La Nied est la petite rivière qui coule à Rémilly

midi au bord de Feau, dans un endroit où la rive est très-boisée, couverte d'un épais feuillage et de fleurs odorantes. On mit la table au pied de vieux platanes magnifiques, et nous entendions tomber de la montagne une petite cascade délicieuse dont Teau écumante était à moitié cachée parle feuillage sombre des chênes-verts. Nous aurions désiré remonter la Néda jusqu'à la citadelle d'Ira, nid d'aigles qui a joué un grand rôle dans les guerres de Messénie; mais nos journées étaient comptées. Nous tournâmes le dos à Tira après avoir examiné sa position et primes la route de Phigalie. En franchissant la Néda, nous entrions en Arcadie (27 avril).

A MONSIEUR AD. GANDAR, A METZ

Athènes, 11 jain 1849.

Près du village de Pavlitza, la Néda coule dans un lit encaissé au fond duquel il n'est pas aisé de descendre ; c'est là que tombe avec bruit une cascade à deux étages, qui compose avec les vieux arbres et les arbustes qui l'ombragent un ensemble fort pittoresque. J'ai eu à peine le temps et la force de longer la moitié de la muraille antique de Phigalie ; puis, quittant la Néda, nous sommes allés à travers champs jusqu'au village de Dragogi, où nos bagages nous attendaient. Comme c'était la journée des cascades, nous en vimes encore une sur notre route, à quelques pas de notre gîte, puis une seconde (et celle-là fort jolie) au-dessus du village. Mais la journée avait été si

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pleine, que nous ne pûmes aller voir ou plutôt entendre la dernière que fort tard, au clair de lune.

De Dragogi au sommet du mont Cotylius il n'y a qu'une heure. Après avoir traversé des vallons et des coteaux couverts de chênes, on aperçoit tout à coup un magnifique temple antique qui est resté d^MMit au milieu de cette forêt déserte. C'est un temide que les habitants de Phigalie firent élever près du bourg de Basss ; il fut ccNostruit par le grand architecte Ictinos et dédié à Apollon secourable. Sans compter que œ temple est à peu près le seul monument d'architecture religieuse qu'on retrouve dans le midi du Péloponèse, il mérite une attention particulière par l'élégance parfaite de sa construction et par la singularité de quelques détails qui lui sont propres. L'art grec admet peu la fantaisie ; elle n'a point trouvé place dans les œuvres capitales du siècle de Périclès ; le Parthénon lui-même n'est qu'une formule réalisée par un artiste de g^e. Mais à Bassae , comme dans le tem|^e d'Érechthée i l'Acropole d'Athkies, la fantaisie se donne carrière, et, quoiqu'elle observe les règles fondamentales et conserve les caractères essoitiels de l'architecture traditionnelle, cependant die ose y changer quelque chose; les idées de l'école laissent ime place aux caprices d'une imagination créatrice. A Basse, il y a quelques détails qui font songer à rarchitecture asiatique des temples de Ninive.

Des trente-huit colonnes de ce temjfie il n'en est tombé que deux, malgré les efforts du temps et la brutale avidité dessaovagesquiâiranlèrent ce magnifique

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édifice pour dérober le bronze et le fer qui servaient à lier les tambours des colonnes entre eux et les colonnes aux architraves. La décoration intérieure n'a pas été détruite tout entière; on peut juger de Teffet que produisait l'originale colonnade intérieure de la nef et de la cella. Mais le toit est tombé en débris , et les sculptures attribuées à Alcamène, qui décoraient les frises, exhumées par des artistes anglais, ont été emportées à Londres, où elles forment, avec les bas-reliefs effi*ontément volés par lord Ëlgin au Parthénon , un musée d'un prix inestimable.

Les sculptures et tous les ornements intérieurs étaient 60 marbre de Paros; mais les colonnes sont en pierre, €6 qui fait que ce beau temple n'a pas la couleur du temple de Thésée et du Parthénon. Mais si tu songes que ces colonnes grises se détachent a\ec grâce sur ' des premiers plans d'une couleur peu éclatante, et que leur ton est dans une harmonie parfaite avec la verdure des arbres qui les entourent ; qu'assis sur les degrés du temple on voit à sa droite l'acropole de Phigalie, la Néda, la mer de Zante, et sur le rivage la citadelle pittoresque d'Arcadia; que devant soi on distingue trèsHOiettement Tira, puis l'Ithôme, et derrière eux tout le beau golfe de Messénie, depuis Coron jusqu'au Taygète, tu comprendras que dans un voyage en Grèce il est peu d'heures aussi pleines et aussi douces que celles qu'on passe au milieu de ces ruines illustres.

n faut monter une centaine de mètres pour arriver du plateau qu'occupe le temple jusqu'au sonunet de

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la montagne. C'est de cet observatoire que, les cartes déployées sous mes yeux, j'ai revu, après six mois d'intervalle , cette partie de TÉlide et de la haute Arcadie que j'avais traversée au mois d'octobre. J*apercevais le Péloponèse presque entier ; au sud , le Taygète, flanqué des vallées de TEurotas et du Pamisus; au nord , l'Érymanthe et le Cyllène envoyant au golfe de Corinthe les eaux de leur versant septentrional , et à l'Alphée, par le fleuve Érymanthe, les lacs et le Ladon , celles du versant méridional ; puis , entre ces grands bassins, quelques petites vallées comme celle de la Néda, et quelques bassins confus où les eaux indécises , n'ayant à suivre aucune pente bien marquée vers aucun fleuve ni aucune mer, se perdent dans des marécages insalubres ou disparaissent mystérieusement par des conduits souterrains, où ni la science ni la légende elle-même n'ont pu les suivre. Le centre de la Morée, tout ce qui sépare les deux systèmes principaux, est d'un aspect médiocre ; ces eaux sans issues, ces montagnes massives, d'une hauteur uniforme, qui se pressent pêle-mêle dans un espace resserré sans former un ensemble , sans présenter ni une loi bien claire à l'esprit, ni aux yeux des lignes harmonieuses, cette confusion donne à ces contrées je ne sais quel caractère d'œuvre inachevée.

Que j 'aimais à refaire à vol d'oiseau mes marches et mes étapes de l'automne , depuis les sapins de Phonia par les rives ombragées du Ladon jusqu'aux plateaux fleuris du Pholoé et aux paisibles rivages d'Olympie ! Et que j'aurais aimé à redescendre l'Ai-

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phée depuis ses sources jusqu'à ces belles plaines d'Élide, où il coule avec tant de calme sur son lit verdoyant entre des collines couvertes de pins ! Mais il fallait dire adieu à ces bords heureux , et pour toujours.

Après une courte halte au village de Skliron , nous nous renaîmes en marche pour traverser le mont Lycée. Ce fut la plus rude journée du voyage : nous nous étions engagés dans une montée roide, fort longue, et les pieds des chevaux ne mordaient pas sur un terrain meuble ; aussi avons-nous vu rouler sur eux-mêmes trois de nos chevaux de bât trop lourdement chargés. Pour nous, avec nos chevaux de selle, nous avons réussi à gagner les hauteurs. L'après-dînée était laide; le vaste horizon qui s'ouvrait devant nous était à demi voilé par d'épais nuages, et nous craignions fort d'être surpris dans ce mauvais pas par un orage. Enfin, après trois heures de peine , nous avons fait la troisième halte de la journée dans un vallon qu'on croit être l'antique hippodrome du mont Lycée; quelques débris d'un temple , le mur d'appui d'uu stade et la disposition du terrain autorisent cette supposition. Le Lycée a dû être très-beau dans l'antiquité , parce qu'il était boisé et très-frais, parce qu'exposé d'un côté au nord, abrité de l'autre par la chaîne de l'Ira, dont une étroite vallée le sépare. Tété commence pour lui assez tard; mais aujourd'hui, sauf quelques chênes mal venus et des broussailles, le Lycée est nu, stérile, inculte, et ses vallons mêmes ont un aspect triste et désolé.

Bientôt nous descendons dans la vallée de TAlphée ; au soleil couchant nous passons le petit fleuve sur un pont, et nous montons à la jolie bourgade de Karytène. La ville et le château de Karytëne sont d'un effet charmant, et l'Alphée qui coule à leurs pieds dans un Ut de rochers déchirés compose avec eux un agréable tableau. Peu d endroits en Grèce m'ont semblé aussi pittoresques.

Nous y avons passé toute la matinée du dimanche, 29 avril, pour nous reposer des fatigues de la veille; puis nous avons pris, en remontant TAlphée, la route de Mégalopolis. La vallée du haut Âlphée , limitée à gauche par Tira et le Lycée, à droite par le Ménaie, . est très-fertile ; la plaine et les montagnes de l'horizon sont d'un bel effet, surtout quant un orage qui se forme leur prête ses chaudes couleurs. Nous laissons à droite les ruines de Lycosure et des coteaux boisés, et passant à gué T Alphée, qui n'a pas plus d'un pied d'eau, nous remontons l'Hélisson jusqu'aux ruines de cette capitale de F Arcadie qu'Épaminondas fonda pour durer si peu.

C'était une grande idée de créer en Arcadie un centre de résistance, autour duquel pussent se rallier toutes ces tribus éparses de montagnards belliqueux qui n'étaient toujours vaincus que parce qu'ils étaient toujours divisés. Mais la position que choisit Ë^[iaminondas n'était pas très-forte ; on pouvait aisément surprendre une ville que ne protégeait aucune montagne, aucun cours d'eau, aucun défilé. Comment Mégalopolis se fût- elle défendue, elle et sa riche plaiûe, contre

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des gens qui forçaient Messëne et prenaient Ira d'assaut? mie est très-bien située pour devenir un centre ccmunercial en temps de paix ; mais dans les idées des anciens ce n*éUiit pas une ville de guerre; son but essentiel était donc manqué.

Je ne m'arrêterai pas aux innombrables débris de colonnes qui couvrent la rive gauche de THélisson ; ils ne m'ont rien apjMÎs, sinon que cette ville improvisée était magnifique. Passant l'Hélisson près des jetées d'un pont antique, nous sommes arrivés au thé&tre, qui était le plus grand des théâtres de la Grèce. On reconnaît très-bien sa forme, on retrouve ses murs d'appui ; mais ses gradins sont entièrement cachés par des buissons fleuris qui donnent à cette ruine beaucoup de grâce. De là, en cinq minutes, on arrive à la nouvelle MégalopoMs, hameau de vingt maisons dont le gouvernement, jaloux des anciennes gloires de la Grèce, a voulu faire le chef-lieu d'une éparchie. Malgré la richesse de la plaine, Sinano ne s'accroît que lentement ; avant d'être une ville , il lui reste encore à devenir un village.

Allons un peu vite, je te prie. Ni les ruines d'Aséa, ni les maigres sources de l'Alphée (Franco-Vrysi) ne méritent de nous arrêter. Sortons au plus tôt d'un horrible défilé où une route turque, c'est-à-dire un casse* cou, tourne entre des collines de pierres tout à fait stériles, monotones, et terribles pour les regards quand le soleil les frappe d'aplomb. Près de l'emplacement de l'antique Pallantium, berceau d'Évandre, nous débouchons dans la plaine haute qui est le cceur de la Morée.

400 LETTRES D'EUOENE OANDAR.

Pallantium , Tégée et Mantinée se la disputaient. De Pallantium il n'est pas resté une pierre debout ; Tégée, que nous laissons à droite, est enfouie ^ous les atterrissements du Saranda-Potamo ; Mantinée est rasée. Des ruines de ces trois villes s'est élevée Tripolitza, dont le nom atteste l'origine ; c'était la capitale de la Morée turque et une ville considérable il y a vingt ans. Aujourd'hui , c'est une petite ville assez bruyante au milieu d'une plaine étrange ; on y vend des grains, du vin passable à très-bas prix, des cuirs façonnés et une quincaillerie grossière. Je la crois destinée à s'accrottre.

C'est à Tripolitza que je reçus vos lettres.

Il ne faut que deux heures pour remonter, entre l'Artémisium et le Ménale, jusqu'aux ruines de Mantinée. La plaine, sauf deux ou trois belles haies de cognassiers et de ronces, est très-nue ; l'Ophis qui l'arrose a fort peu d'eau , et disparaît au pied du Ménale dans la terre. Où va-t-il? Les katavothra du lac C4opaïs ne sont pas sans poésie : celui de Stymphale est eJBTrayant; celui de l'Ophis n'est que comique. Un filet d'eau, un petit trou, un peu de bruit; seulement, comment cette ouverture dans la terre ne se bouche-t-elle jamais? C'est une véritable terre-éponge.

Les murailles de Mantinée étaient magnifiques, mais elles ne sortent plus de terre que d'un à deux pieds; je n'en ai pas vu un seul fragment qui laissât voir audessus du niveau actuel du sol plus de quatre assises. Nous avons déjeuné auprès d'un petit théâtre tout à fait misérable. La ville occupait une position très-insalubre au milieu d*un canton marécageux.

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Il était convenu qu'à Mantinée les plus fatigués quitteraient la bande pour aller prendre le paquebot à Nauplie, mais personne n'eut le courage de partir. Girard même s'était parfaitement remis de son accès de fièvre, et chacun sentait le besoin de se dédom* mager, en traversant Stymphale et Phonia, des laides contrées que nous parcourions depuis quelques jours. Seulement le temps était douteux ; allions-nous arriver à Phonia avec des giboulées?

Nous galopons devant la pluie jusqu'au village de Kalpaki, construit dans l'enceinte d'une Orchomènes qui, sans être illustre comme TOrchomènes des Minyens, n'en était pas moins une ville très-considérable. Les ruines de son enceinte, qui sont très-vastes, mais confuses, et d'une époque mixte, couvrent sur un espace très-étendu le versant méridional d'une haute colline. Du sommet de cette colline, nous avons eu sur les plaines marécageuses qui s'étendent au nord, et sur le Ménale que l'orage venait de saupoudrer de neige (et cela le 4*' mai!), une vue très-originale.

De Kalpaki par les sources Ténées, les marais de Caphyes et une gorge accidentée, mais trop nue, on arrive en quatre heures à Guioza, sur les bords du lac Phonia. Nous l'abordions ainsi parle côté de ses rives qui m'était le moins connu. Mais de ce point, la vue n'est pas du tout favorable, et mes nouveaux camarades cherchaient vainement à le trouver aussi beau que nous le leur avions fait. Leur première impression fut d'autant plus maussade, que les belles montagnes couvertes de sapins qui entourent le lac comme les pa-

Mft LETTRES D'EUGÈNE &ANDAR.

lois d'une coupe se eourrajent d'un brouillard épais, et qu'en kHigeant la ri^e pour aller à Phonia nous iisasi la phiie tomber à flots d'abord vers leLadoa, puis^ers k Styx, et enfin sur nous et notre équipage. Pour moi qfà airais déjà vu le lac ayec le soleil et qui regrettais moins que mes compagnons cette circonstance, j'eus beaucoup de plaiâr à suivre toutes les phases de cet o^t^gt.

C'est le lendemain au lever du joiur que nous vîmes très-distinctement la contrée; à travers les cerisiers et les peupliers où de nombreux rossignols avalent chanté toute la nuit, nous ap^cevîons un des j^is dâkîeui paysages de la Grèce. Décidément, il est d'autres lacs plus vastes, plus riants, bordés d'habitations plus se* duisantes et de plaines plus vertes, mais je crott qu'il en est peu qui aient dans des prc^rtions aussi resserrées une originalité aussi grandiose. Cette nappe d'eau qui étincelait aux chauds rayons d'un soleil de mai, ces forêts si sombres, ces monts escarpés CormaienUu ravissant spectacle. Il reste quelques (Merres de l'aiir tique Pbénéos. Le village moderne est extrèoieHie&t joli, surtout au printemps. J'ai passé toute une jounoée sur les collines qui le dominent à regarder le lac sous tous ses aspects, et ks admirables rochers des umaU Âroaniens. Mais je ne puis vous conter mes heures de coolemplalion ; cela ne peut ni se décrire, ni même se peindre.

Les Katavothra du lac scuat toujours fermés; l'eau monte rapidement, envahit les chaoïps et les vignes; les habitants menacés de miourir de faim ànigient pour Patras et Gastouni.

LETTRES B'BUaiiSNE OANDAR* 40»

Le 4 mai, nous franchiesoiis le mont Grathis, qui est couvert jusqu'au sommet d'une très-belle forêt de pins et sapins mêlés; aux détours du sentier, nous avons sur le lac des points de vue délicieux. La vallée du Crathisnous conduit à Zaroukla, puis, par un sen-» tier dangereux, à Solos, où nous prenons des guides pour le Styx» La journée est très-chaude. A une heure de Solos, nous sommes au pied du Styx ; c'est une cascade qui tombe d'un pic élevé de l'Aroanius; on n'aperçoit de loin que des traces rougeàtres sur les rochers, et, quand le soleil brille , un filet d'eau qui étinceDe. L'eau se résout ensuite en vapeur fine et parait se perdre. Les neiges, la chaleur et l'aspérité du chemin, nous empêchent d'approcher du Styx, et nous nous bornons à regarder cette eau célèbre du haut d'un monticule voisin qui domine la vallée. Le rocher gigantesque d'où tombe le Styx est comme taillé à pic ; ses flancs gris et les neiges dont il est encore couvert éblouissent les regards; aucun lieu dans la Grèce n'est tout à la fois si sauvage, si étrange et si grandiose. Nous sommes unanimes à dire que ce spectacle est sublime, et pourtant nous ne sommes pa^s tous très-portés à l'enthousiasme. Les traditions de Taatiquité subsistent, et nous avons cueilli des herbes qui, disaient nos guides, font mourir les chevaux; aucun de nos agoyates ne voulut laisser les siens ni man* ger, ni boire. La prairie est couverte de pâquerettes, de violettes, de pensées et de myosotis, fleurs déli-. cates qui semblent égarées daop ces lieux si redoutés de» gens d'autrefois*

404 I.ETTRES D'EUGENE GANDAR.

Nous rebroussons chemin vers Zaroukla en passitnt au pied des Aroaniens qui sont d'une admirable beauté ; je n'ai jamais vu de si grands ni de si beaux rochers. La soirée que nous passons à Zaroukla est délicieuse ; le Crathis coule à Tombre des platanes; son murmure, le chant des rossignols ajoutent à la vive impression que nous laisse le spectacle de ces magnifiques montagnes. Je me sens plein d'une mélancolie involontaire en voyant le soleil colorer de ses derniers rayons cet horizon poétique. Quoi ! rencontrer de si beaui lieux, y poser sa tente un soir, les entrevoir à peine, puis les quitter pour toujours !

La vallée du Crathis, qui parait très-stérile ou du moins n'offre qu'un très-petit espace de terres culti- \(ables, est cependant très-peuplée ; dix ou douze gros villages s'échelonnent sur ses rives et montrent de loin d'excellentes moissons à l'ombre de grands arbres. Zaroukla surtout est un charmant séjour. C'est que ces villages sont l'habitation d'été des riches propriétaires qui cultivent sur le golfe le célèbre raisin de Corinthe, un des revenus les plus considérables de la Grèce.

Nous remontons au sommet du Crathis, et au pied de pins séculaires nous faisons une longue halte en vue du lac ; il a encore changé de couleur et nous parait délicieux; les lacs de Suisse doivent être rarement éclairés par une lumière si resplendissante. Nous descendons ensuite dans la petite vallée de l'Aroanius et de l'Olbius, et nous traversons le beau village de Goura ; une petite prairie fort singulière qui longe la croupe du Cyllène nous conduit par les sources Tri-

LETTRES D'EUGÈNE GANDAR. 405

crènes à Castania ; puis la vallée de Lafka, à Stym^^ phale. MoiQS heureux que Tautomne dernier, nous abordons Stymphale comme Phonia par un mauvais côté ; mais comme le lac est tout à fait desséché, nous pouvons approcher du gouffre et comprendre à cette vue toute Thorreur qu'il inspirait aux anciens. Figuretoi, au pied de montagnes noires comme la suie, et sin* gulîèrement lugubres même au printemps , une large caverne dans laquelle se précipite avec un fracas horrible un gros ruisseau; l'idée d'être emporté par ce courant irrésistible et perdu sans retour dans cet abîme mystérieux fait frissonner, une odeur fétide s'exhale de ce gouffre immonde. Ah! celui-là n'est pas un Katavothra pour rire comme celui de l'Ophis!

Gomme nous avons plus de loisir qu'à mon premier voyage, outre la chaussée et les murailles de l'ancienne ville , nous retrouvons sur les rochers, au bord du lac, la trace de monuments considérables dont nul de nous ne put expliquer la forme étrange ; nous nous perdions en conjectures.

Il est des heures propices pour voir chaque endroit, le voyageur qui court comme nous arrive souvent trop tôt ou trop tard; à trois heures, quand nous descendions de Castania, Stymphale était un médiocre spectacle; le soleil qui jouait avec les nuages donnait au bel amphithéâtre de montagnes qui s'arrondit autour du lac un faux air d'églogue qui ne lui convenait nullement; j'étais chagrin de ne pas retrouver dans des lieux très-présents à ma mémoire l'impression que je venais leur demander; heureusement,

400 LETTRES D'BUOèNE GANDAR.

QOUB nous étions attardés au bord du gouifre et l'étape avait été fort longue ; le soleil déclinait, les nuages ee dissipèrent, et, comme nous franchissions entre le jour et la nuit les collines qui séparent Stymphale du hameau de Kaliani, les demi- teintes sombres du crépuscule donnèrent à cet horizon vers lequel nous nous retournions en silence, beaucoup de poésie et de majesté. Ce fut un des beaux moments du voyage.

Le 6 , nous descendons lentement de Kaliani vers la mer; à Kœsari, nous déjeunons au milieu d*une population albanaise tout endimanchée ; il faut être venu en Grèce pour savoir combien ces gens-là savent, avec une coquetterie instinctive, mais pourtant sans aucune apparence d*étude, former des groupes pittoresques qui ont le plus souvent un rocher pour piédestal et pour fond Tazur du ciel. Un peu plus loin, sur un plateau couronné de chênes dont nous disputons Tombre à un troupeau de vaches errantes, nous passons Theure de la sieste à admirer le golfe et les neiges du Parnasse.

^ Les ravins de TAsopus , remplis de myrtes et de lauriers , nous conduisent à Sicyone dont je revois avec plaisir le stade et le thé&tre; surtout je suis trèsheureux de m'asseoir sur les gradins couverts d*herbe et de fleurs pour regarder au soleil couchant les belles montagnes de Tautre rive. A. Sicyone, nous couchons pour la dernière fois sous la tente.

Le lendemain, nous regagnons Corinthe ; le temple est d*une couleur admirable, éclairé comme à souhait, et Thorizon d'une transparence parfaite jus-

LETTRES D*E1I0JPNE OANDAil. 107

qa'an montagnes de l'Acaroanie. Nous déjeunons chez une belle Albanaise à Hexamili, à côté des Nécro^ pôles. De là, je cours avec Girard passer quelques instants sur les rivages solitaires de Tantique Cenchrées, puis traversant au galop les ruines de la muraille qui barrait l'isthme, nous arrivons vers deux heures à Ealamaki. La chaleur sur Tisthme était déjà très-importune.

Je ne te parlerai pas du golfe d'Athènes, tu le connais ; d'ailleurs la soirée est grise, et à la hauteur de Salamiae la mer devient houleuse. La pleine lune se levait rougeâtre, immense, derrière le petit mont Olympe. Elle éclairait notre dernier beau jour, car c'est le lendemain que devait commencer avec ses brumes el ses vents de pluie l'invraisemblable mois de md, auquel nous n'avons échappé que depuis quelques jours (7 mai, neuf heures du soir). Notre Athènes, au réveil, était méconnaissable. Adieu.

A MADAME GANDAR, A RÉMILLY.

Athènes, 24 Juin 1849.

Je pars, ma bonne mère, vite et vite; je la quitte, cette pauvre Athènes, avec un serrement de cœur; hier, à quatre heures du matin, j'étais au Parlhénon, et à dix heures du soir sur le golfe d'Eleusis. Aujourd'hui c'en est donc fait, et mon déménagement ne me laisse pas une minute pour vous écrire.

408 LETTRES D'SUGENE GANDAR.

Trois de mes collègues me rejoindront à Smyrne dans six jours, et de là nous monterons ensemble à Troie, puis à Constantinople. Ma prochaine lettre sera datée des Dardanelles.

A MONSIEUR GANDAR, A RËMILLY.

Smjrae, 36 Juin 1849.

Notre paquebot n est pas encore arrivé de Constantinople, et en débarquant j'ai le temps de tous écrire quelques lignes. Je suis parti du Pirée dimanche soir, le cœur gros et presque les larmes aux yeux. Je n'aurais pas cru que je quitterais avec tant de regrets une ville où j'ai tant souffert de l'isolement et de l'ennui. Je l'aime pourtant, et en la fuyant je me promettais d'y revenir.

Après une soirée charmante sur le golfe d'Athènes, et une nuit bien fatigante grâce à la chaleur et aux insectes, je suis arrivé à Syra, le port le plus important de toute la Grèce, et l'un des entrepôts les plus considérables de la Méditerranée. Ce rocher a jusqu'à onze cents bâtiments sur la mer, plus que Gènes et que Bordeaux. La ville est originale ; j'ai passé ma journée sur le balcon de Roujoux ', un Toumefort àh main et les yeux dans un demi-sommeil fixés avec délices sur la mer et sur les lies de Tinos, de Délos et