LE VALLON DE M ALIX

DE TENAY A CHARABOTTE

Jusqu'ici, la vallée de l'Albarine qui depuis Ambérieû, et malgré de nombreux circuits, a sa direction générale à l'orient, décrit en cet endroit un coude très-aigu, et remonte au nord par des pentes plus fortes sur les plateaux élevés de Hauteville et de Brénod. Quant à la grande route, traversant la rivière au village même, sur un pont de pierre à trois arches, elle quitte la vallée pour s'engager droit devant elle dans la triste gorge des Hôpitaux que nous avons décrite précédemment ; il en est de même de la voie ferrée qui continue de côtoyer la route, tantôt à droite, tantôt à gauche.

Là, à moins d'un kilomètre de l'ouverture de cette gorge, jaillit la source abondante des Eaux- Noires, ainsi nommée par opposition aux blanches eaux de l'Albarine avec lesquelles nous la voyons bientôt se mêler au-dessous de rétablissement Bans et Quinson. L'opinion populaire, avons-nous dit, prétend que cette source est alimentée par l'infiltration d'un des lacs des Hôpitaux.

Tournant brusquement le dos au village de Tenay, nous continuerons de suivre la vallée de l'Albarine, qui a pris le nom de vallée de Malix, d'un petit hameau situé à mi-hauteur sur la montagne. A côté des décombres qui furent autrefois l'orgueilleux manoir de la famille de Malix, on voit la pauvre chaumière où naquit au xn e siècle un villageois que l'Eglise vénère sous le nom de saint Vital.

Dans son enfance, Vital allait demander l'aumône de village en village ; souvent il s'arrêtait à la porte de l'abbaye de Saint-Sulpice. Les moines, qui avaient remarqué son esprit et sa piété, le prirent dans le couvent, et lui confièrent d'abord la garde de leurs troupeaux ; puis ils l'admirent comme frère convers. Bientôt Vital revêtit le froc des bénédictins, devint une des lumières de son ordre et le modèle de la vie monastique. — On se rappelje avoir vu dans les ruines de l'ancien monastère la chapelle qu'on lui éleva après sa mort, et qui, hélas! n'est

aujourd'hui qu'une simple grange à remiser le foin !

Plus haut que Malix, en s'avançant encore dans la montagne, on voit aussi le hameau de Chanay, accroupi au pied du Signal qui atteint une altitude de 1084 mètres au-dessus du niveau de la mer.

Ombragée de beaux noyers, de frênes magnifiques et de peupliers élancés, la route côtoie la rive droite de l'Albarine, entre les montagnes qui acquièrent plus de hauteur, à mesure que l'on avance dans l'intérieur du massif. A gauche, est le mont de Malix et le Signal de Chanay ; à droite, la Dent d'Hostias, et la Roche-Saillante de Longecombe ; en face, le Crêt de la Falconnière de la Coux et la montagne de l'Esculaz.

Le mugissement profond de l'Albarine nous annonce une des curiosités de la vallée. La rivière se précipite par une pente très-rapide et encombrée d'énormes blocs que franchissent les flots écumants. Ce sont les Jibruaufs (eaux bruyantes). Le site, trèspittoresque, est animé par les grandes roues et les chéneaux d'une scierie, d'un moulin et d'une belle usine, où de puissantes meules réduisent en poudre une pierre qui donne un ciment recherché.

Au-dessus des Aibruants, laissant sur la droite, sauf à y revenir, le nouveau pont de la Violette et la route rectifiée, nous irons, par le vieux chemin, directement à Chaley.

Ce petit village nous montre ses maisons et son église assez bien groupées au fond d'un bassin verdoyant, entre la rivière et la montagne de la Coux aux flancs abrupts, rocheux, boisés, sillonnés de ravins. Les débris d'un vieux manoir, de plantureux noyers, de jolies prairies, un ruisseau tombant dans l'Albarine et faisant mouvoir de rustiques moulins, ajoutent à ce paysage un charme de plus. — Constatons toutefois, en passant, que nous eussions désiré une meilleure tenue dans les maisons, surtout dans les auberges...

Ce que nous venons de dire par rapport à Chaley, s'applique également au non moins petit village de la Coux, perché sur la montagne, où Ton parvient non sans peine, soit par le chemin de la Coule, soit par celui de t al frais. Dans l'un comme dans l'autre village, habitations et rues sont de même acabit. Il faut pourtant faire exception en faveur de l'église de la Coux, qui est bien tenue et bien soignée. Mais il est juste aussi de reporter tout l'honneur des soins dont cette église se voit l'objet à M. Florentin Servan, de Lyon, maire de la commune, et, — ce qui ne gâte rien, — homme de goût et artiste de mérite. Les paysages de M. Servan, dont malheureusement pour les amateurs il se montre avare aujourd'hui, offrent cet aspect sympathique, cette pureté de lignes, ce parfum de distinction, ce reflet poétique.

LA VALLÉE DE l'aIN. 207

ce charme indéfinissable que l'on ne trouve certes pas dans ces peintres modernes qui, négligeant l'étude de la nature, se livrent à des écarts de pinceau qui sont la négation de Fart.

Cet artiste est représenté au Musée des peintres lyonnais par un tableau qui renferme toutes les qualités que nous venons d'énumérer. Il peint également la figure avec un grande supériorité ; nous avons vu de lui de magnifiques portraits...

M. Servan passe l'hiver à Lyon ; mais aussitôt la belle saison venue, il se hâte de retourner au village de la Coux, où il habite une maison confortable, appelée le Château.

Le nom que porte M. Servan se rattache à l'histoire consulaire de la ville de Lyon. Son grand'père, Claude Servan, syndic de la corporation des drapiers, remplit les fonctions de premier échevin pendant l'année 1765. Ce fut lui qui se chargea de surveiller les travaux nécessités par l'érection de la colonne du Méridien que l'on voyait sur notre ancienne place des Cordeliers. Ce monument a disparu lors de l'ouverture de la rue Impériale ; mais, malgré l'avis de certaines personnes, cette colonne d'ordre dorique, surmontée de la statue d'Uranie, haute de vingt mètres, était assez remarquable.

Claude Servan, né en 1710, mourut vers l'année 1785. Il fut père de vingt-deux enfants; plusieurs

de ses fils périrent à la suite du siège de Lyon.

L'honorable famille Servan, originaire de Romans en Dauphiné, et divisée en plusieurs rameaux, comptait en outre parmi ses membres : Michel-Antoine Servan, avocat général au parlement de Grenoble et député au Corps législatif, sous l'Empire; son frère, Joseph Servan , ministre de la guerre sous la Révolution, et commandant l'armée des Pyrénées-Occidentales ; le poète Servan de Sugny, membre de la Société littéraire et de l'Académie de Lyon, et avocat au barreau de cette ville.

Le village de la Coux est à 814 mètres d'altitude. On comprend qu'à cette hauteur, il soit assez mal partagé sous le rapport des produits de l'agriculture. Il en est de même sous le rapport des eaux ; on n'y voit ni source, ni ruisseau ; les puits, les citernes et les mares étant sujets à tarir , dans certains étés, les habitants sont alors obligés, nous a-t-on dit, de descendre jusqu'à l'Albarine, où ils remplissent des tonneaux que l'on remonte péniblement à dos de mulets ou sur des chars à bœufs. Il y a quelques années, le village presque entier devint la proie des flammes, activées par les toitures en paille et en tavaillons.

Au commencement du siècle, une verrerie s'établit dans le village ; cet établissement n'eut qu'une existence éphémère ; mais son nom a survécu ; on

l'a donné à une ferme du voisinage , la / errerip.

Nous ne supposons pas que les Romains aient paru dans cette localité. On y trouve pourtant quantité de briques et de tuiles anciennes que Ton suppose appartenir à l'époque romaine. On y a trouvé aussi deux médailles d'empereur ; elles sont entre les mains de M. Servan.

La tour de Montfalcon, qui était le manoir féodal de la Coux et de Chaley, offre encore quelques restes au milieu de taillis, sur le Crêt de la Falconnière qui plonge sur la vallée de l'Albarine. Il fut rasé, sans doute par Biron; et c'est depuis lors que l'on construisit dans le village le château de la Coux.

Les seigneurs de la terre furent les Luyrieu de Thol, les Villette, Joseph-Gabriel Desbordes et M. Paul Sain de Lyon. Aucun souvenir important n'anime ces ruines, sauf quelques discussions avec les seigneurs de Lompnes au sujet des limites de territoire et de droits de justice.

Si vous franchissez la montagne qui, à l'ouest, domine la Coux, vous traverserez une belle forêt et une jolie combe, le Val-des-Bœufs, au sommet de laquelle on aperçoit la Grange-du-Rupt ; puis vous gagnez Evoges et Oncieu.

Ces deux villages, situés sur un tolateau moins élevé que la Coux, sont riches en bois communaux,

d'où s'échappent les ruisseaux que nous avons vus tomber en cascades dans la vallée de l'Albarine, tandis que d'autres se dirigent au nord, dans la Combe du Val.

On peut arriver également à ces deux villages par le nouveau chemin de la papeterie de la Mandorne et par le vallon du Buveau, à Argis. Rien dans leurs archives n'est de nature à intéresser le lecteur. Evoges avait pourtant un château qui appartenait à la famille Troccu de la Croze ; un villageois habite les masures qui en représentent les restes. De son côté, Oncieu montre les vieilles murailles d'une maison-forte, qui, en 1602, avait pour maître Geolfray de Bavoz. Du reste, pour tous deux, même disette de documents historiques, mêmes habitations, même pays, abords difficiles, absence complète d'industrie et de commerce, population pauvre et arriérée, hivers rudes et longs...

En revanche, l'air est très-pur ; la vue s'étend sur la vallée de Saint-Rambert, et, au-delà, sur le plateau d'Arandas et le massif de Portes.

En sortant du village de Chaley, l'ancien chemin de Haute ville traverse l'Albarine sur le pont des Pattes, et par une série de lacets très-rapprochés, va s'embrancher, au Merdaret, à la nouvelle route ouverte sur les escarpements de la rive gauche.

A côté du pont, dans le fond de la gorge, jaillit

la source des Froidières ; à certaines époques de l'année, on la voit devenir blanche comme du lait et exhaler une odeur sulfureuse tout-à-fait prononcée. Lorsque se produit ce phénomène, signe certain d'un changement de temps, et qui communique à l'Albarine la couleur et l'odeur dont nous venons de parler , on assure que les truites se hâtent de fuir en amont de la rivière, pour éviter le contact de ces eaux insolites.

Jadis, un ermite était établi près de cette source alors pure et limpide ; la tradition ajoute que ce fut à l'heure de la mort du saint homme que le phénomène se manifesta pour la première fois.

Les vieillards nous ont affirmé qu'une verrerie prospérait autrefois en ce lieu. Nous avons vu un verre à boire qui est censé provenir de cet établissement ; il est à arêtes saillantes, historié de petites fleurettes et de cette inscription galante : Firent les demoizelles de Lion, 1763.

La gorge a perdu ce caractère agreste qu'elle avait revêtu dans le bassin de Chaley ; un sentier scabreux conduit au moulin et aux misérables, mais pittoresques chaumières du hameau de Charabotte, resserré entre le torrent, mauvais voisin parfois, et le talus de la montagne d'où se détachent de temps à autre des quartiers de rochers qui occasionnent de terribles accidents. La gorge s'est élargie ; le par-

cours devient, de plus en plus difficile ; aussi, ce n'est qu'en nous frayant un passage à travers les blocs fracassés, en franchissant des terrains ravinés, que nous arrivons en face d'un des plus beaux tableaux que puissent rêver l'artiste et le poète. Nous avons devant les yeux la cascade de Charabotte î. . .

Les chutes du Staubach et tant d'autres cascades si renommées de la Suisse, ont assurément plus de grandeur ; leurs cadres sont plus vastes : l'œil peut à peine en embrasser l'ensemble. Mais qu'elles sont loin, à notre avis, de réunir plus de beautés intimes, plus de charmes sympathiques, plus de perfections de toutes sortes, que la cascade de Charabotte ! . . .

La Roche du Thiou, qui relie la montagne de l'Esculaz à celle de Dergit, ferme entièrement la gorge en décrivant un gigantesque hémicycle. Elle atteint une hauteur de cent cinquante mètres. L'Albarine s'y est creusé un passage ; elle s'y précipite avec furie et forme trois cascades superposées, divisées entre elles par deux paliers qui atfectent les figures les plus bizarres ; résultat du travail des eaux sur une roche composée de couches plus ou moins compactes. Là, sont des grottes, des fissures, des •cuves, des canaux ; ici, des pyramides, des pendentifs, des corniches; le tout relevé de bouquets de buis et de taches de rouille. En bas, est un chaos de rocs que les eaux ont précipités, et d'où s'élève une

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poussière humide, qui souvent assombrit ce tableau.

Comme toutes les belles... choses, la cascade est capricieuse ; elle n'a parfois qu'un mince filet d'eau, indice de pauvreté ; d'autres fois, au contraire, par exemple en l'année 1866, de pluvieuse mémoire, elle étale toute sa splendeur, et le tableau est sans pareil...

Selon nous, l'artiste le plus capable de reproduire ce site grandiose, sauvage et charmant à la fois, est bien certainement M. Lebercht Lortet, digne émule des peintres génevois, et dont la manière rappelle le talent de Calame et de Diday.

A la hauteur de la cascade, sur la gauche, dans les rochers de la montagne d'Esculaz, est creusée la grotte.de la Balme-Gontrand, dont nul n'a pu sonder la profondeur. L'accès en est dangereux, car il faut longer une étroite corniche, dont la seule vue donne le frisson. L'intérieur est occupé par un lac au-delà duquel des galeries s'enfoncent mystérieusement dans les flancs de la montagne. Après des pluies persistantes, le lac se gonfle et verse le superflu de ses eaux par l'ouverture de la grotte ; ce qui forme alors une autre cascade, qui, pour être remarquée, ne devrait pas se trouver dans le voisinage de celle de Charabotte.

Vous avez visité le fond de la gorge : vous êtes arrivé au pied de la cascade, dont vous avez étudié

les détails. Mais si vous voulez la connaître sous un autre point de vue plus intéressant, empreint de plus véritable grandeur, suivez la nouvelle route à partir du pont de la Violette.

Cette route, dite des Cascades, fut ouverte en 1845, afin d'éviter les pentes redoutables que Ton rencontre au débouché de Fancien pont des Pattes. Elle monte en pente douce sur le revers de la montagne de Longecombe et a nécessité des travaux immenses. A l'endroit où le rocher n'a pas été entamé, on a élevé, pour retenir les terres et prévenir les éboulements, des murailles cyclopéennes ; on a construit des ponts sur les ravins ; un parapet règne du côté du précipice, au fond duquel on aperçoit le village de Chaley, le hameau de Charabotte et les eaux agitées de l'Albarine. Le parcours de cette route qui a huit kilomètres de longueur, n'est pas exempt de dangers ; il arrive assez souvent de la voir interceptée, coupée, l'hiver par des avalanches de neige, au printemps par des écoulements de pierres et de terre. La partie la plus exposée est à l'extrémité d'un large contour, à la rencontre d'un ravin, le Merdaret, qui se précipite de Longecombe.

Près de cet endroit, on a construit une solide maison de garde, où les voyageurs peuvent trouver un refuge et laisser passer la tourmente. C'est la seule habitation que l'on trouve depuis les moulins

des Aibruants jusqu'aux moulins de Nanthuis, sur un parcours de dix kilomètres environ.

Une plaque de marbre noir encadrée au-dessus de la porte, indique que cette maison fut bâtie par M. le comte Adolphe d'Angeville, commissaire-voyer de ce chemin, ouvert avec le concours des habitants et des communes intéressées.

Arrivées à la hauteur de la cascade, la route a coupé la Roche du Thiou pour pénétrer dans là vallée supérieure de FAlbarine, appelée plus communément le plateau de Haute ville et de Brénod.

Après avoir franchi le passage du Thiou, on se trouve au-dessus de la cascade, de plain-pied avec l'Albarine. On est à Nanthuis; ce nom de Nanthuis nous a frappé ; il doit être la réunion de deux vieux mots, natU, ruisseau, et huis, ouverture ; de même que le nom de la Roche du Thiou proviendrait de l'altération de Nanthuis et de la supression de la première syllabe. En effet, le Nant se précipite par le Thuis pour former la cascade.

Mais si cette étymologie nous parait rationnelle, il n'en est pas de même de celle de Charabotte, dans laquelle on pourrait retrouver, toutefois, les deux mots celtiques , Chara , rochers couverts de broussailles, et bolti, élevés. Tout cela n'étant qu'hypothétique, nous ferons mieux de céder la parole au spirituel Gallicus, et nous détacherons les lignes

suivantes de ses Souvenirs humoristiques, ce qui jettera un peu de variété dans nos récits.

« De Hauteville au bas pays, il n'y avait pas de communication possible avec des voitures. On se glissait à pied comme on pouvait dans les ronces, les saillies de rochers, les genêts, en s'accrochant aux fayards et aux frênes. A la longue, des descentes et des ascensions, il s'était formé une sorte de petit sentier où ne passaient que les chars à botte. De là, le nom général donné à la scène, à la cascade et à l'abîme. »

SUITE DU CHAPITRE II

LONGECOMBE. - CORMARANCHE

Prolongement du plateau dit de Saint-Sulpice , que nous avons étudié en détail, le plateau de Hauteville est plus riche, plus peuplé, par conséquent plus connu et favorisé d'une viabilité mieux entendue . A l'ouest, la suite des montagnes de Meyriat la sépare de la .Combe du Val, tandis qu'à l'orient il est

limité par la chaîne de Saint-Sulpice et par le Valromey.

Les premières habitations que Ton rencontre audelà de la Roche du Thiou, forment, avons-nous dit, le petit hameau de Nanthuis, si pittoresque avec ses vieux moulins moussus perchés sur une jolie chute d'eau , son petit oratoire ménagé dans le rocher, à l'ombre de grands arbres, et son pont moderne qui nous fait passer sur la rive droite, en attendant qu'un autre pont nous fasse repasser sur la rive gauche.

Entre ces deux ponts très-rapprochés, se trouve un autre hameau, que sa position a fait nommer Entre-ponts (Trépont, en patois). On y voit de beaux bâtiments nouvellement construits, affectés à des scieries et à des moulins. Malgré la proximité de la rivière, ces usines sont mues par la vapeur, que l'on obtient de la tourbe, extraite en abondance des prairies voisines, trop souvent envahies parles eaux. Ces usines appartiennent à M. Brachet, marchand de bois à Lyon. En bon patriote, il les a placées sous la protection de Napoléon I er , dont la mâle effigie couronne l'ensemble des bâtiments.

A deux kilomètres d' Entre-ponts, la route parvient à Hauteville.

La réunion des routes qui desservent le plateau a valu au gros bourg de Hauteville [Jlta villa), l'avan-

tage d'être chef-lieu de canton. Son apparence est assez satisfaisante, en ce qui concerne ses rues, ses fontaines, ses habitations : mais la plupart des toitures sont en tavaillons : ce qui, en fournissant un aliment aux incendies, contribue à les rendre plus désastreux. Les retouches et les additions dont l'église a été maintes fois l'objet, lui ont enlevé toute espèce de style et de caractère. Le clocher, qui supporte une flèche garnie en ferblanc, nous a paru beaucoup plus ancien que le corps de l'édifice, lequel date de 1642.

Nous n'apprendrons rien de nouveau à nos lecteurs en leur disant qu'il existe à Hauteville, de môme que dans tous les villages du Bugey, bon nombre d'auberges et de cabarets ; que pour ces établissements le chômage est rare, quoique les cordonsbleus du crû soient loin de briller par leur science culinaire.

Toutefois, l'hôtel Roland est bien tenu ; il respire un air de bien-être qui d'avance réjouit les yeux et l'estomac du voyageur. Là, descendent habituellement la plupart des artistes ; il ne saurait d'ailleurs en être autrement, attendu que la mère Roland, avec sa physionomie avenante, sa large coiffe do paysanne, est aux petits soins pour les artistes, et a pour eux toutes sortes d'égards. Elle est fière d'avoir été sœur de lait d'Ilippolyte Flandrin, qui, plus

tard, venait parfois avec ses frères Auguste et Paul, faire des excursions et des études à Hauteville. Un autre artiste de mérite, Viot, mort comme Flandrin, dans tout l'éclat de son talent, venait aussi chaque saison dans cette localité.

Outre notre qualité d'artiste, une autre circonstance contribua beaucoup à nous faire bien venir de notre hôtesse, et à nous mettre dans ses bonnes grâces ; c'est le respect instinctif que nous témoignions à son beau-père, robuste vieillard portant bien le poids de ses quatre-vingt-dix ans ; brave volontaire de la Révolution, vieux soldat d'Italie et d'Egypte, et dont la veste râpée montrait un petit bout de ruban rouge. Tout en trinquant avec lui, nous lui parlâmes de ses campagnes, des jours glorieux de sa jeunesse; son œil brillait d'un feu inaccoutumé ; une larme venait humecter sa paupière, lorsqu'on prononçait le nom de l'Empereur. — Nous partagions son émotion, et il nous semblait converser avec notre brave père...

L'exploitation de leurs forets, l'éducation et la vente de leurs bestiaux, enrichissent les habitants de Hauteville. Le pays est bon, malgré son élévation et la rudesse du climat : tout y vient à souhait, excepté la vigne, dont les dernières plantations ne montent pas au-delà de la commune de Chaley.

L'Albarine coule à quelque distance du bourg,

non plus torrentueuse et encaissée, mais libre et tranquille dans la large vallée. Sur les bords de la rivière, on remarque un endroit qui offre une sorte de curiosité naturelle. Le terrain rocheux est sillonné en tous sens par de nombreuses crevasses, plus ou moins larges, plus ou moins profondes, à travers lesquelles l'étranger doit éviter de s'aventurer. Cependant les bergers du pays sautent à pieds-joints ces crevasses, et les troupeaux viennent brouter l'herbe parfumée qui pousse sur les bords. Pendant l'hiver, ce lieu devient des plus perfides, car la mort s'y cache partout sous un vaste manteau de neige.

Ici , nous sommes revenu dans la région des sapins, c'est-à-dire à une hauteur qui dépasse huit cents mètres. Sur les deux versants de la chaîne de Saint-Sulpice, se trouve une des plus belles forêts, que traverse de part en part la jolie route de Hauteville à Ruffieu, améliorée par M. d'Ange ville, le créateur du chemin des Cascades.

En sortant de Hauteville, cette route remontant le cours du Mélogne, sur le versant du mont de Planachat, arrive au défilé de Mazière, étroite déchirure qui permet de pénétrer dans la montagne. Là, sur un pont au-dessous duquel le Mélogne forme une ravissante cascade, qui fait l'ornement du pays, le voyageur, en se retournant du côté* de l'occident, embrassera la vallée depuis U»s villages de Corma-

ranche et de Longecombe jusqu'à ceux de Champdor et de Corcelles, placés au milieu de belles cultures et encadrés de hautes montagnes de sapins.

Au-delà du pont de la cascade et du défilé de Mazière, on est en pleine montagne, en pleine foret.

Laissant la route monter jusqu'au col de la Rochette, faite de la chaîne, et descendre de même dans le Valromev , faisons halte dans une éclaircie de la forêt, près d'une source, où s'élève la rustique chapelle de Notre-Dame de Mazière, lieu de pèlerinage fréquenté par les populations de ces hautes vallées. Ce simple édicule, carré, couvert en tavaillons et précédé d'un porche très-saillant, date d'une haute antiquité ; il fut restauré en 1852. L'intérieur, que l'on entrevoit par une porte grillagée, est tout enluminé de peintures à la fresque, orné de lithographies coloriées et d'une Vierge en plâtre couronnée d'un diadème en chrysocale et en strass, et vêtue d'une robe de gaze bleue pailletée.

On y vient en procession deux fois Tan : le 2 juillet, fête de la Visitation; et le 8 septembre, fête de la Nativité. Après la messe, les assistants assis sur la pelouse dévorent les victuailles dont ils se sont munis ; les bouteilles de vin que l'on a vidées, sont plongées dans la source et remplies de son eau consacrée que l'on conserve dévotement dans chaque maison, comme une panacée efficace pour tous les maux.

Au temps où régnait cette foi vive qui caractérisait les premiers siècles du Moyen-Age, un jeune bûcheron de Hauteville était venu travailler à Mazière, lieu alors désert. Au premier coup de hache porté à un sapin, quel fut son effroi!... Du sang coulait de l'arbre et des gémissements en sortaient. . . N'osant continuer son travail, il alla quérir des compagnons qui, s'enhardissant mutuellement les uns les autres, abattirent l'arbre, quoique le sang ne cessât de couler comme une fontaine, et que les gémissements réveillassent les échos d'alentour. Puis, voilà qu'en présence des bûcherons agenouillés, une statue s'éleva radieuse du sapin couché sur le sol, et aussitôt, du même endroit, jaillit une source miraculeuse qui, depuis lors, n'a cessé de couler abondamment.

Enlevée malgré sa résistance et ses petits cris, la statue fut transportée dans l'église de Hauteville ; mais le lendemain, elle avait disparu, et était retournée dans la forêt, indiquant par là sa volonté d'être honorée à Mazière : volonté qui fut immédiatement satisfaite, au milieu d'un concours de populations accourues de toutes parts.

Longecombe et Cormaranche, au sud de Hauteville, sont deux villages dont le territoire limite celui des villages de Thézillieu et d'Hostias.

Placé bien au-dessus de la vallée de l'Albarine

et de Chaley, en face de la Coux, et à la même hauteur, Longecombe tire son nom de la combe allongée où il est bâti. Ce village, par lui-même, n'offre aucun intérêt. Ses maisons assez laides, et son ancienne église sans style, sont jetées pêle-mêle au pied de la montagne qui supporte les ruines de son vieux château féodal placé en vue de la tour de Montfalcon, la profonde vallée entre deux.

On a érigé sur ces ruines une colonne supportant la statue de la sainte Vierge. On voit, dès l'année 1200, ce château déjà cité comme un fief dont le seigneur, Pierre de Nucey, reconnaissait la suzeraineté des comtes de Savoie. Sa juridiction, qui était complète, s'étendait sur une partie du plateau. Ses archives ne mentionnent pendant tout le cours du Moyen-Age qu'une longue série d'inféodations, de renouvellements de privilèges, de rendements de foi et d'hommage, etc. . .

On a trouvé dans les ruines du château de Longecombe des pièces de monnaie à l'effigie de Henri V, roi d'Angleterre, qui, comme on le sait, fut couronné roi de France.

Le Grand-Dergit et le Petit-Dergit, les deux hameaux les plus peuplés de la commune, sont placés sur la lisière d'un bois considérable, qui, alterné par des prairies, se prolonge jusqu'à Cormaranche.

Comme Haute ville, le gros village que nous

venons de nommer, est assis sur le versant occidental de la chaîne de Saint-Sulpice. L'influence de l'aisance se fait sentir dans ses chemins, ses rues et ses maisons, lesquelles affectent une certaine coquetterie avec leurs façades bien blanches et leur toiture en tavaillons bordée de cordons de ferblanc. L'église, de récente construction, est d'un style lourd, mais empreint d'une certaine noblesse. Son clocher à pans coupés et coiffé d'un dôme reluisant, n'est pas dépourvu d'élégance. La maison commune est un véritable monument qui ferait honneur à plus d'une grande ville ; on a ménagé dans ce bâtiment deux écoles pour les enfants du village.

Le hameau de Vaux était une ancienne dépendance de l'abbaye de Saint-Sulpice, dont les domaines s'étendaient jusqu'auprès de Longecombe et de Cormaranche ; et les habitants de ces deux villages eurent souvent maille à partir avec les abbés, au sujet de forêts et de pâturages limitrophes que ces bons moines voulaient à toute force s'approprier.

Traversé par une nouvelle route qui descend à Champagne dans le Valromey en franchissant la chaîne au col de la Lèbe, le pays est en outre arrosé par plusieurs ruisseaux qui affluent dans l'Albarine, et sont peuplés de truites et d'écrevisses, comme tous les cours d'eau de ces montagnes.

LA VALLÉE DE l'aIN.

SUITE DU CHAPITRE II