs servent à décorer les églises ou trouvent leur emploi dans les pardons, pèlerinages, etc.

Nos fleuristes seules ont le secret de grouper les feuillages, les fleurs, les fruits et les épis de manière à former ddiarmonieux contrastes; seuls elles savent rendre une parure tout à la fois riche, gracieuse et légère. Gomme on a tres-bien dit ; « Depuis le bourgeon qui s’entrouvre

jusc[u a la feuille jaune, depuis le bouton à peine éclos

jusqu’à la Heur flétrie et la graine, toutes les phases de la ^ ie cphémère des fleurs et des feuillages sont rendues avec une fidélité surprenante. »

Les fabricants parisiens excellent aussi à teindre les plumes et a leur donner des nuances en rapport avec la couleur des rubans et des étoffes; ils savent leur imprimer une tournure élégante qui fait rechercher leurs produits dans tous les pays d’Europe et d’Amérique.

Cil iipcllerîe.

La chapellerie pour hommes est une industrie très-

active et très-moderne. Les cbapeanx desoie, aujourd’hui d’un usage presque général, paraissent avoir été inventés à Florence vers 1760. Les principales villes de fabrication sont principalement rarîs et Xtyon, puis Bordeaux, Tarascon, Aix et KTîrues. A PaHs, 604 fabricants, employant 3,354 ouvriers ont fait en 1860 un chiffre de 29,828,964 fr. d’affaires.

La fabrication des chapeaux de feutre s’exerce principalement à Aix, à Bordeaux, à Baris, à Iiyon.

Chazeiies (Loire) et Romans (Drômc), sont aussi deux centres importants où l’on fait une grande quantité de chapeaux de qualité commune.

Cuirs. — Cor*loMuei*îe.

Les peaux destinées à la cordonnerie sont préparées dans un grand nombre d’établissements. Beaucoup de villes ont des tanneides et des corroyeries. Nous citerons

surtout ; Paris; IN'antes; Château-R.enault (Ilidre-et— Loire), Givet (Ardennes); Strasbourg; Bouen; Bernay, Pont- Audemer, Gisors (Fure) ; Provins (Seine-et-]VIai*ne) ; Angers; Héricourt et Guise (Aisiie) ; I«yon, Bïarseille, Toulouse, Orléans, Troyes, IVeims, etC.

Les veaux dits de Bordeaux, et très estimés, sont fabriqués à iMtiiiau (Aveyron).

Bans la Charente, le Poitou et la Touraine se préparent les peaux blanches et les cuirs blancs. Les maroquins se préparent surtout à Choisy-le-Boy (près Paris),

et à Strasbourg,

Nos grandes fabriques de chaussures n’atteignent pas encore l’importance des premiers établissements anglais, et les chiffres de notre production ne s’élèvent pas jusqu’à ceux des masses qu’ils versent dans leurs colonies ; mais elles se développent cependant. Dans cette indus-

trie, que Ton peut considérer comme nouvelle en France, au point de vue de Fexportation sur une grande échelle, Paris, Xiiancourt (sOUS GlermOUt, Oise), Xillers (Pas-de-Calais), Wantes, Ijimoges, Bordeaux, Marseille, O lit

VU s’installer des maisons qui occupent de cinq cents à deux mille cinq cents ouvriers, qui font annuellement de 1 à 4 millions d’alfaires, et vendent pour la plupart la totalité de leurs produits à l’étranger, sur tous les points du globe C

Mantua (Aiu), Iiongwy (IVtoselle), Stenay (MeuSe), ivry-ia-Bataiile (Eure), fabriquent spécialement les chaussures des marchés forains. L’exportation des chaussures de femme atriplépar rapport à l’exportation des chaussures d’hommes ; cette fabrication a sans conteste la su- ])ériorité sur toutes les chaussures du monde.

La cordonnerie à Paris occupait [en 1860, 4,660 industriels employant 18,082 ouvriers et faisant pour 82,721,860 fr. d’alfaires.

a literie.

« Suivant un ancien proverbe U fallait, pour qu’un gant se trouvât bon et bien fait, que trois royaumes eussent apporté à la fabrication leur contingent de maind’œuvre : l’Espagne, la préparation de la peau ; la France, la coupe; et l’Angleterre la couture. L’habileté que nos ouvriers sont arrivés à déployer dans ces trois opérations a fait oul)lierpeuà peu le dicton, et les produits entièrement français ont maintenant une supériorité reconnue par nos rivaux eux-mêmes. C’est après la Révolution que s’est répandu l’usage des gants de peau et que la fabrication de cet article a fait l’objet d’une industrie

^ M. Gervais (de Caen), Rapport sur les Chaussures à l’Exposition universelle de 1867.

toute spéciale. Los progrès accomplis par l’industrie de la ganterie ont été très-sensibles. Ils doivent être attribués en partie à la qualité des peaux mégissées en France.

Annonay (Ardèclic), Taris, O-renoble^ Romans (Lrôine)

et Chaumont préparent en effet des peaux de chevreau et d’agneau très-ffivorables à la fabrication des gants glacés. lüiiiau (Aveyron) fournit des peaux chamoisées en quantité considérable pour la confection des gants d’agneau et de castor.

La couture des gants se fait ordinairement dans le rayon des principaux centres où se fabriquent les gants. Les industriels de Paris emploient plus particulièrement des ouvrières des environs de Vendôme, de Mortagne, de Yerneuil, de Mitry, de Tremblay et de quelques autres communes des départements de l’Oise et de Seineet-Oise.

C’est Taris qui fabrique les plus belles qualités de gants; Grenoble fait dcs gants de chevreau et de qualité secondaire ; Chaumont et i.unéviiie travaillent surtout pour 1 exportation ; SÜllau, Niort, Vendôme et Saint'- JulHen SG livrent de préférence à la fabrication des gants d’agneau, de daim et de castor. Enün le gant de Suède, qui se fait avec le rebut des peaux mégissées, retournées, c’est-àdire la fleur en dedans, se confectionne partout où l’on fabrique des gants glacés. Taris et Grenoble sont les deux seuls marchés pour la vente des gants L »

L’exportation des gants qui n’atteignait encore que 5,516,600 fr. en 1827 s’est élevée en 1853 à 30,998,000 francs.

La production annuelle en ganterie de peau est d’environ 1,800,000 à 2,000,000 de douzaines de paires. On peut l’évaluer approximativement de 70 à 80 mil-

* Enquête de la Chambre de Commerce de Paris (1860).

lions (le francs. Les trois (juarts au moins de cette importante fabrication s’écoulent à l’étranger, où cette industrie n’a pas d’égale sous le rapport de la perfection, de rélégance et de la bonne qualité des produits.

La ganterie de peau occupe en France un personnel d’employés, ouvriers et ouvrières, que l’on peut estimer de 65 à 70,000 personnes.

K* ai*f Mmerîc .

La parfumerie est une industrie des plus importantes pour la toilette. Il y a des fabriques de matières premières; ce sont, avec les manufactures de Grasse, KTice et Cannes;, cellcs iion moiiis importantes des départements de l’sïéranit et de la i>rônie et ({uelques fabriques parisiennes. On y prépare des graisses, des huiles parfumées, des eaux odoraides, des essences, des extraits. Il y a des parfumeurs qui généralisent, c’est-à-dire fabriquent tous les articles do la parfumerie, qui saponifient, distillent, manipulent, débitent, enveloppent. Quelquesuns de ces établissements sont de grandes manufactures; les droits d’entrée sur les huiles, l’alcool et les graisses rendant impossible la fabrication clans Paris, tous se déplacent successivement et vont porter leurs manipulations au-deliors de la zone militaire.

La vapeur s’est introduite dans la manufacture de Grasse OÙ elle anime les presses chargées d’extraire la graisse qui imprègne les fleurs; ces presses nouvelles augmentent le rendement de 10 pour 100; la vapeur sert également aux diverses manutentions. Nice, qui veut se faire rivale de Grasse et qui a déjà su se créer une spécialité chaque jour plus importante, des produits de la violette, î Nice a également une usine montée à la vapeur.,

La production des Aipes-BSarîtimes peut-être évaluée à 14 millions de francs représentant 50,000 kilog. d’essences, 450,000 kilogr. de pommades, 225,000 kilogr. d’huiles parfumées, 3 millions d’eaux aromatiques, 35,000 kilogr. d’essais spiritueux. La qualité de ces produits, qui s’exportent dans le monde entier, est parfaite.

B*arapliiies et Oml»relles.

L’industrie des parapluies et des ombrelles doit être considérée comme essentiellement parisienne ; c’est iParis qui domie le ton et le goût à ce genre de produits, tant par l’importance de ses fabriques que par ces incessantes et nombreuses innovations qui les recommandent à la consommation étrangère, et qui rendent tous les pays nos tributaires. On en fabrique aussi à Sordeaux,

ti Iiyon, cl KTantes, cl Angers, î\ Toulouse... Cette industrie

fait un chiffre annuel d’affaires de 35 à 40 millions de tVcancs pour la France et l’exportation.

Les matières premières employées sont : tous les bois indigènes, et, parmi les exotiques, principalement les joncs, les rotins, les bambous, les orangers et les myrtes d’Algérie; l’or, l’argent, le cuivre, Vacier, l’aluminium, le fer et même d’autres métaux ; l’os, l’ivoire, l’écaille, la baleine, le rhinocéros, la corne, l’iiippopotame, le buffle, iiyon fournit les soies employées à couvrir les parapluies et les ombrelles. Rouen fabrique les étoffes de coton pour les articles à bon marché. La qualité supérieure au coton se fait avec l’alpaga, étoffe toute laine. L’alpaga se fabrique à Sarentîn (Seine-Inférieure) ; ce pays a la spécialité de ce produit; on y fait la filature, le tissage, la teinture et l’apprêt ; il retire de cette fabrication plus de 5 millions par an. Les ombrelles riches sont recouvertes de dentelles de Chantilly, de point d’Alen-

çoiî, de point d’Angleterre, de Cambrai, de Caen, de Bayeux, de Bruxelles, de guipures.

La fabrication et le commerce des éventails forment une des plus anciennes branches de l’industrie française, désignée sous le nom (Xarlicles de Paris. Dès le commencement du XVI® siècle les parfumeurs italiens introduisirent à la cour de France l’usage des éventails; plus tard, lorsque les modes prirent chez nous un caractère espagnol, l’éventail fut en grande faveur, et depuis ce temps-là, jusqu’à la lin du siècle dernier, il devint une partie essentielle de la toilette des dames en France. Aussi, voyons-nous les maîtres éventalllistes foianer autrefois, mie des communautés des arts et métiers de la ville et des faubourgs de Paris, En 1673 un édit du roi Louis XIV les constitua en corps et jurandes et approuva leurs statuts.

Cette fabrication a toujours occupé un grand nombre d’ouvriers de professions diverses; la tabletterie, la dorure, la miroiterie, la papeterie, la plumasserie, la peinture et la broderie concourent à la composition de cet objet si futile, qui, simple ou orné, riche ou médiocre, n’en est pas moins l’œuvre de plusieurs métiers réunis en un seul. Il n’est pas rare de voir l’orfèvrerie, la joaillerie, la ciselure et les plus habiles pinceaux se plaire à en découper, graver, dorer, incruster ou peindre les ornements ‘ . »

SCijoitterie.

La bijouterie proprement dite a pour matière première l’or et l’argent; on la qualifie souvent de bijouterie fine. Lorsqu’elle associe aux métaux précieux des

•• M. Duvelleroy, Rapport sur la fabrication des Er>entails , à V Exposition universelle de 1867.

pierreries dans une notable proportion, elle change de nom et prend celui de joaillerie. Lorsqu’elle intervient pour orner les produits d’autres industries, tels que les ilacons, les colTres, les armes, on l’appelle bijouterie de garniture et damasquinée. Viennent ensuite la bijouterie d’imitation qui comprend le doublé et le doré, puis la bijouterie d’acier et la bijouterie'de deuil.

Nulle part, autant que chez nous, on ne voit la . production des bijoux divisée entre un aussi grand nombre de catégories industrielles. Depuis l’affineur qui fournit la matière, jusqu’à la polisseuse ou la brunisseuse, qui donne la dernière main aux ouvrages, quelle liste d’intermédiaires à parcourir I appreteurs, ciseleurs, découpeurs, émailleurs, essayeurs, estampeurs, fondeurs, graveurs, guilloclieurs , lamineurs, etc.

yaris est Cil France le siège principal de la fabrication des bijoux^; après cette capitale viennent s»yon, Marseille^ Bordeaux, Toulouse, et bien d’autrcs villcs OÙ sont établis des bureaux de garantie.

Uorfévrerie en argent donne lieu également à Paris à un grand mouvement d’affaires, ainsi que l’orfèvrerie, de plus en plus populaire, en maillecliort et en cuivre argenté, qui à elle seule occupe deux mille ouvriers.

< A Paris, la bijouterie fine compte 1,738 industriels occupant 5,971 ouvriers et faisant 69,213,700 fr. d’affaires.

Les bijoutiers cbaînistes, au nombrede 121 et occupant 1,075 ouvriers^ font un chiffre de 14,837,760 fr. d’affaires.

La bijouteri-e fausse ou d’imitation occupe 446 industriels, 2,937 ouvriers et donne lieu à un mouvement d’affaires de 18,028,460 fr.

146 lapidaires ont fait en 1860, un chiffre spécial d’affaires de 3,849,120 fr. d’affaires, dans lequel une taillerie de diamants à la mécanique, nouvellement établie, figure a elle seule pour 2 millions de francs.

Les affineurs, fondeurs, essayeurs, apprêteurs, tireurs, batteurs de meta u.\ précieux et laveurs de cendres, comptent 114 industriels qui font plus de 23 millions d’affaires.

La variété de nos modèles assure à la bijoiderie nationale une réelle supériorité sur l’industrie étrangère; chaque année les marchands et les fabricants de Saint- Petersbourg, de Moscou, de Bruxelles, de Francfort, de New-York, de Genève, viennent acheter à Paris 'les produits les plus nouveaux, dans le but de les imiter. Mais le talent de nos artistes n’est pas la seule cause de l’estime dans laquelle on tient les bijoux français à l’étranger; il faut ajouter que le titre légal de loi, tel qu il est établi en France, contribue beaucoup a assurer le succès de notre bijouterie en donnant à

I acquéreur une base certaine pour en apprécier la valeur.