DE

f1o PHYSIQUE VÉGÉTALE.

nement. Une plante ligneuse, dont les gemmes sont écailleux , appartient à un élimat tempéré ou au moins peut y croître ; plus les enveloppes seront nombreuses et épaisses, plusil y aura de raisons pour en risquer quelques pieds en orangerie et en pleine terre. Quand les gemmes sont nus, la planté appartient nécessairement aux pays chauds, et devra être cultivée en serre chaude ou au moins tempérée. Les végétaux dont les feuilles sont larges , persistantes et d’une certaine épaisseur, ne peuvent guère résisier à nos hivers ; aussi ne doit-on en risquer quelques pieds en pleine terre que lorsqu'ils sont beaucoup multipliés. Les plantes à feuilles épaisses et succulentes sont dans le même cas. La plus grande partie des monocotylédones à stipe, est de serre chaude ou de serre tempérée ; trés-peu sont d’orangerie. Les plantes à tiges sucCculentes sont dans le même cas.

Semi des plantes de serre chaude. H est de principe que la chaleur doit être plus forte pour stimuler les organes engourdis d’un embryon renfermé dans ses enveloppes , de manière à les forcer à se développer, que pour stimuler ces organes de manière à entretenir la vie et la croissance de la plante en végétation. Il ne faut donc pas seulement placer le semis dans la serre chaude, mais il faut encore enfoncer le vase dans une couche préparée à cet effet, et dont la température soit élevée à trente degrés, terme moyen. Il faut encore que cette chaleur se soutienne au même degré, jusqu’à ce que la plante soit assez développée pour être stimulée par deux autres agens de la végétation, Pair et la lumière. Pour conserver ce degré constant de chaleur, on place une cloche sur le semis. Comme nous l’avons vu dans notre physiologie , la lumière , si nécessaire à une plante formée, nuit beaucoup à la germination ; en conséquence , si les graines sont fines et peu enterrées, on se servira, pour couvrir le semis, d'une cloche de verre dépoli , et même, si les graines sont tout-h-fait à la surface de la

MULTIPLICATION DES PLANTES. fui terre, on recouvrira encore la cloche avec une toile. La cloche a encore cet avantage qu’elle empêche l’évaporation et par conséquent le desséchement de la surface du semis. Les gaz n'ayant pas d’issue fermentent plus aisément; l'oxigène se dégage, pénètre l'embryon, arrête la fermentation putride en s'emparant du carbone et métamorphosant le périsperme en une matière sucrée propre à nourrir et développer la plantule. Enfin l'opération de la germination se trouve favorisée par une réunion de circonstances produites par Part. Mais lorsque la plumule se trouve hors de terre, elle a besoin de se raffermir et de se colorer; car sans cela son état de langueur ne lui permettrait pas d'accomplir les opations, dont la nature l'a chargée, c’est-à-dire la nutrition, la transpiration, l'expiration, les déjections , etc. Ge nous savons que C est Ja fixation du

Raibe par l'effet de la lumière qui produit ce phénomène, nous favoriserons son accès en remplaçant la cloche dépolie par une autre dont la transparence lui livrera aisément passage ; outre cela nous donnerons de l'air, mais peu dans les commencemens et seulement pour mettre la jeune plante en contact avec les gaz qu'elle doit absorber. À mesure qu’elle prendra de la force , elle aura moins besoin d’une chaleur concentrée, et bientôt on pourra l’exposer à l'air libre de la serre comme les autres plantes.

Les autres soins à prendre du semis consistent à n’arroser que modérément, afin de ne pas refroidir ou noyer la terre , et à se servir d’eau à la même température que celle de la couche, ou à peu près. La terre ne doit jamais être assez mouillée pour prendre au doigt, et cependant son humidité doit être constamment soutenue. Le seul bon moyen de mettre l’eau des arrosemens à un degré de chaleur convenable, c’est de la laisser séjourner pendant quatre ou cinq jours au moins dans la serre avant de l’employer.

4v2 PHYSIQUE VÉGÉTALE.

Lorsque l’on enlèvera un jeune végétal de son semis pour le placer dans un autre vase , ce qui doit se faire aussitôt que les plantes sont assez développées pour se nuire les unes les autres, on le plantera avec précaution, et jusqu’à sa parfaite reprise, on le plongera dans une couche chaude , on l’étouflera sous une cloche dépolie, et on lui donnera absolument les mêmes soins que ceux que nous venons de détailler.

Si l’on n’avait pas de place dans la serre chaude pour y élever une couche à semis, on pourrait faire toutes ces opérations dans une bâche ou même sous un simple châssis ; seulement on aurait plus de précautions à prendre pour entretenir constamment la chaleur au degré indiqué , et l’on serait obligé de laisser les cloches sur les semis pendant beaucoup plus long-temps. Il serait même prudent , dans un châssis, de recouvrir les jeunes sujets de leurs cloches, tous les soirs et pendant Ja nuit, jusqu’à ce qu'ils soient assez forts pour être transportés dans la serre chaude.

Les semis de plantes de serre tempérée se conduisent absolument de la même manière ; il y a cette seule différence qu'il ne faut pas à la couche une température aussi élevée, et que vingt degrés , terme moyen , suflisent à la réussite de l’opération.

Les semis de plantes d'orangerie se traitent de la même manière, mais sur une couche tiède dont la chaleur ne soit pas au-delà de quinze degrés, et sous châssis. On peut aussi se dispenser d° étoufler dés semis sous des cloches, pourvu que Fon maintienne les graines dans l'obscurité au moyen d’un paillage de mousse, de toiles ou de paillassons. Encore cette opération n'est-elle nécessaire que lorsque les graines ne sont point enterrées, et que, par conséquent, la lumière pourrait nuire à la germination.

THEM plantes d’orangerie qui conne plus lhumidité de l'hiver et ses variations de température que le

MULTIPLICATION DES PLANTES. 413 froid , se sèment de même sous châssis, mais simplement sur une couche froide de terre de bruyère, ou autre approprice à l'espèce du végétal.

Beaucoup de plantes, quoique se cultivant'très-bien en pleine terre, sont cependant délicates à la germination et ont besoin de beaucoup de chaleur pour lever. D'autres fois, pour hâter la floraison ou la fructification de certaines espèces, on les sème avant que:le soleil du printemps ait échauffé l'atmosphère. On fait ces sortes de semis sur couche et sous châssis, ou-simplement sur une couche chaude à Pair libre, en les recouvrant de: cloches que l’on borde de réchauds de fumier «chaud jusqu'aux trois quarts de leur hauteur. La nuit , ou seulement quand le temps est froid et-couvert, on place sur le tout une bonne quantité de paille brisée ou de litière, et l’on étend des païllassons par-dessus pour én écarter l’eau des pluies et les frimats. On profite de tous les jours de beau temps pour enlever les couvertures et donner de Ja lumière quad les jeunes plantes sont germées, et toutes les fois que la température n'est pas à la gelée on saisit le moment où les rayons du soleil ont quelque force, pour soulever un peu les cloches. et donner de l'air. Cette sorte de semis se fait en potelots quand les plantes peuvent souflrir de }a transplantation, et simplement en plein térreau de la cou-! che, quand il en est autrement. C’est par ce procédé: que les maraichers avancent leurs légumes, et pringipalement Âeurs, melons, pour en obtenir de première! saison.

Multiplication par gemmes.

. Nous comprenons ici sons le nom de gemmes les ognons, caienx , bulbilles on soboles.

Les ognons ou bulbes sont de trois sortés : les'uns pleins:et formant comme une masse charnue, n'ayant que quelqnes enveloppes extérieures. Lorsqu'on les

relève de terre, on trouve autour de leur couronne plusieurs petits ognons nommés caïeux et servant à multiplier lindividu. On ne doit détacher ceux-ci que lorsque les tiges et feuilles de la plante sont desséchées, ce qui annonce leur point de maturité ; mais, lorsqu'ils tiennent à la mère par une portion charnue qu'il faut briser, 1l vaut encore mieux attendre le moment de la plantation pour éviter la pourriture qui pourrait s’emparer de la plaïe. On plante les caïeux ét on les cultive absolunient comme les ognons faits, avec la précaution cependant de les enterrer moins, et de ne les enfoncer que-proportionnellement à leur grosseur. Une observation qui a échappe à beaucoup de jardiniers, c’est qu'ils exigent aussi une exposition et un terrain plus chaud et plus léger que pour les plantes faites.

Lés ognons écailleux , comme par exemple celui du his commun, offrent un moyen de multiplication trèsrapide, assez facile , mais qui cependant demande quelque précaution. Il consiste à enlever une écaille, la planter dans un pot rempli de terre de bruyère sablonneuse, ét enfoncé dans une couche tiède, afin d'éviter la pourriture . On soutient une légère humidité, on pose une cloche, et au bout d’un certain laps de temps on obtient une feuille. Quand elle est desséchée, on déterre le jeune caïeux qui s’est formé et on le traite comme les autres.

Plusieurs lHliacées produisent aux articulations des branches, à l’aisselle des feuilles et souvent à la place des graines, des petites bulbes nommées bulbilles ou soboles , que l’on détache lorsque les fanes se dessèchent et qui, traitées comme les caïeux , servent à mulüplier les plantes. On peut aussi, pour beaucoup d’espèces de liliacées, couper les tiges après la floraison de la plante, les placer entre deux feuilles de papier gris dans une serre d’une température moyenne, et où l'hygromètre ne soit pas au-dessous de quinze à vingt de-

grés. On obtient souvent, par ce moyen, beaucoup de petites bulbilles qui sortent des aisselles des feuilles et que l’on met en terre lorsqu'elles sont suffisamment forimées.

Les tubercules sont, comme nous Pavons dit, des espèces de colles ou réceptables, portant des yeux eapables de se développer et de fournir de nouvelles tiges. Les uns ont des gemmes placés sur divers points de leur surface , les autres sur une partie seulement. C’est à quoi l’on doit faire attention. Quand le feuillage d’une plante est entièrement desséché , on soulève ses racines avec précaution et l’on détache tous les tubercules , petits ou gros, pourvu cependant que chacun soit muni d’un œil au moins. Il est bon, dans la plupart des espèces ; de laisser cicatriser la plaie résultant de leur séparation , avant de les replanter; il en est même quelques - uns qui, levés en automne, se conservent parfaitement en lieu sec et à l’abri de la gelée jusqu’au printemps, pour n'être remis en terre qu'a cette époque. Une précaution essentielle en les replantant, c’est de toujours placer l'œil du côté du ciel , car sans cela plusieurs espèces ne fleuriraient pas et s’af/oleraient, pour nous servir de l'expression des jardiniers ; d’autres ne pousseraient pas du tout.

Lorsqu'un tubercule est d’une certaine grosseur et qu'il est pourvu de plusieurs yeux, on peut le couper en tranches ou en tronçons , en autant de parties qu'il y a d'yeux, et chacune d'elles reproduira une nouvelle plante. Mais, pour empêcher ces fragmens de pourrir avant que le gemme soit développé et ait poussé des racines, il est indispensable de laisser dessécher les cicatrices faites par la section des morceaux. C’est ainsi que, dans plusieurs provinces, on a l’habitude de cultiver en grand la pomme de terre,

Toutesles parties souterraines tuberculeuses ne portant des gemmes qu'à leur partie supérieure et émettant des

racines sur d’autres points de leur surface, comme par exempleles tubercules de dahlia , nesont, dans notre opinion, que de véritables racines, et manquent même des propriétés qu'ont les racines des végétaux ligneux, c’està-direde celles de servir àla multiplication des plantes par le moyen de la bouture. Cependant on peut encore en tirer partie en les fendant longitudinalement , avec la précaution de laisser un gemme au sommet de chaque partie. D’autres racines tuberculeuses , nommées griffes ou pattes, etcomposées d’un faisceau de plusieurs tubercules allongés, vulgairement appelés cuisses, se séparent par éclats et peuvent reproduire autant de fois la plante qu'il y a d'yeux.

Multiplication par racines.

Nous distinguerons d’abord trois sortes de racines, outre celles que nous venons de mentionner plus haut. Les premières sont molles, arnuelles, et appartiennent à des plantes annuelles, ou à des plantes qui ne sont vivaces que par leurs bulbes, comme par exemple toutes celles à ognons. Ces racines ne peuvent servir à la multiplication.

Les secondes sont sous-lisneuses et vivent plusieurs années, quoique leurs tiges se dessèchent et meurent tous les ans. Elles appartiennent aux plantes herbacées vivaces. Enfin, les troisièmes sont ligneuses, revêtues d’une écorce , d’un liber, et de même structure que les tiges et les branches des arbres ou arbustes qu’elles fixent au sol. Ces deux espèces de racines sont très-avantageusement employées à la reproduction des individus, | mais d’une manière différente et analogue à la nature de chacune d’elles. |

Parmi les racines sous-ligneuses des plantes vivaces , les unes forment un faisceau de fibres qui s’enfoncent perpendiculairement dans la terre , les autres s'écartent

MULTIPLICATION DES PLANTES. 417 horizontalement presqu'à la surface, ou au moins à peu de profondeur, et sont nommées tracantes. Les ramifications des premières se réunissent toutes à un sommet commun qui est un véritable collet muni d’un ou plusieurs yeux devant se développer l’année suivante. II ne s'agit donc, pour multiplier la plante, que d’éclater ce collet en autant de parties qu'il y a d’yeux , moyennant

cependant que chaque œil éclaté emporte avec lui une quantité suffisante de racines pour l’alimenter pendant son repos, et favoriser son développement lors du temps de la végétation. Cette opération se fait avantageusement en automne, quand les toufles de racines sont fortes et que le terrain dans lequel on cultive craint plus la sécheresse que l'humidité, plus la chaleur que le froid. La raison en est que la reprise des racines précédant l’époque de la végétation des tiges, celles-ci en croîtront beaucoup plus vigoureusement au printemps.Mais si l’on a à redouter la pourriture résultant des eaux stagnantes pendant l'hiver où un excès de froid est toujours redoutable à une plante qui n’est pas encore parfaitement reprise, il vaudra beaucoup mieux attendre qu'une température douce vienne aider au succès de l'opération. Du reste, il est peu de plantes qui se refasent à la reprise, même lorsqu'on éclate leurs racines pendant d’autres époques de l’année, c’est-à-dire pendant que Jes tiges sont en végétation. Dans ce cas, pour s'assurer un plein succès, on donne aux jeunes sujets tous les soins nécessaires. On Îes plante dans une terre plus légère que la plante ne l'exige en état de santé, afin de favoriser l’émission du nouveau chevelu. On leur donne un degré de température plus élevé que de coutume, afin de hâter la végétation; on étouffe les plants au moyen d'une cloche pour empêcher que les fluides ne s’'évaporent avant que Îles racines puissent leur en transmettre de nouveaux ; enfin, on les prive de la lumière pendant quelque temps, pour empêcher le travail des tiges et

418 PHYSIQUE YÉGÉTALE.

des feuilles par la fixation du carbone. Mais ces soins ne sont utiles que pour des plantes extrémement délicates.

Il est d’autres attentions plus générales à avoir. Elles consistent à ne jamais éclater une plante trop faible, car on s’exposerait à perdre, surtout si lopcration se faisait en automne, et le jeune plant, et la mère qui l'aurait fourni. Pour éclater des racines, il n’est pas toujours nécessaire de déplanter la souche, et toutes Les fois qu'on pourra s’en abstenir on fera très-bien. Pour cela onse contentera de découvrirseulement du côté que l’on veut séparer , et on rebouchera le trou après l'opération. Autant qu’on le pourra, on fera la séparation des racines avec les doigts et par déchirement, et l’on se servira pour cela le moins possible d’un instrument tranchant.

Ce n’est pas, comme le croient quelques personnes peu physiologistes, que le fer soit un poison pour de certaines plantes. La raison en est aussi simple que naturelle. Les vaisseaux constituant la fibre herbacée ou ligneuse des racines, se trouvent toujours placés longitudinalement, et comme leur force de continuité est beaucoup plus considérable que celle qui les fait adhérer les uns aux autres pour former le faisceau , ils se séparent plus aisément qu'ils ne se rompent. Or, quand on éclate une racine par déchirement, les vaisseaux se disjoignent, se détachent les uns des autres, mais ne se rompent pas ; leurs orifices n'étant point mis à nu, il y a peu de perte de substance et presque point de désorganisation ; tous continuent leurs fonctions, qui consistent à charrier les fluides de extrémité des racines au collet. Mais si l'opération se fait par section à l’aide d'un instrument tranchant, 1l n’en est plus de même. La lame d’un outil, quel qu'il soit, ne peut suivre le sens des fibres ; elle les coupe partout où elle les rencontre , elle ouvre les vaisseaux , et les fluides destinés à la nourriture des gemmes s’échappent et se perdent

MULTIPLICATION DES PLANTES. 419 par les ouvertures avant d’avoir parcouru quelquefois la moitié de leur route. Outre cela, les vaisseaux interrompus se désorganisent, pourrissent ; la contagion gagne les autres parties, et la plante-mère périt ainsi que le sujet qu’on en a séparé.

Quoique dans ce genre de multiplication il n’y ait jamais que séparation des racines, les jardiniers se servent assez improprement de deux mots différens pour désigner cette opération. Ils disent éclater les touffes, quand les racines portent encore leurs tiges et leur feuillage, er éclater les racines, quand les fanes sont desséchées.

Quant à la multiplication par la séparation des racines traçantes, rien n’est plus aisé. On gratte autour du pied d’une plante-mère jusqu’à ce qu'on ait rencontré une racine. On découvre celle-ci dans toute sa longueur, avec l'extrême précaution de ne pas la blesser, et. on l’enlève de terre. La plupart des racines tracantes sont articulées, ou au moins portent de distance en distance des gonflemens ou des étranglemens donnant naissance à des gemmes organisés de manière à pouvoir se développer en bourgeons et en fibrilles , selon que leur développement a lieu dans les ténèbres ou à la lumière. Cependant il est remarquable que ce sont toujours les gemmes de lextrémité qui ont le plus de tendance à s'organiser en bourgeons. Si la racine enlevée est séparée de la plante-mère à une certaine longueur, on peut la couper en plusieurs lroncons, pourvu que chacun d'eux soit muni de quelques boutons et de quelques fibrilles , encore ces fibrilles ne sont-elles pas d’une nécessité rigoureuse, surtout dans les racines articulées. ,

Dans un terrain convenablement préparé, on creuse des sillons d’une longueur et d’une profondeur calculées sur la longueur des tronçons et sur la uature du végétal. Rarement ces fosses doivent avoir plus de six pouces de profondeur et moins de deux. On y étend les racines,

avec la précaution de les incliner un peu, de manière à ce que Ja partie où sont les gemmes se trouve toujours à fleur de terre. On recouvre de terre , et on conduit à la manière ordinaire.

Les racines ligneuses , c’est-à-dire celles qui appartiennent aux dis ; re er et arbustes, nous offrent divers moyens de multiplication. Sous ce rapport on peut les comparer aux branches, et encore croyonsnous que si l’on calculait les compensations;, une racine deviendrait plus intéressante entre les mains d’un jardinier habile. En voici la preuve : 1° Nous ne doutons pas que si un végétal précieux périssait par ses tiges, un jardinier intelligent ne püt, en greffant ses racines sur un sujet analogue, obtenir des boutons à tige et par conséquent des individus de même espèce. 2° Les racines peuvent très-bien servir de sujet pour recevoir toutes les grefles que le sujet aurait recues. 3° Elles peuvent, de même que les tiges, reproduire l'espèce par boutures et marcottes. Nous allons entrer dans les détails suflisans pour chacune de ces méthodes de multiplication.

1° Greffe. de racine sur racine. Nous renverrons, pour ce mode de multiplication, à l’article monographie des greffes de cet ouvrage. Seulement nous ajouterons que pour opérer la grefle en fente, ou autre analogue, il faut prendre le rameau sur la partie la plus près de la surface de la terre , et par conséquent, la plus propre à développer des bourgeons à feuilles et à bois. Quelle que soit Ja manière dont on ait opéré, il faut étoufler la sreffe et surtout la priver de lumière jusqu’à la reprise; on Rp pour cela une cloche de verre dépoli.

° Greffe de racines sur tige ou rameau. Elle ders les mêmes soins que la précédente pour sa réussite et se fait de même.

3. Boutures, de racines. Noici un des moyens de multiplication des plus faciles, et qui cependant est irès- peu usité sans que nous puissions nous en rendre

compte. Il consiste à couper un morceau de racine, autant qu’on le pourra près de son extrémité supérieure ; à le planter en pot et de manière à ce que le gemme supérieur seulement soit hors de terre, ce qui ne doit jamais porter le talon hors de la surface du sol à plus de six à quinze lignes. On étouffe, on entretient une humidité égale mais pas trop forte ; on donne de la chaleur, et on prive de lumière jusqu’à la reprise. Le troncon ne tarde pas à développer du chevelu à sa partie inférieure et des bourgeons au sommet. Si on ne tient pas à se procurer plusieurs individus de la même racine, le succès sera plus prompt et plus rapide en faisant la bouture dans toute sa longueur, et par conséquent, avec tout le chevelu qu’elle peut avoir à son extrémité inférieure.

Marcottes de racines. On découvre une racine latérale, la plus longue que l’on puisse trouver, et on la soulève de terre dans une partie de sa longueur ; là, on Pétrangle au moyen d’un fil de fer, ou on écorche son écorce , on lui fait une entaille, etc., etc., de manière à y faire former un bourrelet ; peu de temps après il se développe des bourgeons sur la cicatrice. On choisit Le plus vigoureux pour l’élever à tige; puis on entaille peu à peu la racine pour la détacher de la souche, et l’on finit par sevrer tout-à-fait le jeune sujet.

‘On emploie encore un autre moyen de multiplication qui consiste à soulever l'extrémité d’une racine, à lexposer à l'air et à la lumière après en avoir retranché l'extrémité, où des bourgeons se développent bientôt après. Quand on en a élevé un à tige, on le sèvre en coupant la racine près de la souche.

Enfin on peut encore se servir, pour les racines ligneuses, des mêmes moyens de multiplication que pour les sous-ligneuses.

Muläplication par tiges, rameaux et feuilles.

Les tiges, les rameaux et les feuilles fournissent un grand nombre de moyens de multiplication, qui, tous, rentrent dans un de ces deux genres : la bouture et la marcotte. Chacun va nous fournir un article détaillé.

Des boutures.

La bouture consiste à couper une partie aérienne d’un végétal, et à lui faire produire artificiellement des racines et des bourgeons, de manière à reproduire un individu entier et complet. Quoique l’on en ait dit, toutes les plantes vivaces et ligneuses, sans exception, peuvent se reproduire par bouture, mais, il est vrai, avec plus ou moins de diflicultés. On peut poser comme principes généraux, que 1° les végétaux les plus faciles à multiplier par ce procédé, sont ceux qui offrent dans leur organisation une plus grande portion de tissu cellulaire parenchymateux; par exemple, les plantes charnues, d’un tissu mou, les arbres moelleux, etc. Les végétaux d’un tissu sec, cassant, tout-à-fait ligneux, se montrent les plus rebelles et exigent de beaucoup plus grandes précautions. 2° La température doit être calculée de manière à ce que la bouture ait toujours vingt à vingt - cinq degrés de chaleur, c’est-à-dire beaucoup plus qu'il n’en faut à la plante -mère en santé. Cependant ceci n’est rigoureusement nécessaire que pour les plantes exotiques ou rebelles. Il en est même, surtout celles des arbres aquatiques , qui reprennent très-bien dans les endroits frais, au-dessous de leur température ordinaire, mais sans néanmoins déroger au principe, car celte fraicheur n’est favorable que parce qu’elle empêche lévaporation des fluides organisateurs. 3° Le degré de chaleur convenable étant connu pour chaque plante, doit être maintenu également le plus possible. Ceci est positivement le contraire

MULTIPLICATION DES PLANTES. 423 de ce qu’il faut à l'entretien de Ja santé dans un végétal formé. Dans ce dernier, l'expérience nous a prouvé que la chaleur devait descendre de cinq ou six degrés pendant la nuit, et peut-être est-ce cette variation régulière de-température qui est la cause première du phénomène de la circulation. 4° L’humidité doit, comme Ja chaleur, se maintenir au même degré ; le terme moyen le plus généralement favorable est de quinze à vingt, de lPhygromètre de Réaumur. Cependant on conçoit qu'il doit y avoir un très-grand nombre d’exceptions. Par exemple , plus une plante sera charnue, plus elle aura de propension à pourrir, et par conséquent moins il lui faudra d'humidité, et le contraire arrivera pour un végétal d’une nature ligneuse et sèche. 5° Comme toute bouture doit rester un certain espace de temps sans recévoir une quantité de nourriture suflisante à la végétation, il est donc utile de la placer dans une circonstance telle qu'elle fasse le moins possible déperdition de substance. C’est pour parvenir à cette fin qu’on la recouvre d’une cloche de verre, d’un bocal, etc., en un mot, qu’on l’étoufje, pour nous servir de l'expression technique en jardinage. Par la même raison, on doit ménager les organes aériens propres à absorber ces gaz nutritifs, les feuilles, les stipules, etc. 6° Comme les organes absorbent principalement l’acide carbonique, on préparera un terreau léger, propre à la fermentation et à fournir une plus grande quantité de ce gaz par la décomposition. On sait que les terreaux formés par des détritus animaux d’abord, végétaux ensuite, jouissent de cette propriété au plus haut degré. 7° L’acide carbonique étant fixé par la lumière, durcit les parties, et peut, par cette raison, empêcher le développement des gemmes dans un végétal languissant dont la force de végétation est presque à zéro. Il est donc essentiel de priver les boutures d’une Inmière vive, jusqu'à ce que la végétation ait acquis une véritable force ; un degré de lumière égal

au crépuscule nous a paru le terme favorable. 8° Comme: tout être vivant peut être fatigué, ou même désorganisé par la transition subite d’une manière d’être à une autre, on devra accoutumer peu à peu, avec prudence, une bouture à se retrouver dans les circonstances ordinaires d’une plante en bonne santé, c’est-à-dire qu'on ne lui rendra que peu à peu , et selon que ses besoins l’annonceront, lair, la température ordinaire et la lumière. Voici le phénomène physiologique qui se passe à la reprise d’une bouture : un fragment de végétal se trouvant tout à coup séparé de la plante-mère, éprouve subitement une contraction dans son système vasculaire qui empêche ses fluides de s’écouler entièrement. [l'en résulte le desséchement de la plaie et la concentration des sucs vers le centre du tronçon. On concoit que s’il n’y avait pas contraction dans les vaisseaux, la sève d’une branche nouvellement coupée et plantée s’échapperait dans la terre par la plaie, et cependant e’est ce qui n’arrive pas. Jusqu'à ce que la bouture se soit, pour ainsi dire, accoutumée à son nouvel état, elle reste dans un repos parfait, sans donner d’autres signes de vie que celui de ne pas se dessécher. Il m'est arrivé parfois d'en conserver ainsi pendant une année entière sans aucune marque de végétation , et de les voir ensuite se développer avec la même vigueur que les autres ; mais ceci n'arrive guère que pour les boutures faites en plein air. Placée dans une circonstance favorable, la chaleur vient stimuler ses organes et donner de l’activité à sa force vitale. Par les pores dont son écorce et ses feuilles sont criblées, elle absorbe le gaz acide carbonique , l’assimile à sa nature, et forme un nouveau cambium qui augmente l'énergie de celui qui existait déjà. Il se porte aux gemmes, les gonfle, les développe. Ceux qui se trouvent dans la terre, exposés à une plus grande somme d'humidité et à une privation totale de lumière, émettent des racines, les autres des bourgeons, et la reprise est

MULTIPLICATION DES PLANTES. 425 opérée. Jusque-là c’est la partie aérienne qui a nourri la souterraine , puis il y a eu équilibre, et enfin la nouvelle racine, devenue vigoureuse, transmet à son tour de la nourriture aux bourgeons qui s'allongent et commencent à montrer une certaine force de végétation. C'est cet instant qu’on doit choisir Pour rendre peu à peu à la jeune plante les habitudes ordinaires.

C'est le cambium seul qu opère la reprise, et dès qu'il existe dans une partie quelconque d’un végétal , tige, rameau, pédoncule, feuille , etc. » On peut en obtenir un individu complet par le‘moyen de la bouture. n’est pas nécessaire pour cela qu'il y ait des gemmes ; le cambium se fera jour dans quelque partie, s’organisera en bouton, et bientôt après se développera en bourgeons; seulement cette opération de la nature aura besoin d’être aidée par plus de soins et demandera un espace de temps plus long que pour une reprise ordinaire. Si on suit attentivement le phénomène, on apercevra d’abord, avec la loupe, une goutélette de cambium très-petite se faire jour à travers l'écorce, augmenter de volume, puis se coaguler, prendre une teinte roussâtre , et se couvrir d’une mince pellicule un peu velue. Peu de temps après, elle prendra une teinté verte , la pellicule se détachera, et l’on trouvera dessous un gemme ou bouton parfaitement organisé. HO}

Section Jr. Des boutures à l'air libre,

On les fait des végétaux indigènes d’une reprise facile. On les place en térre légère ; amendée, un peu bumide , à exposition ombragée.

1° Boutures en plançon. Elle est spécialement employée à la multiplication des arbres d’une reprise facile, tels que les saules et les peupliers. Au printemps, un peu avant que la végétation ne commence, on coupe une branche de dix à quinze pieds de longueur; on la nettoie de tous ses rameaux, à l'exception de ceux da

426 PHYSIQUE VÉGÉTALE, sommet qu’on laisse pour lui former une tête. On aiguise un peu le gros bout en pied de biche, et la bouture est préparée. Dans un: terrain amendé et approprié à la nature de l’arbre, on fait un trou de deux pieds de profondeur, on y place le gros bout du plancon et on remplit de terre, que l’on foule avec les pieds autour de la tige , afin de donner de la solidité à la bouture. Tout se borne là. Quelques cultivateurs ne prennent même pas tant de, précautions : avec un pieu ferré et pointu qu'ils enfoncent en terre, à coup de maillet, ils font un trou dans lequel ils placent le plancon , sans autre soin que. celui de faire glisser un peu de terre entre la bouture et Les parois du trou. On conçoit que cette méthode est vicieuse en ce que la terre, comprimée et devenue très-compacte ; se laisse diflicilement pénétrer par les jeunes racines.Gependant, comme la bouture en plançon se fait ordinairement en place, il peut arriver que dans un lieu battu. des vents, cette méthode oflre quelque avantage , par la raison que le plançcon doit être plus solidement fixé.

2°. Bouture simple. C’est la plus employée pour la multiplication des arbres et arbrisseaux d'agrément. C’est celle que l’on est en usage de pratiquer pour multiplier les cognassiers. destinés à servir de sujet pour recevoir la greffe de poirier. Au mois de décembre jusqu'en février, on coupe des rameaux de l’année précédente, de huit à dix pouces de longueur, selon l'usage auquel on destine les boutures. On les nettoie de leurs brindilles, et on coupe net le gros bout au-dessous-d’un œil. Si on veut ne pas planter de suite ce qui convient dans les terrains trop humides, on réunit ces boutures en faisceau.et on:les enterre à moitié de leur longueur dans du sable humide et dans un lieu à l’abri du hâle et de la gelée. Lorsque la saison est devenue favorable et que le, terrain est assaini, c'est-à-dire depuis le commencement de février jusque dans les premiers jours de mai,

on prépare et onamende le sol en choisissant, autant que possible, l'exposition du levant ou celle du couchant. On ne doit prendre celle du nord que quand on ne peut avoir une des deux premières, rarement celle du midi, à moins qu’elle ne soit ombragée. Avec un plantoir on fixe les boutures à des distances calculées, et en les enfoncant à une profondeur convenable, c’est-à-dire qu'elles doivent avoir au moins deux ou trois yeux hors de terre, on paille; et, si la température se met au sec, il faut rigoureusement avoir le soin de donner des arrosemens soutenus afin de conserver constamment l'humidité de la terre. Les soins à donner aux jeunes sujets, lorsqu'ils sont repris, sont les mêmes que ceux qu'exige une pépinière résultant d’un semis.

3° Boutures en crossette. Elles se pratiquent avantageusement sur tous les arbres et arbrisseaux grimpans, et sur ceux qui sont moelleux. Elles se font à la même époque que les précédentes. On coupe une jeune branche à laquelle on laisse un crochet de vieux bois, long depuis six lignes jusqu'à deux pouces et même trois, selon la grosseur et la grandeur de la bouture. On creuse une rigole plus ou moins profonde, on y couche la partie inférieure de la erossette, on relève la partie supérieure et on la maintient dans cette posilion en la couvrant de terre. On laisse en dehors trois ou quatre yeux sur bois bien mür, et on coupe le surplus s'il y a lieu: Ce genre de bouture se fait ordinairement en place. C’est le moyen le plus général de multiplier la vigne. Pour cette dernière, on peut couper les crossettes dès février, au moment de la taille. On en fait des fagots que l’on conserve à l'ombre et à l’abri de la gelée, plongés dans l’eau jusqu’au tiers de leur longueur. On les plante depuis la fin de mars jusqu’au commencement de mai.

4 La bouture à talon ne diffère de la précédente que parce qu'au lieu de lui laisser une crosse de vieux

bois, on se contente de l’éclater et d’enleveravecelle le gonflement de la branche qui formait son aisselle.. Cette opération ne doit se faire qu'avec beaucoup de précautions pour ne pas trop fatiguer la branche-mère. Cegenre de bouture convient particulièrement aux arbres poreux , tels que peupliers, saules, sureaux , etc.

5° La bouture à bourrelet ne se pratique guère que sur les arbres d’une reprise diflicile. Elle consiste à serrer une branche avec un fil de fer, ou à employer quelque autre moyen, une plaie, une écorchure, lincision annulaire , pour lui faire produire un empâtement de cambium, nommé bourrelet, et jouissant à un grand degré des facultés organisatrices. Cette opération se fait en juin. Au printemps suivant, on détache la bouture audessous du bourrelet et on la traite comme les autres.

6° La bouture en fascine n’est employée que dans la grande culture, et encore dans le cas seulement où il s’agit d'empêcher l’empiétement des sables sur les bords des rivières et de la mer. On coupe une très - grande quantité de rameaux et jeunes branches de saules, osier, ou autre espèce aquatique. On en forme des fagots ou fascines plus où moins considérables , selon le besoin , et on les plante, ainsi réunies, dans des fosses creusées en conséquence. Nous avons aussi employé ce moyen avec un grand avantage sur des arbres exotiques, par exemple des aucuba du Japon , qui ont développé des racines au-dessous de tous les gemmes, et les feuilles même ont donné naissance à de nouvelles plantules.

Les plantes herbacées et sous-frutiqueuses se traitent de la même manière quelles ligneuses ; mais comme elles se font à différentes époques de l’année, elles sont munies de leurs feuilles, ce qui amène quelques soins imutiles dans les autres. Avec un instrument tranchant on coupe les feuilles de la partie qui doit être enterrée, en ménageant le rameau, ou mieux en laissant un morceau du pétiole attaché à l'écorce; car la moindre plaie, la

MULTIPLICATION DES PLANTES, 429 moindre déchirure, donneraient à l'humidité un passage suflisant pour désorganiser les tissus intérieurs et faire pourrir la bouture. Les feuilles du sommet doivent être conservées pour alimenter le rameau jusqu’à ce qu'il ait poussé des racines. La terre la plus légère, celle de bruyère surtout, est celle qui convient le mieux à ce genre de multiplication des plantes herbacées ; elles y développent plus aisément leur chevelu. Quoique ce ne soit pas rigoureusement nécessaire, on augmentera les chances de succès en les recouvrant d’une cloche, pour les raisons que nous avons dites plus haut.

Quant aux arbres verts, on ne doit les bouturer à l'air libre que lorsqu'on veut les multiplier en très-grande quantité, car le succès pour les espèces exotiques, présque certain sur couche et sous verre, est fort douteux différemment. On aura la précaution de laisser leurs feuilles. du sommet, et l’on se donnera de garde d'attaquer l'écorce en retranchant celles d’en-bas. Ceci doit s'entendre non-seulement des arbres résineux, mais encore de tous ceux qui conservent leurs feuilles pendant l'hiver. :

Secriox Il. Boutures des plantes de serre.

Nous comprenons dans cette section les boutures des plantes de pleine terre qui ne réussissent pas ou peu à Pair libre. Avant de détailler la manière d'opérer, nous devons parler des objets nécessaires.

Ces boutures se font dans une serre ou bâche, qui doit être enterrée jusqu'aux panneaux, afin que l'humidité et la chaleur puissent s'y conserver avec le plus d’égalité possible. On y établit une couche de fumier chaud et de feuilles sèches dans les principes que nous avons indiqués. On se procure 1° des bocaux de verre dans diflérentes dimensions, les uns de verre très-transparent, les autres de verre trouble; 2° des entonnoirs de verre, de différentes grandeurs; 3° des cloches de toutes

les dimensions, les unes de verre blanc, les autres de verre trouble ou dépoli.

1° Boutures de plantes d’orangerie. On prépare une couche capable de fournir, pendant un ou deux mois au moins, de quinze à dix-huit degrés de chaleur. La température de la bâche doit être de douze à quinze. On coupe, sur la plante que l’on veut multiplier, un rameau d’un ou deux aus, avec ou sans crochet, talon, bourrelet, etc., selon les circonstances, et on le prépare comme nous l'avons dit pour les boutures à l’air libre. Toutes les saisons sont favorables jusqu’à un certain point pour bouturer, mais il vaut pourtant mieux le faire à l’époque des deux sèves, c’est-à-dire en avril et en août, si on en a la facilité. Cependant, nous avons remarqué que telles espèces, par exemple , des lauriers de Portugal, amande, et des sureaux panachés (ce qui n'a guère d’analogie ) donnaient beaucoup plus promptement des racines , lorsqu'on les bouturait en octobre.

On prépare un pot d’une grandeur calculée sur l’espèce ou sur le nombre des boutures que l’on veut faire. On place au fond um lit de gros sable pour faciliter l’écoulement des eaux; on le remplit d’une terre convenable, et ceci demande explication : 1° Pour les plantes ligneuses d’un üssu sec et serré, craignant peu le pourri, on prendra de la terre de bruyère mêlée à un quart de terreau consommé et à un quart de terre franche. 2° Pour les plantes ligneuses à bois mou, spongieux, moelleux, on emploiera la terre de bruyère pure. 3° Pour les végétaux à tiges charnues, succulentes, tels que les aloës, pourpiers, etc., on mêlera un tiers au moins de sable fin à la terre de bruyère, si celle - ci ne se trouve pas déjà très-sablonneuse par sa nature. On arrosera ce mélange, s’il est nécessaire, et on enfoncera le pot dans la couche deux ou trois jours au moins avant d’y placer la bouture, afin que la terre ait le temps de se réchauffer à un degré favorable.

Tout étant préparé, on fera un trou dans la terre du pot, et pour cela on se servira d’un bâton à pointe obtuse dans le plus grand nombre de cas; mais s’il s’agit d’une plante grasse, d’un pitcarpia , par exemple, on fera au plantoir une pointe aiguë, et on le fera pénétrer jusqu’au Bt de gros sable placé au fond du pot, puis on versera dans le surplus de la profondeur du trou du sable pur et très-fin. Cela fait, on placera la bouture et on la fixera en pressant avec les doigts la terre du pot autour d'elle. Si on place plusieurs boutures dans le même vase , les précautions à prendre pour chacune sont les mêmes ; seulement on aura le soin de les placer de manière à ce qu'elles soient espacées d’un demi-pouce au moins les unes des autres, et à ce qu'aucune ne soit plus près d’un pouce des bords du vase.

On pose de suite une cloche de verre, mais le choix de cette cloche ne doit pas se faire sans discernement. Si la bouture est ligneuse, d’un tissu serré et peu parenchymateux , il faut empêcher que la lumière ne vienne encore l’endurcir en fixant dans ses tissus l'acide carbonique exhalé par la terre du vase et par la couche. On la couvrira donc avec une cloche de verre dépoli, capable de lui intercepter la plus grande partie des rayons lumineux. Outre cela, on couvrira encore les panneaux de la bâche avec des toiles ou même des paillassons, au moins pendant que les rayons du soleil frappéront dessus. Mais si, au contraire , la plante est d’une nature succulente ou charnue, on se servira d’une cloche très-transparente ; on facilitera l'accès de la lumière, afin d'éviter la pourriture,

Autant qu’on le peut, on entretient la chaleur toujours au degré indiqué, en employant les réchauds de fumier, le remaniement des couches, le tan, et méme le feu de fourneaux , s’il est nécessaire. Au moyén d’un thermomètre enfoncé dans la couche ét d’un autre suspendu à un panneau de la bâche, on est sûr de ne jamais

faire d'erreur; il n’en esl pas de même pour s'assurer du degré d'humidité. L'instrument nécessaire pour cela est l'hygromètre de Réaumur. On est obligé d’en avoir plusieurs disposés dans différens endroits, et encore n’est-on Jamais sûr que l'humidité existant sous les cloches soit la même que celle dont l'air ambiant de la serre est imprégné. Il est cependant un moyen de le reconnaître : chaque jour on visite les boutures , et lorsqu'on voit des gouttes d’eau s'attacher au verre, on peut croire que l'humidité est trop grande sous la cloche. Dans ce cas, on a le soin indispensable de l’essuyer à mesure qu'elle se forme en goutielettes contre les parois du vase. Cependant il faut aussi calculer que si la température de la serre est à un degré plus bas que celle de la couche, les vapeurs peuvent se condenser sans qu'il y aitsurcroît d'humidité. Dans tous les cas, si on apercevait la moindre pourriture sur les boutures ; cet indice serait le plus certain de tous , et l’on devrait, après en avoir fait disparaître les traces , s'arranger de manière à ce qu’elles ne se renouvelassent plus. Pour cela , on les nettoierait avec précaution pour ne pas les ébranler, et on les laisserait se ressuyer à l'air libre de la serre pendant une heure ou deux.

Les autres soins à prendre se bornent à leur rendre la lumière et l'air peu à peu , à les accoutumer, d’abord à l'air libre de la serre à bouture, puis à celui de l’atmosphère, et à les transplanter dans des pots plus grands aussitôt qu'on à la certitude qu'elles sont suflisamment enracinées.

2° Boutures des plantes de serre chaude. On les fait dans la même bâche que les précédentes, mais avec cette différence que la conche ou tannée doit être constamment entretenue à vingt-cinq ou trente degrés de chaleur. On prépare le pot et la terre comme nous l'avons dit ; on y plante une bouture avec les mêmes précautions ; mais comme ordinairement on opère sur des plantes délicates,

il faut les étoufler davantage. Au lieu donc de les recouvrir d’une cloche, on les recouvre d’un bocal renversé , et l’on choisit ce vase d’une grandeur suflisante pour qu'aucune des parties de Ja bouture ne touche ses parois, sans cependant en être éloignée de plus d’un demi-pouce. Moins l'atmosphère de la plante sera étendue , moins il y aura de transpiration dans les feuilles et de déperdiioiee nourriture. Tous les jours, plutôt deux fois qu’une ,'on lèvera les bocaux pour essuyer avec un linge les gouttes d’eau que les vapeurs de la couche y déposent. On couvrira les panneaux de la bâche avec des toiles pour ne donner qu’une somme de lumière convenable , et enfin on prendra les mêmes soins que ceux indiqués dans le paragraphe précédent.

Lorsque la bouture annoncera sa reprise par un commencement de végétation, il s'agira de l’accoutumer lentement à l’air hbre de la serre. Si elle est très-grande et très-feuillée, on pourra remplacer le bocal par une cloche qui luiformera une atmosphère plus considérable, et chaque jour on soulèvera le vase en le maintenant au moyen d’une petite pierre ou autre corps que l’on glissera sous un côté du bord. L'ouverture , pendant les trois ou quatre premiers jours , doit être fort petite, afin que l'air puisse seulement s’y introduire sans y circuler. On soulèvera davantage graduellement et avec le temps.

Si la bouture est petite et délicate, on remplacera le bocal par un entonnoir en verre dont le tuyau sera bouché avec un petit tampon de papier. Peu à peu on sou- Jèvera le tampon afin de le faire fermer moins hermétiquement, et on finira par l'enlever tout-à-fait. Quand la jeune plante sera accoutumée à la somme d’air susceptible de se renouveler par le trou de lentonnoir, on pourra commencer à le soulever comme nous l'avons dit de la cloche.

Une fois la plante parfaitement en végétation et toutà-fait accoutumée à l'air libre de la bâche , 11 faudra en-

core user de précautions pour la transporter dans la serre chaude, afin qu’ellenes’y trouve pas surprise par une atmosphère trop sèche et d’une température différente. Pour l’habituer à ces variations , on aura encore recours àlacloche, s’il est nécessaire, et à la tannée. Pour étouffer les badhares des plantes de serre chaude , on agira dans les mêmes principes que ceux enseignés pour les végéaux d’orangerie, c'est-à-dire que "en +0 de verres transparens pour les plantes d’une nature molle et charnue, et de verres dépolis pour celles qui sont d’un tissu sec et ligneux.

3° Boutures des feuilles. Avec des soins assidus et minutieux , nous avons la certitude que l’on parviendrait à multiplier toutes les plantes vivaces et ligneuses, en n'employant que leurs feuilles pour faire des boutures ; mais il n’y a qu'une main très-exercée dans cette partie délicate de l’art du jardinier qui pourrait espérer un plein succès ; et l'utilité de ces expériences apparüendrait tout entière aux progrès qu'elle pourrait faire faire à la science du physiologiste seulement. [l n’en est pas tout-à-fait de même de la bouture par feuilles des plantes et arbrisseaux toujours verts : celle-ci peut être utile dans de certains cas; par exemple, quand il s’agit de multiplier en très-grand nombre une espèce précieuse dont on ne possède qu’un sujet délicat. Nous croyons donc nécessaire d’entrer dans tous les détails de cette opération.

Plus une feuille est épaisse, parenchymateuse , plus elle contient de cambium, et plus l'expérience offre des chances de succès. Les fers des plantes grasses sont, en raison de ce principe, celles qui donnent les résultats les plus faciles à obtenir. Nous ferons observer ici que nous ne donnons pas le nom de feuilles, dans cette occasion, à ces expansions ovales et plates , articulées les unes sur les autres , formant toute la végétation de certas cactus, de l’opuntia, par exemple; ces prétendues

MULTIPLICATION DES PLANTES. 435 feuilles ne sont pour nous que des tiges articulées et comprimées. |

Après les feuilles des plantes grasses, viennent celles qui, sans avoir une grande épaisseur, ont néanmoins une certaine consistance et la nervure principale trèsdéveloppée, telles, par exemple, que celles de quelques ficus, de l’aucuba du Japon, etc. Viennent après celles dont le tissu ne diffère guère de celui des feuilles caduques que par un peu plus de fermeté, par exemple, celles des citronniers. Ce sont par conséquent celles qui exigent le plus de soins pour l'opération dont nous parlons.

Dans tous les cas, on doit choisir, pour faire une bouture, une feuille en pleine végétation, c’est-à-dire, parvenue à son dernier développement, et, sans être vieille , ayant acquis toute sa solidité. On la détache de la tige à son articulation avec elle, et l’on prend toute Ja précaution possible pour qu’il ne reste pas la plus petite partie de son pétiole après la branche. Si la feuille appartient à une plante de pleine terre, on la porte dans la serre à boutures des plantes d’orangerie; si elle est exotique, on opère dans la serre à boutures des plantes de serre chaude.

On remplit un très-petit pot de terre de bruyère trèsfine et passée à un crible très-fin, on la comprime légèrement avec le plat de la main, puis on enfonce le vase dans la tannée de la couche. Si la feuille est pétiolée, on fait un pétit trou oblique dans la terre , et on y enfonce le pétiole dans la plus grande partie de sa lonoueur, et l’on presse la terre dessus pour le fixer. Il en résulte que la feuille se trouve plantée dans une position inclinée, approchant pius de la ligne horizontale que de la ligne verticale. Il est entendu que son limbe supérieur doit être tourné en dessus et Le limbe inférieur en dessous. On glissera un peu de terre dessous , de manière à ce que sa face inférieure soit en contact avec elle

à peu prés dans les deux tiers de sa longueur.On couvre le pot avec un entonnoir dont le tuyau est parfaitement bouché, et l’on ajuste sur cet appareil une cloche de verre dépoli.

Au bout de quelques jours, on commence à apercevoir sur la nervure principale, un peu au-dessus de la naissance du pétiole , un ou plusieurs petits points saillans, ovales , grossissant peu à peu et se formant en gemmes. Cest alors qu'il faut redoubler de soins pour maintenir un équilibre parfait entre la chaleur et l’humidité, afin d'entretenir la fermentation sans pourriture. Les gemmes ne tardent pas à se développer en une peüte plantule fort délicate, qui jette quelques fibriles radicales en dessous et qui montre déjà une tigelle. On commence alors à donner de la lumière en enlevant la cloche dépolie, mais on ne donne de l'air en débouchant le tuyau de l’entonnoir que peu à peu, et avec les précautions prescrites plus haut. Tout le reste de l’opération ne diffère en rien d’une bouture ordinaire. Le parenehyme et le limbe de la feuille pourrissent , et 1l ne reste plus dans le vase que la petite plante à laquelle. elle a donné naissance.

Si on fait une bouture avec une feuille sans pétiole, on agit de la même manière et l’on ne couvre de terre: qu'une partie de sa base égale à peu près à la sixième partie de la longueur totale du limbe.

4° Boutures par tronçon de racine. Ce genre de mulüplication se fait sur les plantes de pleine terre dans la serre à boutures d’orangerie, et sur les végétaux de serre dans la bâche à boutures de serre chaude. Autant qu'on le peut, on choisit une racine de la grosseur d’un tuyau de plume de poulet au moins, jusqu’à la grosseur du petit doigt au plus. On la coupe en tronçons de deux à quatre pouces , selon sa grosseur, et on plante.et traite ces morceaux comme des boutures ordinaires. Îl y a cependant ceite différence qu'il faut les priver de lu

MULTIPLIGATION DES PLANTES. 437 mière avec beaucoup plus de soin, jusqu'à ce que la formation d’un gemme se montre sur quelqu’ure de leurs parties.

Nous finirons l’article des boutures en recommandant des arrosemens très-modérés jusqu’à la reprise, car la terre doit être constamment humide sans jamais être mouillée, On peut réussir à bouturer des pédoncules, et même d’autres parties plus éphémères encore, en les traitant avec les soins et les précautions que nous avons indiqués ci-dessus.

Secrion III. Des marcottes.

On appelle marcotter une opération par laquelle on force un végétal à émettre des racines sur une de ses parties aériennes que la nature semblait n'avoir destinées à produire que des gemmes, et par laquelle on multiplie l'espèce en séparant de la plante-mère cette partie enracinée et la plantant avec les précautions d'usage. Toutes les plantes vivaces et ligneuses peuvent se marcotter et émettre des racines, mais il faut plus ou moins long-temps pour la reprise , selon les espèces.

Comme ce n’est qu'en enterrant la partie de la tige, de la branche ou du rameau où l’on veut faire naître des racines, que l’on peut avoir une certitude de succès, il arriverait parfois que la position trop élevée de la marcotte pourrait embarrasser les amateurs d’horticulture , si nous n'entrions à ce sujet dans quelques détails nécessaires.

Quand il s’agit de marcotter à une certaine élévation, on se procure des pots ou vases adaptés à la circonstance. Nous allons décrire les plus employés : 1° Le godet à marcotter en l’air. Il consiste en un petit vase en terre cuite, ayant la forme d’un petit pot de fleurs auquel on aurait ajouté deux anses en forme d’oreilles d’écuelle. Ces oreilles sont percées de deux trous par où l’on passe des fils de fer ou des ficelles pour tenir le godet sus-

438 PHYSIQUE VÉGÉTALF.

pendu. Il a un côté mobile qui peut s’enlever et se rajuster à volonté. Après avoir fait passer la marcotte par cette ouverture, on rapporte la pièce et on la fixe au moyen d'un fil de fer. 2° Le pot à marcotte peut être plus simple encore. On prend un petit pot à bouture, on le scie en deux. dans le sens de sa longueur, de manière à faire passer le trait de scie au milieu du trou qui est au fond. Lorsque l’on marcotte, on rapproche les deux moïiliés l’une de l’autre en faisant passer la branche par le trou du fond, et l’on maintient les deux parties réunies au moyen d’un fil de fer. 3° Le cornet en plomb offre l'avantage précieux de se plier à toutes les formes sous la main industrieuse du jardinier, et par conséquent de pouvoir être employé aux aisselles des branches et jusque sur leur articulation. On emploie des feuilles de plomb de différentes épaisseurs , depuis celle d’une feuille de papier jusqu'à une demi-ligne et même davantage s’il en était besoin. On les taille de manière à pouvoir aisément les rouler en cornet dont la partie la plus étroite embrasse la branche ou le rameau à marcotter. On maintient le cornet au moyen de quelques tours de fil de fer, si les circonstances l’exigent. 4° Quelques personnes ont employé un entonnoir en fer-blanc , s'ouvrant et fermant à volonté , au moyen d’une charnière ; elles faisaient passer la tige de la marcotte par le tuyau. Cette méthode me parait vicieuse en ce que, dans un établissement un peu considérable, les frais dépasseraient de beaucoup les résultats qu’on pourrait raisonnablement en attendre. Le fer-blanc, quelque bien étamé qu'il soit, se trouvant exposé à une humidité soutenue, est bientôt oxidé et percé par la rouille. Nous doutons même qu’un seul vase püût servir pour faire une marcotte dont la reprise se ferait attendre deux ans, et cependant beaucoup de marcottes mettent ce temps pour la reprise. 5° On emploie encore des vases de verre ainsi faits : on prend trois, quatre, cinq ou six

morceaux de verre à vitre que l’on taille en cône tronqué ; on les réunit au moyen du plomb comme les vitraux des anciens, et on laisse à un des côtés la faculté de s'ouvrir et fermer par une charnière. On se procure ainsi la facilité de voir quand les racines sont assez développées pour pouvoir sevrer la marcotte. Cette méthode est fort bonne, fort ingénieuse, mais elle ne peut convenir qu'à des amateurs qui possèdent un petit nombre de plantes à multiplier.

Nous ne parlerons point ici des cornets de papier, avec lesquels quelques personnes prétendent remplacer les vases dont nous venons de donner la description; des poupées de toiles ou de canevas remplies de terre, qui peuvent cependant quelquefois être avantageusement employées. Nous parlerons encore moins de ces paquets de mousses humides, au moyen desquels on se passe de terre et de pot. Mais nous dirons que, pourvu qu'on atteigne le but qu'on se propose, tous les moyens sont bons, s'ils sont expéditifs et peu coûteux. Le jardinier intelligent saura toujours y pourvoir.

Quel que soit le procédé préféré, il faudra calculer si la branche fournissant la marcotte , est assez forte pour porter seule le vase et la terre qu'il remplit, sans en être trop fatiguée. Dans le cas contraire, on le soutiendrait au moyen d’un tuteur. Si l’on faisait plusieurs marcottes sur la même branche, on pourrait, en inclinant horizontalement celle-ci , s'arranger de mamière à ce que tous les sodets ou pots pussent se poser sur une planche placée en forme de rayon etsoutenue par deux pieux. C’estencore: là une de ces choses dont on ne peut pas prévoir toutes les circonstances , et'sur lesquelles'on’doit s’en rapporter à l'intelligence du jardinier.

Quant aux marcottes qui se font sur des plantes en pots, et dont on né peut pas courber les rameaux jusque dans la terre du vase, on peut employer un autre moyen que celui d'y placer des godets. On a un demi-

pot, c'est-à-dire un pot sans fond un peu moins large que celui sur lequel on doit opérer, et n'ayant pas plus de deux à quatre pouces de hauteur. On fait passer les tiges de la plante au travers de son ouverture, et on vient l'asseoir sur les bords de l’autre pot. On le remplit de terre, et la souche se trouvant enterrée, il en résulte que les marcottes peuvent fort bien se plier sans se rompre dans cette terre rapportée. S'il arrivait que les branches et les tiges de la plante fussent étalées et d’une nature cassante , au point qu’on ne püt les faire passer dans Le pot en couronne, on scierait ce dernier en deux parties égales que l’on rapprocherait en les placant sur les bords du vase de la plante ; on les maintiendrait en place au moyen d’un lien.

Quant aux marcottes qui se font en pleine terre, ilest quelquefois nécessaire d'employer des procédés particuliers, soit pour avoir plus de facilité quand on les relève de terre et qu'on les sépare de la mère-plante, soit parce que quelques-unes craignent la transplantation, et veulent être levées avec la motte, On emploie pour cela, r° des pots d’une grandeur proportionnée à la grandeur de la marcotte; on élargit le trou du fond, on y fait passer la tige et on enterre le tout ; 2° on se sert aussi de paniers d’osiers et de mannes préparées à ceteflet; on fait passer la marcolte dedans et on les enterre comme nous l'avons dit.

Quand on marcotte en godets, ou en. pots et mannes enterrés, on a l'avantage de pouvoir donner aux marcottes une terre plus légère que celle qu’exige la plantemère ; d'où il résulte plus de facilité pour l'émission des jeunes racines, Ce qui est une première raison pour employer de préférence cette méthode. Il en est encore une autre qui est, que les jeunes plantes s’aperçoivent beaucoup moins du sevrage. En troisième lieu, les amateurs y trouveront l'avantage d'obtenir des produits de fleurs ou même de fruits, dans la même année que

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l'opération. C'est ainsi que l’on voit au marché aux fleurs, à Paris, des marcottes de vigne en pots et couvertes de raisins, quoique n’offrant que du bois de l’annce précédente,

Le sevrage d’une marcotte peut aussi exiger quelque- ‘fois des soins particuliers. Il consiste, quand la plante est délicate ou d’une reprise difficile , à la sevrer peu à peu , et à l’accoutumer lentement à se passer de la nourriture qu’elle recoit de sa mère. Pour cela on fait une lésère entaille au point où elle doit être coupée, et le plus près possible de l’endroit où elle a donné ses racines. Quelques jours après on augmente la profondeur de l'entaille, et ainsi de suite pendant plusieurs jours, jusqu'a ce qu'elle soit entièrement séparée.

Une des conditions essentielles pour la reprise d’une marcotte, c’est que la terre dans laquelle on l’a faite soit constamment maintenue dans un certain degré d'humidité , sans lequel il n’est point de végétation. Dans nos grands établissemens, nous n’employons pas d’autres moyens que l’arrosoir, parce que nous avons des garçons jardiniers sur l'exactitude desquels nous pouvons compter , vu que leurs occupations sont distribuées de manière à ce qne chacun ait la sienne sans empiéter sur celles des autres, et sans pouvoir, par conséquent , la négliger. Mais il n’en est pas de même dans la plus grande partie des jardins bourgeois, où un seul jardinier étant chargé de tous les soins , peut quelquefois en oublier quelques-uns. On obviera à toute négligence en placant auprès du godet de la marcotte un vase rempli d’eau. On placera dans cette eau une mèche de coton, dont l’autre bout ira se rendre dans la terre du godet ; elle produira le même effet qu’un siphon, et l'eau du vase passera continuellement et insensiblement dans le godet, où elle entretiendra la terre dans un état permanent d'humidité. Il faut observer , pour la réussite de cette opération, que la distance que doit parcourir la

mèche, de l’eau à la terre, soit la moins grande possible, et que plus cette distance sera grande , plus la mèche doit être grosse.

Pour conserver une humidité permanente et soutenue également, il est encore bon de pailler la terre des marcottes avec de la mousse hachée et humide. Il en résulte un autre avantage, c’est que la terre se bat moins par les arrosemens.

Nous allons donner les différentes sortes de marcottes.

1° Stolon, coulant. On donne ce nom à des filets qui partent de la souche de quelques végétaux, rampent à une certaine distance sur la terre , et prennent racine à un nœud ou à une articulation. Ce sont de véritables marcottes naturelles, dont les fraisiers, parmi Îles plantes herbacées, et le lierre , parmi les végétaux higneux , offrent des exemples connus de tout le monde. Il ne s'agit que de les séparer de la plante-mère dans une saison favorable à la transplantation, et on peut en obtenir, en les plantant avec soin, autant d'individus qu'il y a de nœuds enracinés sur le même filet.

s Marcottes simples, provins, marcottes en archet, recouchées. Ce sont les plus faciles et les plus usitées de toutes, surtout dans la grande culture de la vigne, etc. Au printemps, on choisit une tige longue, et de jeune bois s’il est possible. On creuse contre la souche un sillon plus ou moins profond , selon la grosseur de la branche que l’on y couche. On la tient dans cette position au moyen d’un crochet en bois que l’on enfonce dans Ja terre. La branche décrit ainsi un demi-cercle, dont les deux extrémités sont hors de terre. Toute la partie enterrée doit être dépouillée de ses feuilles et de ses rameaux. Si l’on opère sur une plante délicate, il peut étre avantageux à la reprise de mêler à la terre dont on remplit le sillon un peu de terreau consommé. On redresse avec précaution, pour ne pas la casser;

l'extrémité hors de terre de la marcotte , et si cela est nécessaire, on Ja maintient dans une position verticale au moyen d’un tuteur. On coupe à deux ou trois yeux au-dessus de la surface du sol; on arrose; on détruit les mauvaises herbes , et enfin on cultive avec soin. On peut faire ainsi autour d’une souche autant de marcottes qu'il y a de branches, car une tige couchée peut fournir autant de marcottes qu'elle a de rameaux.

3° Marcotte en arceau ou en serpenteau. C’est la même que la précédente , à cette différence près que, lorsque la tige est assez longue, on lui fait faire plusieurs courbures dont les inférieures sont enterrées et les supérieures hors de la surface du sol ; d’où 1l résulte que les premières prennent racine , et que les secondes poussent des bourgeons. Lorsqu’arrive le moment de les lever, on coupe la tige en autant de plancons qu'il y a eu de courbures enracinées.

4° Marcotte par cépée. Celle-ci est très-avantageuse pour la multiplication de certains arbres robustes. On n'en emploie pas d’autres pour obtenir du cognassier une grande quantité de sujets enracinés propres à recevoir des grefles de poiriers. Au printemps, on coupe une souche d'arbre ou d’arbrisseau rez-terre ; on recou- -vre de terre, et tout se borne là. Le tronc mutilé ne tarde pas à pousser un grand nombre de drageons, qui s’enracinent aussitôt, et peuvent être levés, du moins en parte , l’année suivante.

5° Marcotte à talon. Celle-ci est la plus usitée pour les plantes vivaces et particulièrement pour les œillets. On choisit une tige élancée et d’une grandeur convenable pour être recouchée : on la dépouille de ses feuilles et on la présente vers la terre , afin de reconnaître d’avance le point inférieur de la courbure qu'elle décrira lorsqu'elle sera enterrée. À ce point el au côté quise trouvera placé en dessous , on fait une incision comme nous allons le dire. On appuie la lame tranchante d’un instrument sur

444 PHYSIQUE VÉGÉTALE, la tige, et on l’enfonce transversalement jusqu’au milieu de son épaisseur ; parvenu à ce point , on tourne Ja lame par un mouvement de la main , et on continue à couper en remontant vers l'extrémité supérieure de la tige, et de manière à ne pas s’écarter du milieu. Dans de certaines plantes dont les tiges sont assez grosses, il n’est pas nécessaire d'atteindre jusqu’à l’étui médullaire, et l’on fera même bien de l’éviter. Cela fait, on creuse un trou près de la souche, on y enfonce la branche, de manière à ce que la partie entaillée et fendue forme une espèce de talon, qui, assez ordinairement , s’écarte naturellement de la tige par l'effet de la flexion. D'ailleurs, si cet écartement n'avait pas lieu, on y remédicrait en intercalkant entre le talon et la cicatrice un petit corps étranger , tel qu’une petite pierre, un gravois, etc. On fixe la marcotte dans cette position, au moyen d'un petit crochet en bois, placé précisément sur la plaie ou un peu plus rapproché de la souche ; on recouvre de terre et on arrose. On doit choisir, pour entailler le talon, un endroit où il y aitun nœud si la tige est articulée, ou un gemme si elle ne l’est pas. Dans le premier cas, qui est ordinaire aux œillets, on entaille juste au milieu du nœud ; de manière à ce que la moitié au moins reste au bout du talon, car c’est de là que partiront principalement les racines. Si la tige n'a pas de nœuds, on fera l’entaille juste au-dessus d’un gemme, de manière à laisser à l'extrémité du talon le gonflement sur lequel le bouton:est placé. Ces marcottes s'enracinent promptement et facilement. La longueur du talon doit être calculée sur la grosseur de la branche : par exemple, pour un œillet, il doit être de trois à cinq lignes, et, pour une tige de la grosseur du petit doigt, de huit à dix.

6° Marcotte par incision compliquée. Elle se fait sur les arbres et arbrisseaux les plus rebelles à ce mode de multiplication. On prépare la branche et on la couche

MULTIPLICATION DES PLANTES. 445 et maintient comme pour la précédente ; la différence n'existe que dans l’incision. On entaille plus profondément et l’on soulève de même le talon, mais on fend celui-ci en trois ou quatre lanières que l’on maintient écartées au moyen de quelques petits corps durs que l’on intercalle entre chacune.

7° Marcotte par fente. La branche préparée, on fait, avec la pointe de la serpette ou d’un grefloir, une fente perçant la branche d’outre en outre par le milieu, et l’on tient les deux parties légèrement écartées en intercallant entre elles une petite pierre.

8° Marcotte par circoncision. Elle consiste à enlever au-dessous d’un œil et à la place où l’on veut qu’elle émette des racines, un anneau d’écorce plus où moins large, selon la grosseur du rameau.

9° Marcotte par torsion. Elle s'emploie pour tous les arbrisseaux dont l’écoree est très-mince. Elle consiste à tordre la branche dans l'endroit où on veut qu’elle prenne racine , et de manière à faire éclater longitudinalement la fibre ligneuse. En la maintenant dans cet état de torsion, les parties restent suffisamment ouvertes pour que le cambium puisse s’y accumuler et organiser des gemmes qui produisent du chevelu. Cependant cette opération doit se faire avec beaucoup de soin; car si l’on rompt les vaisseaux , le tissu se désorganise, l'humidité s'empare de la branche et la fait périr; il faut mettre autour de la torsion faite à la branche, une terre contenant beaucoup de sable, et ménager les arrosemens pendant quelque temps.

100 Marcotte par strangulation. Elle diffère des précédentes en ce qu’on fait une ligature avec un fil de fer, ou de lin si la plante est de nature à s’enraciner promptement, au-dessous d’un œil où d’un nœud ; il en résulte un bourrelet d'où partent les nouvelles racines.

Nous n'avons pas besoin de dire que toutes les espèces de marcottes que nous venons d'enseigner peuvent

se faire également en pleine terre, en pot , en godet, en panier, etc. Quant à la manière de les traiter lorsqu’elles sont sevrées, elle rentre dans les principes gé- néraux de culture. Nous observerons seulement qu’on les lèvera avec la motte autant qu'on le pourra, car venant d’être sevrées d’une nourriture abondante qui leur ctait fournie par la plante - mère, et leurs racines ne jouissant pas encore d’un grand développement, il en résulte qu’elles doivent être plus sensibles à la transplantation. Aussi, quand il s'agira d’une plante délicate que l’on n'aura pas pu lever avec la matte, fera-t-on bien de la faire reprendre sur couche tiède, et même de l'étoufter à la manière des boutures.

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