PI. IH

Un villafre en fête. — Le Kola et le Safo. — Un jour à Loukoung-ou. — Emplacement d'un ancien village de Tâge de la pierre. — Abandon du baudet. — Exode de villages. — Retour à Mannyanga. — Embarquement sur un chaland. — Le grès rouge. — Les tourbillons. — Le calcaire. — Stratification discordante. — Fatigues de la descente. — Rapides de Tchoumbou. — Partie agreste. — La chute d'Itoumsima. — En vue dlsanghila. — Reprise de la route par terre. — Une seconde stratification discordante.

Loukoungou, dimanche 4 décembre.

Je me mettais en route hier, vers dix heures, avec huit hommes qui se firent quelque peu tirer l'oreille pour m'accompagner. La distance de Mannyanga à Loukoungou est longue. On ne peut guère l'estimer à moins de trente kilomètres. Nous nous sommes attardés au petit village de Kimpoumpa, autant à cause de la mise au net de mon cheminement que de la nécessité de procurer des vivres à mes noirs qui ne s'en étaient naturellement pas munis à Man-

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iiyanga et à qui les indigènes refusaient d'en vendre. Quand nous nous remîmes en route, il fallut forcer la marche.

Nous traversâmes une partie du grand village de N'dounga, dont le lieutenant Francqui m'avait parlé comme de la plus grande agglomération de son district. On n'en estime pas à moins de 150 le nombre des chimbèques. Aussi la maison hollandaise y a établi une factorerie pour le recrutement des porteurs. Le village noçait à outrance. Un grand nombre d'indigènes étaient sous de beaux arbres, criaient, chantaient avec accompagnement de tambours et... d'un orgue de barbarie. Un vrai vacarme de nègres; nous avions entendu le bruit du tambour, dès les hauteurs de Mannyanga. Un chef, vêtu d'un superbe habillement de satin vert clair, se détacha et vint me saluer, précédé de négrillons agitant des sonnettes.

Dans les villages, se trouvent de grands arbres, fortbranchus, et donnant une ombre des plus agréables. Ils sont de deux sortes. Les uns, sous lesquels les nègres se réunissent d'ordinaire, sont largement ombelles et portent, comme fruits, une grosse gousse renflée, renfermant plusieurs cotylédons blancs ou roses, plus gros que la moitié du pouce. Ces produits sont les fameuses noix de Kola que les nègres aiment passionnément. C'est un mets de notables. Ils le mangent après avoir fumé, et il n'y a pas de palabres se-

rieuses, sans qu'ils en consomment (1). L'autre arbre, à tête plus ronde et plus élevée, est le Safo. 11 porte d'innombrables petits fruits charnus, d'un rose vit' avant leur maturité et d'un bleu violacé lorsqu'ils sont mûrs, analogues par leur forme et leur grosseur à notre prune d'altesse, d'un goût agréable quoiqu'il rappelle un peu la térébenthine. Ces fruits sont bons à manger du 20 décembre au 20 février; et, pendant ce temps, ils sont la nourriture presque exclusive des indigènes, qui les mangent grillés ou bouillis. Les nègres aiment tellement les fruits de cet arbre qu'ils appellent les deux mois pendant lesquels ils en jouissent : saison de Safo.

Nous sommes arrivés en pleines ténèbres à Loukoungou. J'y retrouve le lieutenant de Saint-Marcq et le lieutenant Warlomont. Le lieutenant Francqui a dû partir pour Boma et gagner la côte. Je n'en suis guère étonné. Il m'avait paru se surmener outre mesure, lorsque nous nous sommes rencontrés, il y a un mois, et je craignais déjà alors que sa robuste constitution ne pût supporter une suite aussi continue de labeurs. Un peu de repos le remettra certainement.

(1) Les noix de kola sont renommées pour leurs propriétés toniques et stimulantes, dues à la présence d'une forte proportion de caféine et de théobromine s'élevant de 1,69 à 2,34 </o. D'après un récent travail de MM. Chodat et Chuit, voici à ce sujet des données comparatives : à l'état brut, le kola renferme 1,69 % de ces alcaloïdes, le café 0,93, le cacao 1,56, le thé 1,35.

LOUKOUNGOU. 377

Je terminais mon coiiiTier ce matin et me disposais à reprendre le chemin de Mannyanga, mais mes excellents hôtes me retinrent, et nous passâmes ensemble une journée de repos pendant laquelle je reçus encore d'intéressants renseignements sur les indigènes. Mais, pour ne pas trop couper cette partie ethnographique, je les ai réunis à ceux qui ont été exposés à la suite de mon premier passage à Loukoungou.

Mannyanga, lundi 5 décembre.

Ayant levé mon cheminement à l'aller, je pus au retour donner plus d'attention aux quartzites taillés. En dehors de ceux que j'avais observés à mon passage en septembre, près du marché de N'kandou- N'dônga, je n'en ai rencontré qu'au delà de la rivière si difficile à traverser, la Loua. Ils y sont, en grande quantité, sur un mamelon allongé, en forme d'éperon, qui forme la rive droite de cette rivière, au point où le sentier la franchit, et qui est entouré de ravins de tous les autres côtés, sauf à son extrémité, où un col étroit le réunit au plateau. Les blocs naturels de quartzite brun y sont nombreux.

Les blocs naturels et les quartzites taillés abondent également sur la crête qui longe la rivière Npioka. C'est là que le commandant Zboinski les a découverts en 1885.

A notre halte de midi, nous tûmes rejoints par M. Delanay et par M. Letellier, qui se rendaient à Loukoungou. Je leur ai laissé Soûna, le fidèle et robuste baudet, que je ne puis transporter par eau à Isanghila. Il n'a pas souffert de son rude voyage, quoiqu'il n'ait eu pour nourriture que les herbes en croissance et, de loin en loin, un peu de manioc.

Ils m'ont informé que quatre villages de la rive droite avaient récemment volé de nombreuses charges qu'ils devaient transporter, pour le compte de l'État et de factoreries, d'Isanghila à Mannyanga. Les porteurs avaient mangé des conserves, fondu des objets en cuivre, dont ils étaient allés vendre les lingots dans les marchés environnants. Ils furent dénoncés. Les agents du poste français auxquels s'étaient joints les agents du poste de l'État, se rendirent à ces villages. Leurs habitants étaient déjà en train de les évacuer. Outre leur méfait de porteurs, ils s'étaient mis mal depuis longtemps avec les villages voisins, et ils avaient résolu d'émigrer à huit jours de marche dans l'intérieur, pour éviter les orages qui allaient fondre incontinent sur eux.

Vers Isanghila, mardi G décembre.

M. Lambert, quicommandele poste de Mannyanga, avait cherché, dès hier au soir, à engager, pour ce matin, des rameurs indigènes qui font le service des

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canots entre Mannyanga et Isanghila, lorsqu'on a des chaudières de steamer à transporter. Ces indisciplinés refusèrent, et M. Lambert eut beaucoup de peine à les ramener aujourd'hui. La matinée se passa en préparatifs pour les deux nouvelles étapes : l'une par eau jusqu'à Isanghila, l'autre par terre sur la rive sud, pour rejoindre le sentier des caravanes à Banza- Mantéka et gagner de là Yivi.

Nous ne pûmes partir qu'à deux heures et demie. Le canot, dit allège, est en fer et d'une grande stabilité; il est fort préférable au tronc d'arbre de ma descente du Kassaï. Outre lepeople^ diminué de trois Haoussas, ce qui me laisse dix-huit hommes, il y a dix rameurs. Nous sommes donc près de trente. Le chaland a une petite plate-forme à l'avant et à l'arrière. Les Haoussas se mettent sur celle d'avant. Dans la barque se trouve mon bagage, sur lequel s'assej'ent au centre les porteurs. Huit rameurs les bordent avec leurs longues rames. Je suis assis sur une de mes caisses en fer, sur la plate-forme d'arrière, ayant derrière moi deux timoniers.

Nous fûmes entraînés d'un mouvement rapide ]);ir le fleuve, alors en forte crue. Pour pouvoir lixer mes observations, j'étais obligé de lever son cours à la boussole, en évaluant le chemin parcouru par le temps employé. Je n'ai rencontré aujourd'hui que les psammites et le grès rouge. Ce grès est ordinairement rempli de petits points de feldspath kao-

linisé, mais quelques bancs seul lortenieiit micacés. Il est clair que toutes ces roches rouges depuis Léopoldville proviennent de la pulvérisation de roches granitiques ou gneissiques, dont les éléments ont été repris et déposés en couches régulières par les eaux de l'époque qui suivit la formation des calcaires. Ces couches, bien visibles sur les flancs de la vallée, ont une horizontalité que troublent faiblement de larges ondulations.

Le Congo continue, par suite de ses successions rapprochées de renflements et d'étranglements, à être de largeur variable. En certains points, il a certainement plus de deux kilomètres. Il présente des traces de rapides et un courant accidenté. Les rameurs chantaient leurs refrains de leurs voix nasillardes et aiguës et apportaient au travail une certaine nonchalance. Je vis tout à coup le canot tourner deux fois comme sur son axe et reprendre ensuite le fil de l'eau. Je crus d'abord que c'était un jeu de ces grands enfants; mais, un peu plus loin, je m'aperçus que nous traversions des tourbillons et que le pivotage du canot était une manœuvre adroite des rameurs pour les franchir.

Deux heures après notre départ, nous fûmes assaillis par une courte tornade, qui nous obligea à débarquer. Mais l'endroit n'étant pas convenable pour le bivouac, nous rentrâmes bientôt dans l'allège et allâmes camper plus loin sur un banc de sable.

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Vers Isanghila, mercredi 7 décembre.

Nous étions en route dès six heures et demie et ne tardâmes pas à rencontrer un premier coude du Congo entravé par des îlots, des rapides et des tourbillons, qui furent facilement franchis.

A huit heures, il fallut faire une première halte pour que l'équipage pût se ravitailler à un marché qui se tenait, précisément ce jour-là, sur le bord du fleuve. Nous rencontrons de nombreux affluents de rivières. Quelques-uns ont quarante à cinquante mètres de large, mais je ne puis parvenir à en savoir les noms.

Deux heures après, nous faisions une seconde halte sur la rive. Du calcaire était en vue. C'étaient des bancs de calcaire impur, schistoïde; ils étaient surmontés à quelque distance par du calcaire massif, fort semblable à celui qui, dans le Condroz et l'Entre- Sambre-et-Meuse, a été construit par les coraux. Mais cette roche a été si fortement marmorisée que toute trace organique en a disparu.

Nous avons alors traversé le Congo, pour que je pusse examiner sur la rive nord des affleurements plus importants que ceux-là.

Los couches y sont fort contournées, ce qui forme un contraste saillant avec l'allure à peine mouvementée des roches rouges qui surmontent ces calcaires.

Les rives deviennent ensuite fort escarpées et rouges. 11 doit y avoir là'de grandes masses de diabase, dont la dureté a sans doute produit jadis d'importantes cataractes, aujourd'hui nivelées et ne se manifestant que par un cours tumultueux, où l'allège fit de nombreux tours sur elle-même. Nous campâmes de nouveau sur un banc de sable; nous avions dû nous arrêter une heure avant la chute du jour, parce que nous nous trouvions devant les longs rapides de Tchoumbou, que nous ne pourrions traverser aujourd'hui.

Cette descente est extrêmement fatigante pour moi. Je suis obligé de me tenir tout le jour assis sur ma caisse, sans protection contre un soleil torréfiant, et d'y travailler sans répit.

L'abord des berges est, de son côté, fort difficile et le plus souvent impraticable. Par cette saison de fortes crues, les eaux recouvrent partout les roches des rives, qui étaient émergées au mois d'août. Le dommage pour mes études est encore plus grand que je ne l'avais appréhendé. Je ne puis, en réalité, que prendre un aperçu sommaire de la constitution géologique de cette intéressante région. Il n'y a qu'à tâcher d'en tirer parti le moins mal possible et de saisir au moins les grandes lignes de structure.

DESCENTE A ISANGHILA. 383

Vers Isanghila, jeudi 8 décembre.

Nous sommes entrés, dès le matin, dans les rapides de Tchoumbou, connus dans l'histoire du Congo par l'obstacle infranchissable que la rapidité du courant et les innombrables tourbillons offrirent au Stanley, quand on tenta de lui faire remonter, d'Isanghila à Mannyanga, le fleuve qui s'était montré navigable pour VEn-Avanl. Depuis lors, les nombreux steamers, transportés au Stanley-Pool, l'ont été par pièces séparées, sur tout le parcours de la région des chutes.

Le Congo a un caractère réellement imposant en traversant ce pas. Il s'y contourne en demi-cercle à court rayon. Les rochers sont à pic et entamés par de profondes échancrures, que l'on appelle des chaudrons. Tout y révèle l'effort furieux qu'a dû faire le fleuve pour se creuser une voie. Les croupes d'une haute crête sur la rive nord sont couvertes d'une belle forêt. Rien de plus sauvage, de plus agreste que cette gorge.

Cette forêt appelle l'attention. Si ces régions presque absolument dénudées, le sont naturellement, on peut se demander la raison d'être de cette grande forêt sur ces hauteurs rocheuses. Au contraire, sa position même semble la protéger contre les causes qui ont déboisé les plateaux sur une si grande

échelle, et fait encore conclure que ces causes sont artificielles.

Le calcaire reparut bientôt en fortes masses très contournées, vis-à-vis du confluent du Quilou; je débarquai pour l'examiner. La base est encore du calcaire impur, puis vient du calcaire blanchâtre, massif, en amas découpés, troués et échancrés de la façon la plus pittoresque. Il y a aussi beaucoup de calcaire oolithique. De loin en loin, se présentent des masses de schistes verts, surmontant les plis synclinaux du calcaire.

Continuant à avancer, nous avions devant nous le cours du fleuve; sur notre .droite, un cours d'eau de grande importance, profondément encaissé. L'allège va en ligne droite et dépasse ce confluent. Je me demandais par quel point le Congo se continuait; il semblait barré par des montagnes. Mais le canot vire, prend une direction perpendiculaire et revient s'engager dans ce prétendu confluent, qui n'est autre que le Congo lui-même; nous avions seulement poussé une pointe dans une sorte de longue et large anse du fleuve pour éviter un passage difficile.

Le lit du Congo prend, du reste, ensuite une allure des plus étranges par des îles rocheuses, des chaudrons, des élargissements prodigieux, de hauts escarpements, — une sorte de vestibule de l'enfer, — et il aboutit à une chute qui coupe tout le fleuve. Ce sont les chutes d'Itounsima, peu élevées quoique

DESCENTE A ISANGHILA. 385

bruyantes, dangereuses à franchir et entourées de tourbillons interminables. C'est la digne suite, €omme paysage, comme péripéties, de la partie que nous venons de traverser.

Cependant il fallait songer à aborder. Nous passions la chute à cinq heures et demie, mais aucun endroit où nous puissions atterrir et camper ne se présentait. La nuit venait, quand nous fîmes arrêt au confluent d'une rivière; il n'y avait de place que pour la tente. L'équipage et ma bande durent aller bivouaquer au delà d'un petit bras de la rivière.

Vers Banza-Mantéka, vendredi 0 décembre.

Nous avons repris notre descente, entraînés par un courant rapide, à travers des masses alternatives de calcaire et de schistes, et, à dix heures, nous abordions aux belles masses calcareuses situées près de notre camp du 28 août, où nous courûmes des aventures, avant de pouvoir traverser le fleuve et gagner le village de Vounda. Ce calcaire est en dos d'âne, fortement disloqué, au point qu'en certaines places il a pris la structure du schiste. J'ai recueilli des fossiles qui me portent à penser que ces roches schisteuses et calcareuses sont dévoniennes.

A noti-e halte de midi, il fut impossible d'allumer

(lu feu, tant l'air et les herbes étaient humides. 11 y avait eu une forte tornade la nuit. En ce momeni, le soleil perçait les nuages et répandait ses ardeurs presque intolérables.

Je continuais à ne pouvoir m'orienter sur les cartes que je possédais. A les en croire, deux grands coudes du Congo nous séparaient d'Isanghila. Nous nous engageâmes dans un long et large bras, dont on ne voyait la fin que dans la brume. Nous le traversâmes pour examiner un mur de rocher qui le bordait sur la rive nord. C'était encore du calcaire impur, tandis que l'autre rive était garnie de schistes sombres, grossiers.

Nous arrivons au coude du tleuve. Il est trois heures, et je vois devant nous, sur une colline dominant le tleuve, de beaux bâtiments, tels que les nègres n'en construisent pas. C'était Isanghila. La position de Vounda, où une mission baptiste fut cependant établie il y a quelques années, était mal indiquée sur mes cartes; le bras que nous venions de suivre n'était autre que celui appelé par Stanley le long reach. Les perplexités que j'avais ressenties au mois d'août pour rejoindre le sentier des caravanes, s'expliquaient maintenant sans peine.

Le pavillon de l'État ne flottant pas au mât d'Isanghila, j'en conclus que le poste, comme je m'y étais du reste attendu, était abandonné de nouveau, parce que le transport des steamers était terminé.

DESCENTE A ISANGHILA. 3,S7

Il était donc inutile d'y aborder, et je fis atterrir sur la rive sud, au coude même du fleuve, mes observations, de Vivi à ce point, se trouvant reliées à celles que je venais de faire depuis le confluent du Kassaï.

Les bagages furent promptement mis à terre et portés sur une colline. La caravane pensait que nous allions y camper. Mais la température était bonne; il y avait quatre jours que nous naviguions. Il était préférable de nous dégourdir les jambes. Nous avions encore devant nous deux heures de jour. Nous nous mîmes donc en marche, comptant trouver un village, par suite de renseignements mal compris quand nous avons passé à Isanghila. Le sentier se perdit bientôt, et il fallut marcher dans les herbes qui étaient heureusement courtes et clairsemées et où nous fîmes encore lever une de ces petites antilopes, que je crois être le dilou. Craignant une déroute, je m'arrêtai près d'un ruisselet, espérant que son eau serait bonne. C'était de la boue. Il fallut bien s'en contenter. Cette eau me procura au moins l'illusion que je prenais du café au lait; elle renfermait tant de terre qu'elle changea en effet la couleur du café. Les porteurs ne furent au complet qu'à la nuit.

En attendant, je venais de faire une observation qui me comblait d'aise. La rive où nous avions débarqué est formée de ces schistes grossiers observés au mois d'août et })enchant vers l'ouest avec une forte inclinaison. Au contraire, le calcaire de

Taiilre rive est faiblement incliné à l'est. Il y avait l;i une trace de stratification discordante, dont il importait de s'assurer, et je n'en avais pas les moyens, faute de temps, si la vérification eût dû être directe. Mais je venais de voir que ni les calcaires, ni les schistes qui les surmontent, ne sont traversés par ces larges filons de quartz blanc, si fréquents entre Isanghila et Boma, tandis que je retrouvais ces filons dans les schistes grossiers, inférieurs aux calcaires et paraissant en discordance avec ceux-ci. Il en résulte que les terrains cristallins et les schistes d'isanghila ont été affectés parle phénomène filonien en question, et que les terrains disloqués qui leur succèdent, ne l'ont pas été. La stratification discordante que j'entrevoyais, se trouve ainsi heureusement confirmée.

Nous aurions donc, dans l'ensemble des terrains que j'ai étudiés depuis mon débarquement à Boma, trois discordances proprement dites : l'une au contact des schistes cristallins et des schistes d'Isanghila, l'autre au contact de ces derniers et des dépôts schisto-calcareux, la troisième entre ces derniers à leur tour et les roches rouges. On peut y ajouter la transgression des roches du haut Congo sur les grès rouges et sur les roches schisto-calcareuses, et l'on aura l'énumération des allures différentes, prises par l'ensemble des dépôts au cours de leur formation, en dehors de la région littorale.

d'iSANGHILA a VIVI par BANZA-xMANTÉKA. (PL III,

Tentative de rupture d'un marché. — Diabase, cailloux roulés et terre argilo-sableuse. — Garde- robe délabrée. — Encore les guides. — Fertilité du sol. — Banza-Mantéka. — Géologie. — Deux i)œufs de labour. — La Bembizi. — Une mauvaise nuit. — Palabala. — Sol boisé. — Les fourvoyés. — Devant Vivi.

Banza-Koulou, samedi 10 décembre.

Le camp était levé ce matin, dès six heures et demie. Un noir, de bonne mine, bien vêtu, son fusil sur l'épaule, était déjà venu nous visiter. On eût dit un garde champêtre. II voulait sans doute reconnaître qui nous étions et, pour s'assurer contre tout désagrément, il promit de nous servir de guide. 11 s'évada au préalable, et la boussole dut le remplacer. Il fallut, faute desentier, conduire le peop le à travers les herbes, et \epeople n'a pas murmuré.

Les herbes sont encore en croissance; elles ne nous venaient qu'à la ceinture.. J'en ai cependant vues, aujourd'hui même, dans un ravin à terre noire, qui dépassaient déjà trois mètres. Mais nos courtes herbes

31t0 LETTRES SUR LE CONGO.

étaient couvertes de rosée et , après une heure de marche, en arrivant à un village, j'avais les jambes et les pieds trempés, comme il y a une quinzaine de jours, au retour de Mboko-Songho. Mes souliers étaient notamment remplis autant qu'ils auraient ])u l'être au passage d'une rivière. Il fallut procéder à un séchage, pendant lequel nous achetâmes des provisions. Je me procurai un bouc. Le prix convenu était deux pièces de mouchoirs. Le bouc était livré et tenu en laisse par un Zoulou, quand le fils du chef réclama trois pièces. Comme je m'y refusais, il vint sournoisement couper le lien du bouc et essaya (le se jeter dans les herbes avec la bête. Les Haoussas purent le saisir et voulaient lui faire un mauvais parti. Tout s'arrangea néanmoins promptement. Le bouc fut retrouvé, et nous reprîmes notre marche à l'aventure, car nous nous étions encore heurtés à un refus de guide.

Vous vous rappellerez le grand amas de diabase, cette roche verte éruptive et cohérente, qui produit la cataracte et les rapides d'Isanghila. Je désirais me procurer des éléments d'appréciation sur son extension latérale. Je commençai à la retrouver un peu au delà du village inhospitalier que nous venions de quitter, et à en observer de nombreux affleurements.

Vers onze heures, nous aboutissions au village de Bamadiôka (15 chimbèques), après nous être égarés

D"ISAXGHILA A VIVI PAR BANZA-M ANTE K A. 391

plusieurs fois ; nous allons réellement en enfants perdus à travers ce pays. Nous obtînmes deux guides, jeunes gens vigoureux et éveillés, que des femmes cherchèrent à retenir, en émettant toute sorte de craintes et en se lamentant. Après deux heures de marche, ils trouvèrent qu'«ils étaient allés assez loin ; qu'au surplus, Banza-Mantéka était trop éloigné pour être atteint aujourd'hui, etc. ». Le chemin suivi avait une forte pente que nous avions dû gravir sous un ciel ardent. Nous étions à une altitude voisine de 350 mètres, alors que nous avions quitté hier le Congo à 110 mètres. Pendant ces deux dernières heures, nous avions certainement gravi 150 mètres. La diabase affleure encore fréquemment. Mais, près du village, se trouvent, sur la pente, de grands affleurements de cailloux roulés, cimentés par de lalimonite et recouverts par le limon rougeàtre argilo-sableux. Voilà donc encore ce grand dépôt superficiel de transport, que je ne cesse de suivre dans le bassin du Congo.

La chaleur était intense, mauvaise, orageuse; me sentant fatigué, je cédai aux exigences des guides et lis dresser la tente sous de grands ombrages délicieux. Bien m'en prit; dans la soirée, j'ai éprouvé une violente transpiration, absolument anormale, sans être cependant accompagnée d'accablement. J'espère que cela ne sera rien et que je pourrai continuer ma route demain.

Mon équipement est très surmené et menace de

3<.(2 LETTRES SLR LE CONGU.

tomber en loques. Peu de mes vêtements sont, du reste, d'un usage commode. Presque tous sont en étoffes blanches! Aussi suis-je minable le soir, et. dans ces marches forcées, il n'est pas facile do trouver le temps de les laver. Figurez-vous aussi que mon fournisseur s'est imaginé de ne mettre qu'une poche aux pantalons et aucune aux caleçons, de sorte que je ne sais où placer, en marche, tous les petits objets qui me sont nécessaires à chaque instant. Quant aux caleçons, il fallut encore les transformer à la ceinture pour pouvoir m'en servir.

Mes vivres européens sont de bonne qualité , mais il s'}^ présente d'étranges incohérences. Ainsi le poivre est en grains que mon cuisinier doit écraser dans sa main, dont la couleur nègre dissimule la crasse, de sorte que je suis sûr de manger à chaque repas une partie de celle-ci. La moutarde, par contre, est en poudre, ce qui m'oblige, quand je veux en user, à la délayer.

Le délabrement de mes habits n'est dépassé que par la défroque des Haoussas et des Zoulous, qui excède en guenilles ce qui se peut décemment imaginer. Plus d'uniformes pour les uns, de lamentables lambeaux pour les autres. Ils ont mis à contribution un peu de toile et des mouchoirs, pour réparer ou remplacer fort sommairement les vêtements qu'ils ont emportés de Vivi.

D'ISAxNGHILA A VIVI PAR BANZA-MANTÉKA. 303

N"kazura, dimanche 11 décembre.

Toute apparence d'indisposition avait disparu ce matin. Les indigènes de Banza-Coulou furent obligeants. Ils auraient voulu, je pense, me vendre toute leur basse-cour. Nous sommes partis avec huit coqs, poules et poulets, un vrai poulailler, que les Zoulous [•ortent d'une manière pittoresque sur leurs charges. J'ai dû en refuser une douzaine d'autres. Nous avons obtenu, à force d'instances, un guide, une espèce de malheureux, n'ayant qu'un court pagne pour tout vêtement. Nous n'avions pas fait un kilomètre qu'il montrait des velléités de désertion. Mais Laojo s'attacha à ses talons, prêt à le saisir, s'il tentait de se jeter dans les herbes. Le nègre, terrifié par cette démonstration, se bornait à me jeter de temps en temps des regards de haine. Il crut certainement que nous allions l'emmener comme esclave , car, lorsque nous arrivâmes à la Mission baptiste américaine, il s'accroupit avec résignation au milieu des porteurs, dans l'attitude d'un homme qui ne peut s'attendre qu'à des sévices. Je le payai et lui dis qu'il pouvait retourner dans son village. Il me regarda avec stupéfaction, eut un moment d'hésitation craintive, croyant qu'on ne lui parlait pas sérieusement, puis il partit vivement.

Nous rencontrâmes de beaux et grands villages.

entourés d'une somptueuse ceinture de forêt. Le sol continuait à s'élever, pour atteindre 430 mètres à Banza-Mantéka. Plus d'affleurements du sous-sol. Partout des plateaux de terre rougeâtre, argilo-sableuse, d'une grande fertilité, à en juger par la force et par la densité des herbes, par la belle venue des arbres, l'abondance des palmiers élaïs, des kolas, des safos et des baobabs, par les plantations étendues de maïs, d'arachides et de bananiers.

Je ne sais réellement me rendre compte des allégations qui ont tenté de faire, de cette région des chutes, un pays stérile et impropre aux cultures. Certes, les abords immédiats du fleuve sont, sur les pentes, couverts de terrain détritique blocailleux, et la végétation y est des plus chétives. Mais, dans les vallées évasées, il est loin d'en être ainsi. Le sol y est formé de terre noire qui donne naissance à des herbes de trois à quatre mètres de hauteur, et je me demande s'il est sur le globe des points qui fournissent des produits plus denses et de croissance plus opulente. Puis, sur les plateaux, s'étend le limon rougeâtre dont la fécondité est démontrée en fait par les herbes, serrées et hautes de deux à trois mètres, qui y croissent annuellement.

Cependant ces sols, terres noires et terres rouges, ne s'enrichissent pas. Il s'en faut même de beaucoup. Chaque année, les herbes sont stupidement incendiées et ne peuvent produire d'humus, de sorte

DISANGHILA A VIVI PAR BANZA-MANTEKA. 3't3

que si les éléments inorganiques, silice, phosphates, etc. , qu'elles ont puisés clans le sol , sont restitués à celui-ci, les matières organiques qu'elles en ont retirées, s'en vont en pure perte dans les airs.

Or ces hautes graminées, je les ai vues, couvrant d'immenses étendues, sur les plateaux, de Vivi au Stanley-Pool , aussi bien que vers M'boko-Songho et entre le Pool et le Kassaï.

Comment prétendre qu'un sol capable de donner naturellement de pareils produits, n'est pas d'une haute fécondité ! Quelle manie de dénigrement , quelle complexion splénétique ne faut-il pas, pour soutenir un système aussi évidemment en opposition avec les réalités matérielles, et qui ne peut, par conséquent, durer que tant qu'une prochaine expédition ne sera pas venue le démentir. Mon appréciation, et je viens de la motiver, est que le sol de ces plateaux, sans même y joindre les vallées à terre noire, peut rivaliser avec les terres les plus fertiles qui soient au monde, malgré le traitement nègre qu'il reçoit chaque année.

D'autres, plus ingénieux dans leurs critiques, ne s'en prennent pas à la nature du sol, mais seulement à la longueur de la saison sèche. Quelles cultures peut-on espérer établir dans un pays équatorial, où il ne pleut pns pendant cinq mois, où l'on ne peut que sur des points fort restreints faire des irrigations et même des arrosements? L'argument vaut pour les

(•allures qui réflament ces conditions d'huniidilé, mais pour celles qui savent supporter de longues périodes de sécheresse, — et il existe des plantes cultivées de cette sorte, — il est sans valeur.

Après quatre heures de marche, qui nous avaient fait traverser ou voir de loin trois hameaux et six grands villages, notamment le Banza-Kâsi avec ses 72 chimhèques visibles le long du sentier, nous arrivions à la Mission américaine, que M. Ingham vient de transporter des bords du sentier des caravanes à cet endroit, sur un beau plateau d'où l'on jouit d'une vue immense et d'une brise délicieuse.

Désireux de hâter ma marche vers Vivi . je n'y restai pas, malgré la cordiale invitation de M. Ingham. Mais la chaleur devint très forte, et nous dûmes faire halte près du point où notre sentier rejoint celui des caravanes.

J'espérais beaucoup recueillir de bonnes observations sur le chemin que j'allais parcourir. Les grès blancs de N'goma affleurent, en efl'et, un peu au delà du hameau de N'dembolé, mais ils y forment une simple bande et ont perdu cette disposition en large dos d'ane qui a donné lieu à la boutonnière de Ngoma. Comme confirmation , on voit à l'horizon la crête des grès de cette boutonnière se rejeter transversalement pour former la bande unique rencontrée ici.

Nous traversâmes une plaine évasée et rocailleuse.

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Les fragments aigus de quartz blanc reparurent. Ce sont bien des débris de filon de quartz et des morceaux de cailloux roulés de même substance. Après trois quarts d'heure d'avancement, avant d'arriver à l'emplacement du village de N'kazura, se présentèrent les premiers affleurements de roches cristallines. Je les attendais avec quelque impatience. D'après la direction des feuillets de ces masses à N'goma, il y avait lieu de conclure à la fois à leur discordance, par la stratification de ces feuillets et celle des couches de schistes et de quartzite qui les suivent, et à une suite, vers le sud, de feuillets plus élevés dans la série cristalline que ceux visibles à N'goma.

Or, cette suite supplémentaire allait se retrouver sur le sentier, si des affleurements s'y rencontraient. Serait-elle encore du gneiss amphibolique, cette roche verte si abondante dès les parages de Vivi et ensuite exclusive jusqu'à N'goma, ou bien serait-elle de nature différente? Les deux éventualités étaient intéressantes. Dès les premiers coups de marteau, il devint évident que les gneiss amphiboliques persistaient et étaient accompagnés de beaux micaschistes d'un l'ose brun.

Ces affleurements sont nombreux. Pour pouvoir les étudier à l'aise, j'envoyai la caravane en avant, avec ordre de dresser la tente au village de N'kazura, quoiqu'il fût à peine plus de quatre heures. Lorsque je rejoignis mes gens, ils me dirent que le

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villai^'G avait été abaiuluiiiK'. Ils avaient établi \e camp à côté, dans un bon emplacement.

Notre journée avait été de huit heures par une chaleur très forte. Je fis lucr la chèvre achetée hier; c'est toujours une grande joie pour mes gens, car ils en reçoivent la plus grande partie.

Rivière Bembizi, lundi 1"^^ décembre.

Il n'était guère plus de six heures, lorsque nous reprîmes notre vie de Juif errant. A dix heures et demie, nous étions aux bords de la Loufou, belle rivière de quarante-cinq mètres de large, sur laquelle im a jeté un pont. Le soleil était très incommode. Comme nous ne devions de longtemps rencontrer de l'eau, nous y fîmes une halte d'une heure et demie pour le déjeuner et pour la mise au net de mon levé. Nous y vîmes arriver un Zoulou à mine très intelligente, avec deux superbes bœufs aux longues cornes , robe rousse et brune pour l'un , brune et blanche pour l'autre. Ce sont des bœufs de labour destinés à Loukoungou, à titre d'essai pour les cultures. L'État ne néglige réellement aucune voie pour l'étude de la mise à fruit de ces immenses territoires, complètement inconnus de l'Europe, il y a si peu de temps. A quels résultats cette activité mesurée, appliquée d'une main sûre et sans relâche dans toutes les sphères, ne mènera-t-elle pas dans cette terre

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vierge, si riche, si largement exploitable, qui ne demande qu'à produire! Elle n'a réellement contre elle que sa très récente entrée dans le courant de la civilisation; mais, au train dont on mène les choses, ce sera l'affaire de peu d'années pour qu'elle développe tous ses moyens.

Le gneiss amphibolique avec micaschiste continue à affleurer le long du sentier, tant en deçà qu'au delà de la Loufou. Nous dûmes gravir, par un soleil au zénith, un escarpement de plus de deux cents mètres qui, tourné vers l'est, arrêtait la brise. C'était intolérable. Heureusement nous atteignîmes une belle et grande forêt, la forêt de Massamba, qui couronne la crête de l'escarpement. Elle nous offrit un refuge plein de charmes. Je ne puis encore comprendre ce grand amas d'arbres, si je n'admets que toute cette région a été boisée à son tour. Nul ne pourra prétendre ici que la forêt est due à la présence d'un sol plus humide. Elle n'est plus aux abords d'une vallée, mais sur les flancs les plus élevés d'un plateau, et les terrains sont les mêmes que d'habitude.

Nous sommes arrivés aux bords de la Bembizi à la nuit.

Rivière N"séké, mardi 13 décembre.

Nous parlions pi'U après six licurcs et commoncions notre étape, en traversant la lîembizi, rivière

Idi-i-entielle et à cataractes. Nous gravîmes le liane en partie boisé de sa vallée, tout en rencontrant des aftleurements des mêmes roches que précédemment. Les abords du plateau, que nous suivions près de son sommet, présentent de nombreux et grands blocs de fer scoriacé, et le sentier nous mena à la haute plaine de Congo da Lemba, de la plus grande fertilité. Les herbes serrées y sont gênantes, tant elles sont déjà hautes pour la saison. Les baobabs et les palmiers élaïs abondent. Le village s'est déplacé. L'État a dû agir récemment contre lui avec rigueur, parce que sa population avait pillé des caravanes. Nous y rencontrons un commencement de marché.

Nous sommes arrivés aux abords de la rivière N'séké à cinq heures, ce qui nous fait huit heures et demie de marche, dont la moitié sous les dards du plus rude soleil. Le people se plaignit de ne pas avoir de chiquanques, quoiqu'il eût eu trois occasions d'acheter des vivres dans la journée. Une caravane, arrivant de Loukoungou, vint à passer, et on voyait sur ses charges de nombreux pains de manioc. Elle voulut passer outre, en accélérant le pas; nous parvînmes à parlementer avec le capita, nègre gras, presque obèse et parlant un peu l'anglais, mais il était bègue outre mesure. On s'entendit néanmoins, et il était disposé à laisser à mes gens huit chiquanques, quand ceux-ci, voyant qu'ils devaient les payer, ne voulurent en prendre que