EXCURSION AU CONFLUENT DU KASSAI. — RETOUR A LÉOPOLDVILLE (PL I

Incartade des Bangalas. — Descente en pirogue. — Le conglomérat de M'souata. — Les grès transformés en limonite. — Entravé par le vent. — Une tornade. — Black wafer Hiver. — Entrée dans le Stanley-Pool. — Un troupeau d'hippopotames. — Les Dover Cliffs. — Nouvelle tornade. — Après six jours de descente. — Visite à Brazzaville. — Étrange esprit de solidarité chez les indigènes. — Nouvelle excursion à Kinchassa. — Deux jours de malaria. — Ngaliéma. — Préparatifs de départ.

Sur le Haut-Congo, lundi 10 octobre 1887.

Cette fois, c'est sérieux. Le point culminant de mon voyaj^e a été atteint et ne sera plus dépassé. Je reviens vers la côte. Il est vrai que ce sera probablement par le chemin des écoliers.

Me voici donc en pirogue et, de nouveau, aux mains des Bangalas. Cauri avait été désigné pour diriger ma nouvelle équipe. Mais l'honnête noir a trouvé que j'écris trop de « books ». Cela l'a mis en d(''fiance. Au moment du départ de Léopoldville, il s'était esquivé et fait remplacer par l'un des

quatre récalcitrants de Kimpoko. Il fallait leur montrer, avant de quitter Kwamouth , qu'ils devaient renoncer à leurs tentatives d'insubordination.

Samedi matin, à l'exemple du capitaine Van Gèle, j'avais distribué cinq mitakos à chacun de mes dix noirs. C'était leur ration de cinq jours, et ils devaient acheter des pains de manioc au prix d'un mitako le pain. Le capitaine leur avait dit : « En outre, vous aurez du riz si votre maître est content de vous à la descente. »

Les huit Bangalas firent, sans tarder, un petit calcul nègre : Nous n'achèterons pas de vivres; une fois en route, il faudra l)ien que le blanc nous donne du riz. et nous garderons les mitakos.

Mais la manœuvre fut flairée à temps. Hier au soir, je les faisais réunir et leur demandais combien ils avaient chacun de pains de manioc : « Huit en tout au lieu de v^ngt-quatre. — Et vos mitakos? Qu'en avez-vous fait? — Nous ne les avons plus. — Écoutez bien ceci. Ceux qui, demain matin, n'auront pas leurs trois pains de manioc, auront de mes nouvelles. »

Ce matin donc, ayant fait transporter mon attirail dans la pirogue, je descendis au point d'embarquement, avec Sani et Saïd traînant une chèvre que je venais d'acheter pour le voyage. « Mettez-vous en ligne avec vos chiquanques et déposez-les à terre. » Au lieu de vingt-quatre de ces pains de manioc, il

n'y en avait que vingt-trois. En toute autre circonstance, j'aurais ride la gaminerie, mais, aujourd'hui, il s'agit, au moment d'une expédition périlleuse, d'être inflexible sur la discipline. « Qui n'a que deux chiquanques? » Pas de réponse. « Que chacun relève ses trois chiquanques. » — L'un d'eux resta naturellement avec deux pains seulement. On l'obligea à en acheter un troisième, et, ayant fait mes adieux au bon missionnaire qui m'avait si cordialement accueilli, je m'embarquai dans mon tronc d'arbre.

Il fait délicieux de fraîcheur. Une violente tornade avait éclaté à trois heures du matin, avec grands coups de tonnerre et pluie diluvienne. Le ciel est couvert et l'air calme. La nouvelle pirogue n'est pas de navigation désagréable. Moins de stabilité en apparence que la grande, et voilà tout. Comme nous descendons, les pagayeurs ont moins de mal et sont poussés par l'attrait du fameux Kintamo.

Le chef bangala est à l'avant, aidé par un autre; à l'extrême pointe de l'esquif, la chèvre qui a parfois des désespoirs d'avoir quitté la terre. Vient ensuite mon fauteuil, formé d'une pièce de toile à voile tendue sur des montants; devant moi, sur le fond de la pirogue, mes papiers et mes instruments. Au centre, mes bagages, sur lesquels sont assis Sani et Saïd. Enfin, à l'arrière, les autres Bangalas debout et pagayant.

Nous avons rencontré, une heure après notre clépart, le canot du capitaine Martini remontant le Congo. Il faut donc près de onze jours pour venir en barque de Léopoldville à Kwamouth.

Il ne peut plus être question maintenant d'observer et d'admirer les sites. Toute l'attention doit se concentrer sur les roches et sur la direction à donner à la pirogue pour les atteindre, car la descente ne peut avoir lieu au fil de l'eau ni le long d'une même rive; nous devons décrire un véritable lacet sur le grand fleuve, passant d'une rive à l'autre, suivant les affleurements des couches.

J'ai bien commencé. De grandes masses de roches étaient visibles sur la rive gauche, à la pointe de M'souata, à peu près vis-à-vis de la pointe de Ganchou. C'étaient des conglomérats à gros éléments, surmontés par les grès jaunes et bruns du Stanley- Pool. Le fait est intéressant, parce que, à la cataracte de Léopoldville, les grès bruns reposent sans intermédiaire sur les roches rouges felspathiques qui forment le sous-sol de la région des chutes, depuis le Pool jusqu'au delà de Mannyanga.

Nous descendions tranquillement depuis quatre heures et nous avions déjà fait un bon chemin, quand un fort vent, venant du côté du Pool, se mit à souffler. Le Congo se remplissait de vagues. Je fis arrêter près d'une petite rivière. Avec un pareil vent contre lequel nous devons lutter de face, et l'agita-

tion du fleuve, une maladresse peut faire chavirer la pirogue fort chargée et, au plus mal, nous noyer; ou tout au moins me faire perdre mes notes, fruit de mon voyage, jeter les caisses de vivres, tente, lit, etc., au fond du Congo et me tenir en détresse sur ses rives. Il vaut mieux stopper jusqu'à l'apaisement du vent.

Sur le Haut-Congo, deuxième jour de descente, mardi 11 octobre.

Nous avons repris notre marche hier vers midi et avons navigué jusqu'à cinq heures, en tout neuf heures pour la journée. Les affleurements de roches sont très nombreux et formés de conglomérats , de quartzites bruns et de grès jaunes bréchiformes. Les couches y décrivent de larges ondulations surbaissées.

Partis aujourd'liui avant sept heures, nous avons encore dû nous arrêter, comme hier, à cause du vent .

Les Bangalas se montrent dociles.

Sur le Haut-Congo, 3" jour de la descente, mercredi 12 octobre.

Les jours se ressemblent; nous passons d'une rive à l'autre. Ce matin, cependant, le vent est plus violent. J'étais occupé, vers onze heures, à étudier de Ijeaux aftleurements de grès blancs tendres, un peu en amont de l'île Pourourou. Nous ne devions plus les quitter de la journée. Je les voyais se transformer

par place en limoiiite, ce qui me donnait l'explicacation des masses de grès ferrugineux de Lischa et de l'île Pourourou. Ce sont évidemment les eaux du Congo qui ont opéré et opèrent encore cette mutation de substances; je viens de l'observer en action. Cette circonstance, jointe à la coloration ocreuse et rougeâtre des sables et du limon déposés aujourd'hui ou jadis par le fleuve, me porte à croire que ses eaux sont fortement chargées de principes ferrugineux auxquelles elles pourraient devoir leur couleur brune. Comme je rapporte des flacons des eaux du Congo, puisées en divers points, l'analyse chimique en décidera à mon retour.

J'en étais à cette étude, quand le vent fraîchit si fort que je n'osai me rembarquer. Pendant que je déjeunais, un Bengala m'apporta un des poulets. Il était noyé. Il fut facile de voir que le nègre était coupable du méfait, mais je crus pouvoir fermer les yeux. Seulement, quand il me demanda sa victime pour la manger, je la fis jeter dans le Congo.

Vers deux heures, le vent sembla diminuer. Je demandai au clief bangala si on pouvait se rembarquer : « Malamou » (bon), me répond-il. A peine avions-nous démarré qu'une vague est sur le point de nous faire chavirer. Nous descendons de suite à terre, et le vent souffle de plus belle. A quatre heures, tonnerre lointain. L'horizon se charge sur la rive gauche. C'est une tornade. Le spectacle fut naturel-

lement très beau, mais j'en ai assez parlé en (l'autres occasions. L'important pour moi était ailleurs. C'étaitla première foisquej'allaissubirle météore sous latente. Comment se comporterait celle-ci devant l'oura.î^an? Je la fis dresser presto. L'orage arrivait comme on finissait. La première rafale faillit enlever du coup le second toit. On le remit avec peine et il fallut, pendant un quart d'heure, trois hommes à chaque montant. Puis vint la pluie. Le second toit fut percé, mais la tente ne le fut pas. En somme, tout s'est bien passé et se passera bien à l'avenir de ce côté. Cette résistance aux éléments paraissait intéresser mes sauvages, qui m'aidèrent avec entrain. Ma santé est de nouveau remise. L'appétit est revenu et le sommeil est bon. Le meilleur critérium que j'aie observé à cet égard est le sommeil. Une mauvaise nuit est le signe certain que l'équilibre est rompu. Toujours elle a précédé mes jours d'accablement.

Sur le Ilaut-Coiiii-o, 4*^ jour de descente, jeudi 13 octobre.

L'orage d'hier avait entièrement disparu dans la soirée. Mais, vers onze heures, je fus réveillé par les \agues battant la rive avec fureur. La pirogue estelle surveillée? Pas le moins du monde. Les Bangalas sont campés à trente pas sous des arbres. Le chef

vint seul à mon appel; les autres firent la sourde oreille. Il fallut les secouer rudement pour les réveiller et les amener avec leurs hardes à la rive. Je dois constater qu'ils le firent sans murmurer.

La journée a été bonne; nous avons navigué tout le temps; la nuit allait tomber comme nous débarquions pour camper. Nous nous étions arrêtés, vers midi, à Lischa, pour le ravitaillement, puis nous avions atteint la Rivière aux eaux noires, l'une des attractions de mon excursion au Kassaï. Nous y pénétrâmes jusqu'à une longueur de deux cents mètres. Mais les eaux, au lieu d'être fortement colorées, sont sensiblement plus claires que celles du Congo. Cependant, en montant avec V En- Avant, j'avais observé qu'elles avaient un reflet noirâtre. C'est donc, à ce qu'il semble, un effet de réfraction, semblable à celui que j'observais en entrant dans le Congo, lorsque je crus que notre paquebot pénétrait dans un champ tourbeux. J'ai pris un flacon d'eau dans cette rivière.

Néanmoins les éléments d'études se compléteront. Le capitaine Van Gèle, non moins que Stanley et Grenfell, a observé au nord de l'équateur plusieurs affluents du Congo, dont les eaux sont noires comme de l'encre, notamment l'Ikélemba, le Rouki et le N'ghiri. Les eaux qui sortent du lac Matoumba sont couleur café au lait, ainsi que celles du lac Léopold IL D'autres rivières sont blanches.

comme l'Oubangi et le Kassaï. qui ne se colore en brun que le long de la rive droite et seulement à partir de sa rencontre avec les eaux provenant du lac Léopold II.

Le capitaine Van Gèle m'a promis de m'envoyer des flacons d'eaux puisées dans les rivières les plus colorées qu'il rencontrera (1).

Sur le Haut-Congo, 5" jour de la descente, vendredi 14 octobre.

La chèvre a été abattue hier au soir, et une grande partie en a été laissée aux Bangalas, qui s'en régalèrent, même de la peau qu'ils mangent après en avoir grillé les poils.

Si la journée d'hier fut bonne, il n'en sera pas de même aujourd'hui, alors que je me croyais sûr de camper ce soir au pied des Dover Cliffs, les insaisissables. Dès huit heures et demie, le vent s'éleva et l'on peut juger des vagues; le Congo n'a pas ici moins de deux kilomètres.

Nous avons heureusement pu nous rembarquer avant midi, et nous pourrons encore faire une bonne étape.

(1) Il a tenu parole. J'ai reçu trois spécimens provenant des rivières citées plus haut. De leur analyse et de celle des eaux du Congo (|ue j'ai rapportées, il résulte que les colorations noires et brunes de ces eaux sont dues à des matières organiques dissoutes et annoncent la présence, dans le Haut-Congo, de vastes amas de végétaux en décomposition ou décomposés.

Comme, en ces lieux, tout se passe donc autrement qu'ailleurs! Samedi dernier, j'étais sans mouvement, le corps et l'esprit également annihilés, ne pouvant que me tenir couché et dormir, avec perte complète d'appétit. Un jour de sommeil, et tout disparaît. La réfection est aussi prompte que le délabrement, et je n'ai plus rien ressenti, malgré les fatigues de cette descente, car je compte pour grande fatigue la nécessité de passer la journée en pirogue sans pouvoir faire un mouvement. L'appétit est revenu, le sommeil bon et le travail facile.

L'après-dîner a été torride. Le dessus des mains me brûlait parfois au point que je devais les plonger dans le Congo pour les rafraîchir.

A rentrée du Pool , G'' jour de descente , samedi 15 octobre.

Nous nous étions rembarques hier vers la fin de la matinée. Les Bangalas travaillèrent bien; les roches varièrent peu, de sorte qu'à cinq heures et demie nous entrions dans le Stanley- Pool , merveilleux de dessin et de couleur sous un soleil au déclin. C'est un spectacle à ne pas oublier.

Une suite de plans, eaux et îles alternativement, font paraître la grande nappe plus immense encore. Les eaux avec des teintes argentées et dorées, les îles plates, bordées de sable jaune, portant des arbres

EXCURSION AU CONFLUExXT DU KASSAI. 253

çà et là ou des masses en forêts, tout cet ensemble se dégrade et s'enfonce dans une brume claire. Au loin, à l'horizon, se dessinent de hautes collines, dans un voile de vapeurs, avec des pics rocheux ou boisés.

Ce matin, les pagaies se mettent en mouvement dès l'aube pour suivre la rive nord du Pool et atteindre enfin les Dover Cli/fs. C'est manifestement la voie que Stanley suivit il y a dix ans, et je comprends que son àme fut inondée de poésie et d'admiration à la vue de ce splendide horizon. L'eau est calme et l'air d'une tranquillité profonde; nous avançons vite, quand, au détour dune pointe, comme dans une féerie, se présentent de hautes collines à pic, éclatantes de blancheur et bordant en courbe tout le côté du Pool; ce sont, en d'autres termes, les Dover Cliffs tant désirées. Sur notre gauche, se détachent les îles vues hier et noyées dans un brouillard transparent.

Mais voici un autre spectacle. Sur un banc de sable, se trouve juché un troupeau d'au moins trente hippopotames de toutes tailles. Il y avait d'énormes bêtes et des jeunes à peine gros comme des porcs. Ces monstres étaient dressés sur leurs pattes basses et massives ou couchés sur le ventre; d'autres étaient à moitié dans l'eau; d'autres encore émergeaient du tleuve ou y rentraient, ce qui m'a empêché de les compter au juste. Ils

étaient là à digérer la pâture qu'ils avaient prise à terre pendant la nuit et nous regardaient passer à une centaine de mètres, sans effroi, d'un air curieux et tranquille, comme abrutis. Quelques-uns se sont montrés à demi-portée de fusil, la tète seulement hors de l'eau.

C'était des exclamations de la part des Bangalas, qui demandaient que j'en abattisse un, ce qui leur eût donné un jour de bombance. Je n'avais pas pris mon fusil avec moi, et, l'eussé-je eu, je ne m'en serais pas servi. Car, en supposant que j'eusse eu l'adresse d'envoyer une balle dans le cerveau de l'un d'eux, comme le tué coule immédiatement à fond et ne revient flotter que quelques heures après, je n'eusse certainement pas perdu ces heures à attendre, non plus que les deux ou trois suivantes, pour le dépècement du monstre et la ripaille de mes sauvages.

Nous avons donc pacifiquement passé au milieu de ces vestiges des anciens mondes , tout comme ils nous laissaient passer.

Je veux aborder les Dover Cliffs. Mais, pour cela, il faut traverser une petite plaine herbue qui me sépare de la falaise. C'est un marais. Je monte sur les épaules de Sani, comptant en sortir au bout de quelques pas. Il faut bientôt y renoncer et revenir à la pirogue pour atteindre, d'un autre côté, le but en vue. Nous y parvenons.

Les Dover ClifJ's sont de véritables falaises et leur nom leur a été bien donné, car elles rappellent à tous égards les falaises de la Manche. Comme elles, elles sont à pic, à arêtes découpées par des ravins et d'une blancheur éclatante. Mais, à part ces similitudes d'aspect, leur différence est fondamentale et rend ces similitudes mêmes particulièrement étranges. Les falaises des côtes anglaises et françaises, au voisinage du Pas-de-Calais, sont de la craie; ici, c'est du sable agglutiné. D'un côté, du carbonate de chaux; de l'autre, de la silice.

Ces couches des Dover Cliffs du Stanley-Pool sont donc un grès blanc, très tendre, en couches horizontales. Le dépôt doit avoir une épaisseur d'au moins cent mètres et même de cent cinquante à, deux cents mètres, à en juger par mes observations des autres jours; il repose sur du quartzite Ijrun et sur des grès jaunes bréchiformes qui forment le lit du Congo du Stanle3^-Pool jusqu'au Kassaï et plus haut. J'y cherchai en vain des fossiles. Je n'en vis pas de traces.

Mon observation était finie à dix heures, et, rentrant on pirogue, je dis aux Bangalas : « Allez vite pour que nous puissions arriver aujourd'hui à Kintamo. » Mais mes sauvages me montrent le ciel, où les nuages s'abaissent et sont balayés vivement. Encore une tornade. Au bout d'une demiheure, nous abordons précipitamment. Les éléments

étaient en fureur, et il y avait daniier à tenir le lieu ve, môme dans l'étroit chenal où nous étions. Ma chaise est portée à terre et protège mes papiers et mes échantillons, pendant que j'endosse mon puncho. C'est un vêtement merveilleux. D'étoffe imperméable, ample, avec une simple ouverture pour passer la tète, il met à l'abri comme une tente. Lorsqu'on est assis, que le casque protège le crâne, la figure et le cou, on peut braver toutes les ondées, fussent-elles équatoriales. J'ai ainsi laissé passer la bourrasque sans inconvénient, en commandant mon déjeuner et en le mangeant. La tempête et mon repas finirent en coïncidence, et quoiqu'il plût encore, nous nous remniies en route, et bien nous en prit : à trois heures, la pluie n'avait pas cessé.

Léopoldville, dimanche 1<» octobre.

Nous sommes arrivés ici hier, à la chute «hi j<>ur. Mes amis, prévenus qu'une pn^ogue était en vue, étaient descendus au port et me firent la réception la plus cordiale. Le capitaine Thys était arrivé pendant mon voyage pour veiller au montage du steamer que la Compagnie des études du chemin de fer a fait transporter au Pool. Il remontera ensuite aux- Bangalas et à Louébo, sur le Stanley.

M. de Chavannes nous a invités à déjeuner au-

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jourd'hiii à Brazzaville. Nous nous y sommes rendus avec le capitaine Thys et le lieutenant Liebrechts, en allège, grand canot en fer, largement évasé. Trentedeux Bangalas, le torse nu , un pagne blanc aux reins , un fez rouge à floche bleue sur la tête, garnissaient les bords du bateau, serrés les uns contre les autres, la pagaye en main et la maniant vigoureusement sur le rythme de chœurs variés. Cela avait vraiment grand air sur cet admirable Pool.

Pendant la réception cordiale qui nous est faite, notre hôte cite une anecdote récente, qui est caractéristique des rapports des noirs entre eux.

Au cours d'un voyage à Kintamo pour la vente de l'ivoire, un Bayanzi se prend de querelle avec un de ses compagnons de pirogue au village de M'foua sous la station de Brazzaville, et il le tue. L'assassin est saisi, conduit près du blanc et exécuté. Personne ne réclame contre l'exécution, ni les Bayanzis ni les indigènes de M'foua. Mais, après cDup, le chef M'foua se fait payer par les Bayanzis, pour sang versé par l'assassin sur le territoire du village, cinq à six cents mitakos, soit une valeur de 75 à 90 francs.

Les Bayanzis payent et s'en vont. Quelques joui-s après, ils saisissent, pour se rembourser, un homme de Kinchassa et sa pirogue chargée de poissons. Une palabre s'engage entre les gens de Kinchassa et de M'foua, et tout se découvre. Le

blanc, pris pour arbitre, fait restituer les mitakos aux Bayanzis, l'homme, la pirogue et ses provisions aux habitants de Kinchassa. Le conflit iïit ainsi apaisé, mais, de ces sortes de pratiques, résultent souvent de longues guerres, des villages incendiés, la fermeture des sentiers de caravanes et de la voie du fleuve, et autres actes de violences et d'entraves au commerce.

Voici, me disent M. de Chavannes et le lieutenant Liebrechts, comment se traitent en règle générale les indigènes de village à village.

Un village A vole à l'improviste un village B et se met en garde contre les représailles.

B, pour se couvrir de cette perte, se met à voler, à son tour et également à l'improviste, un village C qu'il sait plus important que le village A et se met de même en garde.

C tombe sur A qui est sans méfiance à son égard, et se rembourse du vol commis par B.

Les trois villages se réunissent en palabre à la suite de laquelle A restitue à B ce qu'il lui a pris, pour que B restitue ses vols à C et que C restitue ses rapines à A; sinon, c'est la guerre.

Cet écheveau compliqué de déprédations, basé sur un singulier sentiment de la solidarité, est pratiqué constamment dans tous ces pays. Il explique l'insécurité dans laquelle vivent les indigènes, leur méfiance, leurs guerres, leur isolement. L'in-

EXCURSION AU COx\FLUENT DU KASSAI. 259

fluence du voisinage des blancs pourra seule y mettre fin.

Léopoldville, lundi 18 octobre.

Je désirais revoir les roches de Kinchassa. Les fossiles me manquent, et M. Chavannes m'a dit hier en avoir vu à la pointe de Ganchou, où nous avons passé lorsque je n'étais pas en état de me livrer à l'étude. Les roches de Kinchassa sont les mêmes que celles de Ganchou. Peut-être y rencontrerai-je ce que je désire vivement.

Le lieutenant Liebrechts s'empressa de me seconder. La pirogue et huit Bangalas étaient prêts ce matin, et je me rendis rapidement aux petites îles circulaires rocheuses devant Kinchassa. Les Bangalas étaient contents et obligeants. Ils firent spontanément le service d'équipe géologique, mais ce fut en vain. Je ne vis pas de fossiles.

Je traversai le Pool et allai à M'foua à la factorerie française, dirigée par mon compatriote Delcomniune. Il m'a montré un grand stock d'ivoire, acheté aux caravanes indigènes. Il y a des défenses qui valent plus de 700 francs pièce. En revenant à Léopoldville, je conçus le projet de retourner une seconde fois à Ganchou. Le lieutenant Baert va relonrnor aux Bangalas avec l'.I. /. A. Remontant avec lui, je descendrai encore en pirogue. Ce sera en tout l'affaire de huit jours.

Léopolcl ville, mardi 18 octobre.

Tout était convenu avec le lieutenant Liebrechts et le lieutenant Baert, mais le mécanicien de VA. I. A. est malade ce matin, et il en a peut-être pour plusieurs jours, alors que le steamer a besoin d'une dernière réparation.

Léopoldville, samedi 22 octobre.

Il me faut renoncer à mon second voyage à Ganchou. ("est une solution comme une autre, mais elle n'est pas sans me morfondre. Je n'ai pas mes fossiles. Le lieutenant Liebrechts me promet d'en rechercher, quand il montera prochainement au Kassaï (1). Puis j'ai un dernier espoir. Les roches du Pool et du haut fleuve s'échelonnent, comme je l'ai dit, sur la montagne, jusqu'à Tomolokouti au moins. En les examinant avec un nouveau soin au retour, je serai peut-être plus heureux.

Il y a lieu d'insister sur l'extrême pénurie de coquilles, même dans le Congo. Une grosse ampullaire est la seule que j'ai découverte entre Léopoldville et le Kassaï. J'ai vu cependant encore une valve d'un petit Unio aux mains d'un Haoussa

(I) Le lieutenant Liebrechts m'a écrit que ses recherches réitérées à Ganchou n"ont également pas abouti.

qui l'avait obtenue dans un village de pêcheurs pour transporter delà braise dans la pirogue.

Enfin, deux raisons majeures me forcent à quitter le Pool. Le mécanicien de VA. I. .4., après avoir eu deux jours de fièvre, s'est remis à la réparation de sa machine et est venu déclarer qu'il en avait au moins pour dix jours. Je ne puis attendre ce temps. M. Cholet est déjà à Mannyanga pour notre voyage à M'boko-Songho, et je ne peux l'y laisser sous l'orme.

D'autre part, j'ai quelque hâte de quitter Léopoldville, malgré le charme de l'accueil qui m'y est fait, et mes aimables hôtes sont les premiers à m'y engager. Mercredi soir, j'étais allé passer quelques instants avec mon ami Liebrechts, en attendant \e dîner. Pendant la conversation, je me sentis glacé dans les moelles et, à l'inquiétude du commandant, je vis bien que cette fois, pour la première fois, le minotaure avait trouvé prise. Le docteur Paternote s'empara de ma personne et s'attaqua vigoureusement au monstre. J'en fus pour deux jours de lit et pour six grammes de quinine, et j'ai été si bien entouré de soins, que je suis sur pied ce matin pour faire mes préparatifs de départ.

J'en suis donc simplement quitte avec un surcroit à la maigreur dont la nature m'a doué. Cette fièvre est bien différente de raccablement dont j'ai souffert, à plusieurs reprises, depuis cinq semaines. Cet état

l'accompagne, il est vrai, mais sans ces alternatives de froid et de chaud qui caractérisent le mal paludéen; il n'affaisse pas aussi complètement, n'enlève pas l'appétit pour plusieurs jours et n'amène pas un aussi fort amaigrissement.

Les grands défrichements du lieutenant Liebrechts pour ses cultures et surtout pour la culture du riz, qui demande des terrains marécageux , le commencement de la saison des pluies arrivé depuis un mois, sont certes des causes suffisantes de malaria. J'étais bien préparé à en recevoir les germes par ma descente du Kassaï. Ce voyage fut considéré par mes amis comme très fatigant et de ceux que les vieux Africains seuls se permettent et supportent, car rien de moins commode pour descendre le grand fleuve non pas au fil de l'eau, mais en lacet que ces embarcations indigènes, longues et étroites, où on ne peut faire de mouvements, où l'on a, pour toute compagnie et service, une bande d'incivilisés. J'avais trouvé la chose toute simple et naturelle, et c'est seulement, lorsque mes hôtes m'ont fait ces remarques, que j'ai vu que ce trajet sera l'une des rudes étapes démon voyage, payée par une prédisposition à la fièvre paludéenne.

Léopoldville, dimanche 23 octobre.

Ngaliéma, le fameux chef de Kintamo, était venu palabrer, avant mon départ pour le Kassaï, chez le

lieutenant Liebrechts, et j'eus la chance d'assister à la palabre. Tout se passa strictement suivant l'étiquette africaine. Le lieutenant Liebrechts était assis sur sa chaise, sous la porte de son chalet, son interprète zanzibarite debout à côté de lui pour l'aider, bien que le commandant comprenne facilement la langue des Batékés. Ngaliéma, ainsi que sa suite, une demi douzaine d'hommes, s'assit à terre devant le blanc, avec flegme et respect. Sa figure est pleine d'intelligence, mais on devine de suite le fourbe, et on se rend compte de la peine qu'il donna à Stanley, lors de son arrivée au Pool.

Ngaliéma venait se plaindre de ce que ses porteurs d'ivoire avaient été attaqués près de Léopoldville sur le chemin des caravanes. L'un de ces nègres avait reçu une profonde blessure dans le dos, et une défense d'ivoire avait été volée. Il parla tranquillement et demanda justice. Elle lui fut promise immédiate.

Le docteur Paternote m'a proposé aujourd'hui d'aller en visite chez le chef batéké lui-même. Ngaliéma était encore en palabre! Palabrer est chez le nègre un besoin aussi impérieux que dormir, boire et manger. Mais, cette fois, la palabre ayant lieu entre lui et ses conseillers, il n'était plus aussi humble. Ses interlocuteurs étaient assis à terre sous l'auvent du chimbèque, tandis que le chef était assis sur l'un de ces tabourets indigènes, si souvent figurés. Il fit

apporter d'autres tabourets pour le docteur et pour moi. La palabre ne fut même pas interrompue. L'orateur était l'un des nègres du village qui parlait, lentement etavec conviction, des moyens à employer pour continuer l'envoi de l'ivoire vers la côte.

Léopoldville, lundi 34 octobre.

Tout est disposé pour mon départ demain matin; mes colis de Matadi sont arrivés. Grâce à l'armurier de la station , mes caisses à provisions, en exercice, sont solides et faciles à ouvrir, ce qui ne me mettra plus dans le cas de m'exaspérer aux étapes. J'étais obligé jusqu'aujourd'hui de les clouer pour les fermer. Maintenant, au lieu du mauvais conditionnement que leur ont donné mes fournisseurs, elles sont solides et closes par une forte vis qu'on tourne et détourne sans peine.

Comme il est impossible de longer les rives du Congo, je suivrai le sentier par lequel je suis venu et je descendrai au fleuve le plus souvent que je pourrai jusqu'à Mannyanga. Je ne serai pas accompagné d'un hamac qui exige une équipe spéciale de huit porteurs, se ralayant deux à deux. Un grand et solide baudet brun m'est donné, pour le rapatrier à Loukoungou. Je vais donc reprendre mon sentier non plus couché et porté, mais

A califourchon Sur Aliboron.

EXCURSION AU CONFLUENT DU KASSAI. 2GÔ

Cela ajoutera au pittoresque de la bande. Ce nouveau mode de transport est au moins plus perfectionné et rappelle certains côtés de l'Europe. Que de contrastes dans ces voyages d'Afrique ! Quitter les steamers à Matadi et à Vivi, pour se metti-e en caravane, en emmenant son auberge avec soi et en faisant porter toutes choses à dos d'hommes, marcher soi-même de longues étapes ou se faire véhiculer en hamac, le mode de transport le plus élémentaire qui existe, celui qui apparut à l'aurore de l'humanité. Et, après avoir ainsi traversé trois cents kilomètres vers l'intérieur, on retrouve les steamers jusqu'au cœur du continent. Pouvait-il y avoir plus grande opposition que dépasser, à Kwamouth, d'un bateau à vapeur dans un tronc d'arbre comme moyen de navigation ! Puis me voici maintenant sur un âne. Il ne manquerait plus que le chariot et, plus loin, une calèche et un petit bout de chemin de fer, pour que tous les véhicules imaginés par les hommes, du haut en bas de l'échelle, défilassent en quelques semaines sous les yeux du voyageur.

DE LÉOPOLDYILLE A MANNYANGA (PL IV)

Départ de Léopoldville. — Laroche du Pool, fossilifère. — N'selembao. — Village de N'goma. — Mïoumou-M'bé. — De faux meurtde-faim. — La Louila. — Les rapides de la « Lady Alice ». — La rivière Kalamou. — Une tornade. — Le Congo. — La chute de rinkissi. — Défrichements des nègres. — N'sondi. — Une tchop intempestive. — Maraudeurs. — Fin de la gorge du Congo. — Transport d'une chaudière. — Les alluvions anciennes du Congo et la latérite. — Une rencontre. — Au Congo. — Un nègre en goguette. — Les pentes du Congo. — Un marché. — Arrivée à Mannyanga. — Visite au poste français. — M. Cholet. — Préparatifs.

N'selembao, mardi 25 octobre.

Enfin, je me suis arraché aux délices de Capoue et à cette hospitalité de famille, si bonne, si franche, si cordiale. J'ai quitté avec quelque émotion mes amis, ces hommes décidés, à trempe d'acier, ayant touché de près les fièvres, ayant connu les privations, la longue solitude, l'assèchement et l'isolement, ne voyant que l'accomplissement de leur tâche et de leurs devoirs. De quels soins, de quels égards, de quelle sollicitude, ils savent vous entourer! Je ne

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sais vraiment comment je pourrai jamais reconnaître leur accueil.

Je vais m'éloigner par cette route de Mannyanga qui fut, en venant, un vrai calvaire. Qu'elle ne soit plus ainsi au retour, malgré son allongement par suite de mes courses au Congo; le baudet m'en est le gage.

Une violente tornade a éclaté cette nuit et ne s'est terminée qu'à dix heures du matin. Tous mes colis — quinze charges — laborieusement préparés hier et avant-hier, étaient prêts. Lorsque leur distribution fut faite aux quinze Zoulous que le gouverneur général a misa ma disposition, le docteur me dit, en désignant l'un d'eux : « Si vous prenez celui-là, il vous créera des embarras sur tout le chemin; il est trop malade ». Grand eût été mon embarras, si ma providence n'eût été à portée.

— « Je vais vous tirer d'affaire, me dit mon cher Liebrechts. Je vous donnerai, pour le remplacer, des indigènes attachés à la station. Ils ne sont pas porteurs de métier et doivent être doublés. Vous n'avez l)Oui- cuisinier qu'un de vos Haoussas. Voici un cabinda (nègre de la côte portugaise) cuisinier qui a. fini son terme et qui retourne. Retenez-le tant qu'il vous sera utile. Voici aussi un guide pour vous conduire au Congo. Je crois que vous êtes bien organisé ainsi. » Cela fait en tout vini^t-cinfj hommes, et nous nous mettons en route.

Au buul d'iUK" heure et demie, nous arrivons à un ruisseau marécageux, dans lequel sont épars de gros blocs de la roche bréchiforme jaune du Pool, blanchie par, les actions atmosphériques. Je descends de mon bucéphale et reste en arrêt. Per Jovem! Qu'est-ce que c'est que cela? J'ai beau regarder; je ne fais pas erreur. C'est bien le moule d'un gros fossile turbiné, rappelant les Ampulaires, mollusques d'eau douce. Enfin la question paléontologique des roches du haut Congo ne restera pas absolument en détresse.

Le niveau du Stanley-Pool est à 290 mètres au dessus de l'Océan. Je viens de traverser des hauteurs plus élevées de 70 mètres. Le point fossilifère est de 25 mètres plus haut que le Pool, et le grès rouge, stratigraphiquement inférieur à cette i^oche, émerge, à quelques kilomètres au delà , à 50 mètres au dessus de la grande nappe d'eau.

Deux Haoussas étaient restés près de moi. Le reste du people^ plus rapide que le baudet qui a son pas et n'en démort pas, nous avait précédés et était hors de vue. Le fossile est au milieu d'un grand bloc; la pierre est d'une dureté qui émousse les marteaux. Comment faire avec cet outillage! Mais un fossile dans les roches du Pool et du Kassaï! Grandeur de l'Univers! 11 me le faut.

Saka s'évertue assez mollement. Au bout de trois minutes, son marteau est démanché, et le misérable

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de pousser un soupir de satisfaction en me disant : « Il est cassé; impossible de continuer. » — « Mais j'ai avec moi six marteaux. Va chercher les Haoussas qui sont devant, et ramène-les avec leurs outils. ))

Continuant avec l'autre Haoussa, je m'aperçois que si l'acier ne fend pas la pierre, il la moud. Je commence à prendre espoir. Saka revient : « J'ai vu un Zoulou endormi dans les herbes, mais les Haoussas sont trop loin pour je puisse les atteindre. » — J'envoie l'autre noir à sa place, et je lui fais à luimême reprendre vigoureusement le travail du marteau, ce qui allonge encore ses lèvres de nègre. Enfin, au bout d'un quart d'heure, les Haoussas arrivent, et bientôt la roche, pulvérisée autour du fossile, sous l'action de leurs robustes biceps se relayant à tour de rôle, s'émiette progressivement. J'essaye d'un coup de pointe, et le morceau vient avec le précieux reste intact, bientôt empaqueté et mis en lieu sûr.

Quant au baudet, il fait des façons lorsque j'essaie de l'enfourcher. 11 prend aussi mesure, comme on dit au manège, et, vraiment, c'est un point qu'il a de commun avec les noirs, qui m'ont assez prouvé qu'ils désirent s'assurer expérimentalement jusqu'à quel point ils peuvent aller vis-à-vis du blanc.

La bande n'a pas emporté de chiquanques. Elles sont rares à Kintamo. Nous arrivons au village de N'selembao oii j'avais logé avec le lieutenant Biss-

chops le 15 septembre. Pendant qu'on dresse latente, le chef vient : « Ahl chef, comment allez-vous? J'ai de si belle étoffe bleue et encore de plus belle rouge. Vous allez donner vingt-cinq chiquanques à mes hommes qui vous les payeront, etjevous donnerai en cadeau une brasse de celle des étoffes que vous choisirez. » — Les démonstrations du chef débordent les miennes. Les m' bote éclmngéa furent innombrables.

Je vais être comblé de chiquanques... 11 en apporte deux! puis deux autres devant nos protestations, puis trois autres encore.

Commencée à cinq heures , la palabre n'était pas finie à huit heures et demie, et pas une chiquanque de plus; mais le bonhomme vient m'offrir un petit poulet.

Mes hommes devront donc se contenter des sept pains de manioc, environ un quart de pain par tête. Le partage a lieu au milieu de cris, disputes et invectives qui se terminent tard.

Ngoma, mercredi 2G octobre.

Dès que j'eus déjeûné, je me rendis au Congo qui était peu éloigné du village. Le fleuve }' est en rapides impétueux. Il m'a paru fort étroit, trois à quatre cents mètres d'après mon évaluation que je ne puis garantir. Et l'immense masse d'eau du Pool et du haut Congo passe par cette crevasse, tumultueuse-

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ment à la vérité; n'est-ce pas par suite même de l'étroitesse du goulot où elle a passage, que ces longs et dangereux rapides se produisent"? Quels entassements de roches sur les bords en falaises ! Comme ce fleuve est encore en travail ! Tout est du grès rouge feldspathique d'une grande cohérence.

J'étais de retour à neuf heures et demie. Les charges étaient prêtes. Il fut impossible d'obtenir même une nouvelle chiquanque. Cinq heures après, nous étions ici où nous ne fûmes pas plus heureux sous le rapport des vivres, quoiqu'un détachement du people se rendit dans des villages éloignés pour en obtenir. Il paraît qu'ils n'ont rien su se procurer. Tout cela me rend soucieux. Comment superposer de la géologie à cet amas de misères?

Au delà de la Louila, jeudi 27 octobre.

Nous sommes arrivés directement ce matin toujours dans l'espoir que mes noirs pourront se ravitailler au village de M'foumou-M'bé, dont j'avais fait la connaissance à mon premier passage. Il faisait un soleil de 3.j". Les habitants ne paraissent pas plus s'apercevoir de l'arrivée de vingt-cinq caravaneurs dont six en costume militaire, le fusil sur l'épaule, que du haut personnage entrant en monture allègrement avec cette escorte. Je demande M 'fou-

niuLi-M'bé. On semble ne pas le connaître. Nous campons au milieu des chimbèques. Je fais détacher ma chaise et ma table sous un arbre à Kola, pendant que la bande s'étend à l'ombre ou au soleil, ad libitum^ avec des allures de meurt-de-faim, et je mets mon levé en ordre, pendant qu'on prépare mon déjeûner.

Sani me dit : « Il y a des chiquanques dans un village pas très éloigné. Pouvons-nous y aller à quelques-uns? » — « Certainement, et tâchez de me rapporter deux poules. Voici des étoffes pour les acheter. »

J'avais déjeûné. M'foumou-M'bé se présente. Nous avons une entrevue cordiale. Je lui demande deux souous (poules) et douze chiquanques. avec promesse d'un beau cadeau d'étoffe. Le roué prend un air soucieux et, après une demi-heure de première palabre, il s'en va sans conclure.

Deux heures et demi d'attente, et les chercheurs de chiquanques ne sont pas de retour. Je continue à travailler à mes levés. Représentez-vous une petite place encombrée par mes colis et par mes noirs étendus. Elle est en partie ombragée par un bel arbre. Des groupes de petits chimbèques, au toit en ogive surbaissée, l'entourent irrégulièrement. Contre ces cases, des natifs accroupis, silencieux, à l'air abruti; un polisson tambourine sur l'une de mes caisses; une femme prépare, à cinq pas, des légumes, une sorte de choux, pour le dîner de son seigneur; des

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coqs, chantant à plein gosier, et des poules audacieuses viennent picorer jusque dans nos jambes. Tout cela, trois longues heures durant.

Nos noirs reviennent à la fin de leur course de ravitaillement, mais bredouille. Rien, absolument rien, me disent-ils, et M'foumou-M'bé d'apparaître sur le champ, prêt à traiter ou plutôt à palabrer. Il me donne un coq, que je lui paye un prix exorbitant. Il va m'apporter douze chiquanques. C'est convenu, accepté, avec des ni bote sans fin. Mes noirs rayonnent. Mais M'foumou-M'bé revient sur ses pas pour me dire qu'il préfère, comme cadeau, vingt mitakos à une pièce de mouchoirs. Je fais préparer les vingt mitakos. Le bonhomme entre alors dans son chimbèque et en sort... avec une chiquanque, très grosse il est vrai, la dépose à terre et s'assied. Figurez-vous l'allure du plus madré de nos paysans au moment d'un marché, quand il a posé ses conditions et qu'il reste passif, insouciant et distrait; il n'atteindra jamais à la hauteur de ce nègre.

« Qu'est-ce que cette chiquanque? » — « C'est pour les vingt mitakos, » répond M'foumou-M'bé, en me regardant un instant dans les yeux. Sani lui fait de ma i)arl des observations. « Rompons le marché, » reprend-il et il rend mouchoirs et mitakos. Après de longs pourparlers, je conserve la chiquanque pour quatre fils de laiton.

Les Haoussas vilement de suite me la demander.

« El les Zoulous? » leur dis-je. — « Oh! les Zoulous, ils ont de la chiqusinque p lent ij ! »

Je me lève et fais la visite des hardes. Les gredins ont, en effet, avec eux quatorze chiquanques et une foule d'autres choses, et ils me laissaient béatement me démener pour leur procurer des suppléments. Je me suis borné à donner l'ordre de se mettre immédiatement en route.

Le soleil était très dur, ce dont je me souciais peu. C'est l'affaire du baudet. Au bout d'une bonne heure de marche, nous arrivons à la Louïla, belle rivière de vingt mètres de large. Sur ses bords, se trouve le grès rouge feldspathique recouvert de la roche du Pool; l'endroit est de soixante-cinq mètres plus haut que le port de Léopold ville.

Quant aux terrains superficiels des plateaux, c'est un dépôtjaune sablonneux avec lits d'argile, comme au sommet de l'escarpement de Kwamouth, à Kimpoko et à Léopoldville. Il atteint ici une altitude d'au moins quatre cents mètres ; il parait être d'une grande fertilité, d'après la hauteur et la densité des herbes.

Sani est envoyé en députation : « Les Haoussas, me dit-il, trouvent que c'est assez pour aujourd'hui. Il faut aller très loin pour avoir d'autre bonne eau pour camper. » Je m'y refusai et, au bout d'une demi-heure, j'arrivais aux bords d'un frais ruisseau que j'avais choisi comme lieu de bivouac à cause de sa plus grande proximité du Congo. Mes grands en-

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fants étaient ravis de ne pas avoir une plus longue marche à faire. Aussi mirent-ils grand empressement à établir le camp.

Voilà trois jours que nous avons quitté Léopoldville. Grâce à ma candeur, nous n'avons fait que deux étapes ordinaires. Aussi ne m'occuperai-je guère plus désormais de la nourriture de mes nègres que je ne le fais de leur habillement. Chacun recevra par jour un mitako, et ils se fourniront de vivres comme ils pourront. Je suis assuré qu'ils sauront n'en pas manquer.

N'sanda, vendredi 28 octobre.

Un indigène qui prétend connaître tous les tenants et aboutissants du Congo, m'a été donné pour me guider. Je l'avais prévenu, hier au soir, d'avoir à chercher un sentier pour m'y conduire. Ce matin, je veux me mettre en route avec lui et deux Haoussas. Je le vois embarrassé ; il me faisait simplement suivre le sentier des caravanes, et là se borne sa connaissance du pays. Il me fallut alors chercher seul le moyen d'avoir accès au fleuve. Je fais partir la caravane au fur et à mesure que l'un est prêt, et je me mets en route.

Une heure après, le sentier se bifurque vers le Congo. Un fort relèvement de terrain nous en sépare. Je laisse un Haoussa à la garde de mon petit ba-

gage et, iii'engageant avec un autre dans le sentier latéral, je ne tarde pas à entendre mugir la grande eau qui apparaît bientôt, en effet, à 125 mètres de profondeur, aussi agitée que dans quelque autre partie que ce soit de son cours. C'est que le fleuve traverse les rapides de la « Lady Alice. » Nous y descendîmes. Le lit du fleuve et ses bords, jusqu'à une hauteur de soixante mètres, sont formés de grès rouge feldspatliique horizontal, tantôt en falaises, tantôt en énormes blocs entassés là où la vallée s'échancre. Ce grès est surmonté d'un peu de quartzite brun du Pool, puis vient, vers la moitié de la hauteur, un dépôt de cailloux roulés de quartz, recouvert par le dépôt jaune rougeâtre argilo-sableux, épais d'au moins soixante mètres. Des terrasses sur les escarpements rocheux montrent diverses phases du creusement du fleuve par les cataractes.

Avant de rejoindre le sentier des caravanes, je puis, du haut de l'escarpement, me rendre mieux compte de la topographie de la région sur la rive sud. Le Congo coule donc à travers des rocs surmontés de cailloux et de sable argileux dans une gorge profonde de 125 mètres. Mais le sommet delà gorge s'abaisse rapidement et une dépression, large d'au moins dix kilomètres, se développe sur le plateau ; limitée au sud par une rangée continue de hauteurs élevées, elle se prolonge d'un côté vers le Pool, où elle est séparée de la gorge du Congo par le mont

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Léopold et, d'un autre côté, s'étend entre Loukoungou et Mannyanga, où elle rejoint le Congo.

Le profil de la région peut se représenter ainsi :

Fig. 3. — Profil des abords du Congo sur la rive gauche.

Cette disposition du relief montre que les eaux de l'intérieur prirent successivement des voies différentes d'écoulement. La dépression figure un ancien lit largement étalé et peu rapide. Nos fleuves européens nous ont familiarisés avec une telle conformation des plateaux dans leur voisinage, lorsqu'ils traversent une région montagneuse; leur ancien lit des plateaux a aussi une dépression évasée et à relief peu accentué.

La gorge, dans laquelle le Congo coule aujourd'hui et qu'il continue à approfondir, nous montre une phase suivante, celle de la crevasse qu'un fleuve creuse par des cataractes en escaliers — comme en témoignent les terrasses — jusqu'à ce que la pente soit régularisée et ne donne plus aux eaux une rapidité et une puissance capables de produire des chutes.

A onze heures, par un soleil des plus violents, je rejoignais mes hommes, qui prenaient leurs ébats

dans la jolie rivière Kalamou, au point où le sentier rejoint lui-même le Congo. Nous en repartions à une heure. Je veux traverser la rivière sur baudet et, à cet effet, je l'enfourche. Mais l'intelligente créature, malgré de longs abreuvements et un bon lavage préalables, trouve opportun de se rafraîchir encore au passage, en se mettant à plat ventre. L'eau était peu profonde. J'en fus quitte pour être mouillé jusqu'aux genoux. Je tirai mes bas, les mis sur la charge d'un porteur. Un quart d'heure de soleil ne fut même pas nécessaire pour les sécher.

La chaleur continuait à être très forte et devenait lourde; la brise était faible et intermittente, même sur les hauteurs. Nous avions rencontré plusieurs emplacements d'importants villages , qui se sont éloignés depuis peu pour éviter les maraudes des caravanes et les conflits qui en résultaient. Après trois heures et demie de marche, nous atteignions le bel endroit où je fus rejoint, le 13 septembre, par le hamac envoyé de Léopold ville. Il importait de prendre quelques précautions, car, après la terrible chaleur du jour, les nuées s'amoncelaient dès quatre heures, et le tonnerre se faisait entendre dans le lointain. La tente fut donc établie en terrain plat contre l'admirable bois dont j'ai parlé, afin que des avalanches d'eau ne vinssent pas l'envahir la nuit. Par surcroît de prudence, une rigole fut creusée

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tout autour pour éviter qu'une pente imperceptible y fit néanmoins confluer les eaux.

J'achevais de dîner, satisfaisant à l'incroyable appétit que la nature, dans sa sollicitude, m'a rendu depuis deux jours pour la réfection de mon être, quand la pluie commence à tomber. Je suis dans ma tente abrité par le double toit de toile au dessus et par le fossé de prévoyance au dessous. Comme nous avons été, faute de village, obligé de camper en plein champ, mes pauvres noirs sont en peine, car le nègre déteste la pluie. Neuf d'entre eux, parmi lesquels les six Haoussas, se blottissent sous l'avancement du second toit; les Zoulous, en gens non moins avisés et plus industrieux, se sont construit des cabanes avec les larges pétioles des frondes de palmiers pour supports, et, comme toiture, des feuilles de bananiers — les plus grandes ou peu s'en faut qui existent au monde — leurs nattes et couvertures aidant, ils pourront laisser passer la tourmente sains et saufs.

Ce que la voûte céleste a consommé de fluide et envoyé d'ondes tonitruantes au milieu de rafales furieuses, ce qu'elle a versé de flots d'eau depuis une heure tient réellement du prodige. C'est un t'clairage continu, des salves à dominer toutes les artilleries de terre et de mer, une tempête à ne rien laisser debout, de l'eau à créer de puissants fleuves. Et au milieu de ces déchirements, des légions de

modestes lii-illons mêlent sans relâche leur raclage sonore et monotone aux éclats des éléments en fureur, comme pour leur servir d'accompagnement. Il est dix heures du soir. La tornade s'est éloignée, mais il pleut encore.

Koulounzou, samedi 21) octobre.

C'était jour de marché ce matin près de N'sanda, et il fallait en profiter, car la bande n'a guère pu trouver de quoi se fournir depuis le village de M'foumou-M'bé. C'était au petit bonheur. Ce marché se tient le N'kenghé, c'est-à-dire le quatrième jour de la semaine fiote. Il fallait le savoir et arriver en temps opportun.

J'y envoyai la partie de la caravane qui n'était pas indispensable pour garder le camp, et je me rendis de mon côté aux rives du Congo avec l'âne et deux Haoussas. Il me fallut une heure et demie pour y atteindre. J'estime, d'après mon anéroïde, que le lit du fleuve est de trente mètres plus bas qu'au Stanley-Pool , qui est éloigné d'environ trente-cinq kilomètres à vol d'oiseau. C'est une pente de près d'un mètre par kilomètre. On ne doit pas s'étonner que, dans ces conditions, le Congo soit encore en travail sur les roches de son lit. Il continue à être fort tumultueux, mais sa largeur est plus grande. Quand on se rappelle que Stanley s'est avisé, en 1877, de

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tenter, avec une tlottille, la descente de cet immense torrent jusqu'à Isanghila, et qu'il a réussi, on peul se demander quels obstacles pouvaient arrêter un tel homme.

A mon retour au camp, l'escouade de ravitaillement n'était pas encore revenue du marché. Quand elle nous rejoignit, elle était surchargée de chiquanques et d'autres choses sans doute, mais elle ne me rapportait pas de poulets. Elle n'avait pu se procurer que quatre œufs.

Nous nous sommes mis en route vers midi. Grande chaleur suivie de roulements de tonnerre avec sombres nuées. La tornade glisse d'abord, mais bientôt nous en sommes éclaboussés. Nous arrivons au village de N'sono à N'sefo. hepeople aurait bien voulu y camper, mais nous y faisons simplement un arrêt, pendant lequel les gaillards se répandent dans les chimbèques, avec des airs patelins et des paroles doucereuses, et se font donner, à la longue, par les négresses, toutes sortes de douceurs pour presque rien : des fruits, des légumes, du tabac, parfois des poulets. Les Zoulous surtout y sont habiles; aussi ils ne manquent guère de rien.

Quand, la pluie ayant cessé, je donnai le sigual du départ, il y eut des signes de mauvaise humeur dans la troupe; elle obéit cependant assez vite. A la tombée du jour, nous arrivions au village de Koulounzou, où je me procure quelques vivres, notam-

282 LETTRES SLR LE COiNGO.

meut de grands cliaiiii)igii(jiis bruns que les noirs aiment beaucoup. Mon appétit va toujours grandissant. Aussi mes forces reviennent avec rapidité. L'anémie ne m'atteindra pas. Je fais sans fatigue mes courses au Conjj'o, où je dois descendre et remonter à pied les hauts escarpements du lleuve. Je ne me sers pas non plus du baudet aux fortes montées du sentier. J'arrive néanmoins dispos au bivouac.

Saïd est malade. 11 me semble souffrir à son tour de prostration. Je lui ai donné, sur ses instances, du laudanum, comme je l'avais déjà fait à Léopoldville, et il est allé dormir dans un chimbèque.

Campement du dimanche, 30 octobre.

J'étais parvenu à décider le chef de Koulounzou à me conduire ce mâtin à la « Grande eau ». L'air était plein des mugissements de cataractes venant de plusieurs directions. Le sentier suivi nous fait aboutir à un abîme, et j'ai reculé devant la fatigue de le franchir. Une autre tentative échoue de même, et nous revenons au village pour reprendre le sentier des caravanes, sous la conduite du chef qui ne tarde pas à faire charlemagne.

Le bruit d'une grande chute devenait de plus en plus éclatant. Aussi, arrivé à un village où je ne pus me procurer de guide, je me laissai conduire

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par ce fracas. Il fallut bientôt descendre du baudet et continuer à pied à travers un ravin, garni de bois, où les noirs avaient fait des défrichements et planté du manioc. On se rappellera que j'ai déjà pu faire cette observation sur le déboisement à Lischa, dans le haut Congo. Deux pauvres négresses, qui récoltaient dans le champ, furent bien effrayées à notre vue et ne se rassurèrent que lorsqu'une fuite précipitée les eut mises à bonne distance.

Nous avions devant nous une rivière importante, rinkissi qu'on ne peut traverser qu'en pirogue. Elle a une centaine de mètres de large et est en ce moment fort enflée par ce temps de tornades répétées. C'est de son cours que viennent les mugissements et, en effet, je vois qu'elle se courbe brusquement à angle droit et que là, derrière les arbres, elle doit se précipiter de haut, car on aperçoit qu'un nuage de vapeurs s'en élève comme la fumée d'un grand incendie. Nous finissons par atteindre l'angle du tournant et par nous placer vis-à-vis de la chute.

Figurez-vous une masse d'eau comme celle de la Seine ou de la Meuse. Elle se précipite à pic, de quarante à cinquante mètres, d'un jet, sur les assises plates de grès rouge, en produisant un nuage qui empêche de voir le fond de la gorge, et qui se répand en une pluie drue jusqu'à cinq cents mètres du côté du vent. Lorsque nous atteignîmes le point d'où je pouvais voir de face cette énorme et bruyante

cataracte, un vrai Niagara cette fois, nous dûmes, avec le Haoussa porteur du marteau, pour ne pas être complètement mouillés, nous rejeter précipitamment en arrière, dès qu'un échantillon de roches eut été détaché.

On a souvent fait la remarque que le Congo ne présente pas à proprement parler de cataractes, mais bien des rapides violents. Les chutes de quatre à cinq mètres y sont rares. Stanley a vu, à sa mémorable descente, des rivières se jetant d'une grande hauteur dans le fleuve. Mais la cataracte de l'Inkissi, que je n'ai pas encore entendu mentionner, a de telles proportions, le cours d'eau lui-même est si important qu'elle est probablement au nombre des plus considérables qui existent.

Je venais de pouvoir bien étudier les roches de cet endroit. 11 me parut inutile de chercher davantage à gagner le Congo, ce qui eût nécessité un longdétour, et je rejoignis les Haoussas dont quelquesuns, inquiets de notre longue absence, étaient venus .au-devant de nous. Je les gratifiai d'une calebasse de malafou, que je pus me procurer en traversant le village, et cette liqueur, avec l'aide du soleil qui nous rôtissait, leur monta quelque peu à la tête. Après une heure de folle gaieté, ils se querellèrent et faillirent en venir aux mains.

Nous avons traversé l'Inkissi et nous pûmes le dépasser de sept kilomètres l'après-dîner.

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Nsondi, lundi 31 octobre.

C'est dans ce village que j'arrivai, il y a quelques semaines, si affaissé que je pus à peine l'atteindre et d'où je demandai du secours à Léopoldville. J'y rentre ce soir plein de santé et de vigueur.

Nous avons gagné de bonne heure le marché du supplicié, puis, vers neuf heures, la Lousadi sur laquelle il y a un pont. Le baudet dut traverser n la nage. Nous y croisâmes M. Hodister, qui revient pour la seconde fois en Afrique et le capitaine Braconier, qui va à Loulouabourg. Ils eurent beaucoup de peine à faire passer le cheval qui les accompagnait.

Au delà de la rivière N'goma, j'aperçus sur l'autre rive du Congo, qui était bien en vue, une tache jaune pâle simulant un amas de sable. Si le fait était réel, il valait la peine d'être étudié de près. C'est ce qui nous a amenés à camper à Nsondi, outre la facilité de se procurer des vivres dans ce grand village. Nsondi est peu éloigné du Congo et, si c'est nécessaire, je pourrai y traverser le fleuve.

.\ux bords de la Louasa, mardi I""'' novembre.

La descente au Congo fut très rude. Le fleuve y subit des étranglements et des renflements brusques, le faisant passer d'une largeur si faible qu'on est

tenté de ne lui accorder qu'une centaine de mètres, à une largeur triple, quadruple, décuple, et il se développe ainsi comme en grains de chapelet. Aux points où il se rétrécit, il y a d'impétueux rapides. Il est du reste profondément encaissé dans ses falaises de grès rouge en assises horizontales.

La tache jaune est devant nous, sur l'autre rive, à une hauteur d'au moins cent mètres. Ce n'est pas du sable, loin de là, mais un ruisseau d'eau boueuse qui se précipite du haut de l'escarpement vertical, où il s'est creusé une sorte de gouttière recouverte de végétation qui le cache. On ne le voit sortir qu'en bas, où il se jette avec fracas dans le Congo.

Nous avons marché jusqu'à la Louasa; nous y campions à une heure et demie, parce que je désirais encore descendre aujourd'hui au fleuve. L'un des Zoulous a laissé tomber une caisse à provisions. Elle est démantibulée, et les flacons qu'elle contenait sont en partie brisés. C'est la seconde fois que cela lui arrive depuis Léopoldville. Saïd lui-même, le capita des Zoulous, croit à du mauvais gré et le traite de méchant homme. Je fais en sorte qu'il ne soit plus tenté de recommencer.

Ma course de l'après-dîner au Congo fut longue et fatigante. J'y observai, entre autres faits intéressants, à soixante mètres au-dessus du fleuve, la succession du grès rouge, du quartzite brun, des cailloux roulés et du sable argileux jaune, qui doit

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avoir au moins cent mètres d'épaisseur. Toute cette série stratigraphique est d'une grande constance depuis le Pool.

J'avais fait tuer une chèvre par Saka pendant ma course. A mon retour, le brave l'avait dépecée et s'était spontanément régalé d'un bon morceau.

Camp près de Kijensi, mercredi 2 novembre.

Nous étions au village de Lutété vers dix heures du matin. La caravane demanda d'attendre une demi-heure pour pouvoir acheter de la chiquanque que les femmes étaient en train de cuire. C'était trop légitime pour être refusé. Elle fut, en effet, bientôt fournie de pains de manioc, et je quittai le village, en prescrivant aux Haoussas, chargés de la police d'arrière-garde, de veiller à ce que tous se missent immédiatement en route, comme d'habitude. Je m'arrêtai à Ngombi pour y saluer les missionnaires baptistes qui m'avaient si l)ien accueilli à mon premier passage. Je ne pus voir que l'un d'eux; l'autre était assez gravement malade.

M'étant remis en route avec les deux Haoussas et Saïd qui me suivaient, j'arrivai à deux heures à Wounda, n'ayant pas déjeûné et ne voyant pas venir les porteurs. Une heure après, deux de ceux-ci arrivèrent. L'un portait heureusement une caisse ih' provisions, puis, vers quatre heures et demie, le

reste du people avait rejoint par intervalles. 11 paraît qu'ils avaient fait « chop » avec les chiquanques à Lutété, dès qu'ils virent que je m'éloignais. Ils eurent une réception en conséquence. Les excuses de Saka furent topiques : « Qu'êtes-vous devenus? Pourquoi ne m'avez-vous pas suivi? — Nous croyions que le maître était allé au Congo! — Et mon déjeuner? — Nous savons que le maître se tire toujours bien d'affaire! »

Nous fîmes encore une heure de chemin, et le camp fut installé dans la brousse. Les Haoussas et les porteurs avaient fait, comme d'ordinaire, leurs feux par petits groupes près de ma tente. Je sommeillais sur mon lit, en attendant mon dîner, quand je fus réveillé par de grands cris. Le jour était tombé, mais je distinguai une grande mêlée de noirs. Une caravane, traversant le sentier, avait trouvé plaisant de s'emparer des vivres que les Zoulous faisaient cuire, d'où lutte et bataille. Des deux parts, on s'était armé de souches et on s'en donnait des coups à s'assommer. Lorsque je parus, les maraudeurs s'enfuirent, puis plusieurs de mes hommes vinrent me montrer leur bras, leur épaule ou leur jambe meurtris par les coups. Ils n'avaient pas eu la présence d'esprit de s'emparer de l'un ou l'autre de ces pillards.

DE LEOPOLDVILLE A MANNYAXGA. 289

Camp près de Koumbi, jeudi 3 novembre.

Koumbi est à moins de quatre heures de marche de Mannyanga, dont j'aurais pu m'approcher sans peine aujourd'hui. Mais j'ai mis à profit une agréable rencontre pour m'arrêter ici. Je suis du reste devant un point important du Congo, cekii de la fin de la gorge étroite et profonde dans laquelle la « Grande eau » coule depuis le Pool, et je devrai aller étudier à quelles circonstances géologiques ce changement est dû.

Nous avions atteint de bonne heure la bifurcation du sentier, l'une des branches allant à Loukoungou — c'est celle que j'avais suivie en venant, — l'autre se dirigeant vers Mannyanga, où je me rends. Le sentier s'étendait sur des plateaux élevés de six cents mètres et plus, qui s'abaissaient assez brusquement par gradins et finirent par présenter un escarpement presque à pic, d'une hauteur de cent à cent cinquante mètres. Une vaste plaine, dans laquelle serpente le Congo au loin, fait suite en contre-bas et se montre fort accidentée. Le pays change manifestement d'aspect.

Cette espèce de muraille, qui sert de ligne de démarcation entre les deux régions, s'étend vers le nord-ouest perpendiculairement au fleuve et se perd dans la brume. A une dizaine de kilomètres du sentier, le Congo la coupo en tHroitc et profonde cre-

c.oyc.o. 19

vasse. Jusque-là son cours était celui d'un vaste torrent. 11 devient désormais plus tranquille jusqu'à Isanghila.

Mais, au sud du sentier, ce relèvement brusque du sol prend une tout autre allure. Il se contourne et remonte vers l'est pour suivre la dépression latérale que je longe depuis le Pool et pour l'encadrer, par un retour montagneux, jusqu'au mont Bidi, qui s'aperçoit au loin sur notre gauche.

De grands affleurements se développent sur cet escarpement à pic. Ils doivent être le grès rouge grossier feldspathique que je suis, le long du fleuve ou dans le fond des vallées latérales, depuis Léopoldville. Il serait cependant bon de s'en assurer en fait. Mais le soleil est ardent, et je me suis demandé s'il était prudent d'escalader ces montagnes, au moment où il est au zénith, car tout excès se paie avec rapidité en ce pays. Je m'y résolus cependant, sauf à limiter au besoin l'observation au strict nécessaire.

Je n'eus pas à le regretter; cette ascension m'a fait recueillir des faits intéressants et m'a donné, en outre, la preuve que mes forces me sont enfin revenues. Depuis deux mois, mon jarret, qui ne m'avait jamais abandonné dans mon existence géologique, ne me marchandait que trop ses services. Les jambes me flageolaient et, en quittant le Pool, j'en étais à redouter un quart d'heure de marche. Elles ont peu à peu repris leur vigueur. Je ne pouvais descendre ni re-

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monter à âne les pentes du Congo ni de ses affluents; ni;t propre sécurité m'en empêchait. Je m'accoutumai insensiblement à franchir ces pentes à pied, et m'en trouvai l)ien. La tentative d'aujourd'hui me réussit parfaitement. Malgré les ardeurs du soleil et les difficultés de marche dans ces escarpements à pic, où je restai deux heures, je n'ai pas ressenti de fatigue. C'était cependant une course qui rappelait celles du voisinage de la Boundi.

Étant de retour au bivouac, d'où l'on voyait le sentier s'étendant au loin dans la direction de Mannyanga, j'entendis des chants nègres, et bientôt une bande de quarante à cinquante indigènes, groupés comme en carré, déboucha du milieu des broussailles. Ils portaient sur leurs épaules une lourde pièce en fer des steamers que l'on achemine vers le Pool. Ces noirs petits, maigres, mais vigoureux, n'ayant pour tout vêtement qu'un court pagne, s'avançaient, sur le sentier montant, en phalange serrée, avec un chant très cadencé; le torse cambré, d'où la sueur découlait à flot, ils semblaient succomber sous le fardeau. Leur allure était superbe. Elle me rappelait celle que l'artiste a donnée aux guerriers du Nord portant sur un bouclier le triomphateur.

Cette équipe était accompagnée d'un capita à qui l'anglais est familier. Il me dit que le lieutenant Francqui et M. Delcommune se sont arrêtés, à une denii-licure d'ici, près d'un étang. En effet, nous

étant l'Omis en marche, nous vîmes bientôt le campement de mes compatriotes. Mais, avant d^ arriver, je pus observer l'un de ces grands entonnoirs naturels dont j'ai déjà parlé. La succession des couches en profondeur s'y montre avec une grande netteté.

En commençant par la surface du sol, on voit qu'un amas de quatre mètres d'épaisseur de sable jaune, avec lits argileux, repose sur un dépôt de cailloux roulés épais de trente à quarante centimètres; que, sous celui-ci, se trouve encore du même sable, mélangé à des cailloux, sur une épaisseur d'au moins deux mètres. Puis, sous ces dépôts eux-mêmes, une terre jaune rougeâtre très ferrugineuse avec des fragments de la roche sous-jacente, et enfin le grès rouge désagrégé et de teinte violette jusqu'à une profondeur de vingt-cinq mètres.

C'est la meilleure observation que j'aie pu encore faire sur cette succession des couches et sur leurs rapports précis. Une théorie, sur le sol superficiel des régions tropicales, a cours dans la science. Un épais amas de matières meubles, rouges, très ferrugineuses y recouvre le sous-sol et proviendrait de l'altération des roches sous l'action intense des grandes pluies et de la chaleur. Ce terrain a été nommé latérite. Le seul caractère de cette latérite, différant de ce qu'on peut observer en Europe sur les terrains superficiels, est au Congo, d'après ce que j'ai vu jusqu'ici, un fort développement du peroxyde de fer et

DE LEOPOLDVILLE A MAxMNYANGA. 293

la concentration de celui-ci à la base de ces couches meubles, où il forme d'épais amas d'aspect scoriacé, probablement par suite de l'infiltration des eaux abondantes de la saison des pluies. En dehors de ce trait spécial et de leur couleur plus rouge, ces dépôts superficiels se répartissent dans les mêmes catégories principales qu'en Europe :

Du terrain détritique provenant de la désagrégation et de l'altération chimique des roches du soussol; il joue, dans la partie que j'ai explorée, un rôle absolument secondaire;

Des alluvions fluviales caractérisées par l'alternance de lits plus sableux et plus argileux, et par la présence, surtout à leur base, d'un amas de cailloux roulés. J'ai souvent mentionné cette sorte de dépôt dans mon voyage depuis Boma jusqu'au Kassaï. Je vais continuer mes observations, en vue d'établir, par une nouvelle suite de faits, qu'elle représente les alluvions déposées par le Congo au cours de son action pour avoir accès àl'Océan. Il est certain, dans tous les cas, que ces couches sableuses et argileuses restent fort semblables à elles-mêmes dans toute la région que j'ai parcourue jusqu'à présent, et qu'elles sont en relations intimes avec les diverses phases de creusement de la vallée du Congo.

J'en conclus que la latérite de cette contrée africaine est constituée tantôt par du terrain détritique, tantôt, et le plus souvent, par des alluvions fluviales.

absolument comme le sont chez nous les dépôts superficiels.

J'arrivais au camp en vue vers une heure et demie, et j'eus le plaisir d'y rencontrer le lieutenant Francqui , l'actif commandant de Loukoungou, chargé de la laborieuse mission du recrutement des porteurs; M. Alexandre Delcommune et son secrétaire, M. de Meuse, qui veillent au transport de la machine du steamer Roi des Belges, avec lequel ils feront une longue et importante reconnaissance commerciale dans le haut Congo. Le lieutenant Francqui et M. Delcommune ne tardèrent pas à nous quitter pour rejoindre leurs porteurs, et ils me dissuadèrent de chercher à me rendre au Congo cet après-dîner, vu l'éloignement qui est au moins de 10 kilomètres.

Une heure après, ces messieurs revenaient. Les porteurs s'étaient arrêtés et, refusant de continuer aujourd'hui leurs transports, ils s'étaient rendus au village de Koumbi que nous voyions sur notre gauche. Cet incident ne me surprit pas plus que mes hôtes, qui y sont habitués. Lorsque j'avais rencontré le bataillon de noirs, il m'avait paru que des signes de défaillance se manifestaient dans la troupe et qu'elle portait ses yeux avec complaisance vers le village. L'avancement de la chaudière aura été aujourd'hui de 4 à 5 kilomètres. La tâche que remplissent les directeurs de tels transports, est la plus

DE LÉOPOLDVILLE A MAXNYANGA. 295

laborieuse et la plus pénible qui se puisse exécuter. Il faut réellement une trempe d'acier pour la mener à bonne fin.

Par suite de ces circonstances, nous pûmes passer ensemble une excellente soirée. Le lieutenant Francqui me dit que le village de Koumbi lui a fourni, pour le transport actuel, 120 hommes de dix-huit à vingtcinq ans et que, dans quatre autres villages voisins, il s'est procuré 300 porteurs. « De jour en jour, me dit-il, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup plus de population qu'on ne l'avait cru. » Il me dit aussi (juo les indigènes souffrent régulièrement de l'insuffisance de nourriture de la mi-juillet au commencement de novembre, soit pendant trois mois et demi! Des nègres seuls peuvent pousser l'imprévoyance à ce degré, de souffrir de la famine régulièrement chaque année dans un pays aussi fertile que celui-ci.

Camp près de Koumbi, vendredi 4 novembre.

Nous nous mettions en route ce matin avant sept heures avec le lieutenant Francqui et M. Delcommune, allant chacun de notre côté. Je n'arrivais au Congo qu'à onze heures et demie, quoique je ne me fusse pas arrêté. Cette durée, en tenant compte du temps nécessaire au lever du sentier et aux observations géologiques, suppose un trajet de 12 kilomè-

très au inoins. M'approchant du fleuve, le sentier était naturellement fort accidenté. Il arriva même des moments où nous eûmes de la peine à nou& tirer de mauvais pas. Le soleil était très dur et le temps orageux. J'ai fait néanmoins à pied, au moins^ la moitié du chemin, à l'aller et au retour.

Les roches de cette plaine accidentée sont encore du grès rouge feldspathique, mais à grains très fins; un peu de schistes et de psammites rouges s'y voient aussi. Mais on y trouve, pour la première fois depuis le Pool, un grand amas de diabase. Beaucoup de grès blanc et de quartzite brun, c'est-à-dire les roches des bords du Stanley-Pool et du haut Congo, y reposent aussi sur les grès rouges.

Enfin, sur de petites terrasses d'un point élevé, j'ai recueilli de superbes quartzites taillés en forme de haches. Ce sont les premiers que je rencontre depuis les environs de Loukoungou.

Un marché avait lieu, ce matin, le long de mon sentier. Il n'était pas commencé, quand nous passâmes, et il était terminé, lorsque nous y revînmes. On y but sans doute beaucoup de malafou. Je venais de le dépasser au retour et j'étais sur le baudet, donnant toute mon attention à des observations à la boussole, quand la bête fit un soubresaut; je relevai la tête et instinctivement lançai mon poing sur un objet noir qui se trouvait contre ma figure. C'était la tête d'un nègre en goguette,

DE LEOPOLDVILLE A MANNYANGA. 297

venant voir, par fanfaronnade, l'objet que j'avais en main. Je n'étais accompagné que de deux Haoussas et d'un Zoulou, tandis que l'indigène faisait partie d'une bande nombreuse et bruyante, revenant du marché. Le pochard, recevant le coup en pleine face, se jeta sur le côté avec un cri de colère. Les deux Haoussas se précipitèrent sur lui et ne le lâchèrent que sur mon ordre. Et le nègre, sans se retourner, suivit alors tranquillement ses compagnons qui, après s'être exclamés, ne parurent pas avoir remarqué l'incident.

M. de Meuse était le seul blanc resté, le matin, au camp de Koumbi. Je vis de loin qu'il avait un compagnon. Le lieutenant Tobback était arrivé dans la matinée. Il est chargé de diriger le transport des grosses pièces d'un nouveau steamer de l'État, la Ville de Bruxelles^ tandis que le lieutenant Lippens a pour mission d'en recevoir les charges à Léopoldville et de présider au montage. J'arrivais à trois heures avec grande soif et grande faim, fatigué et trempé de sueur. Mes compagnons m'avaient conservé à déjeuner et, dès qu'ils me virent à l'horizon, ils avaient eu l'attention de remettre le nécessaire au feu, de sorte que j'eus le plaisir de trouver le repas prêt, alors que je m'attendais à devoir le préparer moi-même.

Le lieutenant Tobback rencontre de grandes difficultés pour assurer le service de ses transports.

Ces jeunes officiers ont de lourdes tâches dont ils s'acquittent avec un dévouement sans l)orne.

Mannyanii'a, samedi f) novembre.

Mannyanga fipiaire, dans l'histoire du Congo, parmi les localités illustres. C'est une des grandes étapes du fleuve, qui y redevient navigable jusqu'à Isanghila et qu'on utilise pour le transport de plus en plus fréquent des steamers. Le niveau du Congo est descendu de 150 mètres depuis Léopoldville, soit sur une distance géographique de 160 kilomètres. 11 ne descend que de 30 mètres de Mannyanga à Isanghila pour une longueur à vol d'oiseau de 130 kilomètres. 11 y a ensuite une nouvelle recrudescence de pente jusqu'à Vivi, 90 mètres pour 7-") kilomètres. Ces chiffres expliquent l'existence des deux zones de chutes séparées par un bief navigable.

Le trajet du campement de Koumbi à Mannyanga n'est guère que de quatre heures. Le sentier n'a donné lieu qu'à un petit nombre d'observations : du grès rouge, du grès blanc et du quartzite brun, surtout près du Congo; des alluvions sur les plateaux; des cailloux roulés et de gros blocs de limonite scoriforme sur les pentes. A quoi il faut ajouter six gisements de quartzites taillés, cinq un peu en contrebas de points élevés, un près de la station même. Nous sommes descendus de l'altitude 400 à l'altitude 150.

DE LÉOPOLDVILLE A MANXYANGA. 299

Les villages sont nombreux le long du sentier. Près du village de Manfiella, à une heure de Mannyanga, se tenait un marché. Grande affluence d'indigènes. J'aurais voulu y acheter une chèvre pour l'expédition à M'boko-Songho qui va avoir lieu. Il n'y en avait pas, non plus que des poules, sauf un très petit poulet dont on me demanda... une pièce de mouchoirs. C'était un marché de chiquanques, de légumes et de fruits. Les vendeurs et surtout les vendeuses arrivaient de tous côtés, et le marché devenait très animé. Tous étaient debout, leurs marchandises à terre.

Un formidable orage éclate et est suivi d'un sauvequi-peut général. Les Zoulous demandent à poursuivre leur route vers Mannyanga, ce qui leur est accordé, et je reste avec les Haoussas et Saïd. Je m'affluble du punchoet m'assieds, avant que la terre soit mouillée. La quantité de pluie, tombée en une heure et quart, est incroyable. L'eau ruisselait de toute part. J'étais si bien à l'abri, sous mon vêtement et mon casque, que je m'endormis, et il fallut qu'un Haoussa vînt me réveiller, quand la pluie cessa. Le marché se reformait à notre départ, mais il ne fut sans doute plus aussi brillant qu'à sa première phase.

Nous arrivions à Mannyanga vers deux heures, ayant mis douze jours pour venir de Léopoldville. La station est tenue par trois Européens, les sous-offî-

ciers Delanay et Hernotte et M. Lambert qui me firent l'accueil auquel le Congo m'a habitué.

Comme Isanghila, Mannyanga n'est plus un poste permanent. On ne l'occupe que pour les besoins. Établi sur la rive gauche, dans le fond de la vallée, avec une succursale des factoreries Sanfort, il suffit largement à sa destination. La station construite par Stanley, était sur l'autre rive, à mi-côte. Elle n'existe plus. Battue par de fortes brises du soir, elle passait à juste titre pour malsaine. C'est l'un des points où il y eut, au début de l'occupation, la plus grande mortalité. Elle était du reste mal placée sur cette rive nord, puisqu'il fallait faire traverser le Congo aux charges pour les transporter à Léopoldville.

M. Delanay me remet ma correspondance, où je trouve une lettre du gouverneur général qui donne son assentiment à ma convention privée avec M. de Chavannes. Il m'informe aussi que M. Cholet est arrivé au poste français de Mannyanga, situé, sur la rive du nord, à une heure et demie de marche d'ici, etque j'y suis attendu, depuis quinze jours, pour prendre la route de M'boko-Songho. J'accepte avec empressement sa proposition de nous y rendre demain en visite.

Mannyanga, dimanche G novembre.

Nous avons passé le Congo ce matin à huit heures.

DE LÉOPOLDVILLE A MANNYANGA. 301

Il est large de 1400 à 1500 mètres. Les rochers se voient jusqu'à mi-côte; ce sont des grès et des psammites rouges en ondulations larges et évasées. Chose curieuse! Le long du sentier jusqu'au poste français, je n'ai vu aucune trace de quartzites taillés dont je citais, hier et avant-hier, l'abondance sur l'autre rive.

Nous avons été reçus par M. Letellier, chef du poste, et par M. Cholet. Je communiquai à ce dernier la dépêche du gouverneur général qui nous mettait en mesure de faire route ensemble vers les mines de M'boko-Songho, ainsi que je l'ai rapporté à une autre occasion.

M. Cholet me demanda de remettre notre départ à quatre ou cinq jours, parce qu'il avait envoyé sa montre aux Pères d'insolo pour la réparer. Les miennes sont aussi en mauvais état, mais l'un de mes hôtes a eu l'obligeance de me prêter la sienne. Je profiterai de ce délai pour aller à Loukoungou, en vue d'observations qui me manquent.

Mannyanga, lundi 7 novembre.

M. Cholet est venu passer la journée avec nous hier et m'a annoncé que sa montre était arrivée. En conséquence, nous commencerons de suite notre expédition. J'irai loger demain au poste français, d'où nous partirons mercredi pour les mines de cuivre.

M. Cliolet lii'a apporté des échantillons de roches qu'il a recueillis entre Brazzaville et Buensa, l'ancienne station de Philippeville, et d'autres que les Pères d'Insolo ont eu l'obligeance de lui envoyer à mon intention. Ce sont là les éléments d'un cheminement géologique parallèle à celui que je viens de lever à l'aller et au retour de Léopoldville.

Mon compagnon de demain est un solide breton qui, après avoir tâté de l'Algérie, a déjà passé près de cinq ans dans les nouvelles possessions françaises de l'Afrique équatoriale. 11 en connaît admirablement les us et coutumes et est rompu aux expéditions. Chef de la zone du Niari, il lève beaucoup de cheminements. C'est ce que nous allons avoir à faire conjointement pour nous rendre aux mines de cuivre, car, de cartes, nous n'en possédons pas auxquelles nous puissions nous fier (1). Ce que nous savons seulement, c'est que nous devons suivre approximativement la direction du N40°0 magnétique. Quant à la distance, on nous parle de quatre à cinq jours. Nous nous quitterons, après avoir visité M'boko-Songho, dès que cela sera possible, nous rendant l'un à Buenza pour y reprendre son poste, l'autre à Mannyanga pour continuer l'étude du Congo jusqu'à Banane. Nous comptons donc que l'expédition durera dix à douze jours.

(1) Les belles cartes du Congo français, par le commandant Rouvier, ont paru pendant mon voyage.

DE MANXVANGA A m'bOKO-SONGHO (PL V)

Traversée du Congo. — Hospitalité au poste français. — Départ. — Un exploit de féticheur. — Notre caravane. — Une scène de Molière. — Passion de malafou. — L'Vambi. — Journée perdue. — Géologie. — Tambour de guerre. — Encore l'Yambi. — Son passage. — Défiance des indigènes. — Défrichements pour la culture • du manioc. — Fécondité du manioc; ses qualités nutritives. — Le terrain ne peut plus se reboiser à cause de l'incendie des herbes. — Long détour. — Changement dans la disposition des villages. — Badoundos et Basoundis. — Le Tchiloango. — Encore des défrichements pour le manioc. — Un brouillard sur la ligne de faite. — La plaine de M"boko-Songho. — Campement à Kimbaou. — Visite des mines de cuivre. — Un dicton de mineurs nègres. — Grande humidité.

Poste français de Mannyanga, mardi S novembre.

La matinée s'est passée en préparatifs de voyage. .J'emporte quatorze charges et serai accompagné des HaoLissas. des Zoulous et du cuisinier Cabinda, en tout vingt-et-un noirs. Depuis Léopoldville, je me suis aperçu qu'un petit Haoussa, nommé Laojo, s'était tort attaché à ma personne. Alors que dans le trajet d'aller, il m'avait paru frondeur et ne chercher qu'à

bien vivre, en se donnant peu de peine, il se tenait, au retour, constamment derrière moi, prenait soin de l'âne au point que le people l'avait surnommé Haoussa souna, ou Haoussa de l'àne. Robuste et solidement membre, il me faisait traverser les rivières sur ses épaules et me rendait toutes sortes de petits services. C'était lui qui imitait si bien, au campement de M'pama-Ngoulou, avant d'arriver à Isanghila, le mugissement de l'hippopotame. On peut difficilement imaginer plus de crânerie militaire, même oliez un soldat blanc, et une allure plus décidée. 11 ne sait malheureusement pas un mot des langues européennes.

Le lieutenant Roget a encore eu l'obligeance de faire le croquis de ce petit brave, lorsque nous revînmes à Boma. Ce crayon est reproduit ci-contre.

A midi, j'appelai le peojjle pour mettre les charges dans l'allège et y introduire l'âne. Cette dernière opération ne fut pas facile. On essaye de diverses manières : on le pousse, on lui met les jambes de devant sur les bords de l'embarcation, on les lui lie et on lui couvre la tête. Coco sent le Congo, rue, se cabre, s'arcboute sur ses pattes, oppose une résistance de baudet. Enfin il est tiré avec une corde et, le fouet aidant, il se décide à s'embarquer.

Il fallut juste une demi-heure pour traverser le fleuve. Baudet ne se fit guère prier pour sortir du canot, et nous arrivions, dans l'après-dîner, au

Fig. 4. — Le Itaoussa Laojo.

DE MAXXYANGA A M'BOKO-SOXG HO. 307

poste français, où la plus cordiale hospitalité m'attendait.

Yan^a, mercredi 0 novembre.

Notre lever coïncida ce matin avec une violente tornade, et nous dûmes attendre, jusqu'à onze heures et demie, pour nous mettre en route, ce que nous fîmes avec une certaine bravoure, car, vu la quantité d'eau tombée, nous pouvions prévoir que le passage des torrents ne serait pas iaeile. Nous eûmes un second mécompte. Un naturel qui est déjà allé à M'boko-Sonii'ho s'était engagé à nous servir de guide. 11 refusa au dernier moment, et nous voilà livrés à notre inspiration.

Déjà hier, à mon arrivée, une fusillade se faisait entendre dans le voisinage. Je crus qu'elle avait lieu, comme en d'autres occasions, pour les funérailles d'un chef, qui sont accompagnées d'innombrables coups de fusil. M. Letellier me détrompa. Un enfant était tombé malade dans un village. Le féticheur avait été appelé et avait désigné un habitant d'un village voisin, comme l'auteur du mauvais sort jeté à l'enfant. Le malheureux reçut signification de venir se soumettre à l'épreuve de la casque. Il s'y refusa, et la guerre fut allumée entre les deux villages. L'un de ceux-ci fut assailli et brûlé cette nuit. La fusillade reprit de plus belle le m.'itin ot M-

sait encore rage, quand nous étions depuis doux heures en route.

Notre caravane est imposante. M. Cliolet est accompagné de vingt-deux noirs, dont quatre Laptots. Avec les vingt-et-un miens, nous avons une escorte de quarante-trois hommes : dix soldats et trente-trois porteurs et domestiques. J'envie à M. Cholet ses interprètes qui parlent couramment le français et sont fort expérimentés pour les expéditions. Nous ne sommes pas moins bien munis de vivres et de marchandises, surtout pour une course qui, dans nos prévisions, ne peut dépasser quinze jours.

Nous sommes arrivés à Yanga sans trop d'encombre. Seule, une rivière débordée avait atteint une largeur de plus de cent mètres. Laojo passait l'âne. Sani méprit sur ses épaules, mais il tomba dans un trou et me laissa choir dans l'eau. J'en fus quitte pour traverser la rivière moi-même et pour changer de vêtements de l'autre côté. Trois ou quatre autres rivières furent heureusement traversées, grâce aux solides épaules de Laojo.

Notre campement est établi sous des arbres gigantesques. Nous y faisons réellement bombance avec ce que nous avons apporté, et d'autant mieux que M. Cholet s'est muni de pains de froment cuits ce matin et d'un gii^ot de mouton. Plus j'avance dans mon voyage, plus je reste convaincu que l'alimentation joue un rôle prépondérant pour la conserva-

DE MANXYAXGA A M'BOKO-SONG HO. 309

tion de la santé. J'attribue ma longue indisposition du mois de septembre à la nourriture insuffisante que je prenais, autant par négligence et inattention qu'à cause de sa mauvaise préparation, lorsque je dus confier ma cuisine à Sani. Sans mon séjour à Léopoklville, je marchais droit à une anémie. Depuis ma reprise de la vie de caravane, j'ai veillé de près à ce point important; l'appétit est revenu et s'est soutenu; il ne fait même que grandir. La quantité d'aliments que j'absorbe depuis quinze jours m'étonne. C'est à me croire apparenté à Gargantua. En attendant, les faits justifient la théorie. Je suis débordant de santé et de forces.

Je n'en dirai pas tout à fait autant de mon compagnon. Un séjour prolongé sous l'équateur laisse quelques traces sur sa vaillante constitution, non pas qu'il ne soit aussi robuste et résistant aux fatigues que qui que ce soit, mais son teint a revêtu cette couleur mate spéciale à ceux qui ont longtemps habité les pays chauds, et je ne serais pas surpris qu'il fût assez fréquemment saisi par la fièvre.

Yaiiga-Yanpa, jeudi 10 novembre.

Nous avons fait nos provisions ce matin, avant de jiartir. Nous demandâmes au chef une chèvre, trois poulets, des œufs, des choux et des champignons, outn; 4-\ chifiuanqucs destinées au double pm/t/e.

Le chef se trouvait entre un Laptot et l'interprète de M. Cholet, absolument comme M. Jourdain dans la scène du maître de danse et du maître de musique. Quelle que puisse être la force des artistes européens, je crois qu'ils auraient trouvé leurs maîtres chez ces nègres. Le pauvre chef, le corps penché, essayait de prêter une oreille complaisante à chacun de ses solliciteurs qui le pressaient, le tiraient, parlaient ensemble; il ne demandait pas mieux que de se laisser convaincre et prenait des airs attendris, quand on lui détaillait ce qu'il allait recevoir. Nous eûmes ce que nous demandions, sauf les chiquanques qui ne furent qu'au nombre de onze.

Après trois heures de marche, nous sommes arrêtés par une large, profonde et fougueuse rivière, la Mata. Il fut impossible de la traverser en cet endroit, et nous dûmes remonter sa rive. Au passage d'une petite rivière latérale, Saka se présenta pour me porter. Mais il s'était sans doute procuré du malafou. Ses jambes fléchissaient. Il était manifestement à demi-ivre. Je le réprimandai fortement et ne m'en servis pas.

Nous n'avions pas fait un kilomètre, qu'un nègre, porteur d'une calebasse de ce vin de palme, nous croisa et, comme d'habitude, fit un petit détour pour ne pas se mettre en contact direct avec la caravane. Saka et un autre Haoussa étaient à quelques pas devant moi, alors qu'ils me croyaient fort en ar-

DE MANNYANGA A iM'BOKO-SOXGHO. 311

rière. Les gaillards tentèrent d'arrêter le nègre pour avoir son malalbii. J'empêchai qu'il en fût ainsi. Mais cette tentative prouve combien une partie de cette bande est indisciplinée et doit être surveillée de près.

Nous arrivâmes vers midi au village de Mossanghi, où nous pûmes franchir la Mata. Yu la profondeur de l'eau, je fus obligé de m'asseoir sur les épaules de Laojo. Au milieu de la rivière, je fus pris d'un vertige et oscillai sur mon support mouvant. Le vaillant s'arrêta, s'arcbouta sur ses jambes, me retint et fit si bien qu'il me déposa sain et sauf sur l'autre ri^ e. A la halte du soir, je l'appelai et lui donnai un poulet. Il me fît avec grande crânerie un salut militaire. Un poulet! c'est un cadeau qu'on ne fait qu'aux chefs!

Binvica. vendredi 11 novembre.

De faux renseignements nous ont fait prendre ce matin une direction qui nous a obligés, après une longue marche, à revenir à notre point de départ.

Après trois heures de marche, nous sommes venus échouer devant une nouvelle rivière, l'Yambi, transformée, par les pluies de cette nuit et des jours précédents, en un fleuve torrentiel. Nous faisons sonder la rivière. Les noirs perdaient fond, et un courant violent les entraînait. Que faire? 11 arrive souvent que ces crues ne durent que quelques heures.

et comme il vient de pleuvoir, peut-être le niveau (léci'oîtra-t-il bientôt. Mais, en nous décidant à attendre cette éventualité, c'est nous mettre à la discrétion de la rivière. Il faut donc rebrousser chemin et chercher plus haut d'autres passages.

Nous essaj^ons de nouveaux sondages, mais en vain, quand, vers midi, la pluie recommence. Elle tombe bientôt à torrents, et il ne nous reste qu'à revenir sur nos pas par des sentiers glissants et à flanc de coteaux, où nos porteurs font de nombreuses chutes. Nous sommes arrivés au hameau de Binvica vers quatre heures. Il est éloigné d'envii-on un kilomètre de notre campement d'hier. C'est donc une journée complètement perdue.

La pluie a continué jusque bien tard. Nous avons dû allumer du feu sous nos tentes pour essayer de les sécher dans une certaine mesure. J'ai donné à la mienne, depuis deux mois, un complément dont je me félicite. Je fais poser sur le sol une natte indigène, puis une couverture que j'avais donnée à un des Libériens déserteurs. C'est une mesure hygiénique recommandable.

Pendant les trois jours que nous sommes en marche pour notre nouvelle expédition, j'ai eu l'occasion de faire d'assez nombreuses observations.

Déjà, pendant le trajet du premier jour, les plateaux s'élevaient à plus de deux cents mètres audessus du Congo. Cette hauteur fut peu dépassée.

DE MAXXYAXGA A MBOKO-SONGHO. 313

La région est fort déchirée par des ravins et des vallées dont les flancs seuls sont encore garnis de bois.

Tout est couvert d'un épais dépôt de sables jaune rougeâtre avec lits d'argile, comme dans la région que je viens de parcourir sur la rive sud. La [iluie d'aujourd'hui m'a convaincu une lois de plus que cette argile est peu perméable. L'eau y ruisselle, ce qui fait comprendre le rapide dégonflement des rivières. Du reste, ces terres la retiennent, pendant quelques heures, dans de petits trous que creuse l'eau, en s'écoulant, le long des sentiers en pentes.

Ces sables et argiles atteignent jusqu'à quinze mètres d'épaisseur, ainsi que me l'ont montré des entonnoirs naturels. Ils recouvrent un lit de cailloux roulés, sous lequel du fer s'est concrétionné sur une épaisseur parfois d'un mètre, puis vient, comme sous-sol, le grès rouge désagrégé.

Le sous-sol est, en effet, encore formé de grès rouge feldspathique qui ne diffère de celui qui s'étend depuis Léopoldville jusqu'à la fln de la gorge du Congo dont j'ai parlé, que par son grain généralement très fin et par son alternance avec des psammites ou grès argileux micacé. Ces roches ne se voient que dans le fond des vallées profondes, où elles sont en couches presque horizontales et ont conservé leur structure compacte, et dans les entonnoirs, où elles sont d('sae-réffées.

^loliabi, samedi Iv? novembre.

Nous atteignions, vers onze heures, le village de Liamba qui compte une cinquantaine de cases disposées sans ordre sur une colline élevée. L'altitude peut être évaluée à cinq cents mètres. Aussi ce point domine-t-il toute la région jusqu'au Congo et au delà. Le mont Bidi s'aperçoit notamment très bien, quoique nous en soyons distants d'au moins trente kilomètres; c'est une sorte de point de repère qui ne nous quitte pas.

Les habitants nous font un accueil fort réservé, presque hostile. Nous n'avons pu y obtenir de vivres. Les choux indigènes y sont beaucoup cultivés.

Le thermomètre était à 22° à notre réveil. Il s'élevait à 32° à Liamba.

Nous avons ensuite traversé la rivière Lousou. profonde et fangeuse. Tandis que M. Cholet franchît ces passages sans sourciller, je fus encore pris de vertige sur les épaules de Laojo, qui parvint de nouveau à ne pas me laisser tomber. Je prendrai désormais des précautions contre cette éventualité. Deux autres Haoussas me suivront et me soutiendront.

Nous gagnions les plateaux, quand des roulements furieux de tambours se firent entendre dans des villages situés à distance devant nous, vers le nord, et bien reconnaissables à leurs plantations de

DE MANNYANGA A M'BOKO-SONGIIO. 315

bananiers d'un vert tendre, tranchant sur le vert sombre des arbres. « C'est le tambour de guerre, me dit mon compagnon. Ces brutes pourraient nous jouer de mauvais tours. Nous devons nous mettre en garde. » Mais le sentier se courbait vers l'ouest et nous conduisit dans une autre direction. Il n"y eut donc pas d'incident de ce coté. Ce roulement de tambour est réellement martial et sinistre, un véritable appel aux armes. Il laisse une forte impression, que les voyageurs ont du reste souvent décrite. Quoi qu'il en soit, cette manifestation semble indiquer que nous pourrions bien être entrés dans la région dont les indigènes interdisent l'accès à coups de fusils.

l'ne heure et demie après, à une halte pour étudier des entonnoirs, des indigènes nous accostèrent cependant amicalement et, grâce au concours de M. Cholet, je pus leur acheter de petits vases en bois, en forme de cruches, taillés avec art. Ils eurent beaucoup de peine à consentir à s'en dessaisir. L'un surtout semblait attribuer à son objet une vertu fétiche.

Le sable rougeàtre argileux a, dans ces entonnoirs, de sept à huit mètres d'épaisseur. Je n'ai pas vu de cailloux à sa base, mais bien une épaisse masse de limonite scoriforme au contact du grès rouge désa-

Nous campons dans le hameau de Moiuil)! (vingt

:51<i LETTRES SUR LE rONCO.

cases). 11 est entouré de ravins et juché sur une colline qui domine toute la vallée. Devant nous, se retrouve l'Yambi, que nous tenterons de traverser demain. Cette région est extrêmement peuplée. Nous comptons, dans un rayon de cinq à six kilomètres, seize villages en vue.

L'accueil que nous y recevons, est bon, et on nous fournit des vivres. Ma chaise est cassée pour la seconde fois. Le porteur l'a laissé tomber, et ses montants sont brisés. On parvient cependant à la rétablir, au moyen de fils de cuivre et de corde.

Itélica, dimanche 13 novembre.

L'Yambi ne put être franchi ce matin. Les indigènes y avaient cependant établi une sorte de passerelle en lianes, mais elle était douée de tant d'élasticité que nous n'osâmes nous y aventurer avec les porteurs. La rivière était trop profonde et rapide pour la passer à gué. Force nous fut donc de reculer une seconde fois devant elle. Ce ne fut que partie remise à courte échéance.

Nous suivîmes de longs plateaux de sable argileux rougeâtre, reposant souvent sur des cailloux roulés et toujours sur du fer scoriforme. Le sous-sol est encore formé de grès rouge. De nombreux ravins accidentent la région, qui reste bien peuplée.

Un peu avant midi, nous rencontrons pour la troi-

DE MANNYANGA A M'BOKO-SONGHO. 317

sième fois notre obstacle. L'Yambi est là, au fond d'un véritable abime, grondant sur des chutes. Il est impossible cette fois de l'éviter. Il nous barre le passage et, si nous voulions continuer à le tourner, il nous conduirait vers le nord-est, ce qui nous écarterait indéfiniment de notre but. Nous descendîmes donc les flancs boisés et presque verticaux de sa vallée. Nos malheureux porteurs eurent beaucoup de mal à atteindre le bord.

La rivière est en cataracte. Large d'une trentaine de mètres, elle se précipite, mugissante et bouillonnante, d'une hauteur de cinq à six mètres sur des rochers de grès rouge à bancs horizontaux mais irréguliers. Nos noirs, dirigés par M. Cholet, reconnurent qu'on pouvait la passer au-dessus de la chute, en ayant de l'eau jusqu'aux aisselles. Son fond y est tantôt rocheux, tantôt pierreux et peu inégal. Mais le cours est très rapide, et il faut prendre des précautions. La bande coupe de grosses lianes, les lie bout à bout et en attache les extrémités aux deux rives. Nous nous déshabillâmes, ce qui fut vite fait pour nos noirs, et ceux-ci entrèrent dans l'eau pour tenir cet assemblage végétal, en s'échelonnant. Quelques-uns d'entre eux, les meilleurs porteurs, passèrent successivement les charges de l'autre côté, en se tenant à la corde pour ne pas être emportés. Ce fut ensuite notre tour. Laojo se plaça devant moi; je mis les deux mains sur ses épaules et me fis suivre par deux

Haoussas. M. Cholet, plus habitué à ces passages, y mil moins de façons; un seul de ses hommes l'aida.

Le baudet eut son tour et franchit le pas sans peine. Puis, sur un ordre, la corde fut lâchée, et les deux caravanes se trouvèrent saines et sauves au delà de la rivière. Ce passage nous avait pris près de deux heures et demie. Des indigènes d'un grand village, Dounga,que nous voyons devant nous, avaient assisté en curieux à notre passage. Ils s'étaient assis tranquillement à mi-côte et n'avaient pas répondu à notre appel. Mais, quand ils virent que nous étions à peu près arrivés au bout de nos peines, ils vinrent nous offrir leurs services.

Le village de Duunga est à environ 550 mètres d'altitude, soit 400 mètres au-dessus du Congo n Mannyanga. Il est bientôt suivi d'un autre, Bibi. plus grand encore; je n'en évalue pas les chimbèques à moins d'une centaine. C'est la première fois que nous vîmes que la frayeur avait fait évacuer le village. A notre arrivée, les cases étaient fermées; des fruits (1), des herbes et des branches étaient at-

(1) Parmi les arbrisseaux qui croissent dans les herbes, j"en ai remarqué trois dont j"ai rapporté les éléments nécessaires à leur détermination. Ce sont VAnona senega/ensis, arbuste remarquablement noueux, le Slrichnos spinosa^ qui traverse TAfrique d"un océan à l'autre et qui porte des fruits en l>oule, gros comme le poing, odorants, ressemblant de loin à s'y méprendre à des oranges mûres, le Sarcocephalus esculentus, qu'on nomme pèche ou figue du pays, à Sierra- Leone.

M. Poisson, aide-naturaliste au Jardin des plantes, à qui je dois la

DE iMANNYANGA A M'BOKO-SONGHO. 310

tachés aux portes pour indiquer qu'elles étaient placées sous la protection du fétiche; les habitants étaient allés se cacher dans les herbes. Mais, insensiblement, quelques-uns s'approchèrent, avecdéfîance d'abord; bientôt nous fûmes bons amis. Un crâne de jeune femme blanchi était placé sur un court bâton, au bord du chemin. Nous n'avons pu en savoir la signification.

Continuant notre route, nous arrivâmes à une nouvelle rivière, la N'kenghé. Elle n'avait qu'une quinzaine de mètres de largeur et elle était peu profonde.

Nous faisons halte pour la nuit au village d'Itélica. Là encore, nous trouvons les cases fermées, et les indigènes s'étaient réfugiés dans les herbes. C'était

détermination de ces deux dernières espèces, ma fourni sur ce Sar- €ori'j)halus des renseignements intéressants. C'est, me dit-il, le Dundak('' du (Jonfjo. On en connaît deux espèces à la côte d'Afrique, et cinq ou six autres sont de l'Australie. D'après Oliver, dans sa Flore de IWfrique centrale, la saveur du fruit est celle de la pomme ; cependant quand on mange trop de dundaké. il produit l'effet d'un vomitif.

Ce fruit du Sarcocephalus est celui ([ue les nègres suspendent à l'entrée de leurs chimbèques, lorsqu'ils les désertent à l'approche d'une caravane, ou bien qu'ils fixent sur un bâton devant leurs i)lantations, lorsqu'un sentier les traverse, à la manière de ces petites touffes de paille que nos paysans placent, sous le nom de « sergent >), à l'entrée de leurs champs, pour interdire qu'on les traverse ou qu'on en prenne les fruits. Je n'ai pas vu que ma caravane mangeât des dunkadés, lorsque nous en rencontrions, tandis qu'elle ne manquait jamais de se fournir de beaucoup d'autres fruits sur notre passage. Elle fit notamment ample provision de pommes-acajou entre Boma et Banane.

plus grave. Si nous ne pouvions ramener les natifs, nous étions exposés à une attaque nocturne. Ils finirent heureusement par s'apprivoiser, et nous nous installâmes tranquillement. M. Cholet souffre ce soir d'accablement et de perte d'appétit. 11 est fâcheux qu'il ne puisse prendre du repos.

Un peu avant d'arriver, nous avons rencontré deux indigènes, chargés de petits lingots de cuivre, qu'ils nous dirent provenir de M'boko-Songho; d'après eux, nous n'en serions plus éloignés que de deux ou trois jours.

Mousanda, lundi 14 novembre.

Nous avons dû négocier longuement ce matin pour obtenir un guide. Encore ne l'avons-nous pas conservé longtemps. Au bout d'une heure, comme il était surveillé de près par les Laptots, qui avaient surpris chez lui quelque velléité de fuite, il se jeta par terre en disant qu'il ne voulait pas aller plus loin et il se glissa, comme un serpent dans les herbes.

Nous n'avions pas fait deux cents pas que nous vîmes que le sentier que nous aurions dû suivre avait été fermé, en abaissant les herbes; c'est l'indication que le passage est interdit, et la cause de la terreur et de la fuite du guide.

Cette région est encore fort peuplée. Un peu audessus d'Itélica, six villages étaient en vue sur no-

DE MANNYA\GA A M'BOKO-SONGHO. 321

tre droite. Nous en avons ensuite vu ou traversé dixhuit jusqu'à notre déjeuner, soit sur une douzaine de kilomètres. Plusieurs étaient de vingt-cinq à trente chimbèques. Les estimations sur le nombre moyen d'habitants par chimbèque varient. Les uns disent cinq, les autres quatre, d'autres trois.

Le sol continue à s'élever. Nous avons atteint une hauteur voisine de 700 mètres près du marché du Pika-Makengo , le plus étendu que j'aie rencontré jusqu'ici. Nous y avons encore aperçu le montBidi, qui en est éloigné d'au moins quarante-cinq kilomètres. Les terrains superficiels restent les mêmes, ainsi que le sous-sol.

Mais j'ai pu faire, sur le déboisement du pays, une observation qui permet définitivement d'en entrevoir la cause. La forêt, ici comme dans presque toutes les régions que je viens de parcourir, est, peut-on dire, réduite aux parcelles de bois qui se trouvent en galeries, c'est-à-dire dans les ravins et les vallées, ainsi qu'en mince ceinture autour des villages. J'ai déjà dit longuement les raisons qui me font croire que tout ce pays, dénudé et voué aux herbes, fut jadis couvert d'une forêt continue. Mais je cherchais en vain comment et pour quelle cause elle a été détruite. J'avais seulement la preuve que ce n'était pas par l'incendie accidentel ou systématique, et il s'agissait d'observer si les restants de cette forêt diminuent encore aujourd'hui.

J'ai déjà mentionné aussi à plusieurs reprises des défrichements en vue de la culture du manioc. Or je viens d'en voir, entre Kibassa et Yamboula, des exemples si frappants, que je n'hésite plus à croire que des défrichements considérables, la plus grande partie au moins des déboisements , sont dus aux plantations de manioc. Cette conclusion peut paraître étonnante, et cependant, outre qu'elle s'appuie sur des observations répétées et positives, c'est la seule qui s'adapte aux données de cet intéressant problème.

Nous savons combien une plantation de manioc fournit de matière alimentaire. « Un hectare de manioc, me disait l'autre jour M. Cholet, peut nourrir quarante à cinquante noirs pendant un an; » Et c'est la principale nourriture du nègre, celle qu'il préfère, parce qu'elle est la plus nutritive. J'ai pu m'en assurer par ma caravane. Ce qu'elle demande avant tout, c'est de la chiquanque. Ni le riz, ni le mais ne peuvent en tenir lieu. Or, j'ai calculé qu'un hectare de manioc produit au moins vingt fois autant de fécule que nos meilleurs hectares de blé!

On comprend combien une telle culture doit épuiser la terre et réclame un sol riche en humus. Chaque année, l'incendie consume les herbes et empêche la formation de cet humus. Mais il n'en est pas de même dans les bois. Là les terres se sont enrichies séculairement des dépouilles des arbres, et

DE MANNYANGA A M'ROKO-SONGHO. 323

elles forment un sol éminemment propre à la production du manioc. Aussi les indigènes n'hésitent-ils pas, eux qui sont si ennemis du travail, à s'imposer le labeur du défrichement pour s'assurer une riche récolte de ce produit.

J'ai examiné avec soin les endroits ainsi défrichés. Les arbres sont coupés un peu au-dessus du sol ou brûlés au pied; les souches sont restées. C'est entre elles qu'ont été élevés les petits tertres, où l'on plante les trois boutures de manioc. Les troncs de beaucoup d'arbres n'ont même pas été enlevés; on les voit rompus à deux ou trois pieds du sol et encore adhérents à la partie restée en terre.

Il est évident que le terrain ainsi déboisé ne pourra plus se reconstituer en forêt. Au manioc, dont les plants sont débarrassés des herbes par les femmes , succèdent inévitablement les hautes herbes, après l'épuisement de la récolte. Le feu, dévorant celles-ci chaque année, entravera, dans la plus large mesure, la croissance des pousses fournies par les souches, si même il ne l'empêche. De sorte que quelques essences seules, plus vivaces, pourront survivre et donnerces arbrisseaux rabougris qui se développent au milieu des herbes et qui, ne pouvant se reproduire, finissent (Mix-mêmes par disparaître. Et tant que des morceaux de la forêt se trouveront à leur portée, les indigènes les déboiseront dans le même but, préférant le labeur de l'abattage, qui leur

donne une abondante récolte, à la facilité de cultiver d(^s terres dénudées qui sont incomparablement moins productives.

De cette manière, les régions du Congo se déboisent de plus en plus, au point que plusieurs ne renferment même plus ces bouquets de bois allongés dans le sens des ravins; les rideaux d'arbres persistent alors seuls autour des villages.

Je vais dans tous les cas continuer à suivre ces observations au cours de mon voyage. La piste que je viens de saisir me paraît bonne.

Nous sommes arrivés après six heures au hameau de Mousanza (5 chimbèques). Nous avons dû traverser de véritables abîmes. Notre marche a été de Ijuit heures. La température a atteint à peine 28*^.

La santé de M. Cholet se remet, grâce peut-être à cette circonstance.

Louombo, mardi 15 novembre.

Cette journée a été mauvaise pour notre avancement. Après les deux premières heures de marche au milieu d'une suite de hameaux, nous sommes allés nous buter à des casse-cous qui nous ont fait rebrousser chemin et gagner le village de Mousala (40 chimbèques) pour obtenir des guides. Ceux-ci nous conduisirent au sud, à travers monts et vaux, dans une région étrangement mamelonnée, plus

DE MANNYANGA A MBOKO-SONGHO. 325

basse d'au-moins cent mètres que celle d'hier et faisant certainement partie d'un bassin différent. Les couches superficielles y demeurent cependant les mêmes, et le sous-sol continue à être du grès et des psammites rouges.

Au village de Nianga (30 à 40 chimbèques), nous pûmes changer notre direction et reprendre dans le sens du nord-ouest. Nous nous sommes arrêtés à Louombo, après une marche de sept heures et demie, à peu près perdue, et on pourrait dire complètement perdue, si nous n'avions, en somme, gagné vers l'ouest de quatre à cinq kilomètres, alors que nous avons rétrogradé vers le sud de plus de deux kilomètres, par rapport à notre bivouac d'hier au soir.

Zanga, mercredi 1(> novembre.

Nous avons encore marché vers l'ouest pendant les deux premières heures par un sentier épouvantable. Mais, arrivés au village de Mouboulou (19 chimbèques) , nous avons repris la direction nord que nous avons conservée le reste du jour. Le paj's est moins peuplé qu'hier. De Mouboulou à Moukoumbi, soit trois heures de marche, nous n'avons rencontré ni vu aucun village, quoique nous ayons traversé, sur un grand plateau complètement délioisé. do vastes plantations de manioc établies au milieu des herbes. 11 y a également peu de populations entre

Moukouiiibi et Zanga, soii une heure et demie de marche.

Les faits à noter dans la journée ont été peu importants, sauf la présence sur notre gauclie d'une large et longue plaine évasée avec petits mamelons. Deux rivières s'y jettent, la grande Louombo, (jui avait une largeur de quinze mètres à l'endroit où nous l'av'^ons traversée hier, et la petite Louombo, traversée ce matin et qui avait dix mètres. Ces rivières descendent dans la plaine et ont dû la douer d'une grande fertilité.

La région se relève. Les plateaux ont conservé généralement une altitude de 5.")0 mètres. A Zanga, nous atteignons à plus de 000 mètres.

Le sous-sol reste du grès et du psammite rouges; le sol est formé des terres jaune rougeàtre sableuses et argileuses comme ci-devant. Les bois sont rares, même dans les ravins.

Une tornade, qui avait été précédée d'un soleil pénible dont les rayons, pénétrant les habits, piquaient la chair comme des aiguilles, nous obligea à nous arrêter à Zanga à trois heures et demie. Nous n'avons donc pu faire que six heures et demie de marche.

Le village présente un autre type de disposition que précédemment. Il est installé sur une sorte de promontoire allongé, bordé de toutes parts par des ravins profonds qui sont plantés de bananiers, et relié

DE MANNYANGA A M'BOKO-SOxNGHO. 327

au plateau par un col très étroit. Cette disposition est favorable à la défense. Les cases sont belles et placées sur les côtés d'une rue longitudinale.

Cherchant à nous rendre le chef favorable, nous l'avons fait monter sur le baudet. Il y était très fier, mais, devant les rires de ses administrés, il n'a pas voulu y rester. Nous fûmes du reste bien accueillis, et nos noirs purent camper sous des avancées de chimbèques pour se préserver de la pluie. Nous leur avions interdit d'entrer et surtout de loger dans les cases, par crainte qu'ils ne s'en prissent à l'élément féminin, cequi estsouventunecausede coups defusils. Les autres jours, nous louions pour eux des chimbèques disponibles, mais ici ils étaient tous occupés.

Nous en fûmes pour notre défense. Nous n'avions pas encore dîné que, ne voyant pas de Haoussas, nous passâmes la tête dans le chimbèque devant lequel ils devaient bivouaquer. Ces indisciplinés y étaient installés tranquillement. C'était cependant un endroit à respecter. Cette case était celle du féticheur ; un énorme mannequin, double de grandeur naturelle, recouvert d'étoffes européennes, s'y trouvait. Les Haoussas reçurent avis qu'on les attacherait pour la nuit, s'ils s'avisaient encore de désobéir.

L'accueil qu'on nous fait partout, est défiant, mais nullement hostile.

Moucinda-Cinda, jeudi 17 novembre.

Nous avions marché constamment vers le nord, et nous dûmes franchir, près du village d'Yalaqua (23 cases), la profonde et étroite vallée de la Loukounga. Ce fut aussi rude à la montée qu'à la descente; nos porteurs y passèrent un mauvais moment. Nous continuâmes dès lors à suivre un sentier, généralement à tlanc de coteaux, et la marche fut plus facile. Nous rencontrâmes, dans la matinée, un beau village brûlé récemment, sans doute à la suite de disputes avec les voisins. Sur la gauche, s'apercevait au loin une plaine mamelonnée semblable à celle que nous vîmes de Mouboulou.

L'altitude augmente et se rapproche de 700 mètres. Les terrains du sol et du sous-sol ne changent pas. Le pays ne possède presque plus de bois. Les villages sont un peu plus fréquents qu'hier, mais incomparablement moins que dans la région comprise entre l'Yambi et les Louombo; ils sont plus peuplés que dans cette dernière. Les villages n'ont pas moins de vingt chimbèques et souvent le double. Ils ont la même disposition qu'à Zanga.

Nous arrivions vers onze heures à Loubaingola. Le chef nous apporta du malafou, mais nous refusa obstinément un guide. Pendant que M. Cholet palabrait avec lui, je mettais mes cheminements au net. Le chef s'en alarma. Il m'offrit une coupe du

DE MANNYANGA A M"BOKO-SONGHO. 329

breuvage, en me disant : « Si tu n'en bois pas, je croirai que tu es fâché contre moi. » Je m'empressai naturellement de le satisfaire.

Le temps était orageux. Une tornade se préparait. Nous nous mîmes néanmoins en route. Nous étions à peine à la hauteur de l'immense village de Mounounga, qui doit avoir des centaines de chimbèques, quand la pluie commença à tomber par torrents. Il fallut recourir au puncho et nous arrêter. Lorsque nous reprîmes notre marche, nous nous bornâmes à atteindre le village de Moucinda-Cinda, où M. Cholet était arrivé. Il n'était que trois heures et demie.

Dia-dia, vendredi 18 novembre.

Nous partions de bonne heure pour chercher à réparer le temps que l'orage d'hier nous avait fait perdre. Il nous fallut trois heures pour arriver au marché Boudouka, par suite de la rencontre de plusieurs mauvais pas. Au village de Cimpobo (17 chimbèques) notamment, les indigènes avaient barré le sentier avec assez d'adresse pour qu'on ne pût le remarquer, tandis qu'une voie bien frayée, qui en semblait la continuation normale, nous conduisit dans un ravin boisé d'où nous ne sortîmes qu'avec de grands efforts. Il en fut de même à la sortie du village.

La région de Loubaingola et de Moucinda-Cinda forme une nouvelle ligne secondaire de partage, avec

nue altitude voisine de 700 mètres. En deçà, les eaux se dirigent vers les rivières Louombo et, par conséquent, vers la vallée évasée entrevue à l'ouest de Mouboulou. Au delà, elles affluent vers une autre rivière que nous ne tardâmes pas à rencontrer, la Louai a.

C'était jour de trafic au marché de Boudouka. Les indigènes y étaient assemblés. Mais c'est un marché peu considérable. On n'y vendait que des fruits et des légumes. Notre arrivée ne les effraya pas, et nous fûmes bien accueillis. Seul, le baudet excita un grand étonnement.

Ces indigènes sont les mêmes que ceux que nous rencontrons depuis Zanga. La disposition de leurs villages m'avait fait soupçonner qu'ils forment une tribu différente de celles que nous avions vues durant la première partie de notre expédition. Cette donnée était confirmée par le tatouage. Des espèces de points ronds sont tracés en quinconce dans la chair sur la poilrine, au nombre d'une vingtaine et pou vaut avoir un centimètre de diamètre. Les femmes portent, dans le cartilage du nez, une paille longue de la moitié du doigt. Nous apprenons que cette nouvelle tribu est formée par les Badoundos, tandis que la tribu que nous avons traversée de Mannyanga aux environs de la Louembo, s'appelle Basoundis.

Du marché Boudouka, une pente douce nous mena dans la vallée de la Louala, rivière torrentielle

DE MANNYANGA A MBOKO-SONGHO. 331

de quinze mètres de largeur, l'un des principaux affluents de la rive droite du Congo dans la région des chutes. Une longue marche nous conduisit près du village de Kimétété, où les indigènes nous firent excellent accueil. Ce village est formé de cinq hameaux qui doivent comprendre ensemble de cinquante à soixante cases.

L'altitude dépassait au marché 550 mètres, soit de 100 à 150 mètres celle de Moucinda-Cinda; elle était en dessous de 450 mètres à la Louala pour reprendre bientôt, avant Kimétété, près de 650 mètres et les dépasser après ce village. C'est qu'en effet, ce point forme une nouvelle ligne de séparation. Nous entendions sur notre gauche, à peu de distance, les grondements d'une rivière se précipitant sur de>; rochers dans une vallée profondément encaissée. Les indigènes nous dirent que c'était le Tchiloango. La vue était très belle : de vastes plateaux déchirés en tous sens, nus sur leurs sommets, avec de longues galeries de végétation forestière dans leurs creux , où elles s'entrecroisent dans t(jus les sens. Les rives escarpées du Tchiloango sont surtout couvertes de splendides foivts. La nature des terrains ne varie pas.

Nous arrivions enfin au village badoundo de Diadia. un peu a^•allI la nuit. Nous avions marché dix lii'urcs. malj^ié la chaleur qui fut grande. C'est la l)lus furte joui-née que nous avions faite depuis Mannyanga.

Plaine de M'boko-Songho, Kimbaou, samedi 19 novembre.

Une marche de sept heures et demie nous a enfin amenés au but. Nous avons atteint M'boko-Songho.

On peut voir, sur mon cheminement, par l'indication des villages placés sur le sentier ou dans* les environs, combien le territoire de Dia-dia est peuplé. On y compte non moins de treize villages de dix ;'i vingt-cinq cases.

La région est très accidentée. J'y ;ii encore vu de nouveaux bois défrichés pour y planter du manioc. Dici à peu d'années, cette ressource n'existera plus, car il n'y a plus guère de forêts que sur des pentes trop escarpées pour pouvoir être soumises à la culture.Toute la partie de ces vastes régions, se prêtant aux plantations, aura été défrichée.

11 tant que les terrains boisés offrent aux indigènes des avantages bien considérables pour la culture de ces racines féculentes. Outre le labeur de couper le bois, comme je l'ai expliqué, — et c'est à prendre en sérieuse considération chez des peuplades qui ont le travail en horreur et la vie agricole en mépris — , outre ce labeur, ils sont exposés actuellement à voir leurs plantations ravinées et entraînées par les déluges équatoriaux, puisque le sol sur lequel ils doivent les établir pour jouir de l'humus des forêts, est souvent en pente. Et cependant ces plantations de

DE MANNYANGA A MBOKO-SONGHO. 333

manioc sont en croissance, durant deux saisons des pluies, pour donner tous leurs fruits. Elles courent donc de grands risques.

En quittant Dia-dia, où l'altitude dépasse 700 mètres, nous traversâmes une contrée sans voir de villages. L'altitude monte progressivement jusqu'audessus de 750 mètres. Les rivières coulent encore vers le sud. Ce sont sans doute des trilnitaires du Tchiloango.

Entre temps, un brouillard s'était élevé. Il devint bientôt si épais, vers huit heures, que notre marche en devenait incertaine. Le levé du sentier était presque impraticable. M. Cholet était en avant. J'arrivai à un village incendié depuis peu de temps. Le brouillard se résolvait en eau. Il fallut s'arrêter sous un petit chimbèque déjà reconstruit et, pendant trois quarts d'heure, nous nous trouvâmes dans cette buée qui nous trempait. C'était véritablement un météore de hautes montagnes. Je ne me rappelle en avoir subi un semblable que dans les Alpes. Leur similitude m'a paru frappante, malgré les différences de latitude et d'altitude.

Je fus fort embarrassé sur la direction à suivre et, sans la présence d'un indigène, je risquais fort de m'(\L;ar('r. J'avais, par le brouillard, perdu de vue M. Cliolet et la double caravane.

lue demi-heure après, nous atteignions le village de Kimbenzé et la ligne de faîte du Congo et du Qui-

lou. Los eaux coulaient niaiiifestenieiit dans deux sens opposés. La contrée devenait plus peuplée, mais la disposition des villages changeait. Le sous-sol restait toujoui-s du gW's rouge et l'altitude se maintenait supérieure à 700 mètres.

Le brouillard se dissipa, et nous vîmes devant nous une large vallée nue, mamelonnée de loin en loin. Les ariDres, autres que le palmier élaïs, faisaient presque complètement défaut, aussi loin que la vue pouvait porter. C'était comparaljle aux environs de Boma. 11 n'y avait pas à s'y méprendre. Nous étions devant M'boko-Songho, l'endroit renommé jxjur ses mines de cuivre, exploitées pai- les indigènes.

Le sentier descendit par étages dans cette plaine, passant d'une hauteur de 750 mètres à 400 mètres environ. Nous voyions de longues files de nègres le remontant avec des marchandises et des vivres. Ils revenaient du fameux marché du cuivre qui se tient tous les quatre jours au milieu de la plaine. Lorsque nous les croisions, ils s'écartaient de quelques pas du sentier, répondant à nos M' bote par des M'bolè rjiiandi (bonjour, ami) ou par de^i M' bote M'/'oitmoK (bonjour, chef). Les femmes seules témoignaient quelques craintes, et je pense que la vue de l'Ane en était cause.

11 y avait loin de là à ces hostilités, à ces fusillades qu'on nous avait présentées comme certaines. II est vrai que nos prédécesseurs en ces lieux ont reçu cet

DE MANNYANGA A M'BOKO-SONGHO. 335

accueil; M. deBrazza, notamment, en 1880 et d'autres blancs, après lui, y subirent de violentes agressions. Mais, depuis lors, les indigènes se sont bien apprivoisés.

M. Cholet nous attendait a l'entrée de la plaine, devant des affleurements de calcaire bleu qu'il venait de rencontrer. Les bancs en sont inclinés et recouverts par d'épais amas de psammites et de grès rouges largement ondulés.

Deux heures après , nous avions traversé la plaine et arrivions au village de Kimbaou, où nous allons camper pendant plusieurs jours au milieu de sa trentaine de cases.

Voilà onze jours que nous avons quitté Mannyanga. Nous ne sommes certes pas venus en ligne droite ; nous avons dû souvent tâtonner pour trouver notre voie, parfois rebrousser chemin et faire inutilement de grands détours. Néanmoins la distance est beaucoup plus grande que celle que nous avions prévue. D'après la carte du commandant Rouvier, que je n'ai pu consulter qu'à mon retour en Europe, elle serait d'environ 70 kilomètres à vol d'oiseau. Nous estimons qu'avec nos détours accidentels et ceux que font le sentier, nous avons à peu près quadruplé ce chiffre.

Nos santés ne paraissent pas avoir souffert de ces fatigues. Nous nous trouvons en bon état et capables de continuer notre route.

Kimbaou, dimanche '^0 novembre.

Nous nous sommes installés au milieu des cases éparses du villa.ae. M. Cholet a préféré à la tente un chimbèque disponible devant la case du chef. L'avancée du toit nous servira de salle à manger. A ce chimbèque est attachée horizontalement une fourche à esclave. L'horrible instrument est en bois de la grosseur du bras et de la forme des fourches dont se servent nosmoissonneurs; les dents sontseulement plus courtes. Le cou de l'esclave y est placé, le manche, long de trois mètres, en avant, et on ferme la fourche au moyen d'une tige fortement fixée. Que de malheureuses créatures auront dû subir ce bois de supplice!

Nos deux bandes se sont aussi installées dans des cases et pourront se procurer des vivres en abondance, avec les mouchoirs que nous leur donnons. Il est probable que ce pays est terre de bon marché, car les Haoussas, se mettant au régime des Mondelés et des Foumous. ont acheté hier à Dia-dia une chèvre et pas mal de poulets; ils ne reçoivent cependant par tête, depuis quelque temps, que deux mouchoirs pour trois jours.

Nous nous mettions en route à huit heures pour visiter les minières qui sont au nombre de trois, ainsi qu'on peut le voir sur mes cheminements.

DE MANNYANGA A M'BOKO-SONGHO. 337

Elles portent les noms de Songoudi-misombo , Songhoei Paka-zongolo, toutes les trois situées dans la plaine de M'boko-Songho ou « source du cuivre. »

La mine de Songoudi-misombo éventre l'un des tertres qui parsèment la plaine. Elle a environ cinquante mètres sur quarante, et une profondeur variant de quatre à six mètres. On n'y travaillait pas. Nous avons pu y recueillir un peu de malachite et de galène argentifère décomposée en céruse, au milieu de nombreux fragments de limonite. Les minerais comprennent donc le cuivre, le plomb argentifère et le fer. Mais leurs positions respectives s'y définissent mal. Les parois de la mine sont du calcaire bleu avec lits de schistes noirs. Les bancs sont extrêmement contournés.

A un kilomètre plus à l'est, se trouve la mine de Songho, la plus grande des trois. Elle est également ouverte dans une colline isolée et a une longueur d'au moins 250 mètres. En certains points, elle a plus de dix mètres de profondeur. Ses parois sont aussi en calcaire, et elle forme une poche d'argile rouge, produit de la dissolution complète du calcaire.

De grosses masses de limonite, avec des veines rouge vif de phosphate de fer, y sont enfouies ; des blocs de la belle substance verte appelée malachite <ju carbonate de cuivre sont ou adhérents à ces masses ou isolés. Nous en prîmes des fragments. Nos guides nous prièrent de les payer, parce que,

nous dirent-ils, la mine appartient à plusieurs villages, et le minerai a été extrait par leurs habitants qui soulèveraient des querelles, si on emportait des morceaux sans les indemniser. — C'était fort juste, et nous donnâmes satisfaction à leur demande.

La troisième mine est plus éloignée vers l'est. Nous fîmes halte pour le déjeuner au marché, aujourd'hui désert. Des rochers se voyaient sur l'escarpement à quelque distance. Deux Haoussas y furent envoyés et rapportèrent des échantillons d'une belle brèche calcareuse rouge, aussi nette que notre marbre appelé brèche de Waulsort. Je viendrai l'examiner demain.

Nous avons continué notre marche. On voit nettement, sur l'escarpement que nous longeons, la superposition des psammites et grès rouges au calcaire, sans cependant que la discordance de stratification puisse s'y observer.

Les noirs travaillaient dans la troisième mine. Elle porte, ai-je dit, le nom de Paka-zongolo^ qui exprime une idée morale que ne répudieraient certainement pas nos plus vaillants mineurs. Paka signifie intention de travailler et zongolo, force^ ce qui peut se traduire ainsi : si tu as la volonté de bien travailler, tu sauras exploiter cette mine. C'est ce que m'expliquèrent, avec l'aide des interprètes de M. Cholet, les mineurs noirs qui nous reçurent sans crainte ni méfiance. Nous y observâmes des

DE MANxNYANGA A M^BOKO-SONG HO. 339

parois calcaires, des amas d'argile rouge, de la malachite et de la limonite, le tout dans les conditions des deux autres mines.

En définitive, le minerai de cuivre de M'boko-Songho se présente dans ses conditions normales et ordinaires. Constitué en amas au milieu de roches qu'il imprègne, il est réuni à d'importantes quantités de limonite. C'est, en un mot, la partie superficielle d'un filon de pyrite cuivreuse, cette partie qu'en termes du métier, on appelle chapeau de fer.

Kimbaou, lundi 21 novembre.

Un long et furieux orage, suivi bientôt d'un autre, a éclaté ce matin, et il a plu une partie du jour. Nous en avons profité pour nous reposer. Nous avons passé notre journée à écrire et à mettre au net nos cheminements, que nos trois derniers jours de marche du matin au soir avaient mis en retard. M. Cholet est légèrement pris de fièvre et perd l'appétit. Il est cependant resté levé tout le jour. Je prends mon second jour de repos depuis mon départ de Léopoldville.

Tout est humide, tout est plein d'eau, l'air comme la terre.

Kimbaou, mardi 22 novembre.

Le soleil brillait avec éclat ce matin. Mon compagnon, remis sur pied, est néanmoins resté au vil-

lage par prudence et est allé examiner les procédés des artisans nègres pour réduire la malachite et fondre le cuivre en lingot. Ils le font en très petites masses à la fois, en mélangeant d'abord la malachite et la céruse, dont ils séparent les métaux par une seconde fusion. Je crois que le déboisement si complet de cette région pourrait être en partie dû à ces opérations métallurgiques séculaires, car elles doivent remonter haut. Le cuivre rouge qu'on trouve aux mains des indigènes jusqu'à Upoto, entre Bangala et les Stanley-Falls, vient de Mannyanga, d'après leur dire, ainsi que nous l'apprend le capitaine Coquilhat. Il y a lieu de croire que c'est le cuivre de M'boko-Songho , et qu'il pénètre même jusque chez les Monbouttous, aux sources de TOuellé, où, dans l'appréciation de M. Sweinfurth, il viendrait de l'ouest.

Je suis parti avec deux Haoussas, deux porteurs et l'âne pour étudier les roches entrevues avanthier. Le milieu de la plaine était transformé par les pluies en un grand marécage, où confluent une quantité de ruisseaux et de rivières largement débordées. Le baudet me rendit de grands services pour la traverser, mais je n'en sortis cependant qu'avec les souliers trempés.

Je rentrai dans l'après-midi, avec un fort mal de gorge. Saïd avait lavé hier une paire de draps de lit et les avait remis le soir entre les couvertures,

DE MANNYANGA A M'BOKO-SONGHO. 341

sans que j'eusse pris soin de m'assurer s'ils étaient secs. Je m'étends d'ordinaire sur mon lit tout habillé, jusqu'à ce que, vers minuit, le froid m'oblige à me mettre sous les couvertures. A moitié endormi alors, je ne m'aperçus pas, avant le matin, de la bévue du boy. Cette circonstance, jointe au fait d'avoir passé la journée les pieds mouillés, m'a donc fortement enrhumé.

Mais, sous le rapport de la santé, tout se passe étrangement en ce pays. Il m'a suffi de me faire transpirer, en mettant des vêtements chauds, pour que le rhume entrât rapidement en décroissance, et je compte bien en être suffisamment débarrassé demain pour pouvoir me remettre en route vers Mannyanga.

C'est qu'en effet, le temps presse. D'une part, nous ne nous sommes pas prémunis contre les éventualités d'un voyage aussi long. Nos conserves et nos marchandises d'échanges s'épuisent, et il est prudent que nous regagnions chacun au plus tôt nos destinations. Les populations se sont montrées si douces qu'il est inutile que M. Cholet m'accompagne jusqu'à la frontière de l'État, ce qui le détournerait beaucoup de sa route. Il se dirigera donc au nord sur I^uonza, tandis que je retournerai vers le Congo. D'autre part, quelque diligence que j'y mette, je ne serai pas à Mannyanga avant la fin du mois, et il ne me restera ainsi qu'un mois et demi pour terminer les nombreuses observationsquej'ai encore à fairejusqu'à la côte.

RETOUR A MANNYANGA (PL V.)

Départ. — Le marché de Songlio. — Embarras de guides. — Calcaire et psammites. — Une descente abrupte. — Un sol d'argile rouge.

— Un marché sur la ligne de faîte. — Rosée. — Villages brûlés. — Pays en guerre civile. — Boulancongo. — Le sol redevient argilosableux. — Les sentiers nègres. — Fausse route. — Rivières marécageuses. — Un village sur la défensive. — Pays plus tranquille.

— Échange de courtoisies. — Nous retraversons l'Yambi. — Une scène d'orage. — Une aventure. — Un allongement de route. — Arrivée à Mannyanga.

Malouango, mercredi 23 novembre.

A peine étions-nous levés ce malin qu'un nouvel orage éclata. Il dura deux heures. M. Cholet, encore sous l'influence de la fièvre, s'est décidé à ne partir c^ue demain. Ne souffrant déjà plus de la gorge, je fis mes adieux à mon aimable compagnon et me mis en route vers neuf heures.

C'était le jour du marché de Songho, et je devais le traverser, après avoir passé le marécage de la plaine. Baudet fut vaillant; il ne se fît pas tirer l'oreille. L'intelligente bête semble s'être aperçue, aux

RETOUR A MANNYANGA. S43

charges des porteurs, que l'on va vers le gîte. 11 me fit tout enjamber à pieds secs et déboucher tout à coup triomphalement sur le marché, ce qui y provoqua une déroute étonnante. Figurez-vous une place ronde de cinquante à soixante mètres de diamètre, un arbre rameux étendant son ombre sur le quart de la surface , tout autour des herbes à hauteur d'homme, au milieu desquelles convergent six ou huit sentiers. Sur cet emplacement, au moins trois cents noirs : les femmes accroupies devant leurs marchandises à vendre et étalées à terre; les hommes, debout, allant d'échoppe en échoppe; bon nombre d'hommes armés pour maintenir l'ordre sous la direction du chef du village chargé de ce soin. La discipline la plus sévère règne dans cette fourmilière. Celui qui vole ou provoque une bagarre, est enterré jusqu'au cou et lapidé, s'il n'est décapité sur place comme au marché de N'kenghé.

A mon entrée, — j'étais en tête de mon prudent people^ — grand brouhaha. Les femmes ramassent précipitamment leurs marchandises, et la moitié au moins d'elles s'enfuit, avec une partie des hommes , (huis les herbes et les sentiers. Ces noirs voyai(>nt sans doute un âne pour la première fois. Ils semblaient pris de panique; je descendis du baudet et cherchai à les calmer et à les rassurer. Un ticn^s néanmoins resta dans les lierbes tout le temps, sans se laisser allécher par l'appât de nous vendre leurs mar-

:m LETTRES SUR LE CONGO.

cliJiiidises. Mes }ji'umoiiadc'S dans les groupes amenèrent même encore des débandades partielles.

Voici ce qui s'y vendait :

Une grande antilope ; elle était dépecée et avait déjà été vendue, sauf une gigue que j'achetai pour un couteau de cinq sous,

viande préparée ressemblant à des tripes ,

rats en brochettes ,

petits poissons embrochés ou fumés,

poulets ,

ignames ,

patates douces,

manioc en racines ou en pains,

pois et haricots indigènes,

choux,

autres légumes verts,

champignons ,

fruits d'aubergine comme légumes,

maïs,

piment,

bananes,

arachides ,

noix de palme,

cannes à sucre ,

tabac en feuilles,

malafou dans de nombreuses et grandes calebasses ,

de la terre rouge pour se peindre,

RETOUR A MANNYAXGA. 345

du sel,

de la poudre,

des lingots de cuivre,

des culots de plomb,

des peaux de chèvre ,

des tissus indigènes en fibres de palmier ou d'ananas,

des nattes,

des paniers.

J'avais distribué, ce matin, trois jours de ration, soit deux mouchoirs, à ma bande, en prévision de ce marché. Je l'y laissai vingt minutes, et on s'imaginerait difficilement le tas de choses qu'elle en a emportées , de quoi faire bombance pendant plusieurs jours.

A notre départ, les hommes armés firent une sorte de chaîne pour nous isoler de leurs clients, et cela avec une crânerie et une discipline de vrais troupiers. Nous rencontrâmes encore bon nombre de noirs se rendant au marché. Ils ne manifestèrent pas de frayeur, sauf les femmes isolées qui continuaient à entrer dans les herbes, peut-être par crainte que nous ne suivissions la vieille coutume nègre de les capturer. J'ai constamment observé ces frayeurs chez les négresses, lorsqu'elles étaient seuh^s. On pourrait croire que les rapts sont encore fréquents dans tous ces pays.

Après avoir dépassé la mine de Paka-zongolo ^

je vis une sorte de bure de recherclie qu'avaient creusée ces braves nègres, ce qui semble prouver qu'ils ne manquent pas toujours absolument d'initiative.

Nous dûmes nous arrêter, vers une heure, au village de Landi M'bongo (29 chimbèques) pour laisser passer un nouvel orage. Je venais d'acheter au chef, pour un clocheton, un petit fétiche, représentant un bonhomme, qu'il portait sur sa poitrine. Notre guide de Kimbaou vint s'asseoir derrière moi, et je m'aperçus que je faisais des progrès dans • la langue indigène. Le garnement engageait le chef à exiger un fort prix pour ce qu'il me vendait, et, lorsque je donnai pour du malafou un pot en porcelaine ayant contenu du Liebig, il lui dit en ricanant : « Te voilà bien avancé. Tu as reçu pour ton malafou un vieux pot de M'poutou (Europe). » Et le chef de s'empresser de réclamer.

Nous nous remettions en route, quand ledit guide , ainsi que le faisaient du reste prévoir ces prémisses, refusa d'aller plus loin. 11 m'avait demandé au départ un book renfermant l'engagement de lui payer un prix convenu. 11 vint me le présenter pour qu'il fût acquitté. Je me bornai à y ajouter la mention que si le porteur conservait ce billet, c'est qu'il avait déserté. Je crois que la précaution était bonne, car il eût pu se présenter à M. Cholet et en obtenir son payement. Depuis lors, je ne me suis plus départi

RETOUR A MANXYANGA. 347

du système. Ces nègres connaissent la solidarité qui unit les blancs; ils conservent parfois ces billets plusieurs années et, lorsqu'ils les présentent soit dans une station soit même dans des factoreries, on y fait généralement honneur.

Notre indigène comprit sans doute ce que j'avais fait, car il continua à nous guider jusqu'au village de Malouango (20 chimbèques), qu'il refusa obstinément de dépasser. Nous n'avions marché que cinq heures.

Le calcaire se voyait sur les flancs de la plaine de M'boko-Songho. Un peu au delà de Landi- M'bongo, cette plaine se fermait, et on ne voyait plus que les schistes et psammites rouges. Mais bientôt une nouvelle petite plaine, également profonde de cent cinquante mètres, au milieu de laquelle se trouve notre village de Malouango, remet au jour le calcaire.

Cinanga, jeudi 24 novembre.

Cette petite plaine prend rapidement fin le long du sentier que nous suivons, et les psammites rouges avec grès ont reparu pour no plus nous quitter. Les calcaires de la région sont donc les couches profondes recouvertes par les roches rouges. Les dépressions, où ils sont visibles, parce que ces dernières ont été enlevées, sont aussi des espèces de bou-

toiinières, qui nous font connaître le second sous-sol.

La journée a été fati^'ante. Nous avons traversé, au marché de Coïn-Guala, par une altitude de près de 800 mètres, la lii-ne de séparation des eaux du Quilou et du Congo. Avant d'atteindre le faîte, il fallut s'élever de contreforts en contreforts. Quand on s'était essoufflé pendant une demi-heure, une heure dans des ascensions, un ravin abyssal se présentait, et c'était une dégringolade générale, d'autant plus pénible que le sol est formé par une argile rouge compacte, dont les fréquentes pluies détrempent la surface, la savonnent et la rendent ultra-glissante. On peut se figurer ces descentes pour des hommes chargés de fardeaux.

A la vallée de la N'kenghé, je fus effrayé du sort qui attendait mes colis. Le sentier s'engageait perpendiculairement sur une pente abrupte d'une hauteur d'une centaine de mètres. Les pieds glissaient sur l'argile rouge comme sur de la glace. Je me dis qu'à moins de prendre des précautions particulières, il y aurait inévitablement des chutes, que les caisses, roulant alors jusqu'en bas, seraient brisées avec leur contenu, ce qui me mettrait en détresse pour le restant du trajet. Je fis tirer leurs marteaux aux Haoussas et tailler des crans dans le sentier. Les Haoussas le firent avec entrain. Ils semblaient fiers de ce rôle de sapeurs et riaient aux éclats, quand l'un d'eux glissait et tombait, ce qui arriva plu-

RETOUR A MANNYAiNGA. 349

sieurs fois. La descente des porteurs s'opéra alors sans encombre. Nous avons eu six de ces abîmes à descendre et à remonter, et leurs torrents à traverser. A l'une de ces dégringolades, baudet a glissé doucement sur son train de derrière, par une hauteur de vingt mètres, d'une traite, comme un ballot et sans se faire de mal, au milieu des rires et des applaudissements du people.

Les villages badoundos, avec leurs cliimbèques placés sur deux lignes régulières, commencent sur ce sentier avant la ligne de faîte, ce qui n'avait pas lieu sur le sentier d'arrivée. Le village de Mabango (31 chimbèques) en fait déjà partie, et les autres con tinuent de même, sauf le village de Doumba (11 chimbèques), situé un peu plus au sud et dont les cases sont disposées en désordre, comme dans la plaine de M'boko-Songho.

Un guide, raccolé à Malouango , refusa de dépasser Mabango. Celui qui le remplaça dans ce village, nous quitta à Némo (20 chimbèques). Là le chef consentit à nous accompagner. Nous fûmes bientôt en vue du grand marché de Coïn-Guala, situé justement sur la ligne de faîte qui sépare, en même temps que les deux bassins, les possessions françaises du territoire de l'État. Quand la caravane parut à un détour du sentier, la débandade commença comme à M'boko-Songho. Il y avait là un millier de noirs. Le chef de Némo, qui avait mis un

louable empressement à nous servir de guide, n'avait cherché qu'à se rendre au marché, où il devait venir pour ses affaires, en faisant coup double, c'està-dire en se faisant payer le trajet qu'il aurait dû faire dans tous les cas. Étant bien pourvus de vivres, nous passâmes à côté du marché. La déroute ne s'arrêta pas pour cela. Les nègres fuyaient encore devant nous une heure après, le long du sentier. D'autres, au contraire, nous entouraient avec curiosité, mais un mouvement de ma part faisait refluer la masse grouillante. Ce sont en somme des gens bien pacifiques.

Notre chef refusant de dépasser à aucun prix le marché, force nous fut d'aller dans la direction qu'il indiqua et qui nous conduisit au village de Cinanga (21 chimbèques). Nous n'osâmes aller plus loin aujourd'hui, à cause des menaces de tornades. Nous n'avions marché que six heures et demie.

La principale observation de ce jour a porté sur cette argile rouge, épaisse et étendue, que j'avais été à même de si bien observer à la descente dans la vallée de laN'kenghé. Le sous-sol, comme je pus m'en assurer dans le lit des rivières , est formé de psammites et de grès rouges. Cette argile est essentiellement différente des dépôts superficiels que l'on rencontre dans le bassin du Congo, et rien ne m'a paru s'opposer à ce qu'on la considère comme résultant de l'altération sur place des roches du sous-sol.

RETOUR A MANNYANGA. 351

Boulancongo, vendredi 25 novembre.

La région changeait d'aspect dès notre départ de Cinanga. Elle devenait très mamelonnée. C'était, à perte de vue, de petites croupes arrondies s'enchevêtrant, se succédant et s'étageant.

Nous commençâmes par traverser la Louala, qui doit être non loin de sa source. Elle n'avait qu'une largeur de cinq mètres, alors que, sur l'autre sentier, à une distance de dix à douze kilomètres, elle avait quinze mètres. On ne s'étonne guère de cet accroissement rapide, en constatant le nombre de cours d'eaux qu'on voit s'y jeter dans toutes les directions.

La rosée était fort abondante. Aussi, après une heure et demie de marche dans l'étroit sentier bordé dlierbes, j'étais trempé jusqu'à mi-corps , autant que si je sortais d'une rivière. Mes souliers étaient remplis d'eau. Nous nous arrêtâmes au village de Cidamba, pour que je pusse mè sécher et y compléter nos vivres. La température est, du reste, excellente depuis notre mise en route. Il y a des jours où je n'ai pas même été en transpiration, et on a toujours une bonne brise. Le soleil paraît rarement avant dix heures; jusque-là, je suis obligé d'ajouter un paletot à mon vêtement d'Afrique.

Le chef du village de Cinanga s'était décidé, après

une longue palabre, à nous guider en celte terre inconnue, et nous étions convenus qu'il m'accompagnerait pendant deux jours, moyennant une pièce de mouchoirs. « Mais je vous préviens, avais-je ajouté, que si vous me quittez en route, je ne vous payerai rien. » Ce débat nous avait fait perdre une heure. Le chef nous précédait avec appareil : deux hommes de choix, le fusil sur l'épaule, lui servaient d'escorte.

Nous venions de dépasser le village de Yanzengo (36 chimbèques), quand, à un détour du sentier, s'élevèrent de grands cris. Une nombreuse troupe de nègres, la population d'un village voisin, s'était posée sur une hauteur le long du sentier; elle injuriait le chef de Cinanga qui était un peu en avant, et elle lui défendait de continuer. Les cris cessèrent à notre arrivée, et nous passâmes outre. Mais le chef devenait manifestement flottant; un quart d'heure après, il s'arrête. « 11 est allé assez loin. » Longdébat. « Vous ne tenez pas votre parole comme un M'foumou doit la tenir, lui dis-je. Vous vous êtes engagé à me conduire pendant deux joui^ et vous voulez partir, même avant la fin de la première demi-journée. » Il s'entête en nègre et préfère s'en aller sans payement. Je veux reprendre la marche, mais le people hésite et essaye de regimber. Il est clair qu'il a compris, par les menaces de tantôt, que nous allions traverser un pays dangereux. Je

RETOUR A MANNYANGA. 353

la fais ranger en ligne et lui adresse le petit discours approprié qui est traduit aux Haoussas par Sani et aux Zoulous par Saïd : « Écoutez bien ceci. Ce qui se passe n'est pas votre affaire. Vous êtes avec moi pour me servir et me suivre, et c'est tout. Je vais ici et là; vous devez aller ici et là de suite. Finished palabre. » Ce finished palabre est toujours le grand mot de la fin avec eux.

La région était restée fort peuplée jusqu'alors. Maintenant elle semblait déserte. Plus un village en vue pendant deux heures. Je voulais m'arrêter près d'un ruisseau pour la halte de midi. Mais un HaoussaetSaïd me dirent : « No hère. Banza no far. I save, I hâve look. » — (Pas ici. Village pas loin. Je sais, j'ai vu.) Pour rendre leur langage plus expressif, le look est accompagné d'un doigt sur la paupière, et le doigt est ensuite dirigé vers l'objet ou l'endroit qu'ils ont en vue. Nous gravissons, en conséquence, une forte pente, sous un soleil ardent : pas de village, et la halte se fit une heure après.

Nous comprîmes bientôt ce qui se passait depuis les cris de nos indio-ènes. Nous entrions dans un pays ravagé par la guerre civile. Deux beaux villages avaient été brûlés récemment, et les plantations de bananiers qui les environnaient étaient ravagées. Un village de trois cases était en voie de formation sur la droite, posé sur un éperon nu, d'accès difficile; c'était sans doute l'œuvre d'échappés de la des-

copcr.o. 23

truction. Sur la i^auche, dans une position très forte, un autre village resté intact.

La région continua ensuite à se montrer dépeuplée. Cependant nous entendîmes bientôt au loin des voix irritées qui nous injuriaient; on tira en même temps, dans notre direction, des coups de fusils qui faisaient grand bruit, car les nègres mettent double et triple charge de poudre dans leur arme, ce qui les empêche de l'épauler, pour qu'elle ne leur éclate pas éventuellement au visage. Ma bande tî bonne contenance ; seulement la file indienne se serra. Nous fûmes suivis à distance, pendant plus d'une heure, par ces forcenés criant, gesticulant et continuant de temps en temps leur inoffensive pétarade.

Enfin, vers cinq heures, nous vîmes simultanément cinq gros villages disposés devant nous en demi-cercle sur des hauteurs, et nous nous acheminâmes vers celui du milieu, qui était en même temps le plus important. Nous dûmes, comme d'ordinaire, pour y atteindre, traverser un ruisseau fangeux, et nous entrâmes dans un beau village qui semblait désert. Tous les chimbèques étaient fermés, avec des mundakés et des branches comme fétiches protecteurs. Mais bientôt apparaissent, à l'autre extrémité du village, une cinquantaine de noirs armés d^ fusils et se dissimulant derrière les cases. Nous nous mîmes à leur crier : M' bote raboté qiiandi; tnalembé;

RETOUR A MANNYA^GA. 355

kulsa (bonjour, amis; soyez tranquilles; venez).

Saïd va porter au chef une poignée de perles de porcelaine, pendant qu'on dresse ma tente. Ma munificence est bientôt suivie d'effets. Le chef et sa bande, qui déposa ses fusils, les habitants sortis des herbes nous entourent, fraternisent et nous apportent des vivres. Ils nous apprennent que le village s'appelle Boulancongo. Il est connu comme l'un des plus importants de cette partie de la rive nord du Congo. J'y ai compté une agglomération de 60 à 70 cases. Mais il y en aurait le double en groupes détachés que je n'en serais pas surpris. Les quatre autres villages en vue ne sont pas beaucoup moins importants. Nous nous sommes installés tranquillement pour la nuit, fort disposés au repos par une marche de neuf heures.

J'ai eu la satisfaction d'observer, dès ce matin et du reste tout le jour, que le sol redevient sablonneux et possède, depuis la ligne de faîte, les caractères des dépôts superficiels du bassin du Congo, alors qu'hier encore, je marchais sur l'argile rouge dans le bassin (kl Quilou. Je considère cette donnée comme décisive pour la connaissance du phénomène, par lequel les grandes masses d'eaux du centre de l'Afrique équatoriale ont su franchir cette montagne qui les séparait de l'Océan.

Il est évident, d'après ce que je viens de voir, que les dépôts superficiels que j'ai rencontrés, toujours

semblables à eux-mêmes, de Boma au Kassaï, n'ont pas franchi la ligne de faîte du Congo et du Quilou; que ces épais amas de sable jaune rougeâtre, avec lits d'argile et dépôts de cailloux roulés à la base, sont ceux du bassin du Congo; qu'ils ont été arrêtés latéralement dans ce bassin par des hauteurs de plus de 700 mètres. Or la partie de la montagne que le fleuve traverse est loin d'atteindre cette altitude. Il s'en faut d'au moins cent mètres dans ses points les plus élevés.

N'eussé-je obtenu que ce résultat, dans cette rude expédition, que je m'en estimerais encore fort heureux.

Yanzo, samedi 2G novembre.

Les jours ne se ressemblent guère dans ce pays d'imprévus, où il faut s'attendre à tous les incidents, sauf à ne pas s'en émouvoir.

Dans cette zone mamelonnée, traversée en tous sens par des cours d'eau, on doit avoir soin de prendre autant que possible les rivières à leurs sources, et c'est ce que suit, souvent avec un véritable art, le sentier nègre. Lorsqu'il le peut, le noir trace ses sentiers, de manière à contourner les ravins; il ne regarde pas aux détours pour atteindre ce but; mais lorsqu'il ne le peut pas, lorsqu'il rencontre une vallée qui lui barre le passage, il prend le taureau

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par les cornes et franchit l'obstacle, quel qu'il soit, au plus court. Nos passages de la Mata, de l'Yambi et de tant d'autres rivières nous l'ont assez montré. Toute mon attention se portait donc vers le choix du sentier suivant les cols montagneux; c'est ce qui me portait aussi à faire tant d'efforts pour obtenir des guides. J'ai su aujourd'hui ce que valait le passage de ces cours d'eau, non à leur source, mais près de leur source.

Il fallut une heure de palabre avec le chef de Boulancongo pour obtenir un guide. Il se décida à me le donner après avoir reçu un cadeau, et un misérable, sa besace au dos, se prépara à contrecœur à nous conduire. Il fut visible que ce ne serait pas long; il réclamait des perles avant de partir, afin de pouvoir s'en aller à bref délai. Elles lui furent refusées, mais il reçut la promesse d'un couteau de la fabrique Licot de Namur, s'il nous guidait tout le jour, et cet offre l'allécha fort.

Tout va bien d'abord, par un temps délicieux. Mais, au bout de deux heures, je vis mon nègre, sur les talons duquel je marchais, prendre cette allure hésitante, caractéristique du guide qui veut s'échapper. Il s'arrêta, en effet, sous le prétexte ordinaire : « Il est allé assez loin » et il n'y eut pas moyen de le retenir, même par l'appât du couteau qu'il n'eut pas. Nous voilà donc encore livrés à nous-mêmes.

In premier marais se présente; il a 8 mètres de

large. Le passage nous prend quarante minutes, soigneusement notées à mon carnet pour le levé du sentier. Une bifurcation s'offre ensuite. « Voici le bon chemin, » meditLaojo, en montrant la branche droite qui était en effet plus frayée, ce qui décide mon choix; mais le motif qui avait porté le petit Haoussa à pousser à la préférence, était la vue de villages où il espérait, comme dans les autres, pouvoir compléter sa chop à bon marché. Premier et beau village, entouré de luxuriantes plantations de bananes : récemment brûlé. Deuxième village, plus important encore : également détruit.

Un troisième est dans le fond d'une vallée qui circonscrit l'un des côtés des éperons, sur lesquels étaient les deux autres. Les cases, au nombre de vingt, y sont disposées sans ordre, ce qui contraste fort avec les villages de la région et avec les deux villages voisins incendiés, qui sont uniformément en deux lignes régulières de chimbèques. Sa situation, dans le fond d'un ravin , n'est pas moins contrastante, puisque tous les autres sont placés sur des mame Ions élevés et entourés de ravins. Les habitants s'étaient enfuis à notre approche; nous ne vîmes pas l'ombre de l'un d'eux.

Lorsque nous nous remîmes en route, nous voulûmes traverser le ruisseau. C'était un marécage de cinq mètres de largeur, où l'on enfonçait jusqu'à la ceinture. Baudet s'y embourba cruellement. Il

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fallut le desseller, et les Haoussas durent en quelque sorte le porter. Nous nous étions évidemment égarés, mais comment regagner le bon sentier? Un troisième marais de huit mètres et un quatrième de trois mètres furent encore franchis avec des peines inouïes. Au dernier, le pauvre âne perdit courage, après avoir vainement essayé de se dépêtrer. Il fut soulevé, on lui mit les pattes de devant sur la terre plus ou moins ferme , et il en sortit, mais il demandait à rester couché après le passage. Nous devions avancer ; il le fit vaillamment, en donnant de nombreux coups de langue dans ces herbes plantureuses qui ont longtemps passé pour ne pouvoir nourrir le bétail; elles sont cependant la seule provende du courageux baudet depuis le Stanley-Pool, et il est rebondi, avec un beau poil luisant.

Nous avions en vue deux villages. L'un, très petit (7 chimbèques), dans le fond d'une vallée; toutes ses cases étaient fermées , et l'on voyait ses habitants s'enfuir. L'autre, très important, sur une haute colline escarpée en forme d'éperon et encore séparée de nous par un marécage. Il fallait sortir d'affaire et nous remettre en bon chemin. Pour ne pas aller à l'aventure, des renseignements, un guide surtout , nous étaient nécessaires.

Pendant que la caravane passait le ruisseau, je montai à ce village, suivi de Sani. Nous étions sur le point d'y atteindre, quand des cris hostiles en par-

tirent. Nous y répondîmes par des mbotè^ Malenibé, tout en continuant, et, arrivant au sommet, nous fûmes reçus par une douzaine d'hommes armés de fusils. Je demandai le M'foumou. Il ('tait de la bande et reçut une poignée de perles, qui en fit immédiatement mon ami.

Cependant mes hommes avaient fait diligence et débouchaient un à un dans le village. Les indigènes armés s'éloignèrent sournoisement et allèrent se placer, dans une mauvaise attitude, à l'extrémité des cases. Quelques-uns brandissaient leurs fusils. J'engageai le chef à faire rentrer ces armes dans les chimbèques. 11 ne fut pas obéi. Je fis alors aligner les Haoussas devant l'endroit où nous étions. Leur contenance était de la vraie bravoure, et ils ne demandaient qu'à charger. Cette démonstration suffit. Nous ne vîmes plus les fusils des natifs et pûmes déjeuner en paix. Ce village s'appelle Membo-Mankândo. J'y ai compté de 30 à 35 chimbèques , mais , n'ayant vu qu'une partie du village, je crois que ce nombre pourrait être triplé.

Tout ce pays traversé depuis hier à midi est manifestement en pleine guerre civile. Outre les villages détruits depuis peu de temps, la crainte et les méfiances des autres restés debout, on constate dans celui-ci que les esprits sont fort montés. On dirait des hommes qui reviennent d'une chaude expédition.

Un guide nous était promis. Il était prêt à se mettre

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en route, tenant en laisse un petit bouc qu'il me destinait, quand des hommes armés reparurent et s'opposèrent à son départ. Nous dûmes donc reprendre notre course errante, au petit bonheur, dans la direction qui nous fut indiquée. Nous emportâmes le bouc, qui était charmant avec son pelage noir à larges taches blanches, et il se joignit à un autre que j'amenais de Boulancongo. Je donnai, pour son prix, un petit couteau et un clocheton ; ce cadeau ravit l'indigène.

Un sixième marécage de trois mètres dut encore être franchi, et nous arrivâmes, fort avant dans l'après-dîner, au village de Mwainzanga (26 cases). Les habitants ne s'enfuirent pas, mais ils étaient fort craintifs et armés. Nous fraternisâmes, et le chef, suivi d'un autre indigène, sans fusil cette fois, nous fit enfin rejoindre, au bout d'une heure et demie, le sentier que nous avions si malencontreusement délaissé le matin. Nous sommes arrivés à la nuit tombante à Yanzo, hameau de cinq misérables chimbèques entourés de bananiers et d'un beau reste de forêt. Inutile de dire que tout était fermé et que les habitants s'étaient réfugiés dans les herbes. Ma tente fut dressée. Les Zoulous, qui allaient faire de l'eau, ramenèrent le chef. La paix se fit encore avec une poignée de perles, mais les habitants ne sont pas revenus, ce qui nous est en somme fort indifférent.

Voilà une journée de sept heures de marche avec

bien du temps perdu et un faible avancement, mais de la fatigue à forte dose.

Silvihânza-Bisoûma, dimanche 27 novembre.

Il se mit à pleuvoir vers quatre heures du matin, dru comme toujours, et il pleuvait encore à midi. J'en profitai pour mettre à jour mes cheminements, que j'ai grande peine à ne pas laisser en retard, parce que je ne sais y travailler le soir à la lumière de mes bougies. Deux noirs vinrent s'offrir à nous guider, mais une demi-heure après notre départ, ils refusaient de continuer.

Ce pays est réellement plongé dans la terreur. En approchant du village de Mwainwoula, nous nous vîmes surveillés par des vedettes qui s'encoururent au village avant notre arrivée. Nous y fûmes encore reçus en armes.

Vers quatre heures, nous atteignions le village de Boukousou par une altitude de plus de six cents mètres, et nous vîmes, dans un lointain horizon, la crevasse du Congo et la ligne des roches de quartzite d'Isanghila. C'est le dernier village dont les cases sont alignées en une rue longitudinale, comme c'est le premier où, depuis plus de deux jours, nous sommes accueillis pacifiquement. Ainsi une cruelle guerre civile, née sans doute de motifs futiles, comme l'un ou l'autre de ceux que j'ai rapportés en d'autres

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occasions, ravage cette région si peuplée et si pleine de ressources. On m'a dit que ces guerres durent parfois de longues années et qu'elles sont l'une des raisons qui font ardemment désirer par ces tribus la présence des blancs, qui savent les empêcher.

Au petit village suivant, les cases sont disposées régulièrement non plus le long d'une rue, mais autour d'une place ovale. La même disposition se représente à Silvihânza-Bisoûma, où nous avons campé à six heures. Les habitants, qui portent encore une paille dans le cartilage du nez et qui se mettent des taches de terre sur la figure, nous virent avec humeur arriver et nous arrêter. Ils auraient bien voulu que nous eussions passé notre chemin. Le chef, ayant été gratifié d'un cadeau, était devenu mon ami, quand quelques-uns des siens s'approchèrent et lui dirent que mes hommes venaient de voler un poulet. Il s'en plaignit d'un ton irrité. « Je ne le crois pas, lui fis-je répondre. Je suis avec ces hommes depuis beaucoup de lunes, j'ai traversé beaucoup de villages et y ai logé avec eux ; jamais on ne s'est plaint qu'ils aient volé. » Il persista, s'éloigna, revint à la charge avec insistance. « Tu insistes, lui dis-je. Eh bien ! je te crois, puisque tu es un chef et je vais te payer le poulet. » La scène devint impayable. Il fit le grand (^t le désintéressé, refusa le payement (toujours un couteau de Namur), déclara que j'étais aussi croyable que lui. J'insistai à mon tour, lui fis

des compliments, et après beaucoup de façons de part et d'autre, il se laissa faire violence et accepta le nouveau cadeau. J'aurai un guide demain.

Nous n'avons plus traversé de marécages. Les deux seules rivières que nous eûmes à franchir, l'une de dix mètres, l'autre de cinq mètres, roulaient sur des roches. Les entonnoirs ont aussi reparu, et nous marchons sur les dépôts ordinaires du bassin du Congo. Le sous-sol reste du psammite et du grès rouges.

Notre marche n"a été que de six heures, à cause de la pluie de ce matin.

Kibassa, lundi 28 novembre.

Nous avons rejoint, cet après-midi, le sentier que nous avions suivi à l'aller avec M. Cholet.

La journée fut charmante comme route et comme tiédeur. Il avait beaucoup plu la nuit. Les porteurs de la tente eurent seuls à s'en plaindre, car ils ont porté chacun, outre la toile, un poids d'eau assez élevé. Peu de soleil; température douce, éminemment propre à la marche; sentier peu accidenté; villages hospitaliers; arrivée à l'étape à une heure convenable pour ne pas établir le camp avec précipitation.

Le pays est extrêmement peuplé. On voit des villages de tous côtés et des plantations en conséquence. Nous arrivions vers midi au village de Mousinga. En

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face et séparé par un ravin, se trouve l'important village de M'koumbi, où une Station fut établie, pendant quelque temps, avant la création de l'État et la cession du Quilou-Niari à la France. J'y ai vu les cultures les plus soignées que j'aie encore rencontrées au Congo. C'étaient de vrais jardins légumiers. Une petite antilope, grosse comme un faon et à dos fauve, a détalé à côté de moi. Je crois que c'est le Dilou, Antilope grimmia. A moins d'un kilomètre de cet endroit, nous passions à côté du marché de Pika- Makengo, d'où nous avions marché vers l'ouest à notre premier passage.

Nous campons à Kibassa par un clair de lune incomparable. On se croirait éclairé à la lumière électrique, etla température est d'une douceur étonnante. Le thermomètre ne marque que 20^.

Nous avons commencé à revoir le mont Bidi.

M'bibi, mardi 2U novembre.

Nous sommes arrivés ici, vu la grande chaleur, par petite journée, passant au dessous du village d'Itélica, que mon honorable guide m'a dit s'appeler Moutikérica. Quel est le vrai nom? Les indigènes sont si accoutumés à dénaturer les noms des villages, quand les blancs les leur demandent, que plusieurs voyageurs se sont décidés à ne plus même les inscrire dans leurs notes. Ai-je bien fait de ne pas les

iiiiiltT? Je ne sais. Cependant j'ai pu m'assurer à plusieurs reprises que le nom qui m'a été donné est le véritable.

Nous logeons ici en plein pays basoundi, pour nous préparer à traverser demain l'Yambi.

Liamba, mercredi 30 novembre.

Nous atteignions le village de Dounga peu après huit heures, et, sortant du cordon de bois qui l'entoure, nous nous sommes trouvés devant l'Yambi au point où nous le traversâmes le 13 novembre. Aurat-il baissé? Il lait, dans tous les cas, encore grand tapage, et il est aussi trouble que jamais.

Arrivé à sa rive, je vis qu'il avait diminué d'un demi-pied seulement. Mais, en le remontant un peu, un champ de manioc, situé de l'autre côté (encore un lambeau de forêt défriché dans ce but), me donna l'espoir de le traverser purement et simplement à gué, sans devoir recourir aux lianes. Ce fut peine inutile, et il fallut en revenir au premier moyen. Seize hommes maintinrent la corde dans le courant; cinq autres passèrent le maître, l'âne, le petit bouc, les poulets et les charges. En deux heures, c'était fini.

Nous reprîmes le sentier par Kobau et Mohabi. La chaleur était torride. Du marché deN'keughé M'sama, nous, voyions d'un côté la profonde vallée de la Lou-

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SOU et, au delà, sur sa crête élevée et boisée, le village deLiamba; de l'autre côté, sur notre gauche, s'étalaient, contre descollinesgarnies de forêts, les villages où on avait battu le tambour de guerre à notre approche, il y a quinze jours. Le spectacle avait grand caractère. Ces villages, entourés de bananiers au feuillage vert tendre, se détachaient au loin, en clairobscur, sur le noir des forêts. Un ciel indigo aux teintes décroissantes, surchargé de pluies, servait de fond à l'ensemble; une échappée d'un soleil voilé éclairait une partie du premier plan, longue plaine herbue, et apportait la note lumineuse dans l'avantscène de ce sombre horizon. Partout, dans l'air comme sur terre, le calme précédant l'orage.

La tornade éclatait bientôt. Elle fut heureusement très courte sur notre passage, car nous n'aurions pu nous arrêtera cause de l'heure avancée. La nuit venait, lorsque nous arrivâmes au village de Liamba.

Fàngo, jeudi 1" décembre.

Nous atteignions, avant dix heures, le village de Binvica, où nous avions campé, le 1 1 novembre, après notre première tentative sur l'Yambi. Ne voulant pas reprendre le sentier suivi alors, j'avais absolument besoin d'un guide, car la Mata allait se présenter à nous. Le chef de Binvica nous avait bien accueilli à notre premier passage et, de notre côté,

nous nous étions montrés généreux par nos cadeaux. Je pouvais donc compter sur de bons procédés. Une chaude algarade nous y attendait.

Nous fûmes d'abord assez bien reçus et pûmes acheter quelques vivres. Mais l'attitude des indigènes restait, en somme, frondeuse et quelque peu hostile. Ils étaient, en outre, très exigeants. Je fis le cadeau traditionnel au chef et lui demandai un guide, pour nous conduire au marché de Mannyanga, moyennant bonne rémunération. lime répond par une litanie de M'boté ; tout est arrangé et convenu. Le guide désigné est un jeune homme de mauvaise figure ; il avait pris sa besace et son bâton. Nous allons donc nous mettre en route; une heure avait déjà été perdue. Je fais enlever les charges, et voilà le guide qui se couche devant son chimbèque. Le chef fait diversion : « Nous n'avons pas pris lemalafou ! » Il en fait venir, je le paye par un nouveau cadeau, nous buvons ensemble à la ronde, le guide compris. Celui-ci continue à refuser. Je demandai qu'on nous désignât au moins le sentier, que nous devions suivre pour continuer notre route. Et tous ces misérables de prendre leur volée et de s'enfuir dans les herbes d'une colline voisine, d'où ils ricanent et nous injurient. J'appelle Sani, qui est plus calme que le fracasse Saka, et nous nous avançons ensemble pour parlementer et chercher à les ramener. Je lui remets la pièce de mouchoirs qui était le prix convenu et lui dis de la montrer et d'offrir

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au Foumoii de la lui donner avant notre départ. Sani s'approche encore d'eux, puis vient me dire : « Ils se moquent de nous et nous injurient. Ils restent dans les herbes. »

Entre temps, ces grands enfants avaient laissé leurs cases ouvertes et à l'abandon; les poulets, chèvres et porcs étaient en liberté près de nous. Ont-ils craint que l'on y fît main basse et voulurent-ils nous intimider? Ils se montrèrent bientôt à l'entrée des herbes, armés de fusils.

Il fallait en finir. Les Haoussas reçurent l'ordre de chercher à saisir un de ces nègres, pour nous servir d'otage contre ces velléités de violences et exécuter l'engagement pris par le chef et les autres habitants. J'allai ensuite, suivi de Laojo, essayer de reconnaître un sentier de départ. Nous n'avions pas fait cinquante pas que des cris de fureur et des lamentations s'élevèrent ; hommes, femmes, enfants y unissaient leurs voix. Les Haoussas venaient de happer l'un des indigènes, avec qui nous avions bu le malafou une demi-heure plus tôt.

Comme la situation se corsait, je sortis, pour la seconde fois, depuis mon arrivée en Afrique, mon fusil de sa gaîne. Les Haoussas chargèrent les leurs, et nous nous mîmes en marche. L'indigène, sous bonne garde, nous désigna le sentier et marchait entre Laojo et Sani, qui me suivaient. Nous allions ainsi à la file indienne, quand, à une centaine de

pas, Laojo m'appela. Je me retournai, et il me montra un indigène qui me mettait en joue à cinquante mètres. Ce n'était pas dangereux à cette distance, car ces noirs chargent leurs fusils avec de petites pierres ou plutôt avec de petits fragments de minerai de fer. Laojo me passe mon fusil, et tous les canons de la caravane s'abaissent sur le téméraire. Ce ne fut qu'une démonstration. Aucun coup ne fut heureusement tiré, et Laojo, jetant son arme, se précipita avec un magnifique brio, dans les herbes, pour tâcher de s'emparer de l'agresseur, qui s'enfuit à toutes jambes et ne put être atteint.

Nous poursuivîmes notre route, sans être inquiétés davantage, et nous arrivions à un long plateau, quand de grands cris se firent de nouveau entendre derrière nous. Ils étaient de toute autre nature que les précédents. C'étaient nos indigènes qui nous criaient de lâcher celui que nous emmenions; qu'ils nous serviraient eux-mêmes de guides. Nous ne prîmes naturellement pas leurs nouvelles promesses au sérieux, et une heure après, nous nous arrêtâmes près d'un ruisseau pour la halte du déjeuner. Ils s'avancèrent alors en suppliant, m'offrirent du malafou et renouvelèrent leur supplique. .Je leur répondis que je ne pouvais me dessaisir de celui que nous avions obligé à nous accompagner, lorsqu'ils avaient eu la mauvaise foi de rompre leur engagement, de nous injurier et de nous menacer de leurs fusils;

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qu'ils voyaient qu'on ne le maltraitait pas et qu'ils pouvaient être sûrs que nous le laisserions aller, dès que nous serions certains de notre chemin; que, quant à eux, je n'avais aucune confiance dans leur parole; qu'ils ne manqueraient pas de s'enfuir, dès que je les aurais satisfaits.

. Ils se retirèrent en silence et nous suivirent de loin, lorsque nous reprîmes notre marche. Vers deux heures, nous arrivions devant la Mata, qui fut traversée heureusement et sans difficultés sérieuses. Mes noirs y reconnurent le chef du village de Mousinga, qui nous avait servi de guide, il y a trois jours, pendant quelques heures, et qui se rendait à Mannyanga. La reconnaissance fut vite faite, et il s'offrit à nous conduire. Le noir de Binvica fut lâché et payé; il disparut en un clin-d'œil.

Je ne tardai pas à ressentir un peu d'accablement, suite probable et même presque inévitable de l'émotion de ce midi. Baudet fut mis à contribution, et nous pûmes continuer sans arrêt. Il était plus de quatre heures quand nous arrivâmes à l'emplacement du marché de Mannyanga. Notre chef prit à droite, sans que j'y fisse grande attention, vu l'affaissement dont je souffrais, et il nous conduisit au village de Fângo où, à cause de l'heure avancée, il faut camper. Nous venons de nous écarter de plus d'une heure de notre chemin.

Mannyanga, vendredi 2 décembre.

Me voici au port, après vingt-cinq jours d'expédition, de marches à outrance semées d'inquiétudes sur la route à suivre et sur les obstacles imprévus et sans cesse renouvelés. J'arrive à Mannyanga, auprès de mes excellents compatriotes, en bon état et fort peu fatigué.

Nous avons eu fort à faire pour atteindre le bord du fleuve, en face de la station. La région, vu son voisinage de la grande eau, était extrêmement accidentée, coupée de ravins profonds. Mais je ne regrette pas ce crochet; il m'a l'ait reconnaître la présence de gros et nombreux blocs de quartzite brun, les seuls que j'aie rencontrés sur la rive droite du Congo. Des fragments de ce quartzite ont été taillés en forme de haches par les anciens indigènes, tant sur les plateaux que dans la vallée en face delà station. J'ai en outre recueilli, en ce dernier point, une jolie pointe de flèche en quartzite. Ce sont également les seuls endroits de la rive droite du Congo où j'ai observé de ces pierres taillées.

J'ai encore vu un coin de forêt, en voie de défrichement pour une plantation de manioc. C'est au moins le vingtième cas de ce genre que j'ai reconnu pendant mon excursion à M'boko-Songho.

Parvenus à la rive, je dis aux Haoussas de tirer des coups de fusil pour prévenir de notre arrivée. Il

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leur restait six cartouches! Ils avaient trafiqué des autres en route, ce qui explique les chèvres et les poulets dont ils se sont gratifiés plusieurs fois pendant le voyage. Et, si nous avions dû nous défendre hier, nous aurions été en belle situation ! J'avoue que ridée qu'ils auraient pu se dépouiller de leurs moyens de défense, ne m'était pas venue.

Comme mon accablement d'hier n'a été que passager, j'irai dès demain à Loukoungou, afin de compléter mes observations sur la zone à quartzites taillés.

LOUKOUNGOU; DESCENTE DU CONGO JUSQU'a ISANGHILA.