DÉCEMBRE

Semer : Radis, raves, cresson, laitue, fève, panais, pois.

Dans le jardin potager, comme dans tout le cours de ? . .

l'ouvrage, nous indiquerons les plantes annuelles par ce signe © ; les bisannuelles, par celui-ci S'; les vivaces,

284 - DU JARDIN par cet autre %, et enfin celles qui sont ligneuses , par celui-ci B.

ABSINTHE (GRANDE), ABSINTHE RÔMAINE, ALUINE- ( Artemisia absinthium; L.) #. indigène. Cette plante aromatique est d’un usage journalier; on en fait des liqueurs, et on la prend en infusion dans beaucoup de circonstances.

Elle réussit bien dans toutes les terres et résiste aux hivers les plus rigoureux ; mais pour lui conserver son arôme dans toute son énergie, il faut la placer à exposition chaude, où elle se maintient quinze à vingt ans. On peut la multiplier de graine, mais plus aisément d’éclats ou de rejetons enracinés que l’on sépare et plante à l’automne ou au printems.

La PETITE ABSINTHE OU ABSINTHE PONTIQUE (artemisia pontica, L.) est originaire de Fltalie et des bords de la Mer-Noire. Elle est propre aux mêmes usages, et se cultive comme l’autre.

AIL. (Allium sativum; L.) %. Cette plante bulbeuse, appartenant comme la suivante, à la famille des liliacées, originaire de la Sicile et du midi de la France, est cultivée depuis la plus haute antiquité. Peu en usage dans Paris et dans le nord de la France, on en fait au contraire une grande consommation dans le midi, en ltalie, en Espagne , et même en Allemagne; mais l'odeur forte qu'elle communique à l’haleine des personnes qui en ont mangé, la fait rejeter de la cuisine de beaucoup de gens, et presque partout elle se trouve reléguée dans celle du pauvre et de l'habitant de la campagne.

L’ail vient bien dans toutes les terres, mais il préfère celles qui sont légères et un peu sablonneuses, substantielles et chaudes. Très-rarement il porte graine; le plus ordinairement le pistil se métamorphose en soboles ou bulbilles que l’on plante et traite comme les caïeux, mais qui ne produisent de belles têtes que la

POTAGER. 285 seconde année. Si l’on recueillait par hasard de la graine , en la semant on obtiendrait sans doute une race plus robuste ; mais il faudrait attendre plus long-temps. Le moyen ordinaire de multiplier cette plante est d’en séparer les caïeux ou gousses , et de les traiter comme nous allons dire.

Dans les terres froides et humides du nord de Ja France , on plante vers la fin de mars et même au commencement d'avril, et à peine recouvre-t-on de terre pour éviter la pourriture ; dans le midi, on plante en novembre, et mieux en février ; dans les environs de Paris , et dans la plus grande partie de la France, à la fin de février ou en mars. On met les caïeux en planches et en rayons à quatre ou cinq pouces de distance en tous sens, et à un, deux, ou trois pouces de profondeur, ou en bordures, mais dans une terre ameublie et amendée, s’il est nécessaire, avec un engrais végétal ou au moins très- consommé. On les laisse croître ainsi sans autre soin que de sarcler et détruire les herbes, et on les déplante lorsque leurs feuilles jaunissent et commencent à se dessécher ; avant de les mettre en botillons, on les laisse quelque temps sur le terrain : la terre s’en détache, l'air et la chalenr achèvent de les mürir en leur enlevant une humidité qui, sans cela, pourrait faire pourrir Ja tête, surtout si on n'avait pas la précaution de placer les botillons dans un endroit sec pour les conserver jusqu'au printems.

Arc D'ÉsPAGNE , rocamBoLE. ( Ællium scorodoprasum; .)%. Cette espèce, moins répandue que la précédente, en diflère principalement par ses feuilles moins planes , presque cylindriques, par sa tige tortueuse, et par son odeur plus forte. Peu de jardiniers peuvent aflirmer avoir vu sa graine : ; presque toujours elle est remplacée par des bulbilles qui servent à la multiplier. Du reste elle se cultive absolument comme la précédente , et sert aux mêmes nsages. C’est principalement à celle-ci que

286 DU JARDIN les anciens attribuaient, en médecine, un grand nombre de vertus qui presque toutes sont tombées endésuétude.

ALLELUIA, oXALIDE, PETITE OSEILLE, SURELLE, PAIN DE coucou (oxalis acetosella L.). % On la trouve dans les bois ombragés de presque toute la France. Cette petite plante ne sert guère en cuisine qu’à faire.des fournitures de salade; mais dans les arts elle a plus d’importance, parce que c'est d'elle que l’on tire lesel d’oseille. Cependant les habitans pauvres de la campagne la mangent de la même manière que l’osciile, quoiqu’elle ait beaucoup plus d’acidité.

Elle se cultive en bonne terre légère et ombragée , amendée avec du terreau de feuilles, et on la multiplie de graine au printemps, ou par éclat des racines. Cellesci sont bulbeuses et très-recherchées par les souris, dont il faut les garantir. Cette plante réussit également dans les expositions chaudes et découvertes, mais alors il Jui faut beaucoup d’arrosemens.

AMBROISIE, cmenopope AmBroisie ( cenopodium ambrosoides L.). © Du Mexique. Son odeur suave 1a fait employer en infusions théiformes. On la sème au printemps, en tout terrain, mais à exposition chaude. Quand le plant est assez fort, on peut le repiquer si on n'a pas semé en place. Du reste, tous les autres soims à lui donner consistent à détruire ses mauvaises herbes et à l’arroser au besoin.

ANANAS a couronne. ( bromelia ananas L.). % On le trouve dans les Indes, en Afrique, et dans PAmérique méridionale. Le fruit de cette belle plante est un des meilleurs que l’on connaisse, et aucun ne psut Jui être comparé sous le rapport du parfum, sans même en excepter la fraise. Comme elle est encore peu cultivée dans les provinces, nous croyons devoir em donner un courte description.

L'ananas est une plante grasse , c'est-à-dire , d'une substance charnue plus on moins succulente dans toutes

ses parties, d'où il résulte que l'humidité lui est extrémement contraire, parce qu’elle le pourrit avec une trèsgrande facilité. Une tige grosse et courte est entourée àsa base de feuilles étroites, pliées en gouttières, longues d'un à deux pieds et même davantage, munies sur leurs bords d’épines courtes et acérées; leur couleur est un vert plus ou moins glauque. L’épi qui termine la tige est très-serré, ovoide, formé par un grand nombre de fleurs bleuâtres. À ces fleurs succèdent des baies rouges, jaunes, violettes ou noires, tellement serrées les unes contre les autres qu’elles paraissent ne former qu'un fruit ayant à peu près la forme et la régularité d’une pomme de pin. La tige se prolonge dans l’intérieur du fruit , et vient se terminer au sommet par une rosette ou couronne de feuilles courtes. L’odeur de l’ananas est forte, mais agréable ; elle lui est particulière, et n’a de rapport avec celle d'aucun autre fruit; sa saveur est acide et sucrée , et Le suc des baies est tellement caustique qu'il oxide en partie et en très-peu de temps la lame d’un couteau qu'on implante dedans. Si l’on en mangeait beaucoup, il pourrait échauffer, mais nous n'avons jamais vu qu'il ulcérât la langue et le palais , comme on le dit.

On en cultive plusieurs variétés, qui diffèrent par la forme , la couleur, la grosseur et le parfum. Nous allons donner la nomenclature de celles qui réussissent le mieux dans nos bâches.

1° ANANAS À FEUILLES ROUGES (ananas rubra). Fruit ovale, très-allongé, de même couleur que le feuillage, et devenant d’un jaune agréable à sa maturité; ses baies sont d’une grosseur moyenne, et nous en avons vu jusqu’à seize et dix-huit sur chaque rang de spirale, ce qui donne au fruit quinze à seize pouces de longueur. On le cultive depuis fort longtemps, et néanmoins il est resté rare, parce qu’il est plus délicat et donne moins d’œilletons que les autres.

29 ANANAS PITTE Où VERT ( ananas viridis). Früt petit,

268 DU JARDIN mais beaucoup plus parfumé que celui des grosses espèces. On ne reconnaît sa maturité qu’à son odeur très-forte, et à une légère teinte de jaunâtre. Il est encore rare.

3° ANANAS À GROS FRUITS VIOLETS ( ananas maCr0CaTpa violacea). Baies très-grosses , peu nombreuses, ce qui donne au fruit une forme arrondie , acides, peu parfumées , se dé veloppant quelquefois en plantules dont nous avons remarqué jusqu’à sept sur une seule pomme, ce qui diminue beaucoup sa grosseur. Cette plante très-vigoureuse n’est pas très-rare , parce qu’on peut la multiplier par ses plantules ;-du reste, sa beauté seule suffirait pour la faire cultiver comme plante d'agrément.

4° ANANAS NOUVEAU A GROS FRUITS ( ananas nov& MACT0— carpa ). Nous cultivons depuis peu de temps cette nouvelle variété, dont le fruit, dit-on , acquiert un volumesi considérable qu’il pèse quelquefois dix-huit à vingt livres. Les nôtres n'ayant pas encore fructifié, nous ne pouvons le garantir. Ses feuilles ressemblent à celles de l’ananas pomme reinette, mais elles sont plus grandes et plus larges.

5° Ananas GÉANT (ananas gizantea). Ses feuilles , atteignant de quatre à six pieds de longueur, sont d’un vert tendre, non recouvertes de poussière glauque , profondément canaliculées, et à dents distantes l’une de l’autre. Une hampe de deux pieds et demi à trois pieds porte un fruit d’un jaune citron à sa maturité , à chair fondante, sucrée, mais dont le parfum est moins relevé que dans les autres espèces ; les baies, ayant à peu près un pouce de diamètre, sont quelquefois jusqu’au nombre de dix sur chaque rang; ce qui donne au fruit neuf à dix pouces de hauteur. Nous recommandons cette belle plante aux amateurs d’ananas , parce qu’elle est moins délicate et plus facile à cultiver que les autres.

6° ANANAS DE LA PROVIDENCE ( ananas providentialis ). Cette variété, rare en France et très-commune en Angleterre, a ses feuilles légèrement teintes de violet dans leur jeunesse, et plus larges que celles des autres espèces. Le fruit très-gros , jaune lorsqu'il est mür, pesant assez souvent de cinq à six livres , a la chair moins fine que les autres.

7° ANANAS EN PAIN DE SUCRE ( ananas pyramidalis). Un des

POTAGER. 289 plus cultivés en France , à cause de la beauté et du parfum de son fruit excellent , allongé, jaune, à baies plus petites que celles de l'ananas pomme de reinette.

8° ANANAS PYRAMIDAL A FEUILLES PANACHÉES (an@nas pyramidalis variegata). Sous-variété du précédent , auquel il ressemble quart au fruit, mais ses feuilles sont alternativement rayées de rouge , de vert et de jaunâtre. Il est très-rare.

9° ANANAS SANS ÉPINES ( ananas inermis ). Fruit arrondi, d’une couleur safranée , pâle , lavée de violet pâle, bon, mais un peu filandreux et acidulé. Rare.

10° ANANAS PEU ÉPINEUX (azanas vix spinosa). Fruit arrondi, dont les baies sont plus grosses que dans le précédent , mais ont le défaut de se fendre quelquefois lors de la maturité ; elles sont d’un jaune citron. Cet ananas est peu parfumé , et sa chair est un peu filandreuse. Il est encore rare.

11° ANANAS POMME DE REINETTE ( ananas rotunda). Son fruit, un des meilleurs, est arrondi, à baies assez grosses et jaunes. Ses feuilles sont blanchâtres , en forme de gouttière , et à épines peu prononcées. Il est généralement cultivé.

12° ANANAS À FEUILLES PANACHÉES ( ananas variegata ). Le fruit de cette sous-variété du précédent est un peu plus petit, moins parfumé, et n’acquiert jamais une couleur jaune aussi brillante. Les feuilles sont panachées de blanc ou de jaune. Rare.

13° Anawas NÈGRE (ananas nigra). Son fruit, d’abord trèsnoir , jaunit un peu en mürissant. I] a la même forme que celui de l'ananas pomme de reinette, mais ses baies sont plus petites et un peu moins parfumées; du reste il est bon. Cette variété est très-rare.

14° ANANAS À FRUIT BLANC ( ananas alba). Il a été cité par Dumont de Courset et par tous ses copistes , mais nous ne l’avons jamais vu.

15° Ananas DE MowsErrAT ( ananas flava ). Nous n’avons jamais vu son fruit.

Les compilateurs ont encore indiqué un ANANAS 4 FRUIT JAUNE, ananas aurea, par la raison que l’auteur eité plus haut en a parlé; mais comme son nom convient à

presque tous les ananas, nous pensons que cette variété fait double emploi avec une de celles que nous avons décrites ; peut-être avec l'ananas pomme de reïnette, dont les baies sont d’un jaune doré.

Quelques jardiniers de Paris prétendent que l'ananas s’est un peu acclimaté depuis qu'on le cultive en France, c'est-à-dire, depuis un siècle à peu près. C’est une erreur qui vient sans doute de ce qu'ils ont débuté dans leur culture par des variétés délicates qu'ils auront remplacées depuis par d’autres plus robustes. Quant à moi, qui ai été élevé dans les potagers des jardins royaux de Brunoy , où mon père , qui les dirigeait depuis près de 4o ans, élevait chaque année six mille pieds d’ananas, je puis aflirmer, par son expérience et par la mienne, que cette plante est aussi délicate, aussi diflicile à cultiver aujourd'hui qu’elle l’était lors de son introduction en France.

La première chose dont on doit s’occuper lorsqu'on veut cultiver l'ananas, c’est de se procurer, 1° des terres convenables ; 2° des pots dans de bonnes proportions ; 3° des châssis ; 4° une bâche si l’on n’a pas de serre chaude ; 5° des couches ; 6° un tonneau défoncé d'un côté, que l’on placera dans un des coins de la serre-chaude ou de la bâche, et dans lequel on laissera de l’eau s’échaufler pendant trois ou quatre jours avant de s’en servir. Quand on l’emploie, il faut toujours qu’elle soit à la température de la serre, ou au moins qu'un thermomètre plongé dedans monte à huit ou dix degrés.

Les terres les plus propres à cette culture sont : 1° la terre franche ; 2° la terre amendée de jardin; 3° la terre de bruyère. On les prépare un an d’avance en les mettant en tas, que l’on remue et refait trois ou quatre fois par année. Plus elles sont vieilles, meilleures elles sont.

Les engrais qu'on y mélange doivent être extrémement consommés ; ils consistent en terreaux, 1° de

POTAGER. 291 cheval ; 2° de vache; 3° de mouton; 4° de feuilles ; 5° en colombine; 6° en poudrette,

Ces terres et terreaux seront placés sous un hangard à l’abri de la pluie, mais cependant exposés à toutes les influences atmosphériques. On fera les mélanges comme nousle dirons, et on ne les emploiera jamais trophumides.

Cependant, si l'on n'était pas à portée de se procurer toutes ces matières, on ne devrait pas pour cela renoncer à cette intéressante culture, car on pourrait encore réussir avec un mélange, par égales portions, de bonne terre de jardin, de terreau de cheval, et de terre de bruyère. Si on n'avait pas cette dernière, on la remplacerait presque aussi avantageusement avec du terreau de feuilles.

Les pots à ananas, voyez pl. 12, fig. r et 2, doivent être d’une forme plus allongée que celle des pots dont on se sert ordinairement pour les autres plantes ; ils ne seront guère plus larges à l'ouverture qu’au fond, qui sera percé de cinq trous ronds, et de cinq fentes sur son pourtour, comme on le voit dans la fig. 2.

On en aura de trois dimensions : les premiers auront de trois à cinq pouces de diamètre; ils serviront à faire reprendre les œilletons, plantules et couronnes. Les seconds en auront de sept à huit; on y mettra les plantes faites. Les troisièmes auront de huit à neuf pouces, et on y placera les plantes en règle. Il est bon, pour les circonstances qui peuvent se présenter, d’en avoir dans les dimensions intermédiaires.

Une bäche peut suffire, à la rigueur, pour cultiver ces plantes précieuses et les conduire depuis leur première plantation jusqu'à la maturité des fruits; mais il en résulte que , ceux-ci mürissant tous à la même époque, on en a beaucoup dans une saison, et on en manque pendant le reste de l’année. Il vaut donc mieux avoir, comme nous l'avons dit, des châssis, une bâche et uneserre-chaude.

Voici comment on construira la bâche. On choisira un emplacement dans la partie du jardin où le terrain sera le moins humide; on y ouvrira une tranchée de quatre pieds de profondeur sur sept pieds et demi de largeur. Sa longueur, qui sera dans le sens du levant au couchant, est indéterminée : elle dépendra du nombre plus ou moins grand de plantes que l’on voudra cultiver. On élèvera un mur d’un pied d'épaisseur, pour soutenir les parois de la tranchée, voy. pl. 12, fig. 3, À, À ; on lui donnera quatre pieds de hauteur sur le devant qui sera tourné du côté du midi, B, et six et demi sur le derrière, c’est-à-dire, du côté du nord , C ; nécessairement l’intérieur de la bâche aura cinq pieds et demi de largeur, ce qui est la proportion la plus avantageuse.

Sur un des côtés regardant le levant ou le couchant, on pratiquera une petite porte, b, de dix-huit pouces de largeur , à laquelle on parviendra par un escalier qu'il faudra couvrir d’un toit, afin d'en détourner les eaux de pluie, qui, sans cela, porteraient l'humidité dans Ja bâche. Si l’on voulait y pratiquer un fourneau, ce qui est indispensable pour les personnes qui n’ont pas de serre-chaude, on le construirait dans les principes que nous avons enseignés dans notre premier volume, et le tuyau, H, passerait sous le sentier. On achève la bâche en la couvrant de panneaux vitrés, D, comme Ja serre-chaude.

Dans l’intérieur on pratique, sur le devant, un sentier de dix-huit pouces de largeur, E, ce qui ne laisse plus que quatre pieds pour la couche, F, espace sufhsant que l’on séparera du sentier par une brique de champ, G,L, ou par une cloison en planches , haute de trois nieds:

Il ne reste plus qu’à préparer les couche On les fait avec du fumier chaud d'âne, de cheval, on de mulet, auquel on mêle, selon les circonstances, ou du vieux fumier, ou des feuilles de charme, de chêne, etc.

POTAGER. 293 On en fait des lits que l’on foule et piétine le plus possible afin de leur donner de la solidité, et on les élève, comme nous l'avons indiqué en [, [, jusqu'aux deux tiers ou aux trois quarts de la hauteur de la couche. On recouvre ces lits d'assez de tan, K,K, pour pouvoir y enfoncer les pots, &, 4, a, sans que leur fond porte sur le fumier. Quelquefois on se sert de tan neuf, c’està-dire, n'ayant pas encore été employé pour couche ; d'autrefois on fait un mélange de neuf et de vieux. Ceci dépend des circonstances ‘que nous détaillerons plus bas.

Le chässis aura six pieds de longueur et quatre de largeur. Son coflre sera proportionné à la hauteur des plantes, et l’inclinaison des vitraux sera la même que celle de la bâche que nous avons figurée.

Quant à la serre chaude, comme sa forme n’a rien de particulier, nous renvoyons à son article dans notre premier volume.

Muovripzicarion. L’ananas se multiplie par les reje-

‘tons qui croissent au pied des vieilles tiges, par fa couronne qui surmonte le fruit, et quelquefois par les plantules que fournissent les baies.

Pour se procurer des rejetons robustes, aussitôt qu'on aura coupé les fruits des vieilles plantes, on nettoiera le pied de toutes les grandes feuilles qui ombrageraient les rejetons ou les sèvreraient d’une portion de sève ; on les laissera attachés à la souche, et au lieu de déplanter celle-ci, on la replongera au contraire dans la couche, que l’on réchauffera en y ajoutant un tiers de nouveau tan bien mêlé avec l’ancien. On conduira ces vieilles souches comme les autres plantes, pour n’en séparer les œilletons qu’au printemps. Cependant cette méthode, qui augmente les frais de culture, ne doit être employée que pour les rejetons trop jeunes pour étre détachés de suite ; ceux qui sont assez forts s'enlèvent ‘avec précaution; on regarde s'ils ont quelques parties

294 DU JARDIN altérées, et dans ce cas, on retranche tout ce qui est malade, en coupant jusqu’au vif ; on ôte aussi les feuilles les plus près du collet, mais seulement quand elles peuvent gêner pour la plantation. Pour détacher les couronnes, on les tord le plus près possible du fruit, on unit la plaie en coupant net les déchirures que peut avoir occasionées la torsion, et elles se traitent ensuite comme les œilletons. On dépose les uns et les autres dans un endroit sec et ombragé, et on les y laisse pendant huit ou quinze jours, plus ou moins, jusqu’à ee que les plaies soient parfaitement sèches ; sans cette précaution la plante pourrirait.

Pranration. L’ananas se plante deux fois : la première fois pour opérer sa reprise, la seconde pour le préparer à fructifier. Nous supposons ici qu’on lui fera porter fruit la seconde année ; car, si on le conserve plus long -tenips sans cela , il faut le transplanter tous les ans. Ce n'est jamais l’âge d’une plante qui détermine à la mettre à fruit, mais bien sa force. Cependant le plus ordinairement on la met en règle la troisième année.

Plantation des œilletons , couronnes et plantules. Elle se fait à l'époque où l’on mange le fruit, ordinairement de juin en octobre ; ou au printemps pour les œilletons trop faibles l’année précédente, c'est-àdire, de février en mai.

On a des pots depuis trois pouces de diamètre jusqu’à sept, et on les choisit proportionnés à la grosseur des individus. On place au fond un Hit de gros sable ou d'écailles d’huîtres grossièrement concassées, de quatre lignes à un pouce d'épaisseur, selon la grandeur du pot; on jette par-dessus une poignée de terreau de vache mêlé à un tiers de poudrette, puis on remplit le pot avec une terre composée en raison de la force des plantes.

Pour les couronnes, les plantules et les œilletons

faibles, on mélangera par égales portions une terre et un engrais ainsi COmposés : 1° un tiers terre franche, un tiers terre de jardin , et un tiers terre de bruyère ; 2° pour l’engrais, moitié terreau de cheval, un quart terreau de vache, un quart terreau de mouton, ou de feuilles, ou de colombine.

Pour les œilletons plus forts, la terre franche entrera pour deux tiers, la terre de jardin pour un sixième, et la terre de bruyère pour autant. L'engrais reste composé de même. |

Avec les cinq doigts réunis on fait, au milieu de la terre du pot, un trou dans lequel on jette du sable trèsfin et très-sec ; dans ce sable on enfonce les œilletons ou les couronnes jusqu’à la naissance des premières feuilles, c'est-à-dire, à un pouce ou quinze lignes de profondeur, et on presse la terre autour du collet afin que la plante soit solidement maintenue. On a préparé d'avance, sous un châssis, une couche dont la chaleur doit être de trente à trente-deux degrés du thermomètre de Réaumur; on y enfonce les pots des jeunes ananas, avec la précaution de les espacer suflisamment les uns des autres, pour qu'ils ne s’étiolent pas, et de les placer le plus près possible des vitraux, ce qui aide beaucoup à leur reprise : néanmoins il faudra prendre garde à ce que leurs feuilles ne les touchent pas, parce qu'elles recevraient l'humidité que la vapeur de la couche dépose pendant la nuit contre les verres; les gouttes d’eau couleraient dans le cœur de la plante et la feraient pourir. Au moyen de toiles et de paillassons que l’on ôte ou que l’on place selon que le soleil est plus ou moins ardent, on entretient constamment, jusqu’à la reprise, une température de dix-huit à vingt-quatre degrés. Ce n'est guère que vingt jours après la plantation, qu'on leur donnera, et modérément, un premier arrosement ; encore avant de le faire faudra-t-il s'assurer si les plantes ont déjà des racines, car jamais on ne mouillera avant ,

290 DU JARDIN s

à moins que la terre ne soit absolument desséchée, On augmente les arrosemens à mesure que les racines prennent plus de force. Du reste on les conduit comme les autres plantes délicates, c’est-à-dire que, lorsque la reprise sera opérée, on leur donnera de l'air, d'abord peu à peu, puis, lorsqu'ils y seront habitués, toutes les fois que le temps le permettra. Lorsque le soleil sera trop ardent, on couvrira le châssis avec des toiles ou des paillassons, car sans cela les feuilles rougiraient ; et lorsqu'une plante a pris une fois cette eouleur , qui est un indice de maladie, on a beaucoup de peine à la faire reverdir. Les jeunes plants seront garantis du soleil jusqu’à la reprise. On les traitera, comme nous venons de dire, jusqu'au milieu du mois de novembre, époque à laquelle on les sort du châssis pour les pes dans la bâche ou la serre-chaude.

Piantation des pieds formes. Celle - ci n’est rien autre chose qu'une espèce de rempotage. Elle peut se faire de mois en mois, depuis le 15 janvier jusqu’au 15 avril, et c’est le meilleur moyende ne pas avancer toutes les plantes en même temps, et, par conséquent, de prolonger la saison des fruits. On fait aussi pendant cet intervalle Ha plantation des œilletons faibles de l’année précédente.

La plantation des pieds formés se fait de trois manières : 1° à cul-nu; 2° avec racines ; 3° en motte. Pour la faire à cul-nu , on déplante l'ananas, on secoue toute la terre de ses racines, que Fon coupe contre le collet , en retranchant jusqu’ au vif les parties attaquées dé pourriture et celles qui seraient trop longues ou devenues trop ligneuses. On expose ensuite la plante dans un endroit sec en tournant les plaies au soleil.pour les faire cicatriser , et on l’y laisse de vingt-quatre heures à cinq ou six jours, selon que l'atmosphère est plus ou moins desséchant. |

Les ananas qui doivent être plantés avec racines,

POTAGER. 297 se déplantent et se nettoient de toute la terre comme les précédens ; mais, au lieu de couper les racines, on se contente de retrancher celles qui sont mortes on malades, et on se donne bien de garde de toucher aux autres : ils doivent être replantés de suite.

Ceux que l’on plante ex motte sont enlevés de leurs pois avec la précaution de ne pas briser la motte de terre entourant leurs racines qu’on doit aussi laisser intactes. On écroûte le dessus de la terre , et on remplace celle que l’onôte par une autre plus substantielle.

Les plantations avec racine et en motte ne s’emploient que sur les ananas qui marquent déjà. La première de ces trois méthodes les retarde beaucoup, la seconde moins , et la troisième peu.

Dans tous les cas , avant de replanter, il faut nettoyer scrupuleusement les feuilles de toutes les ordures qui peuvent s’y trouver , les éplucher exactement en ôtant celles qui sont pourries ou sèches, et celles qui, par leur mauvaise position, géneraient la plantation. Avec un petit bâton plat on détache les poux et les punaises, on les fait tomber dans un vase, et on les brüle. Les épluchures dans lesquelles se trouveraient quelques-uns de ces insectes seront aussi brülées, ou au moins éloignées du jardin. L'opération du nettoyage doit se faire dans un lieu assez éloigné de la bâche pour que les insectes ne puissent pas y rentrer. On ne doit pas laver les feuilles avec une éponge , comme le disent quelques auteurs ; car ou enlèverait la poussière glauque qui les recouvre, et les plantes en souffriraient, mais on injectera dessus une pluie fine , au moyen d’une gerbe criblée d’un trèsgrand nombre de petits trous. Les meilleurs spécifiques que nous ayons employés pour empêcher les dégâts de ces animaux extrêmement nuisibles, sont Les bassinages fréquens, et un mélange de cendre et de fleur de soufre dont on saupoudre la plante, et que l'humidité fixe sur les feuilles.”

On choisit ensuite des pots dans des proportions convenables , c'est-à-dire, depuis sept pouces jusqu’à neuf; on les remplit comme nous avons déjà dit, et on y place

, les ananas de la même manière. Si on plante de bonne heure, il est indispensable d’enfoncer deux ou trois jours d'avance les pots dans la tannée de la couche , afin de réchaufler la terre dont on les a remplis. Les pieds avec racines et en motte se plantent comme les autres végétaux délicats. Ces derniers seront arrosés modérément, si la terre est sèche ; si elle est humide, on s’en dispensera ; mais ceux plantés à cul-nu ne seront arrosés qu'après la formation des racines, comme nous l'avons, déjà dit.

Quinze jours ou trois semaines d'avance , on a préparé dans la bâche une couche faite avec un tiers de fumier neuf, un tiers de vieux, et un tiers de feuilles sèches, bien mélangés et foulés. On attend que la couche ait perdu sa trop grande chaleur pour la recouvrir de tan, dans lequel on place les pots quand elle est au degré nécessaire de chaleur. Pour s’en assurer, on sondera de temps en temps ; car, si elle était trop chaude, on courrait risque de brüler les jeunes racines des ananas qui n'auraient pas été plantés à cul-nu. On sondera donc avec un thermomètre enfoncé à un pied de profondeur dans le tan, et on n'y mettra les pots que lorsque la chaleur sera tombée à trente ou trente-cinq degrés. La température de la bâche doit être entretenue à douze ou quinze degrés ; et la reprise aura lieu en vingt Jours.

On couvre les vitraux avec des toiles pendant que le soleil est ardent, afin d'éviter le rouge. Tous les soirs, jusqu’au mois de juin , on étend dessus des paillassons pour empêcher la fraîcheur des nuits de pénétrer à l'intérieur ; et de temps à autre on donne de légers arrosemens sans mouiller les feuilles. Lorsque la reprise est parfaite , c’est-à-dire , pendant les mois de juin , juillet et août, on se sert de la gerbe à trous fins ajustée au

bout d'une seringue : et on donne des bassinages sur toute Ja plante pour nettoyer et rafraichir ses feuilles ; on continue cette opération jusqu'aux premiers jours de septembre , époque à laquelle il faut commencer à ne plus mouiller le feuillage.

Conpurre pes Ananas. Elle consiste à leur donner les soins nécessaires : 1° pour les conserver sains et vigoureux ; 2° pour les amener à fructification.

Pour les conserver, ils exigent deux conduites différentes, celle d’été et celle d'hiver.

Conduite d'été. Nous avons dit comment on gouvernait les couronnes , plantules et œilletons , depuis leur plantation jusqu'aux premières gelées , mais seulement lorsqu'ils ont été plantés depuis juillet jusqu’en août ; ceux plantés depuis le printemps peuvent se conduire comme nous l'avons dit pour les plantes formées. Voici les soins généraux qu'il reste à leur procurer. Toutes les fois que le temps le permet, on donne de l'air. De temps à autre on sonde les couches pour voir si elles conservent une chaleur suffisante. On empêche autant que possible l'humidité de pénétrer dans la bâche, et si elle y était on donnerait beaucoup d’air pendant la grande chaleur du jour , afin de l’essuyer. On surveille les plantes pour détruire les insectes parasites à mesure qu'ils paraissent, et pour porter un prompt remède à celles qui sont souffrantes. Dès qu’on s'aperçoit qu’un ananas est malade, on le dépote , on visite scrupuleusement ses racines et son collet pour retrancher jusqu'au vif les parties attaquées de pouriture. On laisse sécher les plaies, et l’on replante à cul-nu.

Au mois d'août, un peu plus tôt ou un peu plus tard, selon que les couches ont conservé leur chaleur , on relève tous les ananas pour réchauffer les couches. Si l’on fait cette opération a commencement d’août ou même avant , on ajoute moitié de tan neuf, que l’on mélange parfaitement avec l’ancien , la chaleur se maintiendra de

deux mois et demi à trois mois; si on les renouvelle au milieu du mois ou plus tard , on n’ajoutera qu'un tiers ou un quart de nouveau tan, ce qui les maintiendra chaudes &’un mois et demi à deux mois. Il faut opérer ces remaniemens avec beaucoup de promptitude , afin que les plantes n'aient pas le temps de souffrir. Si on craignait que les couches fermentassent trop, ce qui pourrait brüler les racines , on n’y enfoncerait les pots qu’à moitié jusqu'à ce qu'elles aient repris le degré de chaleur que nous avons indiqué.

Conduite d'hiver. Dès la fin de septembre, ou au commencement d'octobre, on choisit un jour pendant lequel les rayons du soleil ont encore quelque chaleur, et on transporte les ananas des châssis et de la bâche, dans une serre-chaude où on leur donne les mêmes soins qu'aux autres plantes grasses délicates : en les rentrant, il faudra avoir l'extrême précaution de bien les égoutter. Si l’on n’a pas de serre-chaude, on replace dans la bâche sur une nouvelle couche faite ainsi qu'il suit, et quinze à vingt jours à l’avance. On prend du fumier neuf, sec et moelleux, on y mêle un tiers ou moitié de feuilles sèches pour s'emparer de l'humidité , et l’on prépare la couche très-haute, parce qu'elle s’affaissera assez pendant l'hiver. On couvre d’une couche de tan neuf et vieux, moitié par moitit, que l’on 2 fait sécher quelque temps au soleil , ou en l’étendant dans un hangard aéré si le mauvais temps n’a pas permis de le mettre dehors.

On arrose de manière à ne jamais mouiller les feuilles, surtout le cœur de la plante, ce qui la ferait infailliblement pourrir. Pour cela on se sert d’un arrosoir à goulot très-long et très-étroit, ou d’un petit couloir portatif que l’on ajuste sur chaque pot à mesure qu'on veut y conduire l’eau. Aussitôt que les gelées se font sentir et qu'on ne peut plus donner de l'air journellement, on cesse les arrosemens, et l’on ne donne de l’eau aux plantes, cela en très-petite quantité, que lorsque la terre

POTAGER. 3o1

menace de se dessécher entièrement. Deux ou trois ar-. rosemens suflisent ordinairement pour un hiver.

On aura dans la bâche un thermomètre que l’on consultera régulièrement deux fois toutes les vingt-quatre heures , et que l’on tiendra constamment à huit ou dix degrés pour les plantes faites et à douze où quinze pour celles à fruits. Si la chaleur des couches ne suffisait pas pour entretenir cette température, on allumerait le fourneau. [Il arrive fréquemment, sous le climat de Paris, que l’on a pendant l'hiver des jours où lethermomètre monte à six, sept et huit degrés pendant quelques heures. On en profitera avec empressement pour renouveler l'air aux ananas. Nous n'avons pas besoin de dire que pendant les grands froids les vitraux resteront couverts d’un lit épais de litière que l’on ôtera et remettra toutes les fois qu'il en sera besoin. Tous les soirs, jusqu’à la plantation du printemps, et même au-delà , on étendra cette litière ou des paillassons sur les verres.

Conduite pour fructification. Toute plante formée, qu'elle ait un an ou qu’elle en ait trois, peut donner fruit dans l’année si on la cultive en conséquence. Au mois de mars on prépare une couche, dans la bâche ou dans un châssis, de la même manière que nous avons dit pour la conduite d'hiver, mais on y emploie le fumier le plus chaud, et on le recouvre absolument de tan neuf. On maintient ainsi sa chaleur de trente à trente-cinq degrés; et, si la couche ne suflisait pas pour cela, on chaufferait au moyen du fourneau. Les plantes ne tardent pas à se mettre en règle, c'est-à-dire , à marquer fleur. Pendant la floraison on arrose au goulot, et l'on mainüent scrupuleusement le même degré de température à vingt-cinqoutrente degrés; mais, lorsqu'elle est passée et que le fruit est assuré,on reprend les arrosemens à la gerbe que l’on a pu déjà commencer à la mi-mai , avec la précaution cependant de mouiller la couche le moins possible pour ne pas la refroidir. Lorsque la saison devient

chaude , et que l’on peut donner de l'air plus souvent , on augmente le nombre de ces arrosemens, C’est surtout lorsque l’on veut amener les ananas à fruits, qu'il faut de toute nécessité se servir d’eau tiédie dans la serre.

Lorsqu'on voit le moment de la maturité des fruits approcher, c’est-à-dire, quinze jours ou trois semaines avant, on ménage un peu les arrosemens pour ne pas les rendre trop aqueux et leur ôter une partie de leur parfum ; on ne mouille plus qu’au pied.

Si l’on craignait d’avoir trop de fruits à la fois, malgré les précautions prises lors de la transplantation, on pourrait avancer les uns et retarder les antres avec la plus grande facilité. Il ne s'agirait pour cela que de donner quinze degrés de chaleur à ceux que l’on voudrait retarder , de les ombrager avec des paillassons pendant les grandes chaleurs, de leur donner de l'air plus souvent , et d'établir quelques ventouses dans la couche pour lui faire évaporer une partie de sa chaleur. S'il s'agit de les avancer , on fait le contraire de ce que nous venons de dire , et l’on maintient la température à dix-huit degrés.

On reconnait la parfaite maturité de l’ananas à sa couleur , et plus sûrement encore à son odeur.

ANGÉLIQUE. (Angelica archangelica; L.) #. Elle croit spontanément dans les Alpes , en Autriche, et en Laponie. Quelquefois elle vit trois ans. On confit au sucreses jeunes tiges et les côtes de ses feuilles; ses graines et ses feuilles sont employées à faire des des iss et des liqueurs.

Elle réussit assez bien en tout terrain; cependant elle préfère une terre franche substantielle et humide , où elle atteint souvent cinq et six pieds dehaut; on ne lui donne quedes engrais très-consommés. Elle sesème assez ordinairement d'elle-même ; mais, quand on l’apporte dans un jardin, on jette ses graines en terreau mois de mars ou de septembre , avec la précaution de très-peu

POTAGER. 303 les recouvrir. Si on l’a semée en pépinière, on la repique en place, en terre très-meuble et terreautée, dès que le plant est assez fort ; on lui donne quelques sarclages , surtout dans sa jeunesse, et des arrosemens dans les étés secs ; si le semis a été fait en place, elle exige moins de soins. Aux approches de l'hiver , lorsque ses tiges sont desséchées , on la couvre d’un peu de terreau. En mai ou juin de la deuxième année on commence à la couper rez terre et en biseau, avec l'attention de laisser une tige pour fournir de la graine.

ANIS , Boucace. ( Pimpinella anisum ; L.) #. Originaire de l'Orient. On ne fait usage que de sa graine, que les confiseurs mettent en dragées nommées Anis dans le commerce ; on en prépare aussi des liqueurs.

Cette plante aime une terre légère , chaude, et bien ameublie , dans laquelle on la sème en mars ou avril, en planches ou en bordures. On mouille pour aider la germination; on éclaircit le plan quand il est assez fort , on sarcle au besoin et on arrose dans les temps secs. La graine se recueille au mois d’août, sur les tiges que l’on coupe rezterre , que l’on fait sécher quelques jours au soleil , et que l’on bat ensuite pour l’en détacher. Au printemps suivant la plante pousse de nouveaux rejetons qui donnent une nouvelle récolte , et elle périt ensuite. La graine se conserve bonne pendant trois ans.

ARACHIDE , pisracHe pe Terre. ( 4rachys hypogæa;L.) ©. du Mexique. Sa graine , ressemblant à un gros haricot, se mange cuite à l’eau ou sous la cendre chaude ; on en tire une huile excellente, comparable à la meilleure huile d'olive.

Cette plante a été apportée depuis vingt-cinq ans à peu près des colonies espagnoles, où on la cultive beaucoup ; elle avait parfaitementréussi dans le département des Landes , mais la difficulté de se défaire de ses produits Sr dans le commerce en a fait presque généralement abandonner la culture.

L'arachide vient très-bien dans les terres légères , sablonneuses etchaudes; maisla manière singulière dont elle mürit ses graines empéchera toujours qu’on puisse la cultiver dans les terres fortes, compactes, ou pierreuses. Après la floraison les gousses s'inclinent vers la terre , s'y enfoncent , y prennent leur accroissement et y atteignent leur point dematurité. Comme elle croît assez promptement , nous pensons qu'elle pourrait se cultiver avantageusement dans toutes les parties de la France où le maïs mürit.

Au printemps, lorsque la terre est assez échauflée pour opérer la prompte germination des graines qu'on Jui confie , on prépare et ameublit le sol le mieux possible, et à bonne exposition ; on l'amende, s’il est nécessaire , avec du terreau très-consommé, et mieux avec desdébris de végétaux, bien décomposés et müris en tas depuis plusieurs années. On sème à la volée si l’on cultive en grand ; mais il vaut mieux , dans un jardin , tracer des sillons de deux pouces de profondeur et espacés d’un pied les uns les autres. On y jette les semences une à une ; à quinze pouces d'intervalle , on recouvre de terre et de terreau , et l’on arrose légèrement. Si l’on veut hâter la germination , on fait tremper la graine dans de l'eau pendant quarante-huit heures avant de la semer. - Pour donner à la gousse la facilité de s’enfoncer, on doit tenir la terre très-meuble, et donner un binage un peu avant la floraison. On sarcle et l’on Ôôte les mauvaises

“herbes. La récolte se fait très-facilement ; il ne s’agit que d’arracher les amandes de dedans le terrain , avec ou sans la gousse.

ARROCHE pes JARDINS , IRIBLE , BONNE-DAME , BELLE- DAME, FOLLETTE, CHOU D'AMOUR OU D'ARMOU. ( Æériplex hortensis ; L.) ©. Originaire de la Tartarie. Cette plante ne se cultive guère dans les jardins que pour adoucir, par son insipidité , l'acidité de l’oseille. On en possède trois variétés ; la première a les feuilles d’un vert

POTAGER. 305 jaunâtre , la seconde les a d’un rouge pâle, et la troisième d’un rouge foncé. Toutes trois s'élèvent à trois ou quatre pieds et même davantage dans les bons terrains, ont les feuilles larges, dentées et triangulaires. Comme elle sert ordinairement, dans la cuisine , à remplacer la poirée, on doit la semer au commencement du printemps pour en jouir avant que celle - ci donne ses feuilles. Elle réussit dans toutes les terres , mais dans celles qui sont sèches et légères elle demande quelques arrosemens : du reste, elle n’exige aucun autre soin, et se res sème le plus ordinairement d'elle-même. Sa graine est très-légère, et serait dispersée facilement par les vents si, pour la cueillir , on attendait qu’elle füt mûre; il faut done couper les tiges aussitôt que les premières semences entrent en maturité, les faire sécher dans un endroit abrité , et les secouer sur un linge pour en recueillir les graines.

Quelques auteurs, frappés de la rapidité que l’arroche met dans sa croissance, l’ont proposée pour fournir un fourrage vert à l'entrée de l'hiver et au printemps. Reste à savoir si Le bétail s’accommoderait bien de ses tiges, qui’ durcissent promptement.

ARTICHAUT comuux. (Cynara scolymus;L.)%. De la Barbarie. Tout le monde connaît lPusage de cette belle plante dont on cultive plusieurs variétés, Les plus répandues et les meilleures sont :

1° Le verr, d’une grosseur moyenne , un peu aplati au sommet , à feuilles ou écailles ( ou folioles de l’involucre) très-ouvertes. IL est assez tendre , mais sa culture a été presqu’entièrement abandonnée pour celle du suivant.

2° Le cros vert DE Lao, le plus cultivé dans les environs de Paris, et le meilleur de tous. Il ressemble pour la forme au précédent ; mais , avec une bonne culture en bonne terre bien arrosée, ïl devient très-gros et atteint jusqu’à cinq pouces de diamètre.

3° Le Gros camus DE Breracne, plus hâtif, plus aplati et

306 DU JARDIN quelquefois plus large que le précédent , mais d’un vert plus pâle. On doit cette variété à M. Féburier de Versailles.

4° Le Laxc , plus hâtif encore que le précédent , assez tendre, mais très-petit. Non-seulement il est aplati, mais le milieu de sa tête est même enfoncé; ses écailles sont terminées par une pointe aiguë et piquante. Cette variété est devenue fort rare.

5° Le vioLer, d’une grosseur médiocre, hâtif, à écailles vertes, lavées d’un rouge violet à leur extrémité , et munies d’une épine. Sa forme est plus allongée. IL est le plus généralement cultivé en province. Il est excellent seru, mangé à la poivrade.

6° Le rouGE , que l’on croit une sous-variété du précédent. IL est d’un rouge pourpré à l’extérieur, mais son cœur est jaune. Sa forme est la même que celle du violet, mais il est beaucoup plus petit. Mangé cru, il est le plus délicat de tous dans sa jeunesse; si on Le laisse un peu grossir, sa chair devient dure et indigeste.

7° Le sucré DE GÈNES. Comme le rouge, ïl n’est bon que cru, mais il est encore plus délicat. Il est très-petit, hérissé d’épines ; sa chair est jaune, et ses écailles d’un vert pâle. On ne le cultive pas beaucoup, parce que, dégénérant rapidement , on est obligé d’en faire venir tous les deux ans des œilletons de Gênes, si on veut l’avoir dans sa perfection.

Les artichauts aiment une terre franche et profonde. On peut les multiplier de graines ; mais, comme les variétés ne se conservent pas franches par le semis , on est dans l'usage de les propager par œilletons. Nous allons décrire la manière d'opérer et de cultiver dans les deux cas.

Multiplication par semis. Pour se procurer de la graine, on laisse fleurir les plus belles têtes d’artichauts, avec la précaution d'empêcher l'humidité de s’insinuer dans les écailles et de pourrir les semences ; pour cela on les abrite par un moyen quelconque pendant la pluie, ou on se contente de les pencher petit à petit et de les assujettir dans cette position , de manière à ce que l’eau coule sur les côtés sans pénétrer jusqu'au réceptacle.

Lorsqu'on les voit sur le point de se détacher elles-mémes, on coupe les têtes, et on les serre dans un endroit sec ; ainsi conservées sur leur réceptacle, les semences restent bonnes pendant sept ou huit ans. Sous le climat de Paris ce n’est que dans les années chaudes que l’on réussit à se procurer de bonnes graines, mais dans les pays plus méridionaux on y parvient tous les ans.

Au mois de février ou de mars, on prépare une couche tiède ; on sème en pots ou sur terreau, et on recouvre d’un châssis ; au mois de mai ou juin on repique le jeune plant en pleine terre, comme nous le dirons pour les œilletons. Si on fait le semis en pleine terre , il faut attendrela fin d'avril ou le commencement de mai. Après avoir bien labouré et ameubli la terre, et lui avoir donné des engrais consommés, on trace des rayons au cordeau, et on y Jette les semences assez près les unes des autres, parce qu'il vaudrait mieux avoir à éclaircir Le plant que d’en manquer si toutes les graines ne levaient pas. On recouvre les sillons d’un demi pouce de terre, et on achève de les combler avec un pouce de terreau. On arrose, on sarcle au besoin; et, lorsque les jeunes plantes ont assez de force pour supporter la transplantation, on les lève avec précaution, et on les traite comme les œilletons.

Si l’on veut semer en place, il faut travailler le terrain en conséquence, c’est-à-dire qu'on le défonce et amende avec de bons engrais à l'automne, et qu’on le laboure et ameublit au printemps avant de semer. On fait, à trois pieds de distance en tous sens, quatre ou cinq petits trous d'un pouce de profondeur et écartés de deux ou trois pouces les uns des autres, on place une graine dans chacun , et l’on recouvre de terreau , on arrose : lorsque le plant est levé, on n’en laisse qu'un à chaque place, et Von arrache les autres pour repiquer où il en manque.

Les plantes de semis en pots donnent presque toujours des fruits à l’automne , et cela arrive assez souvent à celles semées en pleine terre ; surtout lorsque l'année a

308 DU JARDIN étéchaude et qu'on ne leur a pas ménagé les arrosemens. Ce mode de multiplication serait donc avantageux, parce queles artichauts sont plus vigoureux; mais malheureusement on court la chance de n'avoir que des fruits médiocresoumême mauvais, après avoir choisi la meilleure graine. Le plus sûr est de se procurer des œilletons de bonne variété, et de les planter comme nous allons dire.

Multiplication par æilletons. Dès que les artichauts ont suflisamment poussé pour que l’on puisse reconnaitre facilement les œilletons d’avecles mères destinées à donner fruit, ce qui arrive ordinairement au mois d'avril, on déterre un peu les pieds, mais sans pénétrer jusque sur les racines; puis, en passant la main on une palette en bois entre la souche et le drageon, on détache celui-ci sans le blesser ; on enlève tous ceux qui s’y trouvent, bons et mauvais, pour débarrasser la mère et empêcher une perte de sève préjudiciable à la grosseur de ses fruits. On choisit parmi ces œ1lletons ceux dont le collet est formé par une espèce de bourrelet que lon appelle zoix , et surtout, par préférence, ceux qui ont déjà jeté quelques racines. Les autres sont rebutés parce qu'ils sont d’une reprise douteuse. Cette opération, ainsi que Ja plantation , peuvent également se faire en septembre ; mais les artichauts trop jeunes sont plus sensiblesà la gelée, et pourrissentaussi plus facilement quand l'hiver est pluvieux. Si l’on ne possède pas encore des artichaüts , on se procure des œilletons au marché ou ailleurs, mais avec l’attention de les choisir comme nous avons dit, car ceux quin’ont pas de noix ne produisent que quatre ou cinq mois plus tard , quand on parvient à les faire reprendre.

Le terrain préparé comme pour le semis en place , on choisit un temps pluvieux et l’on plante les œilletons à deux pieds et demi les uns des autres dans

les terres un peu maigres , et à trois pieds dans celles

POTAGER. 309 où on attend une végétation vigoureuse. On en place deux à six pouces l’un de l’autre , afin d’avoir toujours un carré bien garni dans le cas où il en périrait quelques-uns. On doit avoir la précaution de ne pas beaucoup les enterrer pour éviter la pourriture, et de serrer la terre autour de la noix, afin de les fixer fermement en terre. On ne coupera l'extrémité des feuilles que lorsque les plants auront souffert ; enfin on arrosera au besoin etl’on abritera pendant quelques Jours des rayons ardens du soleil. Si l'on avait encore à redouter des gelées de printemps , il faudrait les en garantir avec de la grande litière. Binés, sarclés, arrosés suffisamment et à propos , une bonne partie de ces œilletons donnera fruit à l'automne, et tous fructifieront abondamment au printemps suivant.

Les artichauts craignent le froid et le pourri à peu près au même degré, ce qui rend leur conservation fort difficile pendant l'hiver. Dans les terres sèches on se contente de butter les pieds et de couvrir les feuilles avec des feuilles sèches ou de la litière, mais ceci ne suflit pas dans les terres humides. Il faut, dans celles-ci, ouvrir des rigoles entre chaque rang d’artichaut, et se servir de la terre qu’on en ôte pour butter les pieds. On couvre le carré entier , à l'exception des rigoles , d’une couche de fumier sec, que l’on rend plus épaisse autour de chaque pied , avec la précaution de ne pas mettre le fumier en contact avec les plantes qui se trouvent comme placées au fond d’un entonnoir : on couvre cet entonnoir avec de la litière sèche pendant les gelées , et l'on peigne la paille de la litière de manière à écarter les eaux de pluie de dessus les plantes. Toutes les fois que le temps se radoucit et que le soleil paraît, on enlève la litière pour la replacer avant la nuit.

De quelquemanière qu'on ait dirigé les artichauts peudant l'hiver il est rare qu'ils n'aient pas un peu blanchi. Pour empêcher au’ils soient surpris par les rayons du so-

leil, onles débutte et découvre peu à peu, et on les abrite du soleil jusqu’à ce qu'ils aient repris leur couleur ordinaire : on ne cloit enlever entièrement les couvertures que lorsque les moindres gelées ne sont plus à craindre.

Dans le midi, et particulièrement dans les environs de Montpellier , lorsqu'une tête d’artichaut est parvenue au quartou au tiers de sa grosseur, on fend le pédoncule à cinqou six pouces au-dessous de la tête, et on y insinue un morceau de bois qui passe d’outre en outre, et tient les deux moitiés de la tige écartées. On prétend que cette méthode fait considérablement grossir la pomme.

Les côtes des feuilles d’artichauts peuvent au besoin remplacer les cardons, elles ont même plus de délicatesse ; ainsi, lorsque l’on veut détruire un carré, on peut encore en retirer ce produit en retardant sa destruction de trois semaines, temps suflisant pour faire blanchir les côtes en les traitant absolument comme les cardons. Voyez cet article.

ASPERGE commuve. ( Asparagus officinalis ; L.) œ. Indigène. Tout le monde connait l'usage que l’on fait de cette plante. Autrefois on en comptait trois variétés : la grosse , la moyenne etla sauvage, mais ces distinctions sont tout-à-fait arbitraires, et d'autant plus mal fondées, que la culture plus ou moins soignée de cet excellent végétal peut seule produire ces différences qui ne se transmettent pas par la graine , ni même par les racines ; il en estdemême de l’asperge de Hollande ou blanche , de la violette et de la verte, que quelques personnes regardent encore et mal à propos com= me trois variétés.

Les asperges se multiplient de deux manières, par le semis et par la plantationde leurs racines que l’onnomme pates ou griffes. Elles aiment une terre légère et substantielle.

Du semis. N se fait en pépinière ou en place. Pour le premier on prépare le terrain par un bon labour , on

POTAGER. 311 y mêle des engrais, on bine et on ameublit. En octobre ou novembre dans les pays oùl'hiver n’est pasrigoureux et quand on sème en terre sèche et légère, en mars ou avril dans les environs de Paris et dans les terres fortes et humides , on jette les graines à la volée et on les recouvre d’un demi-pouce de terreau. Le jeune plant est levé au bout de quarante jours; on le sarcle et arrose au besoin, et on l’éclaircit s’il se trouve trop épais. En automne on coupetoutes les tiges, et l’on recouvre le semis de trois pouces de terreau ou de terre légère. L'année suivante on donne les mèmes soins, s1 déjà on n’arrache pas au printemps pour replanter en place.

Le semis en place se fait d'une manièretout-à-fait différente. On prépare le terrain en planches comme nous le dirons pour la plantation, et dans les places marquées pour les griffes on fait un petit trou d’un pouce de profondeur , on y sème quatre ou cinq graines que l’on recouvre de terreau. Aussitôt que le plant estlevé, on en arrache une partie, de manière à ne laisser rigoureusement qu’une seule plante à chaque place. Du reste, on conduit la première année comme le semis en pépinière, et les années suivantes comme les plantations. Cette méthode est avantageuse, parce qu’elle fournit des asperges plus robustes ; mais on ne peut commencer à les couper qu'un an plus tard que celles plantées.

De la plantation. Elle se fait au mois de mars pour le climat de Paris, plus tôt ou plus tard dans les pays plus chaudsouplusfroids, en planches ouen carré, préparés l'automne précédent. La premièremanière est plus avantageuse quand on possède un grand terrain, et la seconde l'est davantage pour les petits jardins. Nous les décrirons toutes deux.

Il faut , avant de planter, se procurer des griffes si l'on n’en a pas semées soi-même. On les choisira le plus nouvellement arrachées qu'il sera possible , et l’on donnera la préférence à celles âgées de deux ans; plus jeunes,

312 + DU JARDIN elles souffrent davantage de la déplantation, surtout lorsqu'on les fait voyager; plus vieilies, elles réussisent mal. Les meilleures ont Les racines longues , déliées et blanches. Avant de les planter on les visite scrupuleusement, et l’on coupe très-net les racines altérées ou fracturées.

Pour la plantation en planches, on trace sur la longueur du terrain des planches de quatre pieds de largeur. La première se creusera er fosse , et l’on jettera la terre de la fouille sur la seconde; la troisième sera également creusée, la quatrième formera un ados comme Ja seconde ; et ainsi de suite. On donnera à chaque fosse la profondeur de deux pieds dans les terrains secs, et de irois dans ceux humides; cet excédant se remplit avec de la pierraille, des plâtras, du gravier et autres matériaux capables d’assainir Le sol en laissant aux eaux un écoulement facile.

On jette dans le fond de la fosse un lit de fumier de vache, ou autre bon engrais, d’un pied d'épaisseur , et on le foule bien afin que par la suite il ne s’affaisse que le moins possible. On prépare de la terre de la fouille en la passant à la claie, etla mélangeant avec des engrais très-consommeés, et dont on mettra une proportion plus ou moins grande, selon que la terre sera plus ou moins forte, car l'essentiel est de la rendre légère et substantielle. On en étend un lit de trois pouces d'épaisseur, que l’on unit au râteau.

Les planches ainsi préparées quatre ou cinq mois: d'avance, on trace au cordeau trois lignes également espacées entre elles, et l’on y place les griffes en quinconce et à quinze où dix huit - pouces de distance, avec la précaution de les mettre sur un petit monticule de terreau, afin d'élever l'œil et d'étendre les racines en les inclinant un peu. On recouvre alors toute la planche de trois pouces de terre préparée comme celle de dessous, et prise sur les ados que l’on peut cultiver en salades, fournitures, etc. On arrose, on arrache les mauvaises her-

POTAGER« 313 bes: et, au mois de novembre, après avoir coupé les tiges rez-terre, on couvre d’une nouvelle couche de terre de trois pouces d'épaisseur.

Le printemps suivant on bine, mais avec précaution, pour ne pas couper les racines ; on sarcle, on arrose. Lorsque l’automne est arrivé, on recouvre de trois ou quatre doigts de bon fumier, bien consommé, que l’on enterre l’annéesuivante en binant au printemps et rechargeant de nouveau à l'automne avec deux ou trois pouces de terre.

Chaque griffe d’asperge ne dure que trois ans, mais il s'en forme une nouvelle pendant cet intervalle, et toujours au-dessus de l’ancienne qu'elle doit remplacer; de manière que, si l’on n'avait pas la précaution de recharger de terre chaque année, elle se trouverait bientôt à la surface , ne pourrait plus en former d’autres, et la plante serait perdue. Il faudra donc continuer tous les ans à replacer de la nouvelle terre; et si l’on veut que les asperges soient constamment belles pendant toute la durée de l’aspergiere, c'est-à-dire, pendant quinze ou vingt années, on aura la précaution de leur donner, tous les deux ans, une couche de bon fumier bien consommé et enterré comme nous l'avons dit. Dans les terres froides et compactes Le terreau de cheval, mélangé à un peu de colombine ou de poudrette, leur convient parfaitement ; dans celles qui sont chaudes et sèches on préférera le terreau de vache. Les cendres lessivées leur conviennent très-bien dans tous les sols.

Une aspergière commence à produire la troisième année; mais cette première fois on doit se contenter de ne couper que les plus grosses asperges, et on laissera toutes les autres pour ne pas épuiser les plantes. La quatrième année on en coupe davantage, et la cinquième elles sont en plein rapport. On les coupera toujours avec beaucoup de précaution pour ne pas blesser les jeunes pousses qui sont encore cachées sous terre.

314 DU JARDIN L pour cela on se sert d’un couteau à lame recourbée à l'extrémité et à tranchant denté en scie.

Lorsque les fosses de l’aspergière sont parvenues à être au niveau du terrain, il faut renoncer à les charger annuellement de nouvelle terre; on se contente alors d'en enlever tous les ans une couche de trois ou quatre pouces, et de la remplacer par une autre mélangée à des engrais convenables.

La plantation en carré a, comme nous l'avons dit, l'avantage de donner un plus grand nombre d’asperges , parce que, n'ayant pas d'ados, tout le terrain peut être employé utilement.

Dès le mois d'août on prépare un carré de grandeur indéterminée, avec des fumiers convenables à la nature du sol. Si la terre est forte ou compacte, on tâche de la rendre légère en y mêlant des cendres lessivées, ou du sablon, ou mieux encore, si on en a à proximité, de la terre de bruyère. Au mois de mars suivant, on le divise en planches de cinq pieds de largeur, et l’on enlève de dessus la première planche l’épaisseur d’un fer de bêche de terre que l’on jette sur la seconde planche; elle se trouve par ce moyen déjà creusée de huit à neuf pouces; on continue à ouvrir la tranchée jusqu'a ce qu'elle ait deux pieds de profondeur dans les terrains secs, et deux pieds et demi dans ceux qui sont humides. La terre de cette fouille est portée dans un lieu de dépôt.

S1 l’on a creusé de deux pieds et demi en terrain humide, on jette au fond de la fosse un lit de six pouces de gravois ou de gros sable ; dans les deux cas, on place une couche de fumier consommé, ou de tout autre engrais approprié à la culture de l’asperge , de manière à remplacerlaterre dela seconde fouille, c’est-à-dire qu'on en comble la fosse à huit pouces près. Ces huit pouces quirestent à combler serviront à faire la plantation comme nous l’avons dit pour les planches, c’est-à-dire qu'on

POTAGER. 315 mettra d’abord quatre pouces de la terre jetée sur la seconde planche, qu'on y placera les griffes, et qu'on recouvrira le tout avec les quatre autres pouces de la même terre. Quoiqu’elle ait été préparée l'automne précédent, on y ajoutera néanmoins de nouveaux engrais consommés.

La première planche ainsi plantée se trouve au niveau du sol. On passe à la seconde planche que l’on traite de la même manière en jetant sa terre sur la troisième. Quand elle est plantée on passe à la troisième, puis à la quatrième, et ainsi de suite jusqu'au bout du carré.

On traite et cultive absolument comme les aspergières en planches. La première année les engrais s’aflaissent assez pour que l’on puisse recharger le carré de trois pouces de terre sans l’exhausser ; mais il n’en sera pas de même les années suivantes ; aussi ne charge-t-on que le moins possible, c’est-à-dire, de deux ou trois doigts chaque fois. La terre dont on se servira pour cela sera celle des fouilles mise en dépôt et mélangée avec les terreaux indiqués.

IL arrive quelquefois qu'une aspergière bien exposée commence à montrer de jeunes pousses dès le mois d'avril, et que des gelées tardives peuvent les surprendre. On évite cet inconvénient en jetant dessus de la grande litière, quand on s'aperçoit que l’atmosphère se rafraichit.

On coupe les asperges dès qu’elles commencent à paraître , et l’on continue cette récolte jusqu’au mois de juiilet , époque à laquelle on cesse de couper pour ne pas épuiser et faire périrles plantes. Mais, dèsles premiers jours de mai, il faut laisser les plus belles tiges si l’on veut récolter de la graine; à mesure qu’elles se développent, on les surveille pour les dérober aux accidens qui pourraient leur nuire. La criocère de l’'asperge, par exemple, est un insecte qui les ronge entièrement si on ne les en préserve. Pour cela on la cherche ainsi

que ses œufs noirs et symétriquement rangés sur les tiges, et on les écrase. On prétend que quelques pieds de chanvre semés auprès des aspergières en éloignent ces insectes, parce qu'ils en craignent l'odeur. Les larvesde hanneton, vulgairement nommmé ver blanc, ou ton, attaquent leurs racines : dès qu’on s’en aperçoit, on sème quelques laitues à travers les planches; les larves qui les aiment beaucoup abandonnent les asperges pour les attaquer ; et, aussitôt qu'on voit les feuilles se flétrir, on cherche au pied de la plante, on trouve le ver et on le tue. Lorsque la graine d’asperge est mûre, elle devient d’un beau rouge ; alors on coupe les tiges et on en détache les baies, qu’on laisse en tas une quinzaine de jour pour achever la maturité. On les écrase ensuite avec les mains, puis on les lave dans un vase rempli d’eau; les semences se précipitent au fond, où on les ramasse pour les faire sècher à l'ombre et à l'air.

Les asperges qui ont le plus de réputation sont celles de Besancon, Marchiennes, Mons, Vendôme, Gravelines, Gand, Sarre-Louis, Strasbourg, Darmstadt, Ulm , etc. C'est de ces différentes villes que l’on tre les graines et les plants les meilleurs.

Prieur. L’asperge , forcée , c'est-à-dire venue à une auirl époque que celle qui lui a été marquée par la nature, a peu de saveur et ne peut être comparée sous aucun rapport à celle de printemps ; mais elle est recherchée, parce qu'elle est rare, et en hiver surtout, parce qu'on mange peu de verdure pendant cette saison. II est plusieurs manières de forcer les asperges; nous allons enseigner celles qui sont à la fois les plus sûres et les moins coûteuses.

On force l’asperge sur place ou sur couche, et on en obtient les mêmes résultats; mais celles obtenues sur place coûtent moins de frais que les autres , et les plants peuvent servir plusieurs fois; aussi conseillons-nous de donner la préférence à cette méthode.

Forcer sur place. Soit que lon veuille semer ou planter, on divise son terrain en planches de quatre pieds de largeur , ou seulement de trois pieds dans les pays froids. On laisse entre chaque planche un sentier de deux pieds à deux pieds et demi de Jargeur. On plante avec des griffes de deux ans, ou on sème exactement comme nous l'avons dit, mais on espace moins les plants ; on les met sur trois où quatre rangs à un pied les uns des autres, ce qui laisse six pouces sur les côtés, et à dix pouces d'intervalle sur la longueur des rangs. On conduit !a plantation de la même manière qu'une autre pendant les trois premières années. Ce n’est que lorsque les asperges sont en plein rapport que l’on peut commencer à les chaufler , si l’on ne veut pas s’exposer à perdre son aspergière en peu de temps, ce qui arriverait si on épuisait les plantes dans leur première jeunesse.

Depuis novembre jusqu’en mars, selon que l’on veut avoir des asperges plus tôt ou plus tard, on creuse les sentiers autour des planches , à la profondeur de dix-huit à vingt pouces et sur toute leur largeur. Si l’on a des châssis portatifs, on enlève la terre de la fouille ; mais, si on n'en a pas, on la jette sur les planches, de manière à les en recouvrir de huit à dix pouces au moins. On bat la terre des bords pour qu'elle se maintienne, et l'on remplit les tranchées de fumier chaud de cheval, bien foulé et piétiné , élevé de cinq ou six pouces audessus du niveau de la planche, qui elle-même se trouve exhaussée par la terre du sentier. On couvre la planche de six pouces de fumier sec et chaud, et l’on place par dessus un lit de litière séche.

La terre ne tarde pas à s’échauffer, et au bout de quinze jours ou trois semaines les asperges paraissent. On lève le fumier et on les coupe, puis on remanie les réchauds des sentiers , ou même on les refait avec du fumier neuf, si le premier a perdu sa chaleur. Tous les deux

318 DU JARDIN Jours on visite et on coupe , et tous les quinze jours on refait les réchauds.

Si l'hiver est pluvieux, on change le fumier qui couvre la planche toutes les fois qu'il est mouillé ; mais, s’il ne tombe que de la neige, on peut se contenter de remplacer seulement la couverture de litière, Quand le temps le permet, on lève la couverture de fumier pour donner de Pair aux plantes ; mais, lorsqu’au contraire le froid est très - intense, 1l faut augmenter son épaisseur. Une planche ainsi traitée peut donner des asperges pendant un mois et demi ou deux mois, passé lequel temps il faut enlever tous les fumiers , replacer la terre dans les sentiers , et abandonner les asperges aux soins de la nature. Lorsque le printemps arrivera, elles repousseront faiblement ; l’année suivante elles se remettront, si on ne coupe pas, et l’on pourra recommencer à les chauffer au mois de novembre. Ainsi conduite , une planche peut se chauffer tous les deux ans, et par conséquent produire alternativement une année sur deux, pendant huit à dix ans.

Les personnes qui auront des châssis modifieront leur culture ainsi qu'il suit : en creusant les sentiers on enlèvera les terres au lieu de les jeter sur les planches. On élèvera des réchauds d’abord jusqu'au niveau du sol, puis on placera les châssis , et ensuite on continuera d'élever les réchauds contre leurs coffres. On ne placera sur la terre, sous les châssis, qu’un léger lit de fumier très-sec. Toutes les fois que le temps Le permettra, on donnera de l'air; et pendant les nuits, ou quand il gèlera, on couvrira les verres avec d’épais paillassons ou de la grande litière.

Forcer sur couche. Aux mêmes époques que pour l'autre culture sur place, on prépare des couches de fumier chaud, de dix-huit à vingt pouces de hauteur sur quatre ou cinq de largeur. Lorsqu’elles ont jeté leur plus grande chaleur, on les couvre de dix pouces de terreau

POTAGER. 319 auquel on a mêlé un tiersde terre légère. On place dessus, . à six pouces les unes des autres, des grifles âgées de quatre ans ou davantage , et sur lesquelles on étend un lit de deux pouces du même terreau, et par - dessus un peu de fumier chaud. On laisse la couche en cet état pendant quelques jours; et, quand on pense que les asperges vont entrer en végétation , on enlève le fumier et on le remplace par trois pouces de nouveau terreau, après quoi on place les châssis. On renouvelle la chaleur de la couche au moyen de réchauds, que l’on change toutes les fois qu’il en est besoin , et l’on gouverne les châssis comme nous le disons plus haut. Au bout de douze ou quinze joursles asperges commencent à produire , et l’on coupe pendant tout le temps qu’elles donnent, c'est-à-dire, à peu près pendant un mois, plus ou moins. Lorsqu’elles cessent de produire, on détruit les couches, et on jette les griffes parce qu'elles sont brülées et ne peuvent plus servir à rien. Aussi emploie-t-on à cet usage de vieilles griffes, quand on peut s’en procurer en détruisant les aspergières usées.

Les asperges, obtenues comme nous venons de le dire, non-seulement manquent de parfum, mais aussi de couleur. On leur rend cette dernière après qu'on les a coupées, en les liant en bottes et les enterrant à moitié dans le fumier desréchauds, et les couvrant d’une cloche bien transparente. La lumière les fait devenir vertes en deux ou trois jours , surtout s’il fait du soleil.

BASELLE ROUGE , et BASELLE BLANCHE , ÉPINARD DU Marasar. ( Basella rubra et Basella alba; L.) #.Des Indes. Ces deux plantes grimpantes, à feuilles épaisses, grandes et ovales, servent à remplacer avantageusement l'épinard , parce qu'elles en ont les qualités et qu’elles produisent davantage. On les cultive comme annuelles, parce qu’elles craignent le froid.

En mars , on les sème sur couche chaude , sous cloche ou châssis , dans une terre légère et amendée avec du

terreau , soit dans de petits pots, soit sur la couche même. Au mois de mai, ou lorsqu'on ne craint plus les gelées tardives, on les repique en pleine terre, au pied d’un mur au midi, et contre un treillage où leurs longues tiges blanches ou rouges puissent s’accrocher. On sarcle et l’on donne beaucoup d’eau pendant les chaleurs. Lorque l'on fait la cueillette des feuilles, on ménage celles de Ïa plante la plus vigoureuse destinée à fournir les graines qu'elle mürira parfaitement dans l’année. Dans l’espace d’un été, chaque pied peut fournir trois ou quatre plats.

BASILIC commux ou DE cursine. (Ocymum basilicum ; L.)O. Originaire de Perse. On l’emploie, ainsi que ses variétés à feuilles grandes, ou frisées, ou violettes, dans les assaisonnemens, et rarement en fourmiture de salade, parce que sa saveur aromatique et forte ne plaît pas à tout le monde. Quelques personnes le coupent avant la fleur, le font sècher dans un endroit aéré, le réduisent en poudre et le conservent dans une boîte pour s’en servir avec les épices.

Dans le climat de Paris on sème les basilics sur couche en février et mars. Quand le jeune plant a six feuilles, on le repique en pleine terre douce et terreautée , et à exposition chaude ; on le défend des rayons du soleil jusqu'à sa parfaite reprise, et on lui donne de copieux arrosemens pendant toute sa durée. Dans le midi on peut semer en pleine terre, mais il faut attendre pour cela les mois d'avril ou de mai. La graine mürit d’août en octobre , et la première qui entre en maturité doit être récoltée de préférence, parce qu'il arrive fréquemment que les pluies d'automne font avorter celles de septembre et d'octobre.

BETTERAVE commuws. (Beta vulgaris; L.)#.Gette plante, originaire du midi de l’Europe, est d'autant plus précieuse aujourd’hui que l’on voit le sucre des fabriques qu'elle alimente , rivaliser avantageusement pour le prix

POTAGER. 321 et là qualité avec celui importé des colonies. Tout le monde connaît ses propriétés alimentaires. Elle a produit plusieurs variétés, dont les principales sont :

1° La Grosse ROUGE ; la plus répandue et la plus anciennement cultivée. Elle est d’un rouge de sang en dehors comme en dedans , et sa forme est assez ones.

2° La PETITE ROUGE, autrefois appelée Castelnaudart; ele est plus petite que la précédente, de la mème couleur , et d’une saveur plus douce. Elle est aussi beaucoup plus précoce , et on peut déjà l’arracher dès le mois d’août.

3° La rRoUGE RONDE; de même qualité et couleur que la précédente, aussi précoce , Mais arrondie.

4 La JAUNE ; de même forme et grosseur que la grosse rouge, mais d’une saveur beaucoup plus sucrée.

5° La BLANCHE (grosse et petite) ; plus tendre, plus délicate que les autres, mais d’un goût un peu moins décidé.

6° La cuamPËTRE ou racine de diselle ; aujourd’hui presque exclusivement cultivée en grand comme fourrage.

Les betteraves aiment une terre profonde , bien défoncée, chaude, légère, et fumée l’année précédente , ou au moins avec du terreau très-consommé. Cependant elles réussissent assez bien dans tous les terrains, pourvu qu'ils soient bien ameublis et amendés. Après deux bons labours, donnés à la profondeur d’un pied au moins, on sème à la volée, en rayons ou en bordures, én mars et au commencement d'avril dans les terres chaudes, en avril et mai dans les autres elles germent en dix ou douze jours, si la saison est favorable. IL est cependant prudent de semer un peu tard, afin qu'elles n'aient pas le temps de monter avant l'automne.

Lorsque le plant a six feuilles, on éclaireit et on repique dans les places où il manque, mais avec la précaution de laisser les racines intactes. On s'arrange de manière à ce que les plants-se trouvent espacés d’un pied à dix-huit pouces les uns des autres, selon la

qualité du terrain. On sarcle, on donne deux ou trois binages , et l’on arrose profondément au besoin.

Nous devons faire observer que cette plante craint la transplantation , et qu’en conséquence, lors du repi- - quage , il faut Ja tenir le moins long -temps possible hors de terre, el profiter d’un temps pluvieux pour le faire, :

Vers la fin d'octobre, ou au commencement de novembre , or les tire de terre ; on coupe les’feuilles que l’on peut donner au bétail, on les nettoie de la terre qui y est attachée, on les laisse se ressuyer à l'air vingtquatre ou quarante-huit heures; et, lorsque leur surface a perdu toute son humidité, on les serre dans-un lieu sec et à l'abri de la plus petite gelée. Quoiqu’elles craignent le pourri , néanmoins elles se conservent assez bien dans une cave saine.

On en laisse quelques-unes des plus vigoureuses en terre pour obtenir de la graine, avec l'attention de les abriter du froid au moyen de feuilles sèches recouvertes de longue litière pour empêcher les pluies de pénétrer et deles faire pourrir. Malgré ces précautions, on ne réussit pas toujours à les conserver. Dans ce cas , en février ou mars, on replante quelques-unes de celles arrachées à l’automne. À mesure que les tiges se développent, on les soutient avec des tuteurs ; et, lorsque la graine commence à mûrir, on coupe lestiges, eton les pend dans un lieu sec et aéré. Quand elles sont entièrement sèches, on recueille les semences qui sont bonnes pendant deux ou trois ans. |

BOURRACHE coumuxe. ( Borrago ofhcinalis ; L.) ©. Elle est plus employée pour la cuisine en Italie qu'en France. Ici on ne fait usage que de ses fleurs bleues , blanches ou purpurines, pour parer les salades.

Elle vient dans tous les terrains, et se sème en tout temps. Sa graine fine ne doit pas être bezucoup recouverte de terre ; et, si l'on veut que la plante monte

POTAGER. 323 rapidement , il ne s'agit que de lui dénner quelques arrosemens. Du reste, elle seressème assez d'elle-même. Pour recueillir ses graines, il faut couper ses tiges un peu avant la maturité , les faire sécher sur un linge, où on ramassera les semences, qui se détacheront presque seules à mesure qu'elles mûriront.

BUGLOSE ou BuGLOssE OFFIGINALE. ( Ænchusa offl : cinalis ; L.) %. Elle est indigène, et se cultive plus pour les vertus médicinales qu'on lui attribue, que pour la cuisine, où on n'emploie que sa fleur pour parer les salades.

Toute terre lui convient, pourvu qu'elle soit préparée par un bon labour. On la multiplie de graine que l'on sème au mois de mars, ou de rejetons que l’on sépare et plante au printemps et à l'automne. Ses semences se recueillent comme celles de la bourrache.

CAPUCINE( GRANDE), GRESSON DES INDES, DU MEXIQUE, DU PÉROU. ( 7ropæolum majus; L. ) %. Du Pérou comme la suivante, PETITE CAPUCINE ( éropæolum minus; L.) £, qui n'en diffère que par ses moindres dimensions. On emploie les fleurs de toutes deux pour parer les salades. Les boutons de fleurs, et les graines cueillies long - temps avant leur maturité , se confisent au vinaigre et remplacent les câpres. Quoique ces deux plantes soient vivaces dans leur pays, on les cultive ici comme annuelles, parce qu’ellesmürissent bien leurs graines dans l’année. Elles se ressèment assez souvent d'’ellesmêmes ; mais il est plus sûr de les semer en avril, dans une terre franche , légère et substantielle, à exposition chaude. On rame la première, si elle ne trouve pas à grimper contre un treillage, et l’on donne de fréquens arrosemens pendant les chaleurs. La graine est bonne pendant deux ou trois ans.

CARDON, carpe. ( Cynara cardunculus ; L.) %.

Originaire de la Barbarie , cette plante est cultivée trèsanciennement en France, quoiqu’elle soit assez déli-

cate et craigne beaucoup le froid. On mange cuites les côtes de ses feuilles et sa racine. Ses fleurs, comme celles de l’artichaut, servent à cailler le lait. On en a obtenu plusieurs variétés , que nous allons énumérer daus l'ordre de leur ancienneté.

1° CARDON COMMUN ou d’Espagne ; sans épines , à côtes minces , un peu dures, blanches. Il monte très-vite.

29 CARDON DE TOURS ; extrêmement épineux, à côtes plus larges, plus délicates, un peu rougeâtres. Il monte moins vite.

3° CARDON PLEIN ET SANS ÉPINES ; 1l a les mêmes qualités que le précédent, mais ses côtes blanches ne sont pas armées d’aiguillons.

4° CARDON A FEUILLES D’ARTICHAUT ; excellente variété à côtes : très-pleines et sans épines.

Les cardons ne se multiplient que de graines ; ils aiment une terre légère et profonde, ainsi que de fréquens arrosemens pendant les chaleurs ; du reste , leur culture a beaucoup d’analogie avec celle des artichauts. En avril et mai, dans un terrain parfaitement défoncé, amendé et ameubli, on creuse, à trois pieds de distance les uns des autres, des trous de dix-huit pouces de largeur, sur douze ou quinze de profondeur , et l'on conserve la terre autour des trous que l’on remplit de terreau de cheval bien consommé, mélangé d’un peu de poudrette ou de colombine. On enfence trois ou quatre graines à un pouce de profondeur pour ne laisser qu'un seul plant quand elles seront germées, et on arrose fréquemment jusqu'à ce que la plante ait assez de dévéloppement pour être blanchie, ce qui arrive ordinairement au mois d'octobre. Alors on la butte en rapprochant la- terre des fouilles, et on la lie avec de l'osier ou des jones, pour pouvoir la couvrir avec une espèce de capuchon épais de longue litière, que lon serre autour des feuilles en prenant garde néanmoins de les blesser. |

Au bout de quinze jours la côte est blanche, et doit être consommée, ou elle pourrit. Ceci indique assez qu'il ne faut butter et couvrir les plantes qu'a mesure du besoin.

Lorsque les gelées approchent , il faut les enlever en anotte pour les déposer soit dans une serre sèche et aérée, soit dans des tranchées si l'on n’a pas de serre. Dans le premier cas on relève toutes les feuilles et on les lie, mais sans les serrer et de manière à ce que l'air puisse circuler à l'intérieur des plantes , que l’on enterre dans du sable frais. Toutes les fois qu'on le peut, on donne de l'air, et il n’est pas rare de les conserver ainsi jusqu'au printemps. Si l’on a peu d’espace à leur consacrer, on se contente de les adosser les uns contre les autres à un mur ; mais alors il faut avoir le soin de les visiter souvent, afin d'enlever toutes les feuilles qui pourrissent. Quelle que soit la manière dont on les placera, ils blanchiront sans couverture , et on choisira les plus avancés pour les livrer à la consommation.

Les personnes qui n’ont pas de serre ouvrent dans un terrain sec une tranchée de trois pieds de profondeur, de quatre de largeur , et d’une longueur indéterminée. Elles placent contre ses parois un chevet de paille , c'està-dire, une bonne épaisseur de paille longue et posée de-’ bout ; elles adossent contre ce chevet un ou deux rangs de cardons , puis elles remettent contre ceux-ci un nouveau chevet de paille , un second rang de plantes, et ainsi de suite jusqu’à ce que la tranchée soit pleine. I} est à observer qu’on doit laisser à l'air extrémité des feuilles. On abrite rigoureusement la fosse de la moindre pluie, et l’on couvre les plantes avec de la grande litière sèche, que l’on enlève toutes les fois qu'il ne gèle pas.

Pour se procurer de la graine, on laisse quelques pieds en pleine terre ; lorsque les froids viennent, on coape toutes les feuilles à quelques pouces du sol, et on ga-

rantit les plantes des gelées, comme nous l’avonsditpour les artichauts, mais avec beaucoup plus de soin encore, parce qu’elles y sont plus sensibles. On recueille la graine de la même manière, et elle conserve ses facultés germinatives pendant plus de dix ans. Les pieds qui ont fourni des semences ne sont plus bons à blanchir, mais ils n'en sont pas moins précieux, parce qu'étant moins sensibles au froid, ils peuvent fournir de la graine pendant six Ou huit ans sans exiger de grands soins.

Primeur. Dès le mois de janvier on sème en pots, que l’on enfonce dans une couche chaude sous châssis. Quand le plant a deux feuilles, on le place dans un pot plus grand et sur une nouvelle couche ; et, enfin lorsqu'il est assez fort, on le met en place sur une couche sourde , recouverte d’un pied de terreau, mélangé à un quart de

bonne terre. On couvre avec le châssis, et au mois de.

mai on peut déjà faire blanchir pour la consommation. Comme pour l'ordinaire ils ne tardent pas à monter, au Mois de mars on repique en pleine terre. quelquesuns des plants semés en janvier, on les abrite de la fraicheur des nuits au moyen de cloches , et on les gouverne comme ceux des semis en pleine terre. Ils commencent à être bons à lier en juin et juillet, mais il en monte beaucoup.

CAROTTE , PASTONADE, PASTENADE. ( Daucus carotta ; L.) æ. Cette piante du midi de l'Europe est cultivée depuis la plus haute antiquité. On connaît assez ses usages en cuisine. Elle a fourni plusieurs variétés.

1° La JAUNE ; la plus répandue de toutes. Elle est de forme allongée, ou arrondie dans la sous -variété jaune-ronde. Elle est peut-être encore aujourd’huila meilleure de toutes, malgré les nouvelles acquisitions que l’on a faites depuis quelques années.

2° La BLANCHE; moins cultivée et moins. bonne. Sa forme est allongée, et elle a comme la précédente une sous-variété

blanche-ronde. :

POTAGER. 327 3° La COURTE DE HOLLANDE; d’une forme arrondie. Elle est estimée. |

4° La ROUGE; de forme allongée, et arrondie dans la sousvariété rouge- ronde. Elle est fort bonne et très-cultivée en Allemagne, mais elle a peu été accueillie en France, parce qu’elle teint en rouge le bouillon et les ragoûts dans lesquels on la met.

5° La JAUNE ORANGE ; qui paraît être une sous-variété de la jaune dont elle a les qualités.

Go La VioLETTE D’E SPAGNE ; très-grosse, très-sucrée, mais sujette à monter si on la sème de bonne heure. Elle a le même inconvénient que la rouge.

Les carottes aiment une terre profonde, plutôt légère que forte, bien défoncée par des labours faits à l'automne et au printemps. Elle aime les engrais, mais il faut qu'ils aient été mis en terre au moins trois ou quatre mois d’avance, autrement sa racine fourche. Depuis la fin de février jusqu’en juin, après avoir parfaitement ameubli la terre, on sème à la volée où en rayons espacés de dix pouces. On ne recouvre que légèrement et au râteau ; après quoi on recouvre d’un doigt de terreau pour empêcher que la terre ne se batie par les arrosemens qui doivent être fréquens, ainsi que les sarclages. À mesure qu'elles lèvent, on les visite et on détruit les limaces et les insectes qui en sont très-avides. S'il en manque dans quelques places, on en lève en motte sans toucher aueunement les racines , et on les repique avec les plus grandes précautions. Pour celte opération on choisit un temps pluvieux , et on saisit le moment où la carotte n'a encore que deux feuilles outre ses cotylédons. On éclaircit partout où le plant est trop épais, et de manière à laisser , pour cette première fois, quatre ou cinq pouces de distance entre chaque pied. On continue à sarcler et à entretenir la terre dans une bonne humidité, sans cependant la mouiller trop; et, lorsque les earottes arrivent à la grosseur du doigt, on commence à en arracher

328 DU JARDIN | pour l'usage. On en prend uneentre déux, ce qui laisse huit à dix pouces d'intervalle entre chaque plant.

Avant les gelées on fait la récolte des carottes, en les arrachant à la fourche pour en couper moins. On leur coupe la tête au coilet pour les empêcher de repousser, et on donne le fanage au bétail. On les lave, on leslaisse se ressuyer, et on les conserve dans une serre aérée, mais impénétrable à la gelée, où on lesrange les unes contre les autres, la tête en dehors. Il est entendu que l'on ne coupe pas le collet à celles que l’on destine à porter graine l’année suivante.

Si l'on ne possède pas de serre , on ouvre une tranchée comme nous l'avons dit pour iescardons; on étend au fond de la fosseun bon lit de sablesec, et l’on place des chevets de longue paille contre les parois du trou; cela fait, on étend un lit de carottes , les racines tournées contre les parois de la fosse, puis on recouvre d’une couche de sable ; nouveau lit de carottes, nouveau lit de sable, et ainsi de suite Jusqu'à ce que la tranchée soit comblée. Alors on recouvre le tout de paille, et l'on rejette dessus la terre de la fouille que l’on élève en cône pour écarter les eaux de pluie; elles se gardent ainsi jusqu’au printemps.

Mais les carottes conservées n’ont jamais la saveur de celles que l’on mange fraiches et jeunes. I faut donc en semer en septembre, que l’on traitera, comme nous avons dit, avec la précaution de les couvrir de litière pendant l'hiver pour les dérober aux rigueurs des gelées. Elles produiront jusqu’à ce que les semis de printemps commencent à donner.

Pour se procurer de la graine , on peut conserver des pieds en pleine terre, en les garantissant du froid; mais il est plus sûr de replanter , au printemps, à quinze ou dix-huit pouces de distance, en bonne terre bien meuble et bien terrcautée , des racines conservées dans la serre ou tout simplement dans une cave. Elles montent au

POTAGER. 329 mois de mai, et on recueille la graine en août, en coupant les tiges que l’on met sécher. On ne la détache de ses ombelles qu’au moment de la semer ; et, pour la nettoyer de ses poils, on la frotte dans les mains avec un peu de sable ou de cendre. Elle est bonne pendant deux ans.

CÉLERI cuLTIVÉ , API, ACHE DOUX. ( Apium graveolens ; L.) #. Cette plante croit spontanément dans les marais du midi de la France, où elle a une saveur âcre, aromatique et amère, que la culture à corrigée. On fait usage de ses côtes et de ses racines cuites’et crues. On en a obtenu plusieurs variétés.

1° Le GÉLERI-RAVE BLANC ; dont la racine est très-grosse, de forme allongée , ou ronde dans une sous-variété.

2° Le cÉLERI-RAVE ROUGE ; semblable au précédent , mais dont la racine est veinée de rouge ou de violet.

3° Le GÉLERI CREUX Où A COUPER , Ou petit célert; ses feuilles

courtes, et presque rampantes, s’emploient en fournitures de salade.

4° Le CÉLERt GROS VIOLET DE Tours ; le plus grand de tous, à côtes teintes d’un rose violacé.

5° Le cÉLERI PLEIN BLANC ; un des plus cultivés, à côtes trèscharnues. |

G° Le CÉLERI TURC Ou DE PRUSSE ; sous-variété du précédent, mais plus grosse.

7° Le CÉLERI PLEIN ROUGE ET ROSE ; autre sous - variété ayant les mêmes qualités que le blanc.

8° Le CÉLERI NAIN FRISÉ ; très-tendre, cassant, employé en fourniture.

Le céleri se sème sur couche depuis janvier jusqu’en mars, et sur terreau en pleine terre depuis avril jusqu’en juin. Au moyen de ces difftrens semis, on en a pendant toute l’année.

Sur une couche chargée de six pouces de terreau on sème assez clair, on arrose et on recouvre de cloches ou d’un châssis. Lorsque le plant est levé, on a soin de lui donner de l’air Le plus souvent possible. Aussitôt qu'il

a trois feuilles , on le repique sur une nouvelle couche, et l’on place les plantes à deux ou trois doigts de distance les unes des autres, afin qu’elles ne s’étiolent pas. On le traite et garantit de même, et on le laisse là jusqu’à ce qu'il soit assez fort pour être mis en pleine terre, ce que l’on fait au commencement d'avril.

En terre légère et meuble, on prépare une planche de différentes manières, selon que le terrain est plus ou moins sec, car le céleri aime beaucoup l’eau; et plus le sol maintiendra son humidité, moins on aura besoin de réitérer les arrosemens. Le céleri se plante en rayons espacés de huit pouces ; ainsi l’on donnera à la planche plus ou moins de largeur, selon qu'on voudra planter plus ou moins de rangs. Dans les terres très-chaudes on creuse la planche de six pouces de profondeur , et on rejette la terre sur les sentiers auxquels on conserve une largeur égale à la moitié de celle de la fosse. On bêche le fond , on le fume , et on y plante le céleri , que l'on butte quand cela devient nécessaire avec la terre des sentiers.

Dans les terres ordinaires on dresse des planches de quatre ou cinq pieds, et on laisse entre chacune un espace égal où l’on cultive de la laitue , ou autres menues plantes pour ne pas perdre de place. On ameublit et amende convenablement, et on plante le céleri en rangs et en quinconce. Lorsqu'il s’agit de le butter, on se sert de terre que l’on prend entre les planches.

Quoi qu'il en soit, les pieds seront placés à huit à neuf pouces de distance les uns des autres, et on les arrosera sur-le-champ pour aider à la reprise. Si le temps est sec, on les arrosera de tous les deux jours l’un ; on les sarclera et on ôtera les mauvaises herbes au besoin. Lorsque le plant sera assez fort, on le liera d’abord d’un premier lien de paille ou de jonc, près de sa racine, puis d’un. autre vers le milieu de sa hauteur , et enfin d’un troisième près de son extrémité, puis on l'enveloppe entiè-

POTAGER. 331 rement de paille ou de litière, ou on le butte en l’enterrant jusqu'auprès de l'extrémité de ses plus longues feuilles. Dans l’espace d’une quinzaine de jours il est blanc et peut être employé à la cuisine.

Le céleri traité de cette manière commence à donner en juin s’il a été semé en janvier, en juillet si l’on a semé ‘en février, et en août, si les semis ont été faits en mars. |

Les semis du céléri en pleine terre d'avril, mai etjuin, fournissent pour tous les autres mois de l’année, et même tout l'hiver, si on ne le laisse pas pourrir. On le sème très-clair, on éclaircit le plant, et on ne le repique que pour le mettre en place, où on le traite comme nous avons dit. À mesure qu'il fournit, on le fait blanchir en l’arrachant, le liant, et l’enterrant dans de vieilles couches ou du terreau, avec la précaution de laisser l'extrémité de ses feuilles à- l'air. Avec un gros plantoir on fait un trou, on l’y enfonce dans toute sa longueur, et on ne le borne pas , c’est-à-dire, qu'on ne serre pas le terreau autour de lui. On le couvre de litière, et il blanchit rapidement ; il ne se conserve qu’un mois tout ‘au plus, après quoi il pourrit. Si l’on aime mieux, on le butte; mais ceci s'entend du céleri qui fournit jusqu'en octobre, car celui de l’arrière-saison doit nécessairement se butter avant les fortes gelées. On peut aussi en conserver en serre, et dans ce cas on le traite à peu près comme nous l'avons dit pour les cardons, en l’enierrant dans du sable.

On laisse en terre quelques pieds pour fournir de la graine. Au mois de mars on les déchausse, et ils ne tardent pas à monter. La graine serecueille en septembre et se conserve bonne pendant trois ou quatre ans; la plus nouvelle est toujours la meilleure.

Le céleri-rave se cultive de la même manière que les autres variétés, mais il n’a besoin d'être ni lié ni butté. On se contente de l’arracher comme le navet, et de l’en-

errer à quelques pouces au-dessus du collet, dans le sable de la serre. Les pieds, conservés en pleine terre pour donner de la graine, s’abritent du froid par une couverture de litière.

CERFEUIL. (Scandix cerefolium ; L.)O Plante aro- matique, indigène, cultivée pour fourniture de salade et pour assaisonnement. Elle a fourni une jolie variété, le cERFEUIL FRisé, qui se cultive de même et sert aux mêmes usages. Elle s’accommode de toutes les terres et se sème en toutes saisons ; il faut même en semer tous les quinze jours , si on veut toujours en avoir de tendre, parce qu'elle monte très-vite. Depuis mars jusqu'en mai on la sème au pied d’un mur à bonne exposition; pendant les chaleurs on la place au nord et à l'ombre, et à l’automne on la sème de nouveau à l'exposition du midi. Celle semée en octobre monte la dernière et fournit au printemps. Les graines se recueillent au mois de juinet se conservent deux ou trois ans, mais les plus nouvelles sont les meilleures.

Le cERFEUIL MUSQUÉ , d'EsPAGNE, FOUGÈRE MUSQUÉE, (scandix odorata; L.) %, originaire du pays dont il porte le nom, s'emploie comme le précédent; mais il a une saveur particuliere que tout le monde ne trouve pas agréable. Sa racine est très-bonne dans le potage et lui donne un fort bon goût. On le sème aussitôt qu’on recueille ses graines, sans cela elles mettent fort longtemps et même plusieurs mois à lever ; ellesne sont bonnes qu'un an.

CHAMPIGNONS, mousserows. Tout le monde connaît les qualités malfzisantes de la plupart des champignons , et la difficulté que lon trouve à distinguer les espèces vénéneuses de celles qui ne le sont pas : aussi ne doit-on en faire usage qu'avec beaucoup de circonspection , et Jamais on ne mangera ceux que l'on trouve dans les champs, à moins qu'on ne les connaisse parfaitement. M. Doitard, mon ancien collaborateur dans le Bon jar-

POTAGER. 333 dinier , prépare sur cette matière un ouvrage intéressant et qui sera véritablement utile, parce que toutes les espèces innocentes et comestibles y seront non -seulement décrites, et comparées avec celles malfaisantes qui ont quelque analogie avec elles, mais encore dessinéeset coloriées avec soin.Il indique , comme le meilleur contrepoison l’émétique pris à la dose de trois ou quatre grains si on en a mangé une grande quantité, et que les accidens soient graves. Dans le cas où les douleurs ne seraient pas très-vives, il suffit, pour arrêter les progrès du mal , de boire une certaine quantité de vinaigre trèsfort, ou de l’acide sulfurique étendu dans de l’eau.

Nous croyons devoir décrire le champignon cultivé, pour faire éviter les erreurs autant qu'il nous sera possible , en avertissant néanmoins nos lecteurs que toutes les espèces sans exception deviennent dange reuses lorsqu'elles vieillissent.

Le champignon cultivé est l’agaric comestible de Linnée ( Agaricus edulis). M est rond, un peu aplati sur le sommet, et son pédicule est court et gros. Comme les bords de son chapeau sont attachés à son pied lorsqu'il sort de terre, ils se déchirent pendant son développement, ce qui les rend comme frangés ; ilen reste aussi quelques fragmens sur le pied. Le dessus du chapeau n’est jamais parfaitement lisse, et sa couleur est d’un blanc plus ou moins sale vers le centre, quelquefois gris ou d’un roux grisâtre. Îl est couvert d’une pellicule qui s’enlève facilement en la soulevant des bords au centre. Le dessous est garni d’un grand nombre de feuillets très-minces, d’abord blancs lorsque le champignon est très-jeune, puis d’un beau rose, et enfin passant par gradation au noir foncé. Lorsqu'il a cette dernière couleur, le champignon devient suspect et doit être jeté. La chair est spongieuse , d’un blanc opaque, ne devenant jamais bleue à l'air , ni verte quand on la frotte ; son suc propre est limpide et jamais laiteux. Les nom-

breuses expériences, faites par l’auteur que nous venons de citer, constatent que toutes les espèces dont la chair passe du blanc au bleu ou au vert, lorsqu'on l’expose à V'air , celles dont les sucs propres sont laiteux, et celles enfin dont l’odeur est virulente et nauséabonde, sont mortelles pour la plupart des animaux et pour l’homme. Tous les champignons sont indigestes lorsqu'on a l'estomac délicat, ou qu’on en mange une certaine quantité.

Passons maintenant à la manière de multiplier cette plante singulière que l’on n’est parvenu à se procurer à volonté que depuis une centaine d'années au plus, en la soumettant à des procédés de culture aussi difheïles qu'ingénieux. Long - temps on a fait des couches à champignons sans être certain des résultats qu'on en obtiendrait, et cela pour deuxraisons : la première, c’est que l’on négligeait trop la préparation et le choix du fumier dont on les construisait ; la seconde, c’est qu’on n’ensemencait pas les couches, et que l’on attendait leur production du hasard. Aujourd’hui, en agissant comme nous allons le dire , on est certain du succès.

On appelle blanc de champignon de petits filamens blancs , ressemblant au premier coup d'œil à de la moisissure et se trouvant sur la terre, le fumier, ou le terreau sur lequel ont crû des champignons, particulièrement autour de leur pied. La première chose à faire , c'est de voir si l’on pourra s'en procurer , car sans cela l'opération serait d’une réussite fort douteuse. On trouve ce blanc de champignon en défaisant les vieilles meules, comme nous le dirons plus bas, ou en construisant des couches pour cela, ou enfin en le cherchant autour des champignons qui croissent spontanément dans les champs, et le transportant avec la terre dans laquelle il est. Nous allons supposer d’abord qu’on en possède , et traiter de la meule où on le meitra pour obtenir des récoltes certaines, après quoi nous reviendrons à la couche pour en obtenir si l’on n'en avait pas, et que lon fût

POTAGER. 335 trop éloigné des jardiniers livrés à cette culture pour pouvoir en obtenir d'eux.

De la meule à champignons.

Son succès dépend en grande partie du choix et de a qualité du fumier. Il doit être de cheval nourri au sec ; les maraichers donnent même la préférence à celui des chevaux nourris à l’avoine, et ils le rejettent quand il provient de ceux nourris au son , ou chez les brasseurs. L'essentiel est qu'il soit court, bien imbibé d'urine et mélangé de crottin, et qu'il ne soit sorti de l'écurie qu'après avoir servi de litière pendant une huitaine de jours au moins. On en prend une quantité calculée sur le nombre des meules que l’on veut établir, et on le dépose sur un terrain sec, à l'abri des animaux de la basse-cour. On le place en espèces de toisés larges et longs à volonté, mais n'ayant jamais ni plus ni moins de deux pieds d'épaisseur. Pendant qu’on l’arrange ainsi à la fourche , on a le plus grand soin d'enlever le foin, la paille sèche , et généralement tous les corps étrangers qui pourraient s’y trouver mélés. À mesure qu'on le place par lits , on le marche et on le piétine pour rendre le tas le plus compacte possible. Si le temps était très-sec et chaud , on l’arroserait , mais pas trop abondamment , afin de favoriser la fermentation au lieu de l'empêcher, ce qui arriverait s'il était trop mouillé. Dans les temps ordinaires on ne l’arrose pas ; et, même s’il venait des pluies trop abondantes, il serait très-bon de pouvoir l'en abriter.

Au bout de huit à dix jours on regardera dans l’intérieur s'il a fermenté convenablement, ce qui se reconnaît à la couleur blanchâtre qu'il aura prise à l’intérieur. Alors on défera tout le tas pour le remuer de nouveau, et on le refera après l'avoir bien remanié, avec la précaution de placer au milieu du tas le fumier qui était sur

336 DU JARDIN ; les bords et à la superficie , pour l’amener au même degré de fermentation.

On le laisse encore huit à dix jours en cet état, puis on voit s'il a acquis les qualités nécessaires pour être employé de suite à la formation de la meule. Ce point est tellement essentiel, que, si l’on ne réussissait pas à obtenir de bonnes récoltes de champignons, on ne devrait pas l’attribuer à d’autres causes. Pour qu'il soit aussi bon qu'on puisse le désirer, il faut que sa couleur soit brunâtre , qu'il ne soit ni trop sec ni trop humide, mais doux et onctueux, bien lié et moelleux au toucher. S'il était trop sec, on le remettrait en tas, et on l’amènerait au point désirable au moyen de quelques arrosemens; mais, si au contraire il était trop humide, sil égouttait l’eau en le pressant dans les mains, sa chaleur serait passée pour toujours , et il ne resterait aucune chance de succès à en espérer. Dans ce cas il faudrait recommencer sur de nouveaux frais avec du fumier neuf, ou renoncer à faire des meules; et cette détermination vaudrait encore mieux que de perdre beaucoup de temps et de soins pour ne rien obtenir.

Il ne reste plus qu'à préparer la meule , ce qui se fait en tout temps, mais plus avantageusement au printemps et en automne. On peut l’établir dehors, dans une serre, ou dans une cave , et ces trois localités amènent quelques légers détails qui leur sont particuliers.

1° Quand il s’agit de l’établir dehors ,'il faut choisir l'emplacement le plus sain , c’est-à-dire , le moins humide et celui où l’eau ne peut pas séjourner. On conçoit qu'il doit être éloigné de toutes gouttièreset autres accidens qui pourraient y amasser les eaux pendant une pluie. Si l’on opère au printemps ou en été, on devra le choisir à l'ombre, mais en automne ou en hiver on placera la meule au midi. Sile terrain n’était pas de nature à absorber promptement l’humidité,, on le défoncerait à un pied ou dix-huit pouces de profondeur sur deux

POTAGER. 337 pieds àdeux pieds et demi de largeur, eton enlèverait la terre que l’on remplacerait par du gravier, du plâtras ou de la pierraille ; on replacerait dessus une couche de terre que l’on piétinerait un peu, seulement pour lui donner de la solidité.

Le terrain préparé à recevoir la meule, on étendra dessus un lit de fumier de vingt pouces à deux pieds de largeur, et on le piétinera ; sur le premier lit on en mettra un second un peu moins large, que l’on piétinera de la même manière pour l’unir parfaitement au premier ; sur celuiei on en placera un troisième, puis un quatrième , toujours en diminuant leur largeur , de manière à donner à la couche une forme de dos d’âne ayant dans le milieu une hauteur égale à sa largeur. Après lavoir consolidée en la battant sur les côtés avec une palette ou la bêche, on unit et régularise sa surface au moyen d’un gros râteau dont on se sert pour la peigner du haut en bas, et en retirant tous les brins de paille trop longs qui la dépasseraient. Alors on lui place une chemise, c'est-à-dire, une couverture en grande litière sèche, ayant à peu près l'épaisseur de trois doigts.

On laissera la meule s’échauffer en cet état pendant quelques jours,et si l’on craignait que la sécheresse nuisit à la fermentation, on augmenterait son activité au moyen de quelques arrosemens modérés. Pour savoir son degré de chaleur, on y enfoncerait un bâton; et, en leretirant au bout d’une heure ou deux, on reconnaïîtrait facilement, en letouchant avec la main, si elle est à son point. C’est alors qu'il faut larder, autrement dit, placer le blanc de champignon. On coupe en morceaux de trois ou quatre pouces les espèces de galettes de terre qui le contiennent, et on les implante dans de petites ouvertures de même dimension, que l’on pratique avec les doigts sur les flancs de la meule. Ces morceaux de blanc se placent à la hauteur de quatre pouces de la base de la couche , et à dix ou douze pouces de distance les uns des autres dans

le sens de la longueur de la meule. On en fait deux ou trois rangs , selon la largeur de ses côtés, en les plaçant à cinq ou six pouces du premier rang. Il faut que le blanc se trouve à fleur du fumier, et qu'il soit parfaitement lié avec lui.

La meule étant lardée, on la recouvre de sa chemise ; on laisse pendant deux ou trois jours les galettes de blanc s’imprégner de l'humidité du fumier ; pus, avec une palette, on appuie doucement dessus pour bien les incorporer avec lui, et l’on recouvre.

Huit jours après on enlève la chemise, et l’on regarde si le blanc a pris. Ceci se reconnaît très- facilement à une espèce de moisissure ayant l'apparence de petits filets blancs qui s'étendent sur le fumier autour des lardons. Si ces filets ne se forment pas dans l’espace de quinze jours au plus, c’est que le blanc ne valait rien, etil faut en replacer d’autre meilieur, que l’on enfonce dans des trous pratiqués entre les premiers.

Lorsque le blanc est bien pris, ils’agit de gopter la meule. On la raflermit, s’il est nécessaire , comme nous l'avons dit plus haut, ou méme en la batiait légèrement avec la palette ou le dos d’une pelle de bois. Si le temps est sec, on donne un léger arrosement; puis on applique sur toute sa surface une couche de terre trèslégère à laquelle on mêle assez souvent du sable fin, ou même du terreau pur, mais très-consommé et réduit en poussière. Quelques jardiniers passent même la terre et le terreau au tamis. On recouvre le tout de trois pouces de fumier neuf, excepté vers le haut de la meule qu'on laisse presque découvert. Huit jours après on remet une nouvelle couche de fumier neuf de la même manière que la première , et huit autres jours après on découvre entièrement jusque sur la terre. On nettoie la meule de toutes les ordures que le fumier peut y avoir laissées, et on arrange dessus une nouvelle chemise de litière longue, d’un doigt d'épaisseur , et dont la paille doit être

POTAGER. 339 inclinée de manière à faciliter l'écoulement des eaux de pluie.

Si l'en opère en automne et par un temps froïd , on jette sur la chemise trois bons pouces de fumier chaud préparé huit Jours d'avance, comme nous l'avons dit pour faire la meule , et on le recouvre encore de celui que que l’on vient d'enlever avant que de mettre la chemise.

Quinze jours après, la récolte doit commencer. Si c’est pendant la belle saison, comme a meule n’est recou-

verte que par sa chemise, on découvre à mesure devant

soi, on enlève les champignons avec la précaution de reboucher exactement les trous que lon pourrait faire dans la couche , on donne un léger arrosement et l’on recouvre de suite; mais, si le temps est froid, on est obligé de découvrir toute la couche à la fois , et aussitôt après on la recouvre, en placant sur sa chemise plus ou moins de fumier héuf, selon qu'il fait plus ou moins froid. Tous les trois jours on recommence la cueillette , et cela peut durer pendant plus de trois mois.

2° Quand on place une meule dans un lieu abrité, dans une serre, par exemple, on n’a pas besoin de fouiller le terrain de sa base pour l’assainir, parce qu'il n’est pas présumable qu'il y ait de l'humidité. On fait la couche absolument comme nous l'avons dit, à cette différence près qu'après l'avoir goptée on ne place aucun fumier, et l’on se contente de la couvrir simplement avec la chemise.

3° Dans une cave, la meule peut se faire en carré ou en dos d'âne avec le même avantage ; et, après l'avoir gopiée, on se dispense d'y mettre une couverture soit fumier, soit chemise. Mais il faut exactement boucher les soupiraux de la cave, afin de n’y laisser pénétrer ni air, ni lumière. Si l’on avait établi une couche à champignons dans une cave d’une petite étendue , il faudrait en y entrant se méfier du carbone que le fumier dégagerait par sa fermentation. Pour cela, on y entrerait avec pré-

340 DU JARDIN . 1 . , s .

caution et avec une chandelle allumée ; si l’on voyait la flamme diminuer tout à coup de volume, vaciller ou s'éteindre, il faudrait se retirer sur-le-champ, ou courir la chance d’être asphyxié. On laisserait la porte ouverte quelques momens , et au bout d’un très-court laps de temps il n'y aurait point de danger à redouter.

Des couches à champignons.

Celles-ci se font toujours en plein air, et on peut les établir dès le mois de septembre. Le principal est de les placer dans un terrain sec, qui absorbe promptement l'humidité pour ne pas refroidir ou pourrir la base des couches qui doivent durer long-temps. On commence par creuser une fosse de deux pieds de largeur et de cinq ou six pouces de profondeur, parce que la base de la couche doit être enterrée, ce qui n’est pas nécessaire pour la meule. On prépare du fumier de cheval, de mulet ou d'âne, comme nous l'avons dit plus haut; on élève la couche de la même manière, et on la gopte aussitôt avec la terre sortie du trou.

Sans autre précaution on la laisse en cet état jusqu'au mois d'avril, époque à laquelle on la couvre d’une chemise de grande litière, de trois doigts d'épaisseur.

Si la saison est favorable, le mois suivant ou au plus tard en juin, elle se couvre de champignons que l’on ramasse de deux en deux jours, en soulevant la chemise, que l’on replace aussitôt après avoir donné un léger arrosement. Si ces couches sont sur un terrain sablonneux et sec, si elles ont été faites avec du bon fumier bien préparé, elles dureront quatre mois et même davantage. Si au contraire elles sont établies dans une terre forte et grasse, elles sont plus tardives à se mettre en rapport, et elles durent beaucoup moins : dans ce dernier cas on est obligé de mettre des gravois dans la fosse que l’on creuse davantage ; et, pour la gopter, on mêle du sable fin ou du terreau à la terre de la fouille.

Lorsqu'une couche à fini de produire , on [a défait et l'on met à part le blanc de champignon que l’on enlève en forme de petites galettes, et que l’on place dans un endroit sec pour le conserver. Il peut être bon pendant deux ans s’il est déposé dans un lieu à l’abri de la gelée et de la moindre humidité. En défaisant les vieilles meules , on conserve de même le blanc qu’elles ont produit.

En Angleterre et en Russie on cultive les champi gnons dans des serres ainsi faites : on creuse le terrain à dix-huit pouces de profondeur , et l’on construit en maconnerie épaisse une voûte de huit pieds de haut. L'intérieur de cette spèce de cave doit avoir sept pieds de largeur sur une longueur, indéterminée. Onn’y laisse aucune fenêtre niautres jours, et l'on a même le soin de faire fermer la porte hermétiquement. On établit tout le tour des murailles des tablettes ou rayons de deux pieds et demi de largeur, sur trois rangs, de manière à ce qu'ils se trouvent espacés à deux pieds les uns au-dessus des autres. On fait une meule sur la terre, de la même manière que nous avons dit pour une cave; voyez page 339, n° 3, et on la conduit absolument de même. On fait une seconde meule sur le premier rayon, une troisième sur le second, et une quatrième sur le troisième. On les élève en dos d'âne de manière à ce qu'on puisse leur faire produire des champignons du côté de la muraille où il reste un espace vide, aussi bien que de celui du chemin.

Dans nos climats où la température est plus chaude et l’air plus desséchant, il faudrait peut-être enterrer la cave, recouvrir sa voûte d’une certaine épaisseur de terre, ou au moins la placer sous l’ombrage de quelques arbres. Nous pensons aussi qu'on pourrait perfectionner cette construction en l’établissant plus large, ce qui donnerait la facilité de laisser un sentier derrière les rayons. On devrait aussi faire deux portes séparées par

342 DU JARDIN un petit cabinet, comme nous faisons pour nos serres chaudes.

La rrurre (Lycoperdon tuber ; L.) est une espèce de champignon qui croît sous terre. Elle consiste en un tubercule irrégulièrement arrondi, fongueux , à surface gercée et chagrinée , n'ayant ni feuilles, nitiges, ni racines , ni gemmes. Sa couleur est noire à l'extérieur , d’un noir marbré, ou grisâtre, ou même blanche à l'intérieur. Elle a un parfum et une saveur qui plaisent généralement; aussi est-elle d’un grand usage dans les cuisines délicates. On conserve les truffes dans l’huile d’olive après les avoir fait cuire au court-bouillon, ou en se contente de les faire sécher et de les garder en poudre. On en trouve dans presque toutes les provinces de la France, mais celles qui viennent du Périgord sont les plus estimées. |

Comme les cochons en sont extrêmement friands, on s’en sert assez ordinairement pour les découvrir ; cependant on remplace ces animaux avec beaucoup d'avantages par des chiens que l’on a su dresser à ce genre de recherche. C'est dans les terres noires et légères, au pied des chênes et des charmes, et toujours du côté du nord, qu'on les rencontre enterrées depuis deux pouces jusqu’à six de profondeur, et jamais plus. On a remarqué que la terre reste stérile au-dessus , et qu’eile est presque constamment couverte de petits insectes ailés que sans doute l’odeur des truffes y attire. Vainement on a essayé jusqu’à ce jour d'établir des éruffières , on n’a pu réussir à multiplier ce singulier végétal : nous croyons cependant que la chose est possible, et nousengageons les amateurs à tenter cette expérience, que nous-mêmes aurions essayée si des travaux d’un autre genre nous en eussent laissé le temps. Nous pensons qu’en analysant la terre d’une truflière naturelle , afin d’en composer une analogue, en y mélant des racines de chênes et de charmes dont les truffes sont peut-être des parasites, en arrosant

POTAGER. 343 avec de l’eau dans laquelle on aurait lavé les truffes en les ramassant , ou même en se servant de la terre que l’on enlève autour de leurs tubercules , et combinant tous ces moyens avec d'autres tirés des connaissances que l’on a sur la végétation des cryptogames, nous pensons, disons-nous , qu'on arriverait à des résultats satisfaisans.

CHERVIS, erroLLES, cHiruIS, cHiROUIS. (Sim sisarum; L.) %. Lesracines de cette plante indigène sont tuberculeuses, charnues et sucrées; on ne les mange guère qu’en friture. En terre franche , bien ameublie, fraiche ou mêmeun peu humide, on sème en mars ou en septembre ; on bine , onsarcle, et surtout on donne defréquens arrosemens si l’on veut queles racines aient quelque délicatesse. Dès le mois de novembre on commence à en arracher pour l'usage , et la récolte se continue tout l'hiver. Elle monte en graine dès la première année ; mais on a remarqué que ses premières semences sont rarement fertiles ; ainsi l’on attendra que quelques pieds aient deux ans pour recueillir de la graine ; elle est mûre en septembre , et se conserve bonne deux ou trois ans.

Cette plante se multiplie aussi par éclats des racines ; mais celles -ci sont moins délicates dans ce cas que prises dans un semis de l’année. |

CHENILLES , cnénirzettes. (Scorpiurus vermiculata; L.) ©. Du midi de la France. Ses gousses roulées enspirale, et hérissées de petits tubercules et de poils,

ressemblent assez bien à des chemilles, d’où leur nom et l'emploi que l’on en fait sur les salades pour surprendre les personnes qui les voient pour la première fois. On les confit au vinaigre.

Cette plante se sème en mars ou avril, au pied d’un mur au midi, et n’est pas difficile sur la qualité du terrain. Quand on veut confire ses graines, on les cueille et on les jette dans le vinaigre à mesure qu'elles se forment , où au moins avant qu'elles soient dures.

CHICORÉE sauvace. (Cichorium iutybus; L.)%.On

la rencontre partout le long des chemins ; elle se mange en salade lorsqu'elle est très-jeune ou qu’on l’a fait blanchir. Elle a trois variétés :

1° La COMMUNE, qui se cultive telle qu’on la trouve dans son état sauvage.

2° La panacuée , dont les feuilles ont quelques veines rougetres, qui deviennent d’un rouge vif quand elle blanchit.

3° La CuicoréE À caré, dont les feuilles sont employées comme les précédentes, et dont on calcine et pulvérise les racines charnues pour imiter ou allonger le café.

On peut, si on veut, semer la chicorée sur couche dès le mois de janvier; mais, comme celle d'automne dure jusqu’au printemps, on est plus dans l’usage de la semer en pleine terre légère à la fin d'avril; plus tard en terre plus forte et tous les quinze jours , afin d’en avoir toujours de bonne à couper. On la sèmé épais, si on veut manger ses jeunes feuilles; et plus clair, en rayons, lorsqu'on la destine à blanchir. Les seuls soins qu'elle exige, c’est d’être sarclée au besoin et quelquefois arrosée. Lorsqu'elle est grande, on donne ses feuilles au bétail. Depuis le mois d'octobre jusqu'en janvier on l’arrache pour la faire blanchir.

Pour cela, on établit dans une cave, ou autre lieu chaud etténébreux, une couche de terre sablonneuse on de terreau; on fait d’abord un lit de terre de deux pieds de largeur et deux pouces d'épaisseur; sa longueur est indéterminée. On y couche, et la tête en dehors, des racines de l’année, que l'on recouvre d’un second lit de deux pouces de terre et d’un nouveau rang de ra- “eines , et ainsi de suite jusqu’à une hauteur convenable ; on donne un léger arrosement si la terre est trop sèche, et bientôt il pousse de chaque collet des feuilles longues, minces, étiolées, que l’on coupe, ou que l'on tire avec la racine , afin de pouvoir les lier en bottes. C'est cette salade que les maraichers vendent sous le

POTAGER. 345 nom de cheveux de paysan , ou de barbe de capuin.

On emploie encore un autre moyen pour obtenir le même résultat : on défonce un tonneau, et avec un vilebrequin on y fait des rangs de trous rapprochés à deux ou trois pouces les uns des autres ; on place au fond un premier lit de sable, puis un rang de racine dont les collets sortent par les trous, un second lit de sable et de racines , et ainsi de suite; les chicorées poussent de Ja même manière, et on les coupe plusieurs fois jusqu’à ce qu'épuisées elles cessent de donner des feuilles. Le sable , comme le terreau de la couche, s’arrose légèrement s'il menace de se dessécher.

Enfin d’autres personnes, et principalement les maraichers n’y regardent pas de si près; ils se contentent dé lier les chicorées en hottes à mesure qu'ils les arrachent, et de les enterrer dans du fumier chaud, ou même de les laisser sur le terrain en les couvrant de fumier sec; ils en retirent les bottes à mesure qu’elles blanchissent.

Pour recueillir des graines, il suflit de laisser quelques plantes en pleine terre, où elles passent l'hiver, montent au printemps et mürissent leurs semences en septembre. Elles se conservent dix ans et davantage.

CHICORÉE srancue ou ennive. (Cichorium endivia ; L.)©. Des Indes. Cette plante, que l’on mange crue en salade ou cuite accommodée de différentes manières, a fourni plusieurs variétés et sous-variétés.

1° CHICORÉE FRISÉE ou grande endive ou grosse frisée ; la plus commune, presque exclusivement cultivée dans les départemens.

2° CHICORÉE DE MEAUX ou endive; presque aussi généralement cultivée quoique ayant le défaut de monter pour peu qu'on lui donne trop d’arrosemens ; elle monte moins quand on la sème un peu tard. C’est une sous - variété de la précédente.

3° CHICORÉE FINE D'ITALIE, CHICORÉE D'ÉTÉ ; elle monte moins

346 DU JARDIN facilement que l’autre, ce qui permet de la semer de bonne heure. Elle est plus délicate et se garnit plus promptement.

4° GuiCORÉE TOUJOURS BLANGHE ; comme elle garnit peu, on la coupe jeune.

5° CrICORÉE SCAROLE, scarolle , scariole, ou petite laitue; mêmes culture et usage que la grande endive. Elle ressemble un peu à la laitue à cause de ses larges feuilles.

G° CHICORÉE GRANDE SCAROLE , ou scarole de Hollande ; sousvariété de la précédente , qui n’en diffère que par ses feuilles plus longues.

7° CHICORÉE SCAROLE RONDE ; autre sous - variété dont les feuilles plus petites et arrondies tendent à pommer. y

8° CHICORÉE SCAROLE BLONDE ; troisième sous — variété qui diffère des autres, parce que ses feuilles apportent en naïssant une couleur jaunûâtre.

9° CHICORÉE COURTE ou célestine; la plus hâtive de toutes. Elle monte peu, est fort tendre, mais très-petite.

Toutes ces variétés dégénèrent promptement, si elles ne sont pas cultivées avec soin. Depuis janvier jusqu'en mars on sème sur couche, sous cloches ou sous châssis. Les semences de janvier se repiquent sur une nouvelle couche lorsque le plant a quatre feuilles, afin d'attendre le moment de le mettre en pleine terre ; les autres serepiquent en place quand les plants sont assez forts. Vers le milieu demars on commence à semer en pleine terre meuble, bien paillée pour empêcher les pluies ou les arrosemens de la battrè , et l’on peut continuer de semer toute l’année. On transplante en planche et l’on met les plants en quinconce , à dix pouces ou un pied de distance les uns des autres, et on leur donne un bon arrosement. On sarcle , on arrache les mauvaises herbes, et l’on mouille au besoin, surtout dans les chaleurs pour empêcher de monter.

Lorsque la chicorée est parvenue à son degré de force, il s’agit de la faire blanchir. Par un temps sec on la relève, et on la lie près de terre d’un premier lien de

POTAGER. 347 paille ; quelques jours après, lorsque les feuilles du cœur se sont allongées , on met un second lien, puis ensuite un troisième. Dès cet instant on ne doit plus arroser qu'au goulot pour éviter de mouiller les feuilles de la plante, ce qui la ferait pourrir. On peut la recouvrir de paille ou d’un pot de fleur, si on veut la hâter; mais dans tous les cas il ne faut pas plus de quinze jours ou trois semaines pour la blanchir.

On conserve quelques pieds des premiers semés pour recueillir de la graine, qui mürit à l’automne et se conserve bonne pendant six ou sept ans. La plus ancienne est la meilleure , parce que les plantes qu'elle fournit montent moins vite.

CHOU. (Brassica oleracea ; L. ) . Indigène. Tout le monde en connaît les nombreux usages. Cette plante a fourni un grand nombre de variétés et sous-variétés qui toutes peuvent se rapporter à cinq types principaux ; savoir : Les choux cabus, les choux de Milan, les choux verts, les choux-fleurs, et les choux-raves.