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prétendaient nous soupçonner d’être des espions ennemis. Dans les derniers jours de novembre nous étions de retour à Adalie, où ceux de nos compagnons qui restaient encore avaient pendant ce temps continué leur travail; et, bientôt après, par Rhodes, nous reprenions le chemin de l’Europe. A la fin de juillet 1885 eut lieu le départ pour la Pamphylie d’une nouvelle expédition que j'avais organisée. Elle était dirigée par MM. Niemann et Petersen, dont le premier s'était adjoint, outre Maurice Hartel déjà éprouvé, un autre

archite

e encore plus jeune, M. Rausch de Cracovie. Le docteur Heyder remplaçait le docteur de Luschan appelé sur ces entrefaites au Museum ethnographique de Berlin, et l’on employa cette fois comme dessinateur de cartes et de plans le lieutenant en premier Hausner.

L'expédition inaugura ses travaux par un séjour prolongé au milieu des ruines de Ter-

messos, située bien au-dessus du niveau de la mer sur les frontières de Pisidie, de Pam-

phylie et de Lycie. Plus loin on explora Krétopolis et Cremna; les travaux commencés

dès l’année précédente à Sagalassos furent poursuivis, et ceux d’Aspendos, terminés.

À Pergé et à Sidé le plus important fut fait aussi, et cela, malgré quelques maladies, et en

particulier malgré plusieurs accès de fièvre persistante dont le professeur Niemann fut atteint;

si bien qu’en novembre, à l’époque de leur retour, ces Messieurs avaient achevé une grande

partie de leur travail. Une expédition ultérieure, qui, pour de nombreux motifs, eût été fort désirable, ne put avoir lieu : entre autres obstacles, mes principaux compagnons étaient occupés ailleurs; nous croyons néanmoins que notre ouvrage, assurément imparfait comme toute œuvre humaine, et qui n’a pas épuisé, tant s’en faut, les trésors artistiques et archéo-

ogiques de ce pays, peut offrir un cert

ain nombre de renseignements scientifiques curieux et intéressants. Tous les monuments et les paysages représentés dans ce livre ont été obtenus ar reproduction mécanique de dessins à l’encre de Chine et à la plume, et certainement le

plus grand nombre d’entre eux ainsi que les illustrations du texte sont des gravures sur zinc

de Angerer et Gœschl à Vienne. Les planches indépendantes du texte sont des hélio-

gravures de l’Institut impérial et royal de géographie militaire, dont une faible partie a été

fabriquée dans les ateliers de la maison J. Blechinger à Vienne. Les originaux des planches

et des figures dans le texte ont été dessinés, à peu d’exceptions près, par G. Niemann, les

uns immédiatement d’après nature, les autres d’après les plans levés par lui avec Maurice

lartel et Rausch, et aussi d’après une riche collection d'environ 1000 photographies prises

à cette fin. Pour les proportions des dessins d’architecture, il convient de remarquer que,

dans la mesure où le permettaient les diverses dimensions d’un même monument, on s

efforcé de faire concorder les échelles.

militaire, qui a levé les plans des ruines, et c’est l’Institut impérial et ro

militaire qui les a édités; de là viennent aussi les deux cartes dont l’original a été esquissé par Henri Kiepert. Dans le croquis de la carte détaillée des territoires pamphylien et pisidien, la partie la plus importante se compose de toutes les dates relevées par nous ou par d’autres voyageurs.

Quant à la rédaction des deux volumes, mes collaborateurs se sont ainsi partagé l’ou-

vrage : Petersen s’est chargé, sans parler du travail relatif à la collection épig

aphique, de

la partie historique et topographique (I, pas 80, 90— 101, 131—152),

Niemann, de la description des monuments (I, pages 22— 34, 55—68, 81—89, 102—130,

Sr st)

Je remercie tout particulièrement ici mon ami le conseiller aulique de Hartel, dont

l'expérience, les conseils et l’énergique intervention ont rendu possible la publication du premier volume en 1890.

En même temps que l'édition française, paraîtront des éditions en allemand et en polonais.

M. Georges Perrot, le célèbre auteur de l’Histoire de l’art dans l'antiquité, a bien voulu

me recommander pour la traduction française M. Colardeau, un de ses élèves, et, me

la foule des occupations qui l’absorbent, se charger lui-même de la surveiller : je lui en ge de Soko-

lowski, pour le dévouement avec lequel il s’est occupé de la traduction en polonais préparée

témoi

ne ici ma très vive gratitude, ainsi qu'à mon compagnon de voye

par plusieurs de ses élèves.

IAE

Entre deux quelconques des trois parties du monde qui entourent la Méditerranée, nous

trouvons toujours une péninsule qui, en conduisant de l’une à l’autre, figure, malgré le détroit

qui la sépare du continent voisin, comme un pont jeté entre elles.

Ce n’est pas sans fondement que plusieurs géographes de l’antiquité rattachaient l'Arabie

à l'Afrique, puisque l’histoire et la géographie s'accordent à nous montrer les deux rivages

de la mer Rouge, autrefois tout comme aujourd’hui, en étroites relations. Quiconque a

franchi les Pyrénées est plus d’une fois tenté de se demander s’il ne faut pas y voir plutôt

que dans le détroit de Gibraltar la limite de l’Europe et de l'Afrique, et de même on peut considérer avec une égale justesse l’Asie-Mineure comme le prolongement de l'Asie ou la continuation de l’Europe.

A l’ouest de ce plateau d'Arménie où le Tigre et l’Euphrate prennent leur source, se développe, comme le noyau de la presqu'île, un vaste plateau, désert et sans arbres, avec une dépression au centre et des lacs salés sans issue vers le dehors : preuve certaine qu’à

l’origine les eaux de la mer le recouvraient. Ce plateau, analogue aux plaines élevées de

l'Asie centrale, auxquelles il ressemble par la rigueur de son climat, tandis que les côtes £ ,

jouissent du climat et des productions des autres pays méditerranéens, s’abaisse doucement

à l’ouest; les fleuves tributaires de la mer Egée sont navigables assez loin dans l’intérieur des terres; des routes suivies de toute antiquité par le commerce conduisent facilement du Bosphore et des plages enchanteresses de l’Ionie aux plaines élevées de la Lycaonie, et, plus loin encore, par la région de l’Euphrate, jusqu’en Perse et au golfe Persique. Au nord et au

sud, au contraire, s'élève, parallèlement à la mer, une puissante barrière de montagnes diffciles à franchir, qui séparent les côtes de l’intérieur des terres; et les cours d’eaux, tributaires de la mer Noire et de la Méditerranée, sans excepter l’'Halys, le plus grand d’entre eux, ne

peuvent être remontés au-delà d’une bien faible distance de leur embouchure.

= Vue

Ce pays était donc prédestiné par la nature même à servir de passage entre la péninsule balkanique et l’intérieur de l'Asie; ce qui y contribuait puissamment encore, c'était la configuration de sa côte occidentale, si particulièrement commode pour le commerce et la navigation, au rebours des côtes nord et sud. On ne trouve pas, sur toute notre planète, de con-

tinent et de mer où la terre et l’eau se pénètrent l’une l’autre, comme dans le système formé

par la mer Egée avec la partie orientale de la Grèce et la partie occidentale de l’Asie-Mineure

entre les Dardanelles et le cap de Cnide. Nous trouvons tout à fait illogique la restriction du nom de Grèce à la partie méridionale de la péninsule balkanique. Il serait plus exact de comprendre sous cette dénomination l’ensemble des presqu’îles, des îles, des détroits, des plaines et des montagnes qui s'étendent depuis la mer de Marmara jusqu’à la Crète et enve-

loppent aussi bien la Grèce européenne que la côte occidentale d’Asie-Mineure, berceau

d'Homère et de la plus ancienne civilisation grecque. En revanche les côtes nord et sud de

l'Asie-Mineure sont en dehors du véri e monde grec, et, pour ce qui concerne la nature

des côtes et les ports praticables, elles ne sauraient, tant s’en faut, être rattachées au rivage , ; 8 s entre la mer occidentale et

occidental. Les routes suivi armé

s de toute antiquité par 1

l'Euphrate ont servi infiniment plus souvent de pas s et des idées

1ge aux invasions des peuple civilisatrices que celles de la péninsule pyrénéenne et de l'Arabie. De l’est, après les Assyriens

de l’ouest, la civilisation

et les Perses, vint le christianisme, puis les Arabes et les Turcs

grecque, les armées des Gaulois et d'Alexandre, celles des Romains et des Croisés; et, par les

fils télégraphiques et les chemins de fer, notre civilisation moderne se fait jour lentement à travers la fange croupissante de la décadence ottomane. Toujours exposée la première aux coups et aux contre-coups d’invasions hostiles les unes aux autres, cette contrée n’a pu parvenir, comme la Perse ou la Mésopotamie, à une unité relative de civilisation; et, pour aucun

pays du monde ancien, la «pax romana» des empereurs, avec ses heureux effets, ne cor-

i inou

aussi florissante et d’une félicité auss

respond à une période aussi calme, e, bientôt suivie

de siècles de ténèbres, d’horreurs et de dévastations. Mais, par une conséquence naturelle de la disposition des côtes et des terres, l’ouest et

és dans le tourbillon des événements

le centre de la péninsule ont été infiniment plus entraît généraux que le littoral du nord et du sud.

Examinons maintenant de plus près la côte méridionale de la grande péninsule, et pro-

menons nos regards sur la carte en commençant du côté de l’archipel grec : nous rencontrons d’abord l’île de Rhodes placée à l’est, comme la Crète au sud, à la façon d’une borne devant

ce monde insulaire et en même temps devant le pays grec proprement dit. Non loin de Rhodes,

à l’est, se projette dans la mer la presqu'île de Lycie; puis la côte remonte brusquement vers le nord pour former ensuite une autre saillie et une seconde échancrure avant d’arriver aux frontières montagneuses de la Syrie. Les deux parties en saillie sont la Lycie et la Cilicie

Trachée, pays couverts de montagnes formées par des ramifications du Taurus qui s’étendent

jusqu’à la mer; dans les parties où la mer dessine une profonde échancrure, les montagnes se retirent plus loin encore vers le nord pour faire place à deux plaines de médiocre étendue: ce sont la Pamphylie et la partie plane de la Cilicie. La diversité des altitudes a eu pour

conséquence naturelle une diversité analogue dans les rôles historiques joués ultérieurement

par ces pay de

aire-

et il est facile de comprendre que les pays de montagnes devaient néce

ment être en retard sur les pays de plaines.

Néanmoins, tandis que la plaine de Cilicie soumise, comme avant-poste de la Syrie, aux

mêmes vi érale, la plaine de Pamphylie, enclavée

issitudes, a son importance dans l’histoire gé entre la Lycie et la Cilicie Trachée, demeurait presque exclusivement réduite aux relations qu’elle entretenait avec le nord, à travers les défilés et les cols de la Pisidie. Elle a beaucoup moins subi l'influence des grands événements, et se montre en tous temps avec

une physionomie plus provir des Phéniciens et des Grecs

ciale. Mais l'expansion colonisatric

et l’heureuse époque de la domination impériale ont fait germer les plus belles fleurs d’un sol généreusement doté par la nature : le pays, sur le littoral et au loin dans l’intérieur des terres, était dans une situation fort prospère, au point de vue du nombre de ses habitants,

de son commerce et de sa civilisation, dont les riches monuments font encore aujourd’hui

‘admiration du voyageur.

Si en remontant le cours des rivières nous faisons l'ascension des chemins de montagne g

ui conduisent vers le nord, nous nous trouvons, une fois sortis de la plaine, dans les hautes terres de l’ancienne Pisidie, dont les limites du côté du plateau n’ont jamais été bien fixées,

si bien que les Romains en ont incorporé des parties à leur province de Pamphylie. Par ces

défilés, on arrive en trois ou quatre jours de marche de la mer à trois grands lacs disposés dans les montagnes en un vaste demi-cercle parallèle au golfe d’Adalia. Ce sont les lacs salés

de Bouldour au nord-ouest; de Beisher au nord-est, et, entre les deux, le grand lac d’eau

douce d’Ejerdir. Ils doivent au charme infini de leurs rives de ne le céder qu’à bien peu d’autres lacs du continent, et c’est à ceux de Trasimène, de Bolsena ou de Genezareth que je les comparerais tout d’abord. Sur la crête des monts qui entourent et dominent la plaine

ou au milieu même des montagnes, nous rencontrons, dans le sud de ces trois lacs, les vestiges

e villes bâties sur le roc, célèbres dans l'antiquité; et quiconque se propose de décrire les

ruines situées en plaine se sent de lui-même entraîné à ne pas s’arrêter au pied des mon-

tagnes, mais à décrire aussi les antiques monuments de la Pisidie méridionale, dont quelquesuns doivent à leur situation topographique de présenter, à côté d’analogies nombreuses avec les ruines de la plaine, des différences caractéristiques.

Nous avons décrit, avec les hauteurs qui l’enserrent, la plaine où se trouvent les ruines étudiées dans notre ouvrage; avant de nous consacrer à l’examen plus attentif des matières qui nous occuperont spécialement, jetons un regard sur les régions environnantes. Nous

rencontrons tout d’abord, à peu de distance au nord du lac de Bouldour, la source du Mé-

andre, le plus grand cours d’eau de l’Asie-Mineure occidentale; par la vallée du Méandre passe une route fort ancienne, qui, lorsqu'elle a été ouverte, a pu offrir au commerce des facilités relatives, mais dont il est préférable aujourd’hui de ne pas mettre à l'épreuve la

commodité; en quatre jours elle conduit à Aïdin, l’ancienne Tralles, et, plus loin, à Milet, à

Ephèse et à Smyrne. Les cours d’eau re

ient ce que les montagnes séparent, et, grâce au Méandre, quiconque observe, même à Bouldour, la prospérité, le commerce, l'architecture et les costumes en usage, peut se croire déjà sur la côte occidentale d’Asie-Mineure. À une

demi-journée de marche à l’est de Bouldour, se trouvent les beaux monuments d’Isbarta,

l’ancienne Baris, remplie comme Bouldour de constructions turques. De là quelques heures

suffisent pour gagner le lac d'E

jerdir; quand on a comme moi, par un beau jour d'automne, découvert du haut d’une colline le spectacle de cette immense nappe d’eau aux reflets de turquoise, avec les montagnes aux pentes douces, mais tristes etnues qui les encadrent, les deux

charmantes îles qui font penser aux îles Borromé

, le gracieux minaret qui s'élève dans l’une d'elles, et, au premier plan, les cèdres magnifiques, les platanes et les peupliers qui dérobent enco

e aux yeux la ville d’Ejerdir, il est impossible d’oublier jamais un pareil spectacle.

Deux voies conduisent du lac d’Ejerdir à Konieh et au plateau central d’Asie-Mineure:

lune au sud, courte, mais incommode, par le lac de Beïsher; l’autre au nord, plus longue,

mais plus aisée. On y rencontre d’abord Jalov.

atch, l’ancienne Antioche de Pisidie, où l’on admire les ruines d’un ancien aqueduc et de la basilique fameuse où prêcha Saint Paul; puis, par-delà le haut col du Paropamisos ou Sultan Dagh, Akcher avec ses nombreuses sépultures de saints mahométans et ses belles mosquées; enfin des khans d’une remarquable architecture, après un nouveau défilé qui précède le haut plateau de Lycaonie. Le caractère de ce plateau

central de l’Asie-Mineure est strictement asiatit

ue : la côte occidentale tout entière, les côtes nord et sud, au moins en partie, appartiennent à l’Europe; mais ici nous sommes en pays étranger, et Konieh, cette ville qui depuis si longtemps est profondément turque, est pour

Smyrne et Constantinople à peu près ce que Moscou est p

ur Saint-Pétersbourg. Il existe, ss

entre ces vastes plateaux privés de végétation et entourés de monta

gnes et la vallée de Pam-

phylie voisine de la mer, une différence très prononcée, qui se fit vivement sentir à mon départ de Konieh vers la fin de novembre 1884 : à Konieh nous avions peine à nous préserver du

froid, tandis qu'à Adalia, peu de jours après, au sein de la végétation luxuriante de la Médi-

terranée, nous eûmes fort à souffrir des ardeurs du soleil d'automne.

De tous temps la Pisidie et la Pamphylie entretinrent avec ces pays du nord-ouest et du

nord-est d'assez nombreuses relations, et

en dépendaient au point de vue politiqu aussi bien que dans les monuments de des caractères d’un de ces pays à ceux « de l’est et de l’ouest, les relations de la

grand développement, et les destinées

aucune influence bien sérieuse, pas plus

d’ailleurs autrefois, comme aujourd’hui encore, elles e; on observe sans peine dans la population actuelle ’antiquité et du moyen-âge, la transition graduelle

es autres. Au contraire, avec les côtes montagneuses

aine de Pamphylie ne pouvaient prendre un aussi e la Pamphylie n’ont exercé sur celles de ces pays

’ailleurs qu’elles n’en ont subi de leur part.

Du côté de l’ouest, il est assez facile de pénétrer dans la presqu'île de Lycie, dans ses

rochers déserts et les vallées de ses rivières qui serpentent, dans les défilés de la montagne, au milieu des platanes et des pins parasols, comme autant de rubans verts posés sur le sol;

on y retrouve les ruines de son antique civilisation, et en particulier les nécropoles, souvent

fastueusement décorées d'ouvrages artistiques, d’autres fois plus simples, mais toujours taillées

dans le roc comme un asile éternel à limitation des périssables constructions en bois où de-

meurent les vivants; elles sont la plupart du temps couvertes d'inscriptions en vieux caractères

difficiles à déchiffrer, on y lit de longues malédictions destinées à effrayer les malfaiteurs qui

songeraient à violer ces demeures silencieuses de la mort; mais

s menaces ont été impuis-

santes contre l’avidité des chercheurs de trésors et la curiosité scientifique du voyageur moderne.

On voit enfin dans cette contrée des habitants un peu farouches, mais honnêtes, qui cultivent péniblement leurs maigres terres ou font paître des troupeaux; au milieu des invasions étrangères et des religions diverses qui se succédaient au cours des siècles, ils ont conservé, dans leur isolement, la physionomie des populations primitives.

La Lycie, ce Tyrol de l’Asie-Mineure, se projette comme une île de montagnes entre le pays qui nous occupe et la mer Egée; telle est à peu près aussi la disposition de la Cilicie Trachée, à l’est. Le voyageur qui part de l’extrémité orientale de la plaine de Pamphylie, peut, en suivant le long de la côte une route peu fréquentée, couverte de vieilles ruines, arriver en deux jours au long promontoire de Coracesium, et contempler les constructions de la ville d'Alâya, si remarquablement bâtie au sommet de rochers à pic, et supérieure, s’il est possible, à Adalia même par le charme fantastique de son aspect. Six journées d’un voyage pénible

‘parent Alâya de Mersina; on rencontre en chemin le cap Anamour, dans un site incom-

parable au point le plus méridional de l’Asie-Mineure; et, durant des journées entières, on peut apercevoir l’île de Chypre. Les nombreux petits ports naturels de la côte et les magnifiques forêts qui, maintenant encore, couvrent les montagnes jusque sur les rivages les plus

escarpés, nous donnent une juste idée de cet Eldorado des anciens pirates qui capturèrent

sar et dont Pompée eut tant de peine à triompher. Malgré les quelques ports de médiocre importance qu’on y trouve aujourd’hui et les villes plus considérables construites à l’intérieur sur le Kalykadnos, ce pays a bien été de tout temps un des plus sauvages et des moins cultivés de l’Asie antérieure.

Il entretient des relations, comme la Pamphylie, principalement avec le plateau de Lycaonie au nord par les cols des montagnes, et au sud, par un étroit bras de mer, avec l’île de Chypre. À peine d’ailleurs a-t-on passé le Mélas, aux frontières orientales de Pamphylie,

qu’on se croirait dans un autre monde, et que l’on reconnaît au type et au costume des habi-

tants le voisinage de la Syrie et de l'Orient spécialement décrit dans les Livres saints.

Quand par un ciel serein on s’embarque à Rhodes sur un de ces petits vapeurs grecs ou anglais, de faible tonnage, les seuls qui soient à la disposition du voyageur dans ces pays, et qu'on s’approche de la côte de Pamphylie, on voit à droite la pleine mer et, à

gauche, la péninsule de Lyci

>, avec le sy

stème continu de ses paysages er de ses montagnes.

De puissants et gigantesques massifs dressent leurs sommets neigeux dans les transparences

de l’éther, et des côtes rocheuses, taillées à pic, alternent avec d’étroi plaines situées à

l'embouchure des cours d’eau; des îles de rochers aux formes bizarr

s émergent à la surface

des flots: tantôt notre embarcation traverse à grand’ peine le détroit qui les sépare du continent, tantôt le passage s’élargit et ne présente au voyageur que le tableau fugitif de baies

colonies

aux fantastiques découpures. On n’aperçoit guère sur le rivage que de misérable

de pêcheurs et de mariniers, et plus loin, sur les pentes, dans les prairies au milieu des rochers, des constructions en bois qui font penser aux chaumières habitées par les pauvres de nos pays.

Après

avoir constamment suivi la direction du levant, nous obliquons à partir du cap Chelidonia et des deux îles qui en sont comme le prolongement; la plus grande, accroupie comme un Sphinx dans l’élément liquide, rend au voyageur qui veut s'orienter tout à la ronde les mêmes services que l’île de Capri dans les eaux napolitaines. Nous marchons droit au nord en doublant le promontoire de la Chimère avec son «immortel feu souterrain» qui, depuis des milliers d'années, guide le pilote pendant la nuit; ce feu, l’objet de tant de légendes, est en ce moment devant nous, submergé et à peine visible. Nous trouvons ensuite un pays mieux connu et d’un caractère tout différent : comme à Helgoland, la côte est formée de rochers calcaires d’un brun rougeâtre, qui s'élèvent à pic à trente mètres environ au-dessus

scad et au-dessus

du niveau de la mer; des rivières et des ruisseaux s’y précipitent en c de cette muraille naturelle, s'élève autour d’une baie un autre mur fait de main d’homme, qui entoure et traverse une ville spacieuse, d’où émergent des palmiers et des minarets. Au

loin, ve

le sud-est, les formes déchiquetées et pourtant majestueuses du Taurus encadrent ce merveilleux tableau et laissent deviner la plaine située entre ces hauteurs, la mer, et le prolongement septentrional des montagnes de Solyme.

Voici devant nous Adalia, capitale de la Pamphylie, le seul port important de cette longue côte méridionale d’Asie-Mineure, si l’on excepte la ville déjà demi-syrienne de Mersina. Nous débarquons au milieu du tumulte ordinaire dans ces pays, des cris et des jurons des bateliers et des portefaix blancs, bruns et noirs; nous montons du port à la ville haute par des rues

incommodes et mal pavées, et là nous voyons se dérouler sous nos yeux une série de tableaux

bigarrés et disparates. D’interminables files de chameaux pesamment chargés de sacs et de

cais:

es et liés deux à deux par des cordes obstruent la route à chaque pas, sans que pourtant nous ayons à déplorer ce retard; car, à droite, à gauche, devant et derrière, il y a beau-

coup de choses à examiner, beaucoup de nouveautés bizarres et inattendues, et qui font

néanmoins l'effet de vieilles connaissance

: curieux exemple, jusque dans ce monde étranger, de la connexion dans le temps et dans l’espace de toutes les choses de la terre. Nous voyons d’un côté une confortable maison toute en bois, avec une cour entourée d’une balustrade étrange, et, du côté de la rue, d’artistiques châssis de bois qui défendent les fenêtres contre les rayons du soleil et les regards indiscrets. Sous les portes des maisons, ou cheminant deux

à deux dans le

s rues, paraissent des Grecques aux costumes voyants, fort parées, les cheveux

et les sourcils teints avec du «rot

> qui est aujourd’hui dans le pays la couleur à la mode,

comme à Rome il y a dix-huit s

cles où dans la Venise de la Renaissance. Un sarcophage

grec, orné de bas-reliefs que l'humidité et les mutilations ont rendus presque méconnaissables,

sert de bassin, et sur le fronton d’une école turque sont encastrées des colonnes romaines

provenant sans doute d’un temple ou d’un arc de triomphe. Ailleurs une inscription sur marbre

en caractet

S arabes d’un merveilleux travail, et plus loin, un petit lion sculpté en relief dans la pierre, d’un art analogue à celui des Perses et des Assyriens, nous rappellent le souvenir de la domination passée des Seldjoucides, tandis qu’au-dessus d’une autre porte voici un autre lion sur un écusson, qui représente les armoiries de quelque croisé. Ici c’est une église

êtres très finement

byzantine aujourd’hui convertie en mosquée, avec des encadrements de fe découpés, là, une porte arabe dont lornementation peut rivaliser avec celle des portes du Caire, une tour romaine arrondie comme sur le mausolée de Cécilia Métella, des minarets sveltes comme à Konieh. Un monument plus important encore, c’est une majestueuse porte romaine du temps d'Hadrien, dont la découverte est extrêmement récente.

Presque toutes les rues un peu larges sont égayées par des ruisseaux qui gazouillent

is rien n’est plus caractéristique d’Adalia que

dans des rigoles généralement en pierre; me ses murailles, de construction moitié antique, moitié plus récente, munies de cinquante en cinquante pas, de tours quadrangulaires, murailles qui séparent non seulement la ville des

mais, au cœur même de la ville, les divers quartiers qu’habitent les Turcs, les

faubourgs, Juifs et les Grecs. Ajoutons qu’il est à peu près impossible de compter les perspectives qui viennent soudain frapper les regards : ce sont les montagnes de Lycie au-delà de la mer, celles de Pisidie à l’extrémité de la plaine, l’animation du port, la verdure luxuriante des

jardins d’alentour.

D'après une évaluation approximative, Adalia doit compter aujourd’hui de 25.000 à 26.000 habitants, répartis dans 4500 maisons environ; il y a 7000 Grecs, 50 Arméniens,

250 Juifs; le reste est composé de Mahométans, Turcs pour la plupart, mais aussi Arabes

ou issus d’autres rac On compte 10 mosquées, 8 églises grecques, une église arménienne,

1414 boutiques, 13 Kâns ou auberges, 13 bains turcs. Chaque mosquée est en même temps

une école primaire, et l’ensemble de ces écoles contient à peu près 1500 enfants; il existe de plus une école primaire spéciale ou «Rousdie» de 120 élèves, et 6 écoles supérieures ou «Softas» d'environ 300 élèves. Les Grecs ont une école supérieure et deux écoles primaires de garçons, une école de filles et une école maternelle; le nombre total des élèves est à peu

s de 450 garçons et de 300 filles. En 1885, le service des hôpitaux était beaucoup plus

Tr mal organisé : sans doute, il y avait un hôpital turc et un hôpital grec, mais le premier était

arnison, et le second, dû à la générosité d’un particulier, ne pouvait être utilisé,

réservé à la & faute de ressources pour couvrir les frais indispensables à son entretien.

Le bazar et le Konak, palais du gouverneur, sont en dehors des murs de la ville. Le >azar ne présente aucun caractère particulier, capable de le distinguer des établissements du

même genre qui se rencontrent dans les autres villes turques de médiocre importance. La

seule chose surprenante, c’est l'abondance des pelleteries dans un pays aussi chaud, et la eauté des fruits venus des jardins du voisinage. Le Konak est une grande construction en

ois, qui menace ruine comme presque tous les édifices publics dans les provinces turques.

’endant mon séjour à Adalie, le Moutessarif ou sous-gouverneur n’y venait que pour le soin de ses affaires : il habitait au couchant de la ville une maison particulière, en vue des mon-

tagnes de Solyma. Dans ce quartier s'élèvent des maisons isolées, bâties en un travertin de

couleur brune, qui se prête à toutes les finesses de la taille. Au nord et à l’est des remparts, nous trouvons au contraire des jardins et des faubourgs tels qu’il s’en rencontre dans toutes les villes de l'Orient; ils semblent presque s'étendre à l'infini. D’innombrables ruisseaux font

où,

tourner une foule de moulins et donnent en quelque sorte à la ville l'aspect d’une oas

vers la fin de l’automne, après la chaleur dévorante de l'été, tout prospère encore au milieu

El

d’une fraîche verdure. Grâce à la disposition de la plaine abritée au nord, le palmier-dattier lui-

même y réussit; oranges, citrons, figues et caroubes y viennent en abondance, et les plantations

de cannes à sucre sont fort nombreuses. La flore pré

ente, avec les cistes d'espèces divers

beaucoup de variétés d’iris, d’orchidées et de lis, et de tous côtés les vignes grimpent aux

arbres et s’entrelacent à leurs branches. Au milieu de ces jardins, vers le nord-est, nous trouvons les pittoresques édifices de pierres tumulaires droites où couchées qui décorent le cimetière turc, ombragé de magnifiques et immenses arbres verts.

Pour embrasser d’un seul regard tout ce que ce coin de notre globe renferme de merveilles, il faut, une fois arrivé à l’est de la ville, changer de direction, traverser les jardins et les moulins, longer enfin la crête de rochers escarpés, jusqu'à ce qu’on rencontre un phare. De là on domine jusqu’au cap Chelidonia le superbe golfe de Pamphylie avec les sommets

neigeux de Lycie, et de l’autre côté on aperçoit au nord les formes élégan

des montagnes

de Pisidie. Il n’y a guère, dans les terres habitées, de spectacle qui mérite d’entrer en com-

paraison avec celui-là.

La partie de la côte comprise entre le point où quelques-uns placent l’ancienne Olbia,

à l’ouest d’Adalia, et l'embouchure du Mélas aux frontières de Cilicie, mesure nviron de 70

à 80 kilomètres de long. Sablonneuse et marécageuse à l'embouchure des cours d’eau, elle

est le plus souvent bordée d’une ligne d’écueils rougeâtres qui lui donnent un aspect carac-

téristique. C’est un beau spectacle, pour le navigateur qui côtoie ce rivage, que la vue des

grottes où la mer se précipite et des contours variés des rochers à fleur d’eau; c’en est un

plus admirable encore que le mobile panorama de la mer, de la plaine et des montagnes que

e promeneur voit, du haut de la grève, se dérouler sous ses ye

g . Nous ne trouvons que

deux ports naturels sur tout ce littoral, et tous deux presque à ses extrémités : sur celle de

’ouest est Adalia; sur l’autre, vers l’est, à deux jours de là, florissait autrefois, grâce à son

commerce d'esclaves, l’opulente Sidé, dont les ruines sont aujourd’hui nommées par les Turcs

iski-Adalia, Vieille-Adalia. Sur une longue péninsule dirigée du nord-est au sud-ouest,

on voit s'élever au-dessus d’épais et inextricables buissons, les ruines majestueuses des remparts, du théâtre, la base d’une fontaine. Les restes d’une jetée marquent les limites du

ort aujourd’hui ensablé, et, sur sa route au milieu de ces broussailles presque impénétrables,

eur se heurte sans cesse à des chapiteaux, à des fûts de colonnes admirablement

ciselées, débris de quelque portique ou de quelque temple.

Solyma, et les montagnes de Pisidie. La surface en est d’environ 5700 kilomètres carrés,

ons maintenant les yeux sur cette plaine qui est comprise entre la mer, la chaîne de

divisés par le cours du Cestros en deux parties à peu près égales. A l’est nous trouvons deux

comme la limite de la

autres cours d’eau, l'Eurymédon et le Mélas qui peut être considér

plaine. L’autre moitié, à l’ouest, est arrosée par le Douden, dont le cours n’est visible que

par intervalles, et dont l'embouchure, autrefois au couchant d’Adalia, est maintenant un peu à l’est: il tombe dans la mer en formant une cascade : de là son nom ancien de Katarraktès.

Quand on quitte Adalia pour aller vers le nord-est, au-delà des faubourgs et des jardins

qui avoisinent les moulins et les boutiques, on arrive, au bout d’une heure environ, au milieu de la plaine. Ce qui nous frappe tout d’abord, c’est qu’elle ressemble, à sy méprendre, à la b

campagne romaine. C’est la même immensité grandiose, le même ciel, peut-être encore plus

beau, les mêmes silhouettes majestueuses des montagnes qui se détachent, comme celles de

la Sabine, sur un fond d'azur; mais ici tout est plus grand. Nous retrouvons même le Soracte,

en face de nous, dans un massif isolé du nord-ouest. Cette plaine est belle par une journée

sans nuage, belle aussi quand, du fond des montagnes du nord ou du couchant, vient éclater et fondre sur elle, comme dans les pays de la zone torride, un épouvantable ouragan; mais je ne l’ai jamais vue si belle que par une nuit d’octobre où je la parcourus à cheval, sous les

rayons d’une pleine lune : la teinte vert tendre du ciel s’harmonisait avec le reflet violacé des

montagnes, et présentait à mes yeux des nuances inconnues jusqu’à ce jour.

La plaine, aussi loin que s’étend la culture, est d’une grande fertilité, et il est bien rare de rencontrer une métairie (Tchiflik) ou un village entouré de champs mieux cultivés. On trouve, répandus sur cette grande plaine, 6000 habitants au plus, tandis qu’à l’ouest, dans les districts montagneux de Pisidie, la population est sept fois plus dense. En été, la plaine devient déserte comme la plaine de Cilicie : tout s'éloigne devant la chaleur torride et les

miasmes de la fièvre et se réfugie dans les «Jailas», esp

es de villages alpestres perchés sur les montagnes de Pisidie. Le retour, en automne, a l’aspect d’une fête; les chameaux

sont couverts de rubans bariolés, les femmes, parées de leurs plus beaux atours, et cela, au

milieu d’une musique qui déchire les oreilles.

La route, très fréquentée malgré son pavage de cailloux informes, nous conduit en une heure, toujours au nord-est d'Adalie, de l'extrémité du faubourg aux marécages du Douden, animés par la présence de nombreux volatiles. Nous passons l’eau sur un pont de pierre, et,

au bout de deux ou trois heures, après avoir trav

sé quelques bouquets d’arbres verts, nous nous trouvons en présence des ruines de Pergé. Nous avons là, répandus sur un large espace,

les unes à côté des autres. Au

es décombres de plusieurs villes, bâties, au cours des sièc

nord, t la citadelle, escarpée de tous côtés, au-dessus d’un plateau incliné, de forme

rresque circulaire, qui servait d'emplacement à la ville la plus ancienne; on y trouve peu

de ruines des remparts, mais de nombreuses citernes. Au pied de la citadelle on voit une foule de sarcophages, des murs bien conservés avec des tours magnifiques : c'était l’enceinte de la ville basse, de construction plus récente. Au sud-ouest est le stade et le grand théâtre. Plus loin encore vers Adalia, et déjà à quelque distance une colline est couverte de ruines Art

sur les montagnes de Pisidie et sur la plaine : nous voyons à l’est le cours du Cestros, le

tons-nous sur l’acropole de Pergé, et promenons nos regards

beaucoup plus récentes

lus grand fleuve du pays, et, au-delà, une hauteur escarpée, au sommet aplati, comme celle

où nous sommes à cette heure, mais de beaucoup plus élevée; on songe, en la voyant, à

’Acropole d'Athènes, ou aux rochers qui servent d’assise aux villes situées, comme Orvieto,

dans les montagnes de l'Italie centrale. C’est la citadelle de Sillyon, orientée de l’est à l’ouest

à peu près au milieu de cette plaine, tandis qu’au nord le Bozboroun, la plus haute montagne

de la chaîne, envoie ses ramifications jusqu’au pied de cette hauteur. L’acropole de Sillyon

est un point de repère dans la Pamphylie, et, pour le voyageur, qui ne s’égare que trop facilement dans cette vaste plaine si peu habitée, c’est un moyen de s’orienter et de retrouver

sa route. En moins de trois heures on peut traverser le Cestros et arriver à Sillyon. Là on

est en présence d’une disposition tout à fait particulière : dans la partie inférieure est le stade:

puis, sur le penchant de la montagne, les diverses constructions dont une partie est antérieure

à l’époque d'Alexandre; enfin, tout en haut, comme à Pergé, des citernes et des és

glises byzantines. La vue qu’on a du haut de l’acropole, surtout au sud-est avec la mer pour horizon, rappelle, plus encore que tout le reste du pays, le spectacle des environs de Rome.

De même que de Perge on aperçoit Sillyon, de même de Syllion on peut apercevoir au

sud-est une autre acropole, qui €

celle d’Aspendos. La route qui y conduit est, pour la plus grande partie, sablonneuse et encombrée des mêmes broussailles caractéristiques qui rampent sur presque toute cette côte, à l'extrémité orientale de la Pamphylie, jusqu’à Alâya. Nous

traversons deux villages, un charmant bosquet de pins, et nous sommes en présence d’une

chaussée naturelle qui borne l’horizon.

Enfin, trois heures après notre départ de Sillyon, nous gravissons la chaussée, et la cita-

elle d’Aspendos se présente à nos regards; au nord, on aperçoit la longue suite d’arcades ‘un aqueduc romain, et par derrière, disposées en demi-cercle, les formes fantastiques des derniers rochers de la montagne. Au-delà de la chaussée est un ancien lac, en partie desséché,

aux eaux croupissantes, aux miasmes délétères. On est obligé d’en faire le tour au nord, à

lus de deux lieues de l’aqueduc, et bientôt on trouve au sud le village de Balkis, au pied

e la citadelle. Non loin, à l’est, coule l’'Eurymédon sur lequel on a jeté au moyen-âge un pont d’une rare hardiesse, à une demi-lieue en aval d’Aspendos. Dans le voisinage, une pile antique est le seul reste d’un pont romain plus ancien, et, sur la rive gauche du fleuve, un cimetière

turc étale ses arbres magnifiques. Tout cela constitue un tableau fort pittoresque, qui, plus

ue tout autre, révèle le caractère historique de ce pays. Un pont, dans ces régions, est une construction si rare que le fleuve en a tiré son nom turc : Keuprusou ou rivière du pont.

De là on peut directement, en six heures, regagner Adalia à l’ouest; on va à Sidé, vers l’est

en quatre heures; à Alâya, sur les frontières de la Cilicie Trachée, en deux jours. En considérant sur la carte les cinq villes de Pamphylie qui nous occupent, on s'aperçoit qu’elles sont à peu près symétriquement disposées entre la mer et les montagnes. Sillyon, Sidé, Adalia figurent un triangle aplati avec Sillyon au sommet, Adalia et Sidé aux deux extrémités de la base, Pergé et Aspendos sur les deux côtés adjacents.

Nulle part on n’a une plus belle vue d’Aspendos que du haut de la colline située sur la

rive g delle construite, comme partout ai basilique, les restes de galeries couvertes; à gauche, 4 sud, les ruines plus récentes de constructions byzantin droit, et, sur les pentes de la citade

monument de Pamphylie. C’est à l’automne de 1882, «

remier voyage d’Adalia à Aspend [ Yas

on réveilla des habitants

qui, à la lumière de torches,

Tout à coup, nous nous vimes au milieu d’un hémicye

ruche du fleuve, à trois quarts de lieue en amont du pont. De là on aperçoit la cita-

leurs, sur une éminence au sommet aplati; à côté d’une

ans la plaine, et par conséquent au

au nord, l’aqueduc coudé à ar

le, la masse gigantesque du fameux théâtre, le plus grand

ue je fis avec mes compagnons mon

os. Au moment de notre arrivée à Balkis, il faisait nuit:

nous firent traverser un long tunnel.

e en fort bon état, avec des gradins

garnis d'arbres et d’arbrisseaux; vis-à-vis, une façade majestueuse présentait des niches avec

des encadrements superbes, un fronton orné d’admira

les sculptures, que notre éclairage

insuffisant nous fit paraître à peine endommagées. Nous étions dans le théâtre, en face de la

scène, la seule scène d’un théâtre antique qui conserve encore une partie de son ancienne

sante, et l'examen détaillé, auquel je me livrai le lendemain

splendeur. L’impression fut s et au cours de nouvelles excursions, ne fit que la fortifier. L’extérieur est froid et nu; mais l'intérieur, relativement bien conservé, fait de ce théâtre un des plus importants et des plus

précieux monuments qui nous restent encore de l’époque impériale.

Les principales routes qui conduisent de la plaine aux montagnes de Pisidie, partent d’'Adalia dans la direction de l’ouest et du nord-ouest. Du haut de la pre-

Prenons d’abord à l’ouest par Istenas, résidence d’été des Adaliote

mière éminence que nous rencontrons, ville, port, côtes, plaine et montagnes nous apparaissent avec leurs exactes proportions; au-delà, dans le lointain, se détachent les Acropoles de Pergé et de Syllion. A trois lieues d’Adalia, nous trouvons les ruines d’un grand édifice arabe, le kân d'Ewdir, le seul en Pamphylie qui remonte à l’époque des Seldjoucides; il est moins bien conservé que ceux de Pisidie, mais aussi orné de gracieux motifs d’architecture. C’est à la sollicitude hospitalière des souverains musulmans qu’est due, sur les routes les plus fréquentées, l'institution de ces auberges où hommes et chevaux trouvaient dans leurs voyages un abri pour se reposer; et, à notre époque, le voyageur est heureux de rencontrer dans ces pays ces ruines, vestiges d’une période importante de leur histoire, en face des ruines gréco-romaines de théâtres et de basiliques.

Nous apercevons bientôt un vieux rempart isolé, muni de tours, et, non loin de là, un café où nous faisons halte. En poursuivant à l’ouest, on arriverait à Istenas par une belle route de montagnes, très fréquentée vers le printemps et vers l’automne, au départ etau retour

des Adaliotes en villégiature.

Nous voici aux frontières de Pamphylie, de Lycie et de Pisidie : impossible désormais d’apercevoir la plaine; nous sommes dans une vallée assez étroite, bordée de hauteurs escarpées, dont les flancs sont recouverts en partie d’une forêt de verdure. Rien ne fait soupçonner qu'au-dessus de nos têtes, il y a deux siècles, s'élevait une riche et florissante cité, assez puissante déjà au temps d'Alexandre le Grand, qui dut se détourner à gauche dans sa

marche de la Lycie à la mer, afin de la prendre d’assaut par son seul côté abordable : si la

ville n’eût été prise, il ne pouvait en toute sûreté continuer sa marche vers la Pamphylie.

C’était Termessos, qu'on nommait la Grande, pour la distinguer de Termessos la Petite,

appelée aussi Kretopolis, et située non loin de Cremna, à moitié chemin d’Adalie et de Saga-

lassos. On gravit la montagne au midi par un chemin assez abrupt, au milieu d’une forêt

superbe; à deux lieues du café, on rencontre une première sépulture antique, puis une seconde et une troisième, et l’on arrive sur un plateau. Là s’élève, comme une tour gigantesque, un

rocher à pic; à sa base, couverte d’arbustes et de broussailles, sont les décombres d’un théâtre

de médiocre grandeur, de temples gracieux, et d'innombrables sépultures. De ces hauteurs, Au

sud-est le plateau s’abaisse brusquement, découvrant ainsi la mer, la côte et une partie de la

de la Lyci

e regard erre à l’ouest et au sud-ouest sur les paisibles vallées alpestr

laine. Au sud seulement une route en pente raide mène directement à la mer, et c’est par

à que les conqué

ants macédoniens ont dû pénétrer dans la place.

rnes de Pisidie sont ainsi disposées au sommet d’un

Presque toutes les villes des monta;

s des brigands du moyen

, Ou Comme

rocher en apparence inaccessible, comme les repaire

es trop fameux nids de ces pillards qui infestaient naguère encore les montagnes entre

=: . = AR 3 : a à Rome et Naples. Et les luttes qui mirent aux prises, pendant plusieurs siècles, les villes de

ces contrées n'étaient peut-être aussi que des querelles entre bandes de brigands. Mais, sur

ces hauteurs impropres à la culture, rien n’est plus surprenant que l'étendue des villes et la supériorité des monuments sur ceux de la plaine. Même en admettant que dans l’antiquité les environs des villes fussent couverts de constructions plus nombreuses, et que les routes d’alors fussent plus commodes, il y a encore quelque chose de merveilleux dans les ruines des immenses colonies, des théâtres capables de contenir trois ou quatre mille spectateurs, des temples magnifiques qu’on retrouve encore au milieu de ces déserts.

Non loin de la grande route stratégique d’Adalie en Phrygie et en Lycaonie par la vallée

du Douden au nord-ouest, on rencontre trois villes : Kretopolis ou Termessos la Petite,

galassos, située à trois jours d’Adalie,

Cremna et g

galassos. La plus importante était Sa

à quelques heures de Bouldour: elle n’est séparée d'’Isbarta que par l'Aghlassan Dâgh, massif

élevé, difficilement accessible, taillé à pic; les ruines occupent un g

and espace plan, enclos

de rochers abrupts; au levant, toutefois, on peut apercevoir au loin des montagnes sauvages,

que je comparerais surtout à celles qui entourent Aquila et à quelques autres paysages des

Abruzzes.

Nous y trouvâmes en bien plus grand nombre que nulle part en Pamphylie des mou-

lures décoratives: les unes encore adhérentes aux édifices ou aux pierres tumulaires, les autres

ses sur le sol. Pas un arbre, à peine quelques broussailles, pour animer cette morne

solitude. Seuls, quelques cèdres magnifiques ombragent un sarcophage, et, entre les gradins du théâtre, un noyer a réussi à se faire jour. Beaucoup plus bas, une vallée verdoyante, cou-

con-

verte de peupliers et de cèdres est le point de départ d’une route qui, en deux heure.

duit aux ruines; on y voit les hospitalières maisons de bois d’un village turc, Aghlassan,

‘èrement, le nom de la ville antique. Comme Termessos,

qui s’est donné, en le modifiant lé Sagalassos a été prise par Alexandre, non sans lavoir assez longtemps arrêté dans sa marche >

vers le nord, de Pamphylie en Phrygie.

Les autres routes qui conduisent de la plaine de amphylie au centre de l'Asie-Mineure

sont moins fréquentées que les précédentes. Les deux principales vont, par les vallées du

Cestros et de l'Eurymédon, aux lacs d’Ejerdir et de Beisher. Le voyageur n’y rencontre que

le pittoresque équipage de caravanes.de Jouroucks, qui lui offrent des tapis de leur fabrica-

tion, ou qui transportent çà et là du naphte et d’autres denrées de première nécessité. La

beauté du paysage, l'air embaumé des montagnes sont un ample dédommagement aux diffi-

cultés de la route; mais nous ne rencontrons que fort peu de ruines antiques dans cette partie

de la Pisidie. Les plus importantes sont celles de l’ancienne Selgé au nord d’Aspendos, située

g au pied du Bozboroun, la plus haute montagne assurément qu’on aperçoive de la plaine, et

qui la domine au-delà de Syllion. On peut aller directement à Syrk (c’est ainsi que Selg

> SE nomme aujourd’hui) par un sentier malaisé sur le penchant du Bozboroun; c’est la route plus

sable d’Aspendos que, par un beau jour de septembre, je choisis en 1884 avec une partie

agr de mes compagnons.

Partis le matin de Sillyon, nous arrivions vers 2 heures de l’après-midi au pont sur

l'Eurymédon, que j'ai mentionné plus haut. Une fois sur la rive gauche du fleuve, notre cara-

vane se dirigea vers le nord, en traversant, non sans peine, les broussailles et les ronces là

où le réseau en était moins serré; heureusement, nous apercevions le superbe panorama des ruines d’Aspendos, avec le fleuve au premier plan. À partir de l’aqueduc le chemin devint plus commode, mais la pente s’accentuait. L'air était plus sain; c'était comme si nous avions passé de la campagne romaine dans la plaine d’Olympie. La fraîcheur et la puissance de la

vés

tation charmaient les regards, et, comme un torrent des Alpes Styriennes, le glauque

Eurymédon scintillait çà et là entre les sapins sur les pentes du massif. Au coucher du soleil,

nous nous trouvions tous les quatre dans une plaine as: rande, couverte d’une abondante

verdure, bornée d’une part au sud par les rochers qui semblent défendre Aspendos et qui

de ce côté surtout ressemblent à de gigantesques créneaux, d’autre part à l’ouest, par les

pentes escarpées et crevassées du Bozboroun. Nous dre s d’un misérable

âmes nos tentes prè village appelé Sachrin; et le lendemain matin, sous la conduite du «maire» de Sachrin, qui nous précédait sur un âne, nous poursuivimes notre route le long de la rive gauche du fleuve, dont nous étions souvent séparés par des rochers ou des éminences couvertes de pins. Vers

midi la route se rapprocha du fleuve pour en suivre quelque temps le cours, et s’en écarter

ientôt assez loin à gauche, au: milieu de nouvelles collines sablonneuses plantées de pins.

Enfin nous atteignîmes un cimetière turc, ombragé de grands conifères au feuillage sombre, et, sur la rive droite de l’'Eurymédon, les ruines d’un castel du moyen-âge, tandis qu’au loin dans la même direction se dressait une muraille de rochers semblables aux remparts d’une forteresse : c'était, nous dirent les habitants, l'emplacement de Syrk. En nous rapprochant

du fleuve, à cet endroit courbé en forme d'U, nous arri

âmes bientôt sur le penchant de la

rrande

montagne, et un pont, de construction évidemment romaine, nous apparut à une asse hauteur. Nous y montâmes par une route pierreuse; là, nous étions au milieu des rochers, dans

un étroit défilé, assez analogue à la Via Mala; au-dessous de nous, l’'Eurymédon coulait à une

>rofondeur considérable. En amont du pont, nous

avimes péniblement, à travers des broussailles fort incommodes, les pentes du rocher, jusqu’à ce que nous fussions dans une plaine

élevée; de là, le regard s’étend à perte de vue : par-dessus les flancs boisés de la montagne,

on aperçoit toute la vallée du fleuve, et, dans le lointain, le panorama des hauteurs. C’est

là que, désespérant d'arriver le même jour à Selgé, nous dûmes nous arrêter jusqu’à la nuit.

Le troisième jour, nous poursuivimes notre ascension par un sentier à peine frayé; après avoir gravi une pente fort raide, d’où nous pûmes découvrir un instant la mer au delà des hauteurs du sud-est, nous prîmes à l’ouest une route plus commode, à l’ombre des châtaigniers

et des noyers. Puis le sentier suivit de nouveau la direction du nord-est À travers une prairie

entourée de châtaigniers et dominée par des rochers aplatis en forme de tours. Nous avions

marché depuis le dernier quart de la nuit, comme les guides nous annonçaient le voisinage

de Syrk, nous ne pûmes résister au désir d'accélérer le pas de nos chevaux; au bout d’une heure et demie, près d’un cimetière orné de colonnes antiques et de tombeaux de pierre, nous apercevions en face de nous le théâtre, plus petit que ceux de la Pamphylie, mais encore assez imposant. Juste au-dessus se dresse le pic du Bozboroun, et, tout près, s'étend, comme à Pergé, le stade où nous dressâmes notre tente sous de magnifiques noyers. Autour

d’une large vallée s'élève en cercle une terrasse, couverte à sa partie supérieure des ruines

e plusieurs temples, mais d’ailleurs généralement fertile et bien cultivée, tandis qu'aux envi-

rons du théâtre et des autres ruines situées dans le bas, apparaissent çà et là les huttes où

emeurent aujourd’hui les habitants avec leurs chèvres et leurs bœufs. Les ruines de Se

oivent à cette disposition particulière un caractère tout à fait spécial, un charme intime qui

es distingue de celles de Termessos et de Sagalassos, où la solitude a un tout autre aspect.

lais, ce qui donne tant d’attraits à Selgé, c’est la diversité des spectacles que présente, vue

e ces hauteurs, la mer dans le lointain, et le bleu sombre du ciel aperçu dans l'intervalle

es rochers. Jamais peut-être, si ce n’est-sur la route d’Argos à Tripolitza dans le Péloponnèse, je n’ai contemplé rien de pareil.

Le lendemain de notre arrivée à Syrk, je partis du théâtre dans la direction du Bozbo-

successifs des champs cultivés

roun, à l’ouest. Le chemin traverse quelque temps les éta

dans le fond, et disposés par la nature comme les gradins d’un théâtre. Au bout d’une heure

environ, le décor change; on se trouve sur la pente d’un défilé couvert de conifères et d’un

aspect tout à fait septentrional; au bas, est le lit desséché d’un torrent. Les ruines d’un vieux ont marquent la fin du col. Bientôt j'arrivais aux misérables huttes qu’habitent pendant l'été es Selgiens. Là je dus laisser mon cheval et continuer à pied ma pénible montée; je fis en artie l'ascension de la crête de la montagne, jusqu’au delà d’un cèdre isolé; de hardis chas-

seurs de Syrk étaient venus avec moi pour tirer les bouquetins du Bozboroun. Pendant nos

raltes fréquentes, j'apercevais très distinctement au sud-est la plaine élevée de Sachrin, et, entre deux éminences, les méandres de l’'Eurymédon; puis, au sud, au-delà des montagnes, a mer, avec les ruines miroitantes et ensoleillées de Sidé; enfin, à l’extrémité occidentale de a plaine pamphylienne, le ton gris-bleu des broussailles qui la recouvrent. Les arbres, d’au-

tant plus petits et plus rabougris que je montais davantage, finirent par disparaître tout à fait.

Ju haut du pic où je m’arrêtai, j'apercevais au nord un immense désert de rochers crevassés, tandis qu’à l’ouest s'élevait, menaçante et taillée à pie, la plus haute cime de la montagne.

Moins célèbre que le Vésuve ou l’Etna, que l'Olympe ou le Casius dans la Syrie septentrionale, que le grand Hermon ou le mont Thabor, le Bozhboroun est pourtant un mont historique au même titre que ses frères plus illustres. Comme eux, il domine un vaste et majestueux paysage; par-delà la plaine de Pamphylie, il offre aux regards les montagnes de Lycie et

l’azur de la Méditerranée; Alexandre et Saint Paul ont levé les yeux vers sa cime.

Comte Charles Lanckoronski.

Portail d’Indjir- Kân.

Fig. 1. Vue de Sillyon prise de Pergé.

La plaine pamphylienne.

e puissant massif montagneux qui borne la Lycie à l’est, considéré comme une partie du Taurus par les anciens qui donnaient à la plus haute cime le nom de Solyma (Olympos), tombe à pic dans la mer comme le massif du Kragos qui forme la frontière occidentale. Puis, à 70

ou 80 kilomètres au nord du cap Sacré, en face duquel sont situées les

îles Chélidoniennes ou îles des Hirondelles, la côte change de direction ; Le]

et en même temps de caractère. Les montagnes se prolongent du côté du nord, tandis qu’à

’est s'étend une plage unie, mais dominée au nord par des hauteurs qu’on aperçoit de la mer, orsqu’on vient de ces îles, longtemps avant la plaine basse qui est à leur pied. Cependant es lignes principales des montagnes qui bordent la plaine ne suivent pas la côte parallèlement de l’ouest à l’est : elles courent d’abord du sud au nord parallèlement à la chaîne qui forme la frontière orientale de la Lycie; et c’est seulement plus loin, en se rapprochant de la

mer, qu’elles prennent la direction de l’est. C’est par suite aussi du nord au sud que coulent

es rivières qui suivent ou coupent les chaînes de montagnes, dont les noms anciens nous manquent, excepté celui de Sardemisos (ou Sardessos) dont parle Pline, 5, 96. De ces cours d’eau dont le débit est considérable, même en été, le premier à partir de l’ouest porte aujourd’hui en langue turque le nom de Duden, parce qu’il s'échappe brusquement d’une grotte au

bord de la plaine, servant de déversoir à un haut plateau situé à l’intérieur du pays et fermé de

tous côtés. Les Grecs appelaient ce torrent Kataraktès, parce qu’il se précipite bruyamment en

cascades au dessus des bords escarpés du plateau de travertin qu’il a lui-même contribué à

former en partie : il est aujourd’hui plus divisé peut-être que dans l'antiquité et le cours en est

un peu détourné à l’ouest. Son ancien nom local paraît, d’après Antigone, avoir été Muabis.'

1 Hist. mirab.

ëpBdhn croufnv à Moy (Ayov?). Cf. Ritter, Kleinasien, XIX, p. 657.

7 (150): IMoXbapirov DE narayeypagévat . . . . tov dE &y [lapquAla Mobafiy droAoüy,

La plaine

pam-

phylienne.

Le second cours d’eau, aujourd’hui Aksu, s’appelait dans l’antiquité Kestros, peut-être aussi

Taurus : il prend sa source en Pisidie près de Sagalassos et sert peut-être aussi de déversoir

à des vallées intérieures situées beaucoup plus au nord. Le troisième est l’'Eurymédon, dont F ÿ ;

les bords furent le théâtre du triomphe d'Athènes. Un quatrième, mentionné par Strabon

seul, mais demeuré sans nom, a été vu près de la côte par Beaufort (Karamania, p. 145) : il s'enfonce très peu dans l’intérieur du pays et mérite à peine d’être remarqué. Le dernier est le Mélas, connu dans l'antiquité pour la fraîcheur de son eau. Tous ces cours d’eau débouchent dans la plaine qu’ils ont contribué eux-mêmes à former dans une certaine mesure. Cette plaine n’a pas 100 kilomètres de largeur et ne s'étend guère au delà du Mélas : près de l'Eurymédon la distance du rivage aux montagnes n’est encore que d’environ 10 kilomètres, tandis qu'aux environs du Kestros elle est deux ou trois fois plus considérable.

Mais cette plaine n’est pas une surface simple et régulièrement unie et ne peut avoir été

produite par une action lente et continue. Elle s'élève plutôt en terrasses successives où gradins. Je n’en parle que pour lavoir observée en passant; néanmoins ce que j’en puis dire est peut-être plus exact que les remarques de mes devanciers.! Quand on est placé au bord des dunes, on voit s'étendre à partir de la rive droite du Kestros jusqu’au delà du Mélas un terrain (1) plat, uni, sans pierres, marécageux en plus d’un endroit, notamment dans le voisinage de l'Eurymédon, et, comme on me l’a affirmé, en grande partie inondé pendant l'hiver. Cette plaine, dont le niveau près de Pergé domine, en été du moins, la surface du Mélas de

5 à 10 mètres, donne tout à fait l'impression d’un terrain d’alluvion.* Elle est dominée elle-

même d'environ 30 mètres à l’ouest du Kestros par un plateau pierreux (Il) qui s'étend à partir de la mer jusqu’à une distance considérable au delà de Pergé, et qui est coupé à pic du côté de la mer, notamment dans le voisinage d’Adalia. Le terrain est composé de travertin, c’est-à-dire qu’il provient d’un dépôt d’eau douce, comme il est particulièrement facile de le reconnaître en cet endroit, et Beaufort et quelques autres explorateurs l’ont considéré comme formé par les eaux calcaires du Duden. Ce plateau, dont le sol dur est couvert d’une faible couche de terre brune et friable et a plutôt en maint endroit l’apparence de la brèche, n’est pas uni comme le terrain d’alluvion dont il vient d’être question; mais il est coupé par des élévations et des dépressions peu considérables, qui ressemblent tantôt à des entonnoirs, notamment à l’est, au bord de la route d’Adalia à Pergé, et tantôt à des vallées, comme celle que traverse une route d’Adalia à Pergé. D'ailleurs cette route de Pergé se trouve tout entière sur la plaine élevée (ID que j'appelle le plateau de travertin et ne descend sur le terrain d’alluvion que dans le voisinage immédiat de Pergé, parce que les bords de cette plaine sont, comme nous aurons à le montrer en parlant de Pergé, entamés par des échancrures qui y déterminent presque partout des hauteurs isolées et indé-

pendantes.

INTRA Lin El

schfeld, Comptes-rendus provisoires publiés dans les Monatsberichte der Berliner Ak

demie, 1874, p.720, 724, ni D ntation claire.

; Anatolica, p. 208, ne donnent de te plaine une représ

Seiff, Reisen in der asiatischen Türkei, p. 478, 483, n’a vu que les deux terrasses supérieures.

2 Cf. Beaufort, Karamania, p. 145.

Au contraire, d'Adalia à Termessos la route atteint au bout de quelques kilomètres

une troisième t

e (III), également coupée à pic et dominant la précédente de plus

de 50 mètres

Cette terrasse s’avance vers le sud-est en faisant un angle du côté d’Adalia:

puis, à partir de là, elle court, du côté de l’ouest, d’abord au sud, puis à l’ouest vers l’angle

u golfe; de l’autre côté au contraire elle suit la direction du nord. Aussi le spectateur

ui regarde de Sillyon croit voir s'étendre au delà du Kestros d’abord, vers le nord, une élévation qui domine la plaine basse proprement dite (1), puis, à l’ouest, une seconde élévation parallèle à la première. L'une est le bord oriental de la terrasse II et l’autre celui de la terrasse III.

À l’est du Kestros il n’y a plus à distinguer ces trois étages successifs. Mais là aussi

xiste en avant des montagnes une terrasse qui domine la plaine I. Cette terrasse, dont

les bords sont entamés et échancrés, forme des hauteurs isolées tout à fait comme aux

environs de Perg telles sont les citadelles d’Aspendos et de Sillyon et entre elles une troisième tout à fait semblable à celle de Sillyon. Cependant la différence de hauteur des citadelles d’Aspendos et de Sillyon paraît correspondre à celle des terrasses II et III à l’ouest.

Cette succe

sion d’étages qui part de la mer se continue encore plus loin dans l’intérieur du pays : car les vallées des rivières qui viennent des hauts plateaux intérieurs ne des-

cendent pas ve

la mer par une pente uniforme; mais il existe là aussi des murailles à pic, et, au moins dans le bassin supérieur du Kestros, la route, au lieu de suivre la vallée en re-

montant la rivière, est obligée d’escalader plus à l’ouest les bords des terrasses par des

>s d’escaliers,.

espè La côte elle-même ne pouvait guère offrir aux colons venus de Grèce d’emplacements

comme les Grecs les aimaient et comme ils. étaient habitués à en trouver dans leur pays. Ce

qui dut leur plaire, ce sont plutôt ces plateaux isolés situés à peu de distance de la mer, en vue d’une plaine fertile et tout près de cours d’eau navigables.

Homère ne parle ni de la Pamphylie ni de ses habitants : aussi a-t-on pensé que les Grecs n'étaient venus dans cette contrée qu'après la guerre de Troie. Une partie de ceux qui se dispersèrent au retour d’Ilion y abordèrent sous la conduite des devins Calchas et Amphilochos, comme le rapporte Hérodote, certainement sur la foi des logographes. Les historiens postérieurs, comme Strabon d’après Artémidore, insistent surtout sur leur mélange avec l’élément non grec, probablement sémitique, des habitants primitifs! ou des colons antérieurs.

On sait expressément que les habitants de Sidé vinrent de la ville éolienne de Cymé et

que ceux d’Aspendos étaient originaires d’Arg Les premiers, au dire d’Arrien, 1, 26,

avaient rapidement oublié leur langue; leurs monnaies portent, semble-t-il, des légendes

sémitiques jusqu’au jour où domine la langue grecque commune. A Aspendos au con-

traire on paraît avoir parlé le même dialecte qu’à Sillyon ou un dialecte analogue, peut-être

! Hérodote, 7, 91; Théopompe dans Photius, p. 120 B 8, fem. 111 M.; Strabon, 14, S. 668;

Pausanias, 7, 3, 4; et surtout Appien, Bell. civ., 2, 71.

Les habitants et leur

histoire.

rs TEE

aussi à Pergé, et ce dialecte semble s'être conservé dans l'écriture jusqu'aux derniers siècles avant notre ère.' La Pamphylie, contrée peu étendue et peu faite pour l'indépendance, a le plus souvent

la même histoire que les contrées voisines, la Lycie, la Pisidie et la Cilicie. Soumise par

Crésus, elle ne tarde pas à tomber au pouvoir des Perses et appartient, avec les autres colonies

grecques d'Asie, à la première satrapie. Elle fournit à l’armée de Darius des fantassins équi-

Artémise, représente à

pés à la grecque et des vaisseaux à sa flotte; mais la reine de Carie Xerxès les Pamphyliens comme des alliés peu sûrs. Ils prennent part sous Artaxerxès à la défection générale de 362; mais ils n’échappent pas longtemps à la domination des Perses;

s de payer l'impôt et de subir des garnisons, jusqu’au

ils sont soumis une seconde fois et obli jour où Alexandre, arrivant de la Lycie, envahit brusquement le pays jusqu’à Sidé pour revenir sur ses pas vers l’ouest en passant par Sillyon et Pergé. C’est le premier et en même temps le lus vif rayon de lumière qui brille sur cette contrée et éclaire en détail son histoire dans antiquité : car, dans cette circonstance, la Pamphylie ne se présente pas comme un ensemble; mais chaque ville travaille pour son compte, suivant qu’elle incline plus ou moins à échanger

a domination perse contre la domination macédonienne. Après la mort d'Alexandre, la Pam-

phylie et la Lycie sont attribuées suivant Trogue Pompée, 13, 4, 14 à Néarque, suivant Diodore, 18, 3 à Antigone. Par suite aussi la Pamphylie paraît, ainsi que la Pisidie sa voisine (Diodore, 18, 44 et suiv.), entraînée dans la lutte des prétendants. Des mercenaires pamphyliens qui se vendaient au premier venu semblent avoir combattu au service d’Antigone et de Démétrius contre l'Égypte (Diodore, 19, 69; 82). Les Ptolémées cherchèrent, eux aussi,

suivant Polybe, 5, 34, à faire triompher leur influence dans les villes du littoral de la Pam-

hylie, et, en parlant d'Aspendos, nous aurons à mentionner des relations de cette ville avec Alexandrie. Enfin les Séleucides restent les maîtres jusqu’au jour où Antiochus, après le court

interrègne d’Achaeus (Polybe, 5, 72), cède la place aux Romains, bien que le traité de paix

eût fait naître un conflit sur la question de l’annexion de la Pamphylie (Polybe, 21, 48; 43).

Les villes restées libres paraissent s’être données alors au roi de Pergame, qui fonde Attaleia;

game eut cessé d’exister, elles ne tardèrent pas, semble-t-il,

puis, quand le royaume de Perg

à tomber au pouvoir de Zénikétès. Les Pamphyliens exercèrent alors la piraterie, comme on

le leur a souvent reproché, moins toutefois qu'aux Ciliciens et aux Isauriens, tandis qu’on a loué au contraire les Lyciens de ne s’y être jamais livrés (Strabon, 14, 664). La lutte contre les pirates obligea enfin les Romains à prendre en main la direction du pays. La Pamphylie fut d’abord annexée à la Cilicie;? puis on en réunit à la Galatie une partie qui fut abandonnée à Amyntas, pour la rattacher de nouveau sous Auguste à la Pamphylie. Sous Claude, en 43 ap. J.à la Galatie, jusqu’au jour où elle fut, sous Vespasien, définitivement réunie à la Lycie avec

:., elle fut réunie une première fois à la Lycie; puis on la revit de nouveau rattachée

1 Sur les restes de ce dialecte récemment connus par des légendes de monnaies, des inscriptions et des cita-

tions faites par les ammairiens, v. Bezzenber r dans le Recueil des inscriptions dialectales grecques de

Collitz, p. 362 et suiv. Sur les légendes des monnaies de Sidé cf. Head, Historia nummorum, p. 580.

2 V. Marquardt, Rômische Staatsverwaltung, I?, p. 374 et suiv. Peut-être sous Commode l’Isaurie fut-

elle annexée

à la Lycie et à la Pamphylie, v. Bulletin de corr. hellén., XI. p. 349, 15.

laquelle elle forma une province; enfin, après avoir été d’abord soumise à la domination impériale, elle fut transformée par Hadrien en 135 en province sénatoriale. Alors commence une période de tranquillité : de nombreuses constructions datant de cette époque nous attestent l’aisance et le patriotisme des riches particuliers plutôt encore que des villes ellesmêmes; on voit également un grand nombre d’inscriptions en l’honneur des bienfaiteurs du peuple qui lui fournissent du pain à vil prix et de l'huile pour les bains, lui font des distri-

tacles.

butions d'argent et flattent par des jeux son goût pour les sp Il n’est pas étonnant dès lors que les limites précises de cette contrée, rattachée aux contrées voisines d’une manière aussi peu fixe, varient suivant les géographes.! Mais d’une manière générale on entend sous le nom de Pamphylie la plaine à trois étages qui s’étend des monts Solyma, ou plus exactement du Klimax à l’ouest jusqu’au fleuve Mélas à l’est et que bornent au sud la mer et au nord la muraille naturelle de la troisième terrasse.* Les villes qu’on s'accorde à peu près généralement à placer en Pamphylie sont, en allant

de l’ouest à l’est, Olbia, Attaleia, Magydos, Pergé, Sillyon, Aspendos et Sidé : elles

sont, on le voit, en nombre assez considérable pour une contrée aussi peu étendue. Nous n’avons relevé parmi elles, pour en parler dans cet ouvrage, que celles dont la situation et les ruines sont connues depuis assez longtemps. Outre ces dernières villes le Stadiasmus cite encore Séleucie entre Sidé et l'Eurymédon, puis entre l’'Eurymédon et le Kestros Rhu-

skopus (?) et au delà du Kestros Masura qui paraît avoir été située sur le Kataraktès. Toutes

ces localités d’ailleurs inconnues étaient probablement des dèmes, c’est-à-dire des villages ou des villes non indépendantes, à moins que ce ne soient des promontoires, comme le promontoire de Leucolla cité par Pline.*

On cite encore dans la Pamphylie occidentale Tenedos et Lyrnas ou Lyrnateia, Lyrnan-

teia, Lyrnessos, dont l'existence est un peu moins incertaine que le nom.* Il faut signaler enfin à l’ouest les dèmes d'Uliambos et de Kanavra (dont les noms sont peut-être estropiés)

qu'il faut rattacher,’ vu l’ordre où ils sont donnés dans Hiéroklès, probablement à Olbia ou

1 Scylax, 101, le Stadiasmus maris magni, 214 et suiv., tous deux dans les Geographi graeci minores,

ed. Müller, tome 1; Strabon, XIV, p. 667; P. Méla, 1, 77; Pline, Nat. hist., V, 96; Denys le Pér

iégète, V, 856; Ptolémée, V, 5; l’'Anonyme de Ravenne; Hiéroklès, Synecdemus et les Notitiae episcopatuum, tous deux publiés par Parthey; Constantin Porphyrogénète, de thematis, ed. Bekker, I, p. 14.

2 V. Hirschfeld, I, p. 711. Le pay

dépasse un peu ces limites à l’ouest dans Pomponius Méla et dans Pline qui y comprennent encore Phaselis, ainsi que dans le Stadiasmus et peut-être aussi dans Denys qui font commencer la Pamphylie au cap Sacré et aux îles Chélidoniennes; dans Scylax au contraire la Lycie s'étend jusqu’au Kestros. À l’est Strabon et Pomponius Méla vont un peu au delà du Mélas. Enfin Hiéroklès et les

‘ables des Evèchés dans leurs listes des villes de Pamphylie empiètent un peu du côté du nord. Cf. Kuhn, Die städtische und bürgerliche Verfassung des rômischen Reiches, IT, p. 207 et suiv.

3 Il faut dire que Pline mentionne ailleurs, 5, 121, une ile de Leucolla Pactyae avec une ville du même nom située, semble-t-il, en face de la côte de la Pamphylie.

# À cause de la conformité de ces noms avec des noms troyens, étant donné que les Pamphyliens étaient

originaires de Troie, et à cause de la manière dont Strabon en parle : ou! © èv ro

t Ofny ve nai Avevnocov Éxresovzwv où Of 2lou roy Teowov Koixwv

roklès cite après Pergé, Sillyon et Magydos entre Attaleia 4, Tpscéva 6 (dans les Notitiae, etc. Ile

Wa, Située près et au sud de Termessos (v. tome Il), ’Ieffa (OAfia?) 8 et Termessos 9, par

c'est-à-dire To

à Attaleia, à moins que ce ne soit à Termessos, et un 2y0c Mookucséwy que nous connaissons aujourd’hui sur le territoire de Sillyon (Inscription n° 57 c.).

Les recherches entreprises jusqu’en 1850 environ par les voyageurs modernes! pour étudier cette contrée et en reconnaître les anciennes localités sont réunies dans le dernier volume du grand ouvrage de Carl Ritter, 19"° partie. Vivien de S' Martin en donne un aperçu historique dans le second volume de sa Description historique et géographique de

"Asie Mineure.

Enfin Hirschfeld, Geogr. Jahrbuch, X, p. 427, parle des voyages tout à fait contemporains.

Les premiers explorateurs que nous ayons à mentionner, l’Arabe Ibn Batoutah et le

Hollandais Le Bruyn, n’ont visité qu'Adalia, la seule de toutes les anciennes villes de Pam-

phylie qui soit encore habitée; le premier ne s’occupe que de la ville actuelle, le second com-

rend également dans son étude la ville ancienne. De même l’Itinéraire du général Koehler,

ublié par Leake, va de l’'Eurymédon à Adalia en passant par Pergé et de là remonte vers e nord. La première exploration où les villes du littoral, Adalia, Laara (Magydos?) et Sidé,

aient été étudié

en détail est celle du capitaine Beaufort qui eut lieu en 1812. Fellows, qui

ie, a visité aus

a découvert la Ly , quoique rapidement, la plupart des localités de la Pam-

>hylie, mais en leur attribuant à toutes des noms anciens inexacts. Un progrès considérable est marqué par les recherches entreprises à la même époque par A. Schôünborn, publiées

d’après son journal par Ritter, et par celles de Daniell qui en transmit les résultats à Spratt

uelque temps avant sa mort. Avant eux déjà, Texier avait visité le pays en 1834 et en 1836;

mais ce n’est qu’en 1849 qu’il publia quelques observations sur Pergé et ses environs ainsi

ue son plan du théâtre d’Aspendos. Il existe également un ouvrage de Trémaux, resté

inachevé, qui contient, avec des photog:

aphies imparfaites, des plans généraux et des plans

le)

e détail utiles non seulement des villes de la Pisidie comme Sagalassos et Kremna, mais en-

core des villes pamphyliennes de Pergé, Sillyon et Sidé. E. J. Davis rend simplement compte

‘un voyage rapide qu'il a fait à Elmaly en venant du nord et en passant par Adalia. L’entre-

prise la plus importante de notre époque est le v e de Hirschfeld, dont il n’a paru malheureusement que des comptes-rendus provisoires; quant à l’exposition détaillée avec plans que devait publier son compagnon, l'architecte Eggert, elle est restée à l’état de projet, El

inscriptions qui n'étaient pas comprises dans les comptes-rendus provisoires paraissent avoir été perdues. J. Seiff a parcouru la Pamphylie en 1875, mais s’est contenté de suivre

le même itinéraire que Davis. Enfin les observations et les inscriptions qui ont pu être

nent situé

conséquent entre des localités incontestable

en Pamphylie, dfuou Où

(Notitiae, ete. Obapév-

uv), qui vient en cinquième lieu et peu Kavavox (Notitiae, ete. Arr :), qui vient en septième lieu. Cf.

PAL enotene

! Ibn Batoutah, traduit par Dufrémery et Sanguinetti, I, p. 255; Corneille Le Bruyn, Voyage au

Levant, II, p. 520; Cor

ancez, Itinéraire d’une partie peu connue de l’/

sie Mineure (je n’en connais que l’abré

donné dans Vivien deStMartin, Il, p.160); Leake, A tour in Asia minor, p. 129; Beaufort, Karamania, p. 182;

Ch. Fellows, A Journal written durin

an excursion in Asia minor 1838; Spratt et Forbes, Travels and researches in Lycia 1842; Texier, Description de l'Asie Mineure, II, 1849; Trémaux, Exploration archéologique en Asie Mineure; E. J. Davis, Anatolica, 1872; G. Hirschfeld, Comptes-rendus provisoires publiés dans les Monats-

berichte der Berliner Akademie, 1874, I et 1873, Il; J. Seiff, Reisen in der kleinasiatischen

rkei 1875.

recueillies dans la seule ville d’Adalia lors de l’expédition autrichienne en Lycie faite en 1882 ont été naturellement réservées pour cet ouvrage.

Il faut mentionner en terminant Barth,’ Falkener et Le Bas qui ont recueilli des inscriptions, ainsi que Waddington, l’éminent érudit qui a étudié les inscriptions de Le Bas et enrichi la numismatique de la Pamphylie, et enfin un certain nombre de jeunes savants français qui ont, comme l’a fait également Ramsay, publié dans différents volumes du Bulletin

de correspondance hellénique des inscriptions recueillies en Pamphylie.

1 Barth n’a publié qu’une inscription d’Adalia dans le Rheïnisches Museum, VII, p. 250. Les inscriptions de

Falkener ont été publié

par Henzen dans les Annali dell’ Instituto di corrisp. arch., 1852; celles de Le Bas

dans le troisième volume des inscriptions du Voy: archéologique : Asie mineure. Waddington, Voyage

numismatique dans la Revue numismatique, 1853.

Fig. 2. Sarcophage d’Olbia (?)

Mur d’enceinte d’Adalia.

Fig. 3.

Attaleia.

out au fond du grand golfe qui s’ouvre au sud-est, le littoral septentrional rencontre à angle droit le littoral oriental derrière le plateau

de travertin qui s’avance vers le sud, formant ainsi une petite baie

ouverte du côté du sud-ouest. Au sommet même de l'angle le plateau

forme dans la mer une saillie abrupte qui sépare l’une de l’autre deux

petites plages semblables situées au pied des deux murailles naturelles | du nord et de l’est. C’est là que s’élève Adalia, dont les chantiers maritimes assez modestes occupent la plage orientale : quant à la plage septentrionale, elle est occupée par la douane,

a banque ottomane, des agences commerciales, des magasins, des cafés et quelques autres

constructions. Des escaliers, ménagés dans le rocher, dont le sommet est couronné de forti-

ications et de maisons, conduisent à la ville haute qui est la ville proprement dite. Celle-ci s'étend en fer à cheval autour de l’angle de la baie sur un terrain qui continue à s’élever du côté de la terre à partir du bord du plateau. Dans l’enceinte fortifiée, les constructions sont

resserrées et entassées les unes sur les autres, les rues sont étroites et la ville est divisée

en quartiers par des murs de séparation; en dehors de l’enceinte au contraire, notamment vers l’est et le nord-est, la ville est plus neuve, plus dégagée et d'aspect plus gai. C’est

également de ce côté que se trouve un beau cimetière richement ombragé, ainsi qu’un

magnifique parc arrosé par les eaux du Duden distribuées en nombreux canaux : au contraire, quand on sort par les portes de l’ouest et du nord-ouest, on rencontre presque aussitôt

un terrain brunâtre de travertin, d’abord dénudé, puis de plus en plus couvert de broussailles

à mesure qu’on s'éloigne de la ville. Près du mur occidental se trouve un fossé, assez profond

dans le vois Ce fossérestià s

inage de la mer et que franchit un pont moderne en bois

dehors de la saison des pluies; mais il prouve que la région située à l’ouest de la ville était également arrosée; peut-être même ce cours d’eau était-il plus considérable que les canaux

du Duden qui existent actuellement à l’est.

On ne peut parcourir les rues d’Adalia sans rencontrer à chaque pas des débris d’anciens monuments, parfois aussi, quoique plus rarement, des fragments de statues antiques, qui servent aujourd’hui à or-

ner les murs de la ville,

les coins de rues, les fontaines et les cours des maisons. Les seules parties antiques qui soient

demeurées à leur place

primitive sont, autant que nous avons pu nous en rendre compte,’ les murs de la ville, qui ont subi d’ailleurs bien des modi-

fications dans le cours

des siècles.

Le plan esquissé ci-

contre représe nte simple-

ment le petit mur demi-

circulaire qui enveloppe ! RE EN

le port, puis le grand mur Fig. 4. Plan des fortifications d’Adalia.

d’enceinte, également

demi-circulaire, avec les jetées qui partent des points de jonction des deux murs, enfin les tours, les murs antérieurs et l'indication des murs qui séparent les différents quartiers. Il ne faut pas demander trop d’exactitude à ce plan que nous n’avons obtenu qu’à l’aide de la boussole et en marchant à pas comptés sur le mur. Notre présence coïncidait en effet avec

, et Adalia était alors remplie de

la mobilisation turque qui eut lieu dans l’automne de 18

troupes qui avaient été concentrées dans cette place pour être embarquées sur des bâtiments

Dis. Aussi eût-il été difficile d'obtenir l'autorisation de faire des

du Lloyd autrichien-hong

relevés plus exacts, et, en la sollicitant inutilement, nous nous exposions à nous voir priver

1 Hirschfeld, I, p. 715, parle des ruines d’un monument dorique d'époque postérieure qui existait dans la ville, mais je n’en ai vu aucune trace. Je ne vois pas bien non plus quel est le monument que décrit Le Bruyn,

ILp-522-

Fortifications.

TO

les.

>SREÉNOSAMESUTES) d’ang

même de la liberté d'observation nécessaire pour nos arpenta

De plus, il n’était pas possible de circuler partout sur le mur ni de le longer dans tout son étendue soit à l’intérieur soit à l'extérieur : nouvelle difficulté qui achève d’expliquer et d’excuser des inexactitudes à peu près inévitables.

Évidemment la ville ne fut fondée en cet endroit qu'à cause du port, qui est de beaucoup le meilleur qu’on trouve sur cette côte. Pour qu’il pût être compris jusqu’à un certain point à l'intérieur des fortifications, les murs devaient aboutir au rivage à peu près à égale distance du promontoire rocheux qui est au fond du port. Effectivement les deux tours maritimes (a, l dans le plan) s'élèvent presque à égale distance de ce rocher, celle du sud à droite, celle du nord à gauche de l'entrée du port qui est assez resserrée. À partir de ces tours, les murs

courent vers la terre en suivant des directions opposées. Le mur du sud gagne immédiatement

le haut de la falaise; celui du nord au contraire s’infléchit d’abord à partir d’une seconde tour (b) située au bas de la côte et n’atteint le sommet qu’à la troisième tour; enfin c’est seulement à la quatrième que le mur du port et le mur d’enceinte, beaucoup plus large, se séparent l’un de l’autre. Du côté opposé, le commencement du mur du port et la tour circulaire {k) d’où part le mur d’enceinte sont séparés par un mur de longueur assez considérable, qui est garni de quatre tours et qui suit le haut de la côte. Cette disposition, qui rompt la symétrie de ‘ensemble, prouve qu’à l’époque où furent construits les murs la région qui s'étend au sudest du port était déjà celle qu’on habitait de préférence.

Le mur d'enceinte est enveloppé par un second mur moins élevé, qui est garni de saillies riangulaires en forme de tours et bordé d’un fossé. Un mur semblable, mais sans tours ni

fossé, qui s’étend entre la première tour terrestre (b) et le rocher du port, isole la partie

asse de la ville, c’est-à-dire le quartier du nord. C’est probablement de ce second mur qu’il est question dans l'inscription n, 12, qui en attribue la construction à l’empereur Léon et à

son fils Constantin et qui est ainsi conçue : «Traitant tous ses sujets comme ses enfants avec

une sollicitude paternelle, et soucieux d’agir en tout conformément à leurs désirs, le très gracieux (rayyd\nvoc, traduction du latin serenissimus) empereur Léon, assisté de son fils Constantin, a, dans l'intérêt de la sûreté générale, fortifié prudemment, pour la protéger,

cette ville amie du Christ par un second mur qui se surpa

> lui-même en solidité et dé

tous les artifices des ennemis. Le premier auteur de cet ouvrage est la main du monarque,

dispensatrice et distributrice de tout bien, et c’

st Euphémios, le secrétaire impérial, qui en a dirigé la construction avec zèle et habileté.» Il ne s’agit pas ici de Léon III l'Isaurien ni de Constantin Copronyme' qui vivaient au

commencement du huitième siècle, mais de Léon VI le Philosophe et de Constantin Porphyro-

génète” qui vivaient deux siècles plus tard. Car Euphémios,* le secrétaire impérial dont il est

acèoeunc (?) ë

échhagopévn.

? V. Finlay, History of Greece, ed. by Tozer, Il, p. 289, 290, 304 et suiv. Un autre Euphémios était investi de fonctions semblables sous l’empereur Marcien, Prisci Historia, 155.