melons, suivis de légumes

6 Années 8 récoltes.

Ce cours fournit ainsi, Monsieur, huit ré-

colles en cinq ans, dont deux sont céré-»

aies, trois légumineuses, une commerciale et deux destinées à l’entretien des animaux.

Il est impossible de mieux assortir ensemble les diverses récoltes. La nature de leur vége'-. lation et les cultures diverses qu’elles exigent, reposent et préparent alternativement le sol, dont la fertilité se conserve par cette variété , en produisant tout ce que la terre peut rendre à l’industrie humaine. x

Cet assolement m’a paru si bien entendu , qu’il est probable que , même après la paix, la culture du coton ne cessera point à Naples; parce qu’elle y est si bien encadrée et si éco* nomiquement opérée , que je la crois susceptible de soutenir avantageusement la concurrence avec celle de l’Amérique. La culture des Colonies est encore si mal entendue , tellement en ébauche , que , pour peu que le climat favorise les Européens, ils conservent l’avantage sur des Colons, dont la science se borne encore à épuiser les terres par la répétition des mêmes récoltes , sans employer aucun procédé réparateur.

La grande valeur des cotons fournis par le petit territoire de Sorrenle m’a fait remarquer

( 5oo )

le peu d’espace qu’il faut pour approvisionner l’Europe entière des productions commerciales dont elle a besoin , lorsqu’elles sont cultivées d’une manière exclusive. Dans les sols médiocres et dans le système des jachères , le majeure partie des récoltes est absorbée parla consommation locale, et il n’en paraît sur les marchés que la moindre portion. Aussi la culture dans ces terres se retourne perpétuellement sur elle - même. Elle ne donne qu’un revenu toujours égal et toujours borné ; et comme elle ne livre à l’industrie qu’une faible aliquote de ces productions , elle ali* mente peu et n’accroît jamais la prospérité nationale : tout reste stationnaire dans les pays à jachères.

On est surpris , en revanche , de l’énorme valeurcommerciale qui se crée annuellement 9ur un sol borné ; mais dont la culture ingénieuse et active dépasse , par ses produits , les besoins de la consommation locale, et fournit ainsi un grand superflu au commerce extérieur. Il s’organise subitement autour de ces contrées un mouvement et une masse d’échanges, dont s’accroît rapidement la fortune publique.

( ïo» )

C’est ainsi qu’une faible partie de Saint- Domingue produisait autrefois le sucre qui se consommait dans la moitié' de l’Europe. Ua petit marais desse'clié fait croître à lui seul le lin précieux dont s’enrichit la Belgique. Une e'troite valle’e , entre deux montagnes couvertes de sapins, possède l’unique manufacture des fromages de Gruyères , dont l’exportation s’étend jusqu’aux Indes ; et je suis convaincu que le royaume de Naples pourrait facilement produire, sans nuire à sa consommation, la plus grande partie du colon que demandent les besoins de l’Europe.

La plaine de Sorrenle, entourée par la mer comme une presqu’île, fiiiit à Saleme , et à peu de distance au-delà de celle ville , on rentre déjà dans une Maremme ; c’est-àdire dans un pays de mauvais air. Le royaume de Naples n’est pas entièrement exempt de ce fléau. Il se reproduit dans des contrées semblables , sur les bords de la Mediterranée et jamais sur ceux de l’Adriatique.

Les régions malsaines s’anuoucent d’ellesmêmes par la cessation de la culture et l’absence de population villageoise. La propriété s’y divise en grands domaines , dont l’appa-

( 5oa )

rence est celle d’un désert. Des leur entrée^? les cViemins s’y perdent dans le gazon , et on n’en retrouve que de faibles traces , qui suffisent à peine à diriger les passans.

Des chênes verts, des aloës et des cyprès croissaient épars dans les herbages de celte Maremrae ; car le sol , en approchant du midi, devient toujours plus riche et la végétation plus vigoureuse. Quelques ruines, moitié romaines et moitié gothiques , se montraient de loin en loin, entourées de figuiers. Quelquefois on apercevait auprès de ces débris des pâtres armés de lances, qui, de là, observaient la marche de leurs troupeaux. Souvent aussi on les voyait passer aux bornes de l’horizon , courant à toutes jambes sur un cheval rapide, comme s’ils fuyaient un danger. Les troupeaux qu’on leur a confiés erraient aux alentours, aussi sauvages que leurs bergers. Ces animaux farouches contemplent , avec un étonnement stupide , les objets nouveaux que le hasard conduit dans leurs domaines. Familiers dans ces plaines, ils en sont les seuls habitans , et ne permettent pas qu’on vienne partager le domicile que la Providence leur a destine.

Les pâturages agrestes des Maremmes napolitaines n’ont pas même de casale au centre des domaines , comme dans la campagne dô Rome. Ils n’ont pas non plus, comme dans cette campagne, des restes encore habités d’anciennes bourgades. Comme elle , enfin , ils n’ont pas ce nom dont le privilège est dé tout anoblir. Les pâtres n’ont d’autre abri , dans ces déserts, q,ue des buttes de roseaux , et les troupeaux , conchés aux alentours, y ruminent en paix pendant le silence des nuits.

Après avoir cheminé long-temps dans les- Maremmes , on découvre aux confias de l’ho* rizon, des édifices solitaires , mais entiers et que le temps a respectés. Ils grandissent à mesure qu’on avance , et l’on découvre enfin une colonnade massive et des formes régulières. Ces monumens se détachent sur l’azur du ciel, et on distingue leur architecture k un grand éloignement. Ce sont les trois temple» de Pæstum et le terme où les étrangers finissent leur voyage.

De toutes les ruines de l’Italie , celles de ces temples sont les plus anciennes et les plus imposantes. Elles ont été bâties dans les temps inconnus , qu’on appelle héroïques ÿ

parce qu’il est facile de placer des héros pardelà l'histoire du genre humuri. Ces temples ont e’té témoins de la longue histoire de Rome; ils l’ont vue finir, et semblent destinés à assister de même aux derniers jours du monde,

A quelle période de l’histoire , à quel âge de la terre fuut-il placer l’époque de l’existence de ces nations, inconnues, mais étonnantes, qui bâtissaient en Italie les murs ci- CÎopéeus, pendant qu’elles élevaient en Afrique les pyramides de Gizé et l’avenue des Sphinx? L’histoire se tait et ne nous apprend pas les piiracles de cet âge , dont les monumens confondent notre raison et jusqu’à notre imagination : car ils paroissenl être au-dessus du pouvoir de l’homme sur la terre. Rien dans la nature ne nous a dévoile' jusqu’à ce jour les singuliers mystères de cette civilisation monumentale. Civilisation assez grande pour étonner encore l’univers par ses débris, et assez religieuse pour avoir élevé à ses dieux des colosses pour autels, et à ses morts des montagnes pour tombeaux.

Comment se sont perdues toutes les traces de ces peuples de géants , qui avaient des

mammouths pour animaux domestiques , et' se faisaient des remparts avec des rochers ?

Les ruiues qu’ils nous, ont laissées surprennent d’autant plus, que nous ne pouvons concevoir le génie des siècles qui présidèrent à leur naissance. C’est un monde dont le secret n'est pas venu jusqu’à nous, et nous ne pouvons rien à cet égard 1 ; si ce n’est de rester muets devant les augustes monumens de cet âge , que le temps nous a oonsecvés en le* plaçant dans des déserts.

La nature , de nos jours, ne paraît pas meme avoir assez de force pour détruire ces ruines , tant elles sont massives, et la terre semble avoir pris une-si longue habitude de les porter sur ses flancs, qu’elles ne semblent plus y être que comme une oeuvre même de La création.

Ces énormes colonnades , immuables au milieu dès solitudes et des siècles , n’ont plus d’autre destinée que celle de voir écouler les saisons et de- servir de retraite aux animaux de la plaine-;, car ils: se rapprochent de ces temples pendant les tempêtes», pour y. chercher un abri. On- voit souvent un vieux buffle venir attendre le retour du solèiL derrière la colonne qu’il a choisie , depuis vingt ans , pou#

établit*, son domicile. Le reste du troupeau le respecte comme le maître du désert, et tie lui dispute jamais la place qu’il s’est marquée.

On éprouve , en se reposant sur ces débris , une émotion que je ne saurais vous rendre.

On croit assister à une scèue où tout se passe dans un monde et dans un siècle étrangers à nos siècles. Rien dans la nature solitaire »

qui entoure ces temples, ne détruit cette profonde illusion, et lorsqu’on s’éloigne de ce théâtre d’un monde inconnu , cette illusion vous suit pendant long-temps et rend tons les aspects de l’univers froids et petits auprès d’elle.

La grande impression causée par la vue des monumens qui appartiennent aux temps héroïques , est précisément opposée à celle qu’on éprouve en étudiant les ruines de la civilisation romaine. Ceux-là étonnent par la dissemblance totale qu’ils indiquent entre leurs siècles et les nôtres : tandis que les vestiges des Romains annoncent, au contraire, une entière similitude entre leurs mœurs et les nôtres. Tout se ressemblait entr’eux et nous. Les intérêts qui les agitaient , sont encore ceux auxquels nous mettons du prix.

Les lois, les habitudes, tous les ressorts qui font mouvoir les hommes et les sociétés, nous sont demeure’s communs. Et si nous savons mieux que les Romains dissimuler la vanité que nous recelons au fond de l'âme , c’est que le temps nous a appris à devenir moins naïfs et moins naturels.

J’aurais dû , avant de sortir des Maremmes, questionner des bergers et m’informer de leurs usages et de leur économie ; mais ces détails de la vie présente, me parnrent insipides auprès d’une si grande antiquité et j’ai parcouru cette solitude sans emporter d’autres souvenirs que ceux des siècles dont l’histoire se perd dans une éternelle obscu-, / rité. J’ai regardé, en passant, les plantes in-> connues dont les fleurs ornaient ces déserts , et les troupeaux qui s’y reposaient. La plupart d’entr’eux étaient composés de buffles , dont la couleur terne attristait les campagnes.

Ils me donnèrent occasion de remarquer , qu’entre toutes les races d’animaux domestiques , aucune ne serait d’un plus grand usage dans les colonies. Ils se plaispnt dans les climats chauds et les sols humides. Ils sont également sobres et laborieux. El il est

probable qu’ils ne dégénéreraient pas dans ces régions, comme les autres races européennes.

Ils pourraient rendre ainsi d’éminens services à la culture.

Ailleurs je vis des troupeaux de bœufs,* d’une race différente de celle de Hongrie.

Ils n’étaient pas gris, mais d’un fauve clair, leurs cornes n’étaient pas immenses , mais élégamment contournées, et leur taille élevée, unie à de belles formes , en faisaient des animaux superbes. D’après les descriptions que j’ai lues, je croirais que cette race est \eone d’Afrique.

Il y avait aussi beaucoup de chevaux dans ces prairies. Leur figure avait plus de noblesse et d’élégance que celle des autres races d’Italie , quoique leurs têtes fussent toujours trop longues et trop busquées. Leur poil était nuancé de couleurs bizarres. Leurs formes et leurs allures donnaient à ces chevaux une grande ressemblance avec ceux de Barbarie , et cette race peut être placée entre celle de l’Espagne et celle de l’Arabie.

Les Maremmes finissent au voisinage des Apennins. Auprès de ces montagnes, la nature semble renaître. Les campagnes moins cultivées, mais piesqu’aussi fertiles qu’aux

( 3og )

environs de Naples, ne sont plus embellies par l’aspeci des mers. Elles ne sont pas non plus animées comme en Toscane et enOmbrie par la vue de celle foule de maisons villageoises , éparses sur les coteaus. La culture y est moins perfectionnée et les habitations 6ont réunies en bourgades dans les lieux susceptibles de défense. La culture lu plus importante dans les collines limitrophes de l’Apennin , est celle des Oliviers. Ces arbres deviennent superbes dans ce sol volcanique et servent à donner aux montagnes une riche perspective.

J’ai quitté la roule de Naples après avoir dépassé Sulerne , et j’ai pris le chemin de Nola , en me dirigeant à l’orient du Vésuve.

Celle traversée n’était praticable que dans une voiture légère. Le pays que j’ai parcouru, était sillonné par la double action des eaux et des volcans. Il était inégal, arrosé,

, pittoresque ; la culture y était productive, sans y être soignée. Les arbres fruitiers y croissaient de toutes parts , sans avoir été plantés; des ruisseaux murmuraient au fond de toutes les sinuosités du sol et faisaient de chaque vallon un séjour ombragé et champêtre.

( 5io )

Au-delà de Nola, la route devient impraticable aux voitures ; j’ai e'té oblige de renvoyer la mienne à Naples et de continuer mort voyage à cheval. Je trouvai facilement des, chevaux et même de fort bons. Je m’arrangeai avec les propriétaires pour aller de «talions en stations. Ils m’accompagnaient souvent eux-mêmes pour ramener leurs chevaux , et je me suis bien trouvé d’avoir ainsi des guides , du pays même que je traversais ; parce que j’obtenais d’eux des détails sur les objets qui frappaient mes regards, que je n’aurais su comment acquérir autrement.

De Nola je me dirigeai vers Alisi. Je me rapprochais toujours davantage de la haute chaîne de l’Apennin ; je la voyais à l’horizon , mais je ne parvins pas à l’atteindre ; parce que je suivais une direction à peu près parallèle. Je passais de vallées en vallées, quelquefois au travers de gorges sauvages et souvent en gravissant des coteaux plus ou moin srapides. Les chemins n’étaient plus que des sentiers ; mais le pays qu’ils traversaient était ravissant. J’y allais comme à l’aventure, me confiant au hasard , qui presque toujours m’a bien servi. Je logeais chez les curés des

bourgs où je m’arrêtais : c’e'tait autrefois lei couvens qui recevaient les voyageurs dans ces routes de traverse. Les curés exercent seuls aujourd’hui le devoir de l’hospitalité', et il est impossible de le faire avec plus de bienveillance et de simplicité. Mes guides ne mettaient pas même en doute la re'ception que je recevrais d’eux. Ils me conduisaient en droiture à la porte du presbytère et m’engageaient à descendre de cheval, avant même d’avoir vu paraître les gens de la maison.

On est beaucoup moins expose' aux attaques des bandits dans ces contrées que dans le voisinage des graniïfes routes. Il y passe si peu de voyageurs , qu’ils perdraient leur temps à les attendre. L’usage d’ailleurs n’est pas d’attaquer ni de voler dans ce pays. L® même bandit, dont la rencontre est si dangereuse auprès de Terracine , laisse ici les voyageurs continuer paisiblement leur chemin :

parce qu’il est habitue' dès son enfance à respecter le territoire de ces vallées. Tout est opinion ou habitude dans l’histoire du cœur humain. *

La contrée offrait toujours à mes veux, une suite continuelle de vallons et de hauteurs.

Aîlssi lâ culture y est elle morcrléë et les domaines subdivises en petites parcelles. Le sol et le climat y sont egalement propices à mille productions di \ erses. L’olivier, la vigne et le châtaignier croissent ici avec une grande vigueur et s’v groupent sur toutes les aspérités du sol. On le cultive pour y semer du blé, du maïs, des fèves on des légumes partout où sou inclinaison n’est pas trop rapide.

Dans la saison où j’ai traversé ce pays , tout y présentait l’image de la richesse. Les plantes , les arbustes et les arbres étaient également charges de fruits, dont la grosseur et les nuances offraient toutes les teintes et les variétés. Les uns, par leurs qualités farineuses remplaçaient dans les familles pauvres l’usage du pain. D’autres fournissaient l’huile, aliment si nécessaire aux peuples orientaux.

Beaucoup d’autres , qui ne sont dans nos climats qu’une parure de nos jardins, servent ici de nourriture , et les tables frugales des laboureurs sont chargées de ces fruits, colorés par l’automne, dout l’art essaie en vain dans les pays du nord, d imiter la teinte et la beauté naturelle.

Je suis rentré enfin dans l’État de l’Église par Alatri. J aurais desire pouvoir visiter le JMont- Cassin, en passant dans son voisinage $ niais ce berceau des institutions monastiques était vide et désert, et j’en étais séparé par des chemins difficiles et des montagnes incultes. J’ai retrouvé , dans cette partie , si inconnue des terres de l’Église, une nature également montueuse et pittoresque , mais beaucoup moins fertile que celle de létal de Naples. Les montagnes y sont décharnées et ne sont plus recouvertes par des amas de cendres. -Llles n ont plus d’immenses forêts de châtaigniers. Ces arbres ne s’y trouvent qu’épars e* rabougris sur la pente des montagnes, qu’ils ne couvrent plus de leur ombre tutélaire. Les oliviers seuls conservent leur beauté : car ils se plaisent dans les rocs demi-brisés des montagnes. Des milliers de ruisseaux coulent du sommet de ces hauteurs , quoiqu’elles semblent arides. La roideur de la pente accélère leur chute et fait écutner leurs eaux. Les vignes ne sont plus ici relevées en festons sur les ormeaux , ni alignées à fleurs de terre , comme auprès d’Albano j mais soutenues sur de vastes

treillis, formés de grosses branches. Ellei s’étendent ainsi à douze ou quinze pieds d’élévation, et s’allongent en berceaux, d’où pendent les raisins. Cet ombrage est si épais, que rien ne végète au-dessous ; mais il y règne un air toujours tempéré , et ces longs tapis de pampres conservent pendant l’été la plus îiche verdure.

Le sol est si tourmenté dans cette région, qu'il n’y reste presque point de place pour la culture. De petits morceaux de terre , favorisés par lenr situation et voisins d’un ruisseau , servent à la culture des melons, du maïs, et des légumes. Ils sont bordés de figuiers et d’aloës. Les montagnes n’ont plus d’herbages , elles n’offrent à la vue que des rochers , où croissent des herbes odoriférantes; des moutons et quelques chèvres y cherchent leur pâture. Les chevaux auraient peine à vivre dans ce terroir aride ,»et les cultivateurs pour aider à leurs travaux n’emploient que des ânes. Il est vrai que ces animaux ne ressemblent aux nôtres que par leur sobriété , du reste bien faits et de haute taille, ils rendeul de grands services dans ce sol montagneux.

La nature de celte région , pour avoir e't»£ tisée par le temps et la culture , conserve cependant des restes de beauté. On y voit encore des oliviers, des chênes verts el des treilles de vignes. Les montagnes en se dé- 1 * trnisant y ont gardé des formes heureuses et hardies , ét les lignes qui terminent l’ho* rizon se suivent et s’enchaînent les unes aux autres, en de'crivanl des courbes si belles , que l’art du plus habile peintre ne saurait les mieux choisir. •

Toutefois, malgré son agreste beauté $ cette contrée , dont l’air est aussi pur qbe le ciel » n’est pas assez fertile pour nourrir ses habitans. Ils s’alimentent par l’émigration» Ce sont eux qui viennent chaque année remplacer les habitans que le mauvais air décime constamment dans les Maremmes de Rome. Ils viennent en garder les troupeaux et en moissonner les champs. Souvent aussi pour occuper leurs loisirs , dans l’intervalle des récoltes, ils se réunissent aux troupes de bandits et vont attaquer les voyageurs .

dans les marais ponlins.

Le chemin passe presque toujours sou9 des treilles, ou dans des bois d’oliviers. Ce

ao

n’est qti’un sentier, souvent rude et difficile } mais toujours varie', inattendu et circulant de vallons en vallons. J’ai trouve' la même nature et suivi le même sentier jusqu’à la ville de Subiaco. J’aurais pu revenir de là à Rome, par une route meilleure et plus directe , en traversant Palestrine. Mais j’aimais à prolonger ce voyage. L’indépendance dont je jouissais, et la nature presqu’inconnue que je parcourais, m’en plaisaient également, et j’ai préféré de passer par Licenza et par Tivoli.

Il n’y a que six Heues de Subiaco à Tivoli ,• maison les parcourt lentement, parce que le chemin, à peine tracé , suit les pentes des montagoes, par des sentiers pierreux, oit les chevaux ne marchent qu’avec précaution.

La nature devient plus sauvage , on n’y voit plus d’habitaus , mais seulement des chênes verts et des lauriers. Re grands aloës fleurissaient sur les rochers, et donnaient à ces solitudes quelque chose de royal. J’étais alors dans la vallée de l’Anio , sur ces bords, autrefois si rians et si peuplés. Horace les a chantés; il y possédait une maison de campagne. Je me suis arrêté à Licenza pour en

chercher les mines. Nais je n’ai vu que dés fondemens de briques, ils indiquaient seulement par leurs débris, la place où il avait existé un bâtiment. Comment pourrait-t-on d’ailleurs se flatter de revoir les ruines des simples habitations des Romains? Elles notaient construites qu’en briques et sur de si petites dimentions, que de tels édifices sont bientôt réduits en poussière par le laps du temps.

Mais si les regards n’aperçoivent que des traces incertaines de la maison d’Horace, l’imagination se rapproche de lui, dans ces lieux qu’il a rendus célèbres. Son souvenir remplit celte nature et lui donne l’intérêt qui n’appartient qu’aux terres classiques. Ce sentiment m’a suivi le long des rives de l’Anio et ne m’a plus quitte' dans le trajet qui me restait à faire.

Après trois heures de marche , j’ai vu l’horizon s’ouvrir, et les montagnes en s’abaissant m’annoncèrent l’approche de Tivoli. Je n’étais plus séparé du vaste horizon qui entoure la campagne de Rome, que par un dernier coteau. Pendant que j’en tournais la cime , j’ai entendu le bruit de la chute

ides eau*. J’ai fait encore quelques pas, -et j’ai revu les toits de Tivoli, ses temples, ses rochers , et les vallons qui l’environnent. J’ai passé le pont de l’Anio, je suis entré dans Tivoli, j’ai fait un détour dans une rue étroite et je me suis arrêté à l’auberge de la Sibille , où j’avais déjà été tant de fois dans ma vie.

Je suis resté à Tivoli le jour suivant, je me suis reposé au bruit de ses cascades, et j’ai attendu le soir pour retourner dans les jardins de la Villa Adriana. Je suis descendu dans la plaine sans avoir besoin de guide. J’ai passé sous les bois d’oliviers , loin de la grande route. Je n’y ai rencontre que quelques laboureurs qui allaient ou revenaient de l’ouvrage. Arrivé au bas de la montagne, je me suis dirigé le long des sentiers pratiqués au bord des champs, dans des clairières d’oliviers.

Cette campagne cultivée, était déserte dans ce moment, parce que le mauvais air y eierçait ses ravages; ils ne cessent d’agir qu’à micôte de la montagne de Tivoli. J’aperçus bientôt des ruines an milieu de ces champs.

C’était celles de la Villa Adriana. J’entrai dans

cette enceinte qu’une haie mal fermée sépare du reste de la campagne. Je n’y rencontrai ni passans, ni ouvriers; des cigales et des oiseaux en étaient les seuls habilans. J’allai sans obstacle d’une des ruines à l’autre, j’en contemplais en silence l’antique vétusté , parce que je ne pouvais communiquer à personne les impressions que je recevais. Elles n’en étaient que plus profondes; car la scène où j’assistai sans témoins, était d’une grande solemnilé. Le disque du soleil allait se plonger dans la mer, ses derniers rayons éclairaient la nature et teignaient de pourpre ce9 ruines solitaires.

Les débris de ce parc nous ont appris le secret d’embellir les jardins. La Villa Adriana n’est plus aujourd’hui que le modèle parfait de l’un de ces jardins, que l’imitation transporta en Angleterre , où ils ont pris le -nom., qui les désigne.

Des ruines sont éparses dans ce séjour abandonné. Ce sont les restes des palais, des temples. et des naumachies qu’ Adrien y avait fait construire. L’art y a négligé le terreiu qui les entoure; il est laissé à' lui- même, et s’est couvert d’arbustes et de gazons. Des

( 5ao )

groupes d’arbres ont eu Je temps d’y grar»dir et de faire un bocage de cette enceinte champêtre. Le lierre et la mousse tapissent les flancs de ces murailles antiques, et quelques arbrisseaux en couronnent le faîte. Rien n’y annonce la présence de l’homme , et cependant tout l’attire et le charme dans celte solitude , dont il a essayé d'imiter la noble vieillesse et le sauvage abandon.

J’ai cherché le jaidiuier, gardien de la ,YilJa, et j’ai e'té vers la maison qu’il liabite, auprès de la grande porte d’entrée. Deux enfaos, pâles comme la mort, étaient assis devant cette porte; ils n’avaient pas même la force de jouer ensemble. Je demandai leur pèie, et ces enfans me dirent que je le trouverais dans la maison. Ce malheureux y était eu effet, assis auprès du feu, saisi par la fièvre et frissonnant de tous ses membres. Sa femme gissait dans un lit, plus faible encore que lui, et je ne pus pas même ressortir de lVnceinle par la grande porte d’entrée, parce qu’aucun d’eux n’avait la force de l’ouvrir et de la refermer.

J'ai quitté la Villa Adriana avec les derniers rayons du jour ; je suis monté dans une car

îèche et après deux heures de marche je suis rentré dans Rome par la porte St. Laurent, ayant lerniiue' cette longue toorne'e , et avec le mouvement de joie cjue m’a toujours causé la vue de cette première de toutes les villes.

J'ai l’honneur d’être, etc.

lettre; dix-huitième.

Pérugia., a5 Septembre >8/3,

J’tgnoke, Monsieur, si ions les vovageurs en s’éloignant de Rome, on» éprouvé le même sentiment que moi; mais chaque fois que j’ai quitté cette ville pour me rapprocher des pays du nord, j’ai senti de la tristesse et des regrets. Il y a peut-être dans ce sentiment quelque chose de cet instinct, qui attire secrètement l’homme vers les contrées de l’orient y vers ces climats que l'imagination enrichit de tous les dons de la nature. Mais cet aurait pour l’habitation de Rome tient aussi beaucoup à la douceur de la vie que les étçangera y mènent. Toutes les personnes qui les entourent et avec lesquelles ils entretiennent des relations, ont des manières affables, prévenantes, et une grande bonté. Leur langage, est pur et harmonieux, il a une certaine naïveté pleine de grâce. Les habitudes de la vie ne sont gênées par aucunes entraves On, JM à Rome aveç amant dq liberté qu’a &

campagne; et cependant ou est an centre du mouvement d’une ville de cent mille unies.

Chaque pas que l’on fait à Rome iuspire v tin intérêt et une curiosité qui ne laissent jamais l’imagination oisive. Toutes les heures se trouvent ainsi occupe'es sans projets et sans efforts. Jamais je ne suis sorti pour errer autour de ses collines, que je n’aie ressenti des impressions toujours inattendues, et quelquefois profondes. Souvent elles n’étaient dues qu’à l’influence de ces noms en qui .repose la gloire du monde. Ces monumens, dont les restes charment encore par l’élégance de leur beauté, servent de témoins aux traditions que le temps nous a transmises. Devant eux on ne doute plus de rien, et l’ame s’abandonne avec çontîance à une sorte de crédulité. Cette conviction , cette foi , donne aux récits de l’histoire, un intérêt et une vie qu’ils ne peuvent jamais avoir ailleurs.

{Antiquité nous représente Rome comme grande et fière au-dessus de tout; mais les âges modernes la montrent sous un aspect plus auguste encore. L<e trône de sa gloire mondaiuea été brisé, parce qu’elle a été réservée par laDjviuité pour y élever ses autels

au milieu des souvenirs et des débris. Elle a< de'peuplé les alentours de ce sanctuaire par un fléau qui apporte sans cesse la mort, comme pour apprendre aux chre'tiens, que ce ne sont pas les délices de cette vie qui leur ont été promis, mais l’espérance de celle qui commence au-delà du tombeau. Aussi une sainte résignation s’empare involontairement de l’atne en entrant dans les temples de Rome.

L’esprit de Dieu y séjourne seul aujourd’hui, car on n’y célèbre plus de pompes religieuses; et cette noble solitude inspire un respect plus sacré peut-être, et je ne sais quel regret, qui rend, dans ces temples, le culte divin plus solennel encore.

Avant de quitter Romepeut-être pour toujours, il me reste, Monsieur, à vous entretenir de quelques détails de son économie champêtre, et à vous décrire la partie des états de l’église qui avoisine les Apennins.

Les cultivateurs Romains n’ont pas voula rester tout- à- fait étrangers à ce mouvement universel vers le perfectionnement des art»

économiques qui s’est fait sentir depuis vingt ans dans toute l’Europe. Il aurait fallu san» doute des capitaux trop immenses pour chan-

gerle système général de la culture adoptée dans l’Agro Roroano, il aurait fallu y importer une nouvelle population et surtout en changer l’atmosphère ; on y a donc sagement renoncé; mais, dans le zèle qui animait tous • les agriculteurs pour transporter en Europe les productions de l’Inde, Rome était indiquée par sa latitude comme la contrée la plus favorable à ces essais.

Beaucoup de personnes les ont tentés; on a essayé la culture de l’indigo, celle du sucre et du coton. Auprès de Terracine, on avait planté quelques champs de cannes à sucre; ils n’étaient pas récoltés encore lorsque je les ai vus; mais les plantes paraissaient grandes et vigoureuses. L’indigo réussissait bien dans ces parages. !Le coton ne peut décidément supporter le climat variable de Rome; ce n’est qu’aoprès de Naples qu’il a retrouvé l’air et le soleil de sa patrie. On en a fait pendant deux ans des essais en grand dans des terres fertiles aux alentours de Rome; mais en 1811 les plantes furent dévorées par les sauterelles, et en 1812, des pluies survenues dès le mi-* lieu de Septembre firent épanouir les capsules avant leur maturité, et le veut dispersa le

coton dan» les airs. Ces deux expériences, qui furent très-onéreuses, ont dégoûté les Romains de la culture des denrées coloniales; et je doute que de long- temps ils se laissent aller aux essais et aux innovations. Encore une fois. Monsieur, leur système est commandé parles circonstances locales, il est le résultat de la longue histoire de Rome; il en a suivi les phases: avec elle, il a servi jadis de modèle à l’industrie humaine; avec elle, il dépérit aujourd’hui; et ces campagnes ne peuvent plus être qu’un désert, quand la capitale du monde n’est plus qu’une solitude.

En s’éloignant de Rome, pour remonter le cours du Tibre et se rapprocher du nord, on est obligé de suivre la grande Foute de Florence jusqu’à Monterosi. On quitte cette route à un mille de ce bourg, pour prendre à l’orient celle qui conduit à Ancône par Tolentino ou à Florence par Perugia. Je voulais suivre cette dernière, direction, et j’ai fait à cheval le trajet de Monterosi jusqu’à la ferme de Torre in Pietro ; parce que j’avais dessein de m’y arrêter. Ce domaine est dans le voisinage de Citta Castellana, et j’aî traversé pour m’y rendre un des plus beau*

pays de l’univers. Le chemin passe au milieu d’une suite de prairies; elles sont ombragées par des massifs de chênes, sous lesquels paissaient des troupeaux. L’aspect de la campagne n’est point sauvage, quoiqu’elle soit boisée, parce que l’air et la lumière circulent entre les rameaux des arbres, et ils se groupent ensemble sur les sinuosités du terrein , comme on les retrouve dans les tableaux du Poussin, «qui est venu choisir ici les sites de ses paysages.

J’e’lais accompagné par M. r Georgi, fermier du domaine de Torre in Pietro. La ville de Veyes a existe' autrefois sur cet emplacement, et M/ Georgi, d’après quelques indices, a voulu entreprendre de faire des fouilles dans ces terres. M. r Millin, que ses recherches avaient amené dans ces lieux, l’y avait fort encouragé, et ses premiers travaux ont été singulièrement favorisés. J’avais connu M. r Georgi à Rome , et il voulut bien me conduire lui-même sur le local de ses fouilles.

Nous avons quitté la grande route, après avoir dépassé la vieille cité de Nepi , et nous n’avons pas tardé à arriver à Torre in Pietro. Cette habitation n’est que l’un de ces casales épars dans la campagne de Rome; mais elle

renfermait les objets nouvellement trouves dans les fouilles voisines. Dans le nombre elait^une statue de l ibère, 11 avait eu ici une maison de campague. Celle statue le montre dans l’altitude du commandement, quoiqu’il soit assis dans une chaise curule. Canova met celle statue an rang des chefs-d’œuvre que Pantiquité nous a lègues, et il l’estime à uu giand prix. Une seconde découverte moins admirée peut-être par les artistes, est celle d’uu temple parfaitement conservé, quoiqu’enfoui sous la terre. Ce temple au rester n’a pas la grandeur de ceux de Pæstum, ni celle du temple de la paix, pas même celle de celui de Vesta: car il n’a que dix piedsde diamètre et une égale élévation. 11 ressemble au temple de l’amour dans les jardins i de Trianon , et l’on petit croire qu’il n’étaitr destiné qu’à servir d’ornement au jardin de Tibère , et non à prêter ses autels au culte des dieux.

Quelle qu’ait été sa destination, ce temple offre une singularité inconnue jusqu’ici dans les fastes de l’architecture. Aucune des huit colonnes qui en supportent le faîte,' n’appartiennent à l’un des cinq ordres officiels

de l’architecture , hors desquels on ne croyait> pas que l’art pût offrir d’heureuses propor-’ lions. Cependant tel a été le talent de l’artiste, qu’il a pu trouver un style différent pour chacune de ces huit colonnes, et toutes, malgré la bizarrerie de cette invention, sont du goût le plus pur et du travail le plus fini. On dirait qu’il y a une imagination indienne dans celte création; mais que pour arrivera Rome, elle avait traversé la Grèce.

Ce monument ne tardera pas sans doute à être gravé, et les artistes y tronveront de nouvelles combinaisons d’effets pittoresques. Leur génie, sous l’autorité des siècles, pourra dorénavant se permettre des innovations dont le blâme ne retombera que sur les anciens.

Ce musée dont la terre avait gardé si loog-î temps le dépôt, renfermait encore plusieurs statues médiocres et d’un moindre intérêt.

Après les avoir regardées, j’ai été machinalement auprès de deux cuisses où l’on avait jeté pêle-mêle une quantité d’objets auxquels on n’allachait pas de prix. Ce n’était que des inslrumens d’agriculture, de petits meubles de bronze, des orneniens cbt même métal, aiusi que des fers de chevaux, des

fnot-ds, et des ferrures de toutes espèces.!

Ces choses usuelles et communes avaient les mêmes formes et les mêmes dimensions que celles qu’on emploie encore en Italie aux mêmes usages. Il u’y avait pas entr’eux la moindre différence, et les siècles n’ont pas apporté le plus loger changement à cet égard aux habitudes des Romains.

Je suis resté long-temps, piqué parla curiosité, et occupé à fouiller moi-même dans ces caisses, où l’antiquité romaine se montrait sous son costume bourgeois, et j’ai trouvé je ne sais quel intérêt à examiner ces ■vétilles séculaires.

M. r Georgi va faire transporter son musée à Rome; il ne tardera pas à y acquérir de la célébrité. Mais je me suis plu à le voir à sa première origine, sur le sol même qui l’a conservé avec tant de soin , et j’ai remercié M. r Georgi de l’aimable obligeance avec laquelle il a bien voulu me le montrer. JNous . nous sommes séparés, et j’ai continué ma route en suivant la direction qui mène' à Florence.

Aux environs de Citta Castellana la terre est profondément déchirée par des goufres

d’un aspect singulier. Je ne sais s’ils sont l’on»

Vrage des eaux ou d'S volcans; il est difficile de croire que les eaux auxquelles le sol n’offre point ici de pentes rapides, aient pu creuser ces abîmes dans le sein des rochers. Ils semblent être les débris d’une plus violente catastrophe. *

Des bois couronnent ces précipices comme pour en cacher l'horreur; tout d’un coup le sol se déchire , d’immenses ft^gmens de roches purpurines plongent dans ces gouffres, ils sont couverts de lierre et d’églantiers, et du fond de ces cavernes s’élève 1100 fraîcheur humide qui entretient dans ces profondeurs une éternelle rosée et des herbes toujours vertes.

Au centre de ce boulevart de nature , on voit s’allonger au milieu des lierres et des mousses les vieux remparts de Castellana ; sur >

la pointe des bastions s’élèvent d’antiques guérites de pierre; elles semblent veiller sur des embrasures que l’herbe et le temps ont déformées. Ces fortifications ne sont pas trèsanciennes; elles sont l’ouvrage de Jules II; mais il n’y a rien de moderne à Rome, tout semble y prendre un aspect de vétusté.

Jusqu’auprès d’oiricoli les campagnes sont'

ai

toujours divisées en vastes domaines ; le soin «des troupeaux, y est à-peu-près la seule culture; ils errent dans ces pâturages, passant alternativement des lieux de'comerts aux lieux abrités, se reposant on cherchant la nourriture à leur gre', libres dans leurs mouvemens et connaissant à peine la gêne que l’homme leur impose dans les autres contre'es dé la terre.

' 'Parvenus à la première chaîne des montagnes, tout prend une physionomie nouvelle; l’air n’est plus mal-sain, les habitations se multiplient. Ce ne sont plus de grandes fermes de'roeublées, mais des maisonnettes de cultivateurs et de vignerons ; sous les treilles qui les ombragent on entend jouer des enfans, on entend leur mère qui les appelle , on retrouve une famille, des ménages, de la vie, peut-être du bonheur. Tout autour de ces manoirs on voit des plantations d’oliviers, de vignes, de maïs et de blé; le sol est inégal et montueux, mais partout mis à profit, on y reconnaît partout l’industrie. Plus loin, en descendant des hauteurs de Narni , on parcourt une plaine sillonnée par la charrue et alternativement cultivée en blé

et en maïs. Cette plaine conduit jusqu’aux portes de Terni où commencent de belles forêts d’oliviers; elles bordent le vallon qu’on traverse pour arriver dans le superbe bassin de Pertigia.

Avant d’y descendre on en de'couvre tout l’espace. 11 est borne' à la droite par la haute chaîne des Apennins qui lese'pare de l’Adriatique, et à la gauche par une chaîne moins élevée, à l’occident de laquelle commencent les Marémmes de la Toscane. Au milieu de ce bassin on voit dans le lointain les clochers de Fuligno ; plus loin encore on aperçoit sur la montagne les vieilles tours de Perugia , et plus près de soi l’antique château des ducs de Spolelo avec ses murs crénelés et ses tourelles à demi-ruinées.

Les hautes montagnes dont les sommets couverts de neige dominent l’Adriatique, n’offrent à l’œil que des bois et des gorges profondes, d’où s’échappent des ruisseaux qui, tombant de cascades en cascades, arrivent en poussière argentée jusque dans la vallée, où iis maintiennent une fraîcheur éternelle. Du côté opposé les coteaux se déploient én une longue suite d’amphithéâtres où se

dessinent des milliers d’habitations. On les distingue à peine dans le feuillage des treilles et des oliviers dont elles sont entourées. La plume est, comme celle de Toscane, divise'e en un nombre infini de petites métairies, plantées de mûriers, d’érables et de peupliers, sur lesquels on voit monter ets’étendre les guirlandes de la vigne. Sous ces vignes on cultive du blé, du maïs et des légumes, quelque peu de sainfoin et du trèfle faruch.

La campagne est aussi fertile , mais moins façonnée qu’en Toscane , elle laisse aux ruisseaux leurs cours naturels; de grands arbres en bordent les rives , et on y retrouve le mélange gracieux des végétations de la nature . avec celles que l’art a préparées.

Il n’y a plus ici de pâturages ni de grands troupeaux; quelques bœufs pour la culture, beaucoup de petits chevaux noirs pour les transports, et des bêtes à laine sont les seuls animaux qu’on aperçoive. Les troupeaux voyageurs des Maremmes vont occuper pendant l’été les pâturages qui couronnent les hautes chaînes de l’Apennin.

Beaucoup de Romains possèdent ici des métairies, et Us se plaisent à venir passer,

l’automne dans cette vallée, où ils president à leurs récoltes et au partage qu’ils en font avec leurs métayers. Le reste des fermes appartient aux capitalistes qui habitent les trois villes de Spoleto, Fuligno et Perugia.

Spoleto est la plus voisine de Rome, elle est aussi la plus remarquable par son site.

Un mont tout entier, qui de loin semble appartenir à la haute chaîne de l’Apennin, en est séparé par un torrent dont les eaux mugissent au fond d’un précipice. C’est ce mont isolé à l’entrée du vallon qu’on a choisi pour une citadelle dès les temps antérieurs à l’histoire; car il est entouré par les restes de l’un de ces murs qu’on a nommés cyclopéens, parce qu’on ne savait comment les désigner.

PI us tard, Trajan avait établi \sur celte bas» énorme de nouvelles murailles. Les ducs, qu’on appeloit les tyrans de Spoleto, ont bâti sur la pointe de ces rocs un château d’où ifs dominaient sans crainte sur toute la vallée»

Pour conduire des eaux sur cette cime à peine accessible, ces ducs ont fait construire un pont d’une hauteur effrayante. Comme celui du Gard, il sert à porter les eaux d’une montagne à l’autre; il n’a ci la noblesse, ni l’élé-

ganee de celui-ci, mais son effet dans le paysage est plus remarquable encore. Des jardius, des oliviers, des terrasses et des maisons couvrent la peme de la montagne et s’étendent jusqu’à la plaine. Les monlagues qui environnent Spoleto sont comme consacrées par une foule de fondations pieuses. Au milieu des bois de chênes verts, ou découvre, ici des façades d’anciens couvens, là une suite de chapelles qui étaient autant x d’hermitages; plus loin une église où l’on parvient par une longue colonnade, vieux monument de la foi des pèlerins, parce qu’ils apportaient jadis leurs .offrandes pour bâtir cetédiBce. Sur le bord de la route on montre une humble chapelle où brûle un cierge devant une madone; une grille en préserve l’image ; elle a été peinte par Raphaël , lor» que bien jeune encore il étudiait .à Pérouse sous Pierre Perngin.

Au-delà deFuligno, au milieu des champs, dans un lieu où la vallée s’élargit, on arrive auprès d’une vaste église; sa noble architecture se présente isolée aux yeux des voyageurs. C’est l’église des Anges , la métropole de l’ordre de St. François; la ville ^Assise

en est à quelque distance, sur le penchant de la montagne. L’aspect de ce temple frappe l’imagination, sa solitude et sa grandeur impriment dans l’ame un sentiment religieux; car la dévotion seule peut rassembler des fidèles dans ce lieu de'sert.

A quelque éloignement du temple on commence à gravir une assez longue moutagne; elle termine la vallée, et l’antique cité de Perouse couvre sa sommité. Celle montagne s’arrondit en pentes douces et unit ses deux bras aux deux chaînes des Apennins. Du côté opposé, la vue va se perdre dans les vallées du Trasimène ; elles se prolongent au milieu de beaucoup de sinuosités jusqu’aux bassins d’Arezzo et de Florence.

Ces pentes inégales et variées et les abords ‘ de la ville sont divisés en des milliers de jardins couverts à la fois de fleurs, de fruits et de treilles; des arbres ombragent ces jardins, des canaux les arrosent, un air frais y conserve la verdure; celte nature est riante et jeune. La route traverse ces bocages avant d’arriver aux pieds des grands murs qui défendent la ville. Tout-à-coup on se trouve au milieu des siècles passés, dans de larges

rues, borde’es par d’antiques palais. Une noble et vieille architecture les décore, de vastes basiliques élèvent leurs dômes à une hauteur immense, et des terrasses de la ville, on domine sur toutes les plaines des alentours. La situation de Perugia est l’une des plus belles que j’aie vues nulle part.

Des vallons plus ombragés, plus pittoresques encore conduisent jusqu’aux bords du lac de Trasimène; sa vue frapperait davantage si on ne venait pas d’admirer ceux de Nemi et d’ Albano. Les eaux du Trasimène reposent dans un cadre de verdure qui se répète sur leur surface tranquille; des coteaux boisés forment leur enceinte, mais sans qu’aucun point attire plus particulièrement l’attention. Peu après avoir ' dépassé le lac, on rentre dans la Toscane.

Je viens, Monsieur, de vous décrire avec autant de soin que je l’ai pu l’aspeét et l’économie des anciens Etats de l’Eglise. J’avoue que je l’ai fait comme une sorte de justification , et en opposition à tous les auteurs qui se sont déchaînés contre l’administratiou ecclésiastique. Sûrement elle aurait pu être plus habile, plus active,, et suivre de meih*

leurs principes d’économie politique. Mais eiï lui reconnaissant ces torts, le sens commun n’indique-l-il paâ de reste, que sons l'administration du monde la plus douce, sous le plus beau ciel et dans une e'ternelle paix , l’industrie individuelle aurait, par ses seules forces, tiré parti dès long-temps de tous ces avantages, si une loi terrible de la nature n’avait condamné cette terre â la désolation. Aucune administration n’y obtiendra de meilleurs résultats, et celle de la France n’opérera pas plus dans la Campagne de Rome qu’elle ne l’a fait jusqu’ici dans les Landes de Bordeaux et les Genets de la Bretagne.

La belle vallée de Fuligno était, ainsi que le Latium , sous radministration de l’Eglise , et cette administration n’en a point dépeuplé les campagnes; elle n’en a fait périr ni les vignes, ni les oliviers. A l’instant où l’on sort de l’empire du mauvais air, dans les Etats de Ron^e comme dans ceux de la Toscane, tout se ranime et se repeuple. Il reste seulement à savoir si ce sont les Papes qui sont la cause du mauvais air. Il y a vingt ans que la plupart des voyageurs n’auraient pas manqué de

l’affirmer, mais aujourd’hui les meilleurs chimistes n’en sont pas convaincus. Ils le sont d’autant moins que la cause du mauvais air ne provient ni des marais, ni de la nudité du sol, puisque cet air est aussi dangereux sur les montagnes qu’au milieu des bois.

Il m’a paru cependant , Monsieur , que l’étude de l’histoire et l’observation des laits répandaient quelque lumière sur l’origine du fléau qui dépeuple les Mareoimes.

La géologie découvre dans la région , qui s’e'tend de Sienne jusqu’aux bornes de la Calabre , qn nombre infini de vplcaos, dont l’action a cessé long-temps avant les temps historiques de l’Italie. Des lacs paisibles se sont formés dans les vides de leurs cratères. Ils existaient ayant la fondation de Rome :

car les pontes de l’ajqiquiié ont chanté les :^pté^4ç, hprs rivages. ,,

S :< Jlt p.dpqc eu upe époque,, probablement .antédiluvienne , pendant laquelle l’Italie a servi de théâtre, à ce grand désordre de la nature ; mais celte époque est si ancienne .que le souvenir même s’en était efTacé , et jqu’aq temps de Titus il ne restait pas seuje-r .mein une tradition de ces évéuemens. L’Etna

seul conservait en Sicile cette image de destruction. L’Italie a joui ainsi d’une période de repos dont la dure'e doit avoir excédé dixliuit siècles. C’est pendant cel espace que les deux civilisations Etrusques et Romaines se sont accomplies , une population énorme a pendant le même temps couvert ces régions ; une riche agriculture les avoit embellies.

Il n’y .restait alors d’autres vestiges des convulsions volcaniques , que l’existence des marais ponlins , celle du lac d’Averne et de la fontaine près de laquelle Virgile place l’oracle du dieu Faune. Celte fontaine était .évidemment une solfatare , peut - être en existait-il encore quelques autres en Italie t la description du gouffre que Virgile place dans la vallée d’Amsancte , au royaume de Naples le ferait supposer. M. de Bonstetten à reconnu la Fontaine Albnnée dans la plaine du Latium , entre les villes d’Ardée et celle de Lanuvium. Il a revu de nos jours le site , et il a ouï le murmure , que l’Enéïde avait dépeint dans ces vers «... Lucosgue sub 3 ) alla consulit albunea , nemorum guce » maxima sacro fonte sonat , sœvam

que exhalai opaca mephitim. »

Ces simptômes épars d’une ancienne action volcanique ne suffisaient pas dans les beaux jours de Rome pour en corrompre 1 atmosphère. Nous voyons, cependant, par quelques indices , que les Romains se défiaient en quelque sorte de l’air qu’ils respiraient dans leurs campagnes. Un grand nombre de citations nous apprennent les précautions qu’ils avaient l’habitude de prendre pour se garantir des vapeurs qui s’exhalent à la naissance comme à la fin du jour. Chaque fois que les anciens décrivent le site et les agréniens d’une habitation champêtre, ils ont soin de vanter la sûreté de l’air qu’on y respire. Jactance, qui semble indiquer qu’on «tait quelquefois privé de cet avantage.

Mais ce long repos de la nature prit fin sous le règne de Titus. Le Vésuve se réveilla , les élémens volcaniques amassés par le temps, s’enflammèrent à la fois et depuis celte époque la côte occidentale de l’Italie n’a pas cessé d’être le séjour de ces orages souterrains.

Ils se manifestent par des tremblemens de terre, par des éruptions de laves et par l’apparition de nouvelles solfatares. Le reV

fcultat le plus apparent de cette sourde agita* tion de la nature est la production spontanée du soufre; de cette substance délétère , dont les vapeurs détruisent la vie.

II ne peut y avoir nul doute sur le phénomène de la formation successive des solfatares dans l’étendue occupée par les Maremmes. Celle qu’on voit au pied du mont de Tivoli et que les critiques avaient pris pendant long-temps pour la fontaine Albunre ,• ne pouvait pas exister encore , lorsqu’Adrien fil bâtir , dans son voisinage , la charmante villa dont les ruines portent son nom : car tous les voyageurs savent quelle est l’horrible infection que celte solfatare répand jusqu’au sein de ces bocages. Adiien n’aurait jamais fail choix d’un tel emplacement pour y réunir ce que l’univers offrait de plus précieux.

11 faut doue que te bain de soufre se soit formé dans un temps postérieur. Cet événement est assez fréquent en Italie, et j’ai moi* même assisté à l’apparition subite de l’un de ces gouffres, auprès de San-Gimigniano.

Ils ne sont pas tous assez saillans pour attirer l’attention ; un très-grand nombre sourdissent de terre j comme de petites sources in*

fectes , dans des lieux de'serts des Maremmes ; mais leurs exhalaisons n'en sont pas moins funestes.

L’action volcanique s’est ainsi constamment manifestée en Italie depuis le règne de Titus. Son effet , le plus ordinaire , est de s’ouvrir des issues par le moyen des solfatares. Le nombre de ces soupiraux s’est multiplie' daus ces parages , et ils sont devenus des sources abondantes d'hydrogène sulfuré.

Ce gaz dangereux se répand dans l’atmosphère, il pénètre dans les forêts , il s’élève à d’assez grandes hauteurs, il porte partout avec lui sa vertu de'Iétère. Son action ne cesse qu’à l’approche d’une saison , dont la température paralyse soft effet. Cette action s’arrête heureusement à une certaine distance du foyer de l’exhalaison. Elle se combat enfin dans le centre des villes , parce que d’autres miasmes neutralisent l’effet de ceux de l’hydrogène sulfuré.

Si cette hypothèse, Monsieur, a quelque chose de vrai , elle explique l’insalubrité croissante des Maremmes ; mais elle devient bien de’courageante : car elle indique dans les élémens constituaus du sol des Maremmes

line force active et redoutable , que la prévoyance ui l’industrie humaines ne semblent pas être assez puissantes pour de’truire. Ce désordre des éle’mens est une loi de la création ; car elle doit avoir , dans un monde périssable , des lois pour détruire comme pour conserver. Tout porte ainsi à croire qu’il n’y a point d’antidote contre le venin qui dépeuple le territoire des Romains ; et l’on peut augurer , sans beaucoup de prévoyance que les âges futurs ne verront pas renaître la grandeur de Rome.

J’ai l’honneur d’être , etc.