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Ce sont encore des gneiss aniphiboliques. La terre rouge sablonneuse, surmontant des cailloux roulés, recouvre le plateau recoupé ce matin et se terminant en pointe au dessous d'Yellala. Elle ne se continue })as sur le flanc de la vallée où on ne voit que des détritus blocailleux de roches vertes et de quartz blanc.

Sur le torrent M'Pacasa, mercredi 10 août.

J'avais, pour première étape de ce jour, à redescendre au Congo pour voir la cataracte d'Yellala dont j'entends les mugissements et que j'aperçois de loin depuis une semaine. Je partis à six heures avec Sike M'ijélé et deux Haoussas. Nous quittons le plateau fertile et boisé pour dégringoler dans la vallée, profonde de deux cents mètres.

Terre rouge d'abord , puis les cailloux roulés, cimentés par du fer, qu'elle recouvre. Ce n'est évidemment pas là un })roduit de la décomposition du soussol, mais bien un dépôt de transport, comme à Boma et à Vivi, en relation avec la conformation de la vallée du Congo. Viennent ensuite sur la ])('iite les détritus déjà vus hier.

La cataracte d'Yellala est un long rapide violent plutôt qu'une chute. Le fleuve se rétrécit et son lit est encore divisé par une île rocheuse composée des roches vertes d'hier et de roches blanchâtres que je

lie jiuis alk'iiidrc. La valk'c |)i-('iul disuitc l'aspccl <ruii(' gorg'e aussi fii^andiosc qu'en amont de Vivi, plus sauvaiie et aride encore.

De retour au camp à dix heures, j'ai trouvé tout disposé pour marcher en avanl. Nous avons suivi un plateau de terre roui^e sablonneuse», à hautes herbes et absolument plat. i)our atteindre en une heure le sentier par lequel on va transporter les chaudières des steamers. Les herbes ont été enlevées sur les côtés. C'est une belle route de quatre à cinq mètres de large.

Jusque-là la caravane suit. Le plateau de terre rouii(» se continue et, laissant à droite le vilhiLie de Ganûhila, nous arrivons à un torrent profond qu'on me dit être le M'Pacasa. Nous nous y arrêtons à deux heures et demie. Dix-huit honnnes sur trentedeux nous accompagnent. Quatorze Cafres sont restés en arrière; ils se sont tout simplement endormis dans les herbes après trois heures de marche. C'est le fruit de ma douceur d'hier.

J'envoie leurs camarades à leur recherche après une heure et demie d'attente, puis des Haoussas une demi-heure après et ils arrivent enfin successivement vers cinq heures, Saïd, le sémillant capita. à la queue. L'accueil fut moins débonnaire. Avis leur est donné que je sévirais désormais à l'égard de tout retardataire. Ils me tâtent évidemment et voudraient régler la longueur et la direction des étapes. En at-

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tendant, ces misérables m'ont fait perdre la moitié de mon après-dîner.

Le thermomètre indiquait cette nuit, à une heure, 16°, ce soir, à six heures, 18°.

Camp entre la M'Pacasa et la Boundi, jeudi 11 août.

J'avais eu hier une long'ue palabre avec Sike- M'bélé. « Je veux retourner près du Congo au plus court. — Il n'y a pas de sentier ici. Il faut traverser le ravin et monter à Sadika-Banzi. Nous trouverons alors un sentier. — Soit, mais pas plus loin. »

Nous étions en marche à six heures et demie. Nous pnmes une heure pour atteindre Sadikaet nous arrivâmes au sentier de bifurcation. Toujours de la terre rouge, des hautes herbes et un pays étonnamment déboisé, sauf autour des villages et dans le fond des ravins, où les arbres sont grands et touftus. Dans les lierbes, il y a seulement des arbustes rabougris, qui savent supporter l'épreuve d'un incendie annuel. Tout cela dénote un déboisement, mais par quelle cause a-t-il eu lieu? Il est certain que l'incendie des herbes s'arrête à la lisière des traînées de forêts dans les ravins. Le fait n'est donc pas accidentel ni la conséquence de la coutume de brûler ces immenses nappes d'herbages.

A la bifurcation, protestation de la caravane qui

se voyait engagée dans les hautes herbes et vers des sentiers montagneux et pierreux qui coupent cruellement leurs pauvres pieds nus. Cette prétention de diriger mon voyage est drôle. Je leur répondis en les poussant dans le sentier et leur donnai du repos une heure après, tout en mettant la halte à profit pour aller étudier quelques affleurements de roches amphiboliques à peu de distance.

Le sentier devenant de plus en plus en difficile, il fallut s'arrêter encore pour rallier les retardataires, cette fois traqués par Saka. Je sens qu'il faudra bientôt camper. Le Congo est en vue, mais à quelle distance et, pour y arriver, quelle route ! Mes noirs bougonnaient. « Nous nous arrêterons là, » et je montre une colline qui peut être atteinte en une demi-heure.

Nous avions marché trois heures et demie et fait de 10 à 11 kilomètres.

L'emplacement du camp est vite choisi, sur une petite terrasse dépouillée de ses herbes par l'incendie. Après avoir donné l'ordre à Antonio de faire dresser la tente, je vais à une petite colline examiner les moyens d'aborder le Congo. A mon retour. une demi-heure après, rien n'était fait. Chacun était allé ramasser du bois, avait allumé du feu et préparait son dîner. J'y mets bon ordre. La maison de toile s'élève et je me disposais à manger, quand la

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tente s'abat. Un montant venait de se briser : c'était le quatrième jour qu'il servait! « Donnez-moi trois clous », dit Saka et, une demi-heure après, la tente était de nouveau dressée.

Enfin, à deux heures et demie. Je puis me mettre en route, pour reprendre l'étude du Congo. Il fut difficile à atteindre. Il s'en allait en ligne droite à perte de vue vers l'aval; à l'horizon, je voyais les hauts rochers d'Yellala. Un grand coude se montrait en amont à peu de distance. Ce sera ma course de cet après-dîner. J'observe de beaux gneiss amphiboliques toujours inclinés vers l'ouest, et, arrivé au coude, je me raccorde à ma carte. Une vallée latérale joint le Congo à l'angle de la rive droite : c'est la Boundi. Au loin, mugit une cataracte que j'aurai à visiter l'un ou l'autre joui-.

Nous rentrons à la nuit. Fatigué et surtout afiamé, je tâte sérieusement ma caisse de vivres et fais festin : bouillon, riz et poulet mélangés, bœuf à la mode, haricots au vinaigre, biscuit, beurre, vin. café! On passerait à moins.

Je sors ensuite de ma tente et j'inspecte les alentours. Les ténèbres sont profondes, le ciel, d'une limpiditéadmiral)l(', la température, délicieuse. Neuf feux autour de ma demeure. Les noirs sont nus, se rôtissant les jambes et se laissant izlacer le dos à hi l)rise ou bien ils sont roulés dans leur couverture ('omin(> dans un suîiirc. Ils sonl en couviM-sations

intarissables et souvent tapageuses qui les conduisent jusque vers neuf heures.

Même camp au sud de Sadika-Banzi, vendredi 12 août.

Ma santé continue à ne rien laissera désirer. Après les plus grandes fatigues, je ne ressens aucune atteinte de fièvre ni d'affaissement.

Ce matin, pendant que je m'habillais, Saka se présente et me montre quatre buffles en vue, broutant le gazon déjà en repousse depuis l'incendie. 11 me demande de pouvoir envoyer des Haoussas avec leurs Martini-Henry. Trois d'entre eux s'en vont. Une demi-heure se passe. Je voyais de ma tente les quatre buffles descendre lentement vers un ravin boisé où les chasseurs vont sans doute s'embusquer.

Entre temps, un noir se présente. C'est Saïd, le chef des Zoulous. Il se plaint, avec force gestes et airs, de douleurs d'estomac. Que faire sinon de le droofuer et de la belle manière. Je fais sortir en pompe par Six-Pence, — l'ex-boy du charlatan de Tombouctou, — ma boîte de pharmacie organisée par un maître en drogueries. J'en extrais un flacon de... (30 grammes d'ipécacuanha qui m'étaient destinés... 60 vomissements, je vous prie. Quelle prévoyante sollicitude ! Je me hâte d'en tirer un premier soixantième pour l'introduire dans l'estomac

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de Sîiïd, ovec accompagnement de quelques verres d'eau tiède.

Je déjeunais tranquillement. Paff, paff, paff dans le ravin boisé. Ce sont les Martini des Haoussas. Quels en seront les résultats? Je voudrais avoir dans la Ijande quelques bons cbasseurs qui emploieraient sur le gibier les jours que je leur laisserais disponibles.

Vers sept heures, les tireurs reviennent penauds. Ils ont touché deux buffles, disent-ils, mais non mortellement, car les bêtes ont pu fuir.

Au moment de partir avec quatre hommes, je dis à Sike M'bélé que je veux rejoindre les abords des chutes d'Yellala le plus tut possible. Le gaillard feint de ne pas entendre et parle d'Isanghila, c'està-dire du côté opposé, là même où doit finir sa tâche de guide. Je suis obligé de prendre la tête par un sentier qui ne tarde pas à se montrer et qui nous mène dans un casse-cou boisé et à cascades. Il fallut bien du temps pour atteindre le Congo.

Notre peine n'allait ceix'ndant que commencer. Le lleuve est à ses (\'iux basses et a plus d'un kilomètre <le larii'e. J'estime (|u'il (l<)it s'enfler en ce jioinl. à l'autre saison, de cinq à six mètres! Maintenant il laisse sur ses rives les bancs de rochers à découvert d'une manière à peu près continue. Ce s(^i-ait très commode pour taire de la géologie de détail, mais c'est un terrible chemin où l'on risque des

chutes et (les rnictuivs de iiiciiilircs, et cepciidaut VOUS avez à choisir entre cette bande rocheuse, ou une bande de sable jaune mouvant qui la lono-e et sur hiquelle kl marche est harassante, ou encore une bande de forêt vierge avec ses lianes inextricables. Si vous sortez de celle-ci, c'est pour tomber dans les herbes qui garnissent l'escarpement. Nous avons ainsi marché jusqu'au soir.

Le CongTj a grand aspect dans ces parages. Limitée par de hauts escarpements découpés, à pentes relativement peu fortes, où la roche n'est pas visible comme aux environs de Vivi, cette bordure de forêt vierge, accompagnée du liséré de sable ocreux, en dessine admirablement les rives. Mais quelle solitude! Ni villages, ni nègres errants, ni même une pirogue.

Nous avons parfois des distractions intéressantes. Un troupeau d'antilopes de grande taille, avec leur robe brune et les oreilles blanches, buvait au Congo. Nous tombons dessus à dix pas. Elles s'en vont lentement devant nous, en file comme les noirs, pour rentrer sous bois. J'avais heureusement empêché les deux Haoussas de prendre leurs fusils, sinon, quelque maladresse qu'ils y eussent mise, ils en auraient à coup sûr tué au moins une. J'aurais dû alors les détacher pour la porter au camp et je n'aui-ais pu continuer ma course.

Nous allons du reste tout le jour, au milieu de

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traces crantilopes et de buffles, à travers les roches vertes qui ne nous quittent pas, jusqu'à ce qu'il faille songer au retour. Il est trois heures. Il s'agit cette fois de revenir par les plateaux, ce qui signifie par les horijes qui sont loin d'être toutes brûlées. Sike M'bélé, qui a montré du mauvais vouloir depuis le départ, prend la tête, poussé par les Haoussas. Il s'arrête brusquement. Une herbe vient de le couper profondément au cou-de-pied, comme le ferait un couteau. Il reste un moment en arrière et ne tarde pas à nous suivre.

Nous marchons ainsi vers le camp par monts, vaux, cailloux et herbes sans perdre de temps. Un troupeau de plus de vingt buffles pâture à moins de cent mètres, puis un second S(^ montre, ainsi qu'un troupeau d'antilopes différentes de celles du matin. L'une d'elles est partie sous nos pieds. C'est, je crois, YAnlllope scripta. En avançant à travers de basses herbes, j'étais sur les talons de l'indigène qui avait accompagné Sike M'bélé; les Haoussas me suivaient de près. Le guide pousse un cri de terreur et se jette sur 1<' cnt(''. Les Haoussas se précipitent de même : un s(M'[)('nt ! Je suis chaussé et guêtre; les pauvres diables ont pieds et jaml)es nus. Me voyant rester en place et disposé à rire, ils reviennent. Je dois dire que je n'ai pas vu le reptile.

La fatigue commençait à prendre mes noirs, car nous avions marché une dizaine d'heures et par

quelles voies! Ils lancent alors uiif plainte si expressive et si naïve que j'ai su la mettre immédiatement en paroles : Pauvre moi! Imaginez sur- ces mots la plus belle mélodie en mineur que vous pourrez. Celleci est si continue que, me retournant vers eux, je ne trouvai qu'un moyen de ne pas en être importuné davantage; ce fut de leur promettre un matabiche (cadeau) de rhum à l'arrivée au camp.

Nous atteignons enfin le faîte d'une colline. Nous voyons le camp et entendons des cris joyeux. On nous avait vu revenir. Saka se promène en vainqueur devant ma tente. Watkins attise son feu à vingt pas. Six-Pence va de l'un à l'autre. Le jour tombait. 11 était temps d'arriver.

Saïd est encore malade. Je lui ai fait prendre une nouvelle dose d'ipéca, — un deuxième soixantième, — qu'il avale en rechignant. Un peu de taffetas est appliqué sur le pied de Sike M'bélé.

Sur la Boundi. samedi 13 août.

Je m'étais promis, après la journée presque extravagante d'hier, de prendre une journée légère en tous points. J'en eus peu l'occasion.

Levé à six heures et demie, je dus encore donner des soins aux malades. L'un avait le pied endommagé. Il reçut un emplâtre et parut s'en contenter. Le gastrique Saïd arrive avec un air lamentable. Impossible de le droguer encore à l'ipéca : nous de-

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VOUS lever le camp. Lui laisaiit apporter une vieille boîte (le conserves dont il se sert comme de gobelet, j 'y versai un peu de rhum de traite. Le gaillard changea immédiatement d'allures. D'agonisant, il redevint ingambe et a 'suivi la caravane avec sa charge sur la tête. Je soupçonne que son mal consistait en concupiscence pour ce breuvage adoré des noirs. En attendant, je me sens absous des deux doses de vomitif quil a ingurgitées par procuration, car je m'imagine que mon philanthrope pharmacien ne destinait pas sa drogue favorite à un estomac nègre.

Je dus menacer \e people pour obtenir que la tente fût abattue et roulée, et nous ne nous mîmes en route qu'à huit heures et demie par une température de

Des herbes, des roches, des cailloux, des pentes à descendre et à gravir, des torrents avec bois et lianes à traverser, telle fut notre route. Rencontrant une caravane qui allait du côté de Yivi , mes hommes eurent des velléités de lui faire violence pour en obtenir des vivres, et il fallut intervenir. Tout cela dénote que l'indiscipline voudrait s'implanter. Elle est certainement en progrès depuis deux jours.

A une heure, nous arrivons au torrent delà Doundi, dont j'ai vu le confluent avant-hier au soir. Si les plateaux sont incroyablement dénués de bois, ce n'est pas le cas des ravins; dès que leurs flancs commencent à s'escarper, la forêt s'y d(''V(>l(»pi)t'

jusqu'au fond avec ses grands arbres et ses lianes. C'est un cas général, tandis qu'au milieu des herbes se trouvent des arbrisseaux rabougris de mêmes essences que ceux de la foret, mais subissant chaque année les effets de l'incendie.

Nous descendons et traversons donc le profond ravin boisé de la Boundi, et, comme je crains une débandade, je fais arrêt sous un beau morceau de forêt vierge, indéfiniment long, mais large d'environ cent mètres. Le torrent est à sec. On n'y trouve de l'eau que dans des creux de rochers.

Je dis à Antonio d'aller me chercher des vivres au village de Sadika-Banzi. Depuisdeux jours, j'en suis aux conserves. Il me demande s'il doit aller à Isanghila... Après l'avoir engagé à ne pas suivre ce système, je lui dis de me rapporter une chèvre : « I want a ,2oat. » — « A goat! what is it? » répondil. « A goat, bè, bè, » commentent Six-Pence et les Haoussas. — « Oh! 3'es, a gôt, » dit l'hypocrite. Enfin il se décide, se charge de marchandises, mais rentre bientôt dans ma tente : « Sike M'bélé ne veut pas venir avec moi, » dit-il. Deux minutes après, les Haoussas étant prêts de faire la police, ils étaient en route.

Survient Saka : « Master, deux hommes sont restés en arrière avec leurs charges. Ils se sont foulés le pied. » — « Envoyez deux Haoussas les chercher. » Immédiatement reparaît le Saka :

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« Tout le monde est arrivé et les caisses sont ici. » Puis défile une bande d'affligés : deux Haoussas blessés au pied ; Saïd encore, avec un air plus dolent que jamais, et quémandant du rhum; un troisième Haoussa qui vient me montrer sa langue, et Saka m'explique qu'il n'a plus d'appétit. Ceci me semble une invite à une lampée de rhum, mais il sera détrompé. Je me retourne vers Six-Pence qui tenait la pharmacie. Le galopin, en garçon bien éduqué de longue date, me dit : « La même drogue qu'à Saïd, hier? » et il ébauche un éclat de rire. — « Yes, boy, bring hot "water. » Sortant l'énorme flacon d'ipéca, j'en administre un nouveau bon soixantième à mon Haoussa, pendant que Six-Pence va chercher l'eau chaude que je viens de lui commander et qu'il doit faire boire au malade de quart d'heure en quart d'heure. J'ai ensuite descendu le torrent dont le fond est formé de roches amphiboliques. Pendant la saison des pluies, à en juger par ses berges, il doit rouler une masse d'eau d'une hauteur de quatre à cinq mètres, arrachant tout, entrahiant des blocs oblongs de rochers de plus de doux mètres cubes qui font l'office de béliers sur les résistances du fond.

De retour au campement, je me suis demandé, vu un accablement assez marqué, si je ne commençais pas un accès de cette fièvre dont on m'a tant parlé. Je m'observais, me tâtais et prenais préventivement de la quinine. Mais la transpiration s'est

vile présentée, celle-là qui est si difficile à obtenir quand on a la fièvre. Le thermomètre marquait 24^ sous bois. C'est assez pour expliquer la moiteur, vu l'absence de brise. La présence de la transpiration exclut du reste à elle seule la visite du monstre qui s'annonce par un frisson implacable que ni paletots ni couvertures ne font passer.

Antonio et Sike M'bélé ont reparu à la nuit, disant qu'on n'avait pas voulu de mon étoffe dans deux villages! Je crois plutôt qu'ils se seront endormis à cent pas de nous.

La soirée est superbe et délicieuse. Nous avons à six heures et demie 22" 1/2; à huit heures , moins de 22". Des montagnes sont en feu au loin, produisant une étonnante illumination ; mais, vers huit heures et demie, l'incendie s'arrête. C'est ainsi chaque jour.

Voici les raisons qui m'ont été données, de cette coutume des nègres.

L'incendie des herbes ne fait directement de mal à personne, le pays étant extraordinairement peu peuplé, les villages n'ayant besoin que de petites cultures, ce qu'explique l'extrême fertilité du sol en dehors des escarpements du Congo, et le reste de la région restant inutilisé.

Les herbes sont un obstacle considérable pour la marche; elles rendent à chaque instant le pays inabordable; elles envahissent et effacent les sentiers si étroits qui sont les seules voies de communica-

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lion ; elles empêchent la vue d'explorer les alentours, dans un pays où la sécurité était si peu assurée, il y a peu de temps encore. Les brûler est donc un avantage immédiat.

L'incendie est aussi un moyen de chasse. Il refoule le gibier vers des points que les nègres savent prévoir et où ils l'attendent; puis il assainit le pays et le purge de quantités de reptiles et d'insectes.

Mais aussi il empêche la formation de l'humus et le reboisement du pays. En somme, c'est bien un procédé nègre. Chaque année, ces immenses régions subissent un commencement d'essartage en pure perte, et comme cela se répète depuis des siècles d'année en année , on peut aisément se figurer les énormes conséquences d'une pareille destruction.

Quoi qu'il en soit, j'ai pu vérifier que le feu s'arrête toujours à la lisière des bois, sans jamais entamer ceux-ci.

Au bout d'une huitaine de jours et même moins, l'herbe, malgré la saison sèche, pousse rapidement. Elle est d'un beau vert assez foncé. Il est facile de s'imaginer combien l'aspect du pays en change. Couvert de paille, jaune par conséquent, il se revêt, du jour au lendemain, d'énormes taches noires dues à la carbonisation des hautes tiges des graminées et faisant rapidement place à un tapis verdoyant.

Même camp delà Boundi, diiuanche 14 août.

Le temps est bien favorable aux excursions, — 23" sans soleil, pas de pluie naturellement, — et j'en ai bien profité. Aussi, sans ces circonstances, l'excursion de ce jour eût été simplement impossible.

Parti à huit heures avec deux Haoussas et deux porteurs, je n'étais de retour qu'à six heures et quart, juste à la tombée de la nuit tropicale. Comme je le disais plus haut, le Congo, en ce point où se jette la Boundi, décrit vers l'est un grand coude que je voyais d'enfilade depuis hier. Son lit, en ce moment de basses-eaux, est parsemé d'écueils , restes d'anciennes cataractes. Le coude du fleuve, presque perpendiculaire à la direction qu'il vient de quitter, est aussi profondément encaissé qu'auparavant et il peut avoir une longueur de six kilomètres. Tout au bout, on voit une cataracte et ses flots d'écume ; d'ici on entend ses mugissements. Puis le fleuve se recourbe encore et semble reprendre sa direction première pour atteindre Tsanghila presque en ligne droite, d'après la carte manuscrite que je tiens de l'obligeance de Liévin Vandevelde, la carte de Stanley, celle du capitaine Tuckey et celles de MM. Lens et Baumann.

L'accès du Congo fut terril)le, à travers des pentes boisées; puis, arrivés sur les bords du fleuve, nous

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retrouvâmes les bancs de roches vertes avec la succession latérale de sable mouvant, de lambeaux de forêts vierges et d'herbes. Parfois nous étions arrêtés par de grandes expansions remplies d'eau et bordées de roches inaccessibles, et il fallait les contourner. Ainsi toujours allant, sautant , montant, gravissant, descendant ou dégringolant, nous atteignîmes la cataracte. Le spectacle était magnifique, lorsque nous eûmes escaladé les hauteurs. Nous voyions se dérouler la perspective de ce long chenal limité par des rives escarpées, découpées, presque inaccessibles, bordées au fond par une grève jaune et sa continuelle ceinture d'arbres, et au milieu le grand Congo brun , d'une énorme largeur, en furie sur une longue suite de rochers. 11 se recourbe brusquement en boucle vers le nord-ouest, dans une gorge plus profondément encaissée encore.

(Iravissant de nouvelles hauteurs où mes hommes ne me suivent qu'en murmurant et avec des airs de lâchage, je puis contempler cette nouvelle Ijranche du lleuve et je vois qu'au lieu d'être presque rectiliiîTie sur (le iiombr(>ux kilomètres, comme le figurent les cartes, elle forme, au bout d'une demi-lieue, une nouvelle boucle OÙ s'aperçoivciil de longs rapides et de petites chutes. C'est une partie du cours du fleuve restée encore inconnue et en môme temps un méeompt(\ Je vais être obligé d'explorer ce rentrant pour continuer à étudier la succession des couches, et C(^

supplément ne me plaît ^uère, car il réclame d'énormes fatigues par un tel pays.

11 était temps de soniivr au retour, qui se fit par le plateau. Devant revenir demain, je fis mettre le teu aux lier)3es en plusi<nirs places. Cet endroit est si giboyeux que nous avons fait lever un buffle à deux ou trois mètres de nous, dans ces hautes tiges de graminées. Il ne nous chargea heureusement pas. Nous en avons aperçu beaucoup d'autres.

Ce matin encore, l'Antonio avait singulièrement regimbé. Je l'avais envoyé au village pour m'acheter des vivres. Pendant que je lui parlais, il restait assis devant son feu; puis, s'étant levé sur mon ordre, il se mit à s'étirer les bras et à bailler. A mon retour, je trouvai deux poulets, des bananes et le reste des marchandises dans ma tente. Le gaillard était encore accroupi près de son feu. C'était tout ce qu'il avait acheté, sans doute à des caravanes qui suivaient le sentier. Quant à Sike M'bélé, il avait déserté.

Même camp de laBoundi, lundi Lj août.

Les malades de l'estomac n'ont plus reparu. Heureux effets de l'ipéca! Mais plusieurs ont des plaies aux pieds et je tache de les soigner de mon mieux.

Les rations de riz sont épuisées. Je viens de distribuer un mouchoir de coton par homme; ils ont la journée pour chercher des vivres. Mais Saka re-