XXVI* LEÇON

Des Chevalets.

Chevalet le plus simple.

Rien n’est plus simple que la construction d’un chevalet ordinaire : il est composé de deux branches ou montans en forme d'A ouvert en haut et davantage en bas ; ces deux branches sont liées ensemble par deux traverses, dont celle d'en haut est naturellement plus courte . que celle d’en bas. Les deux montans sont percés de trous depuis le haut jusqu’en bas, à l’exception d’un pied par le bas, et d’un pied et demi en haut. Ces trous sont distans de deux ou trois pouces les uns des autres et parfaitement parallèles d’une des branches à l’autre , ce qui est indispensable, parce qu'ils sont faits pour y placer des chevilles à la hauteur qu’on désire, lesquelles chevilles servent à supporter une petite tablette mobile, sur laquelle on pose le tableau : or, si elles n'étaient pas à la même élévation , la tablette pencherait et le tableau aussi.

Le derrière du chevalet est muni d’une troisième branche, qu’on appelle queue. Elle doit être de cinq ou six pouces plus longue que les deux montans. C’est cette queue qui soutient le chevalet, lorsqu’on la repousse en arrière pour qu'il se tienne debout ; c’est pourquoi elle doit être fixée à une charnière par le haut contre la petite traverse, et toujours par derrière,

En éloignant ou. rapprochant plus ou moins la queue du reste du chevalet, on lui donne plus ou moins d’inclinaison ; mais pour qu’elle ne s’écarte pas d’ellemême, ce qui le ferait tomber, on adapte ou une petite corde ou deux petits crochets de fer et deux anneaux qui l’'empêchent de s’écarter tout-à-fait.

Quand on veut serrer le chevalet et cesser momentanément de s'en servir, l’on rapproche la queue tout contre le corps du chevalet : on la lie légèrement, et dans cet état on le transporte aisément contre un mur, où, ne prenant que fort peu de place, il n’embarrasse pas, surtout si l’on enlève la tablette, qui est tout-àfait libre et mobile. Cette tablette doit avoir autant de longueur que l’ouverture des montans en a par le bas, au point où ils posent sur le plancher; quant à sa largeur, un demi-pied suffit, mais on adapte un petit listel ou une baguette demi-ronde au bord extérieur avec quelques clous d’épingle, pour que les objets qu’on y pose ne roulent pas par terre, non plus que le tableau, à tout événement : on ne cloue point de listels sur les deux petits côtés.

On construit des chevalets plus ou moins grands, en raison de l'étendue et de la dimension des tableaux que l’on peint. La proportion ordinaire, pour des tableaux depuis un pied.jusqu’à quatre ou cinq, est de cinq pieds et demi de hauteur, sur deux pieds et demi de largeur à la traverse d’en bas, et un pied ou quinze pouces pour la traverse d’en haut. |

Chacun des montans aura trois pouces de largeur eu de face, sur une épaisseur de bois d'un pouce; les

VINGT-SIXIÈME LEÇON. bo

deux traverses auront quatre pouces de largeur et un pouce d'épaisseur. La queue doit être un peu plus carrée que les autres pièces ; ainsi on lui donnera deux pouces et demi de largeur en face, sur deux pouces d'épaisseur. L'on fixera la charnière avec des vis et non pas avec des clous, crainte d'accident. La petite tablette n'aura que six lignes d'épaisseur, et les chevilles en bois trois quarts de pouce de diamètre, sur neuf ou dix pouces de longueur. On les taillera en forme de crochet du côté où elles doivent retenir la tablette1. Ces chevalets sont les plus simples de tous : on les construit ordinairement en bois blanc, tant par économie que pour qu'ils soient légers; mais ils ont quelques désagrémens : on peut craindre que la petite tablette ne tombe , et avec elle le tableau qui repose dessus. Néanmoins on fera bien d’en avoir un : leur légèreté les rend utiles pour poser le tableau qu’on copie, ou bien pour placer dans un jour favorable plus d’un tableau à la fois quand on est dans le cas de les mettre sur le chevalet pour les montrer. Ils ne coûtent sé cinq ou six francs, ou huit au plus.

Les chevalets simples sont beaucoup moins commodes que les deux suivans, dont je vais donner la description et les dessins 2. Leur forme dispense d’enlever

1 Je me suis dispensé de faire un dessin du chevalet simple ; parce qu’il ressemble entièrement, quant aux montans et à la queue, à celui que j'ai dessiné sous les deux aspects, planche 4.°, figures 4 et B..

2 Voyez la planche 5.°, pour le dessin du chevalet à vis de pression j' figure 4. Je ne l'ai pas déssiné en totalité, ce qui m’a paru inutile; mais on y verra distinctement l'ajustement de la vis de pression, ainsi que la tablette,

522 VINGT-SYXIÈME LECON.

le tableau de dessus la tabletie pour l’exhausser ou V’'abaisser , ce qui fait perdre moins de temps et courir moins de risque.

Chevalet à vis de pression.

(Voyez planche 5°)

Dans cette espèce de chevalet, la tablette, fixée avec des vis sur la pièce 4 (laquelle est composée de trois morceaux de bon bois dur joints ensemble ), se meut et se fixe à la hauteur qu’on veut par le moyen d’une grosse vis en hois, 8. On desserre la vis pour changer la tablette de place, et on la serre pour la fixer, ce qui n’a lieu que par la pression du bout de la vis contre la branche montante du centre, C, La branche € du centre du chevalet est une addition indispensable, qui n'existe pas dans le chevalet simple que j'ai décrit en premier lieu. La pièce de bois 4, composée de trois pièces, pourrait ne l’être que d’une seule, en y pereant un trou carré au centre pour lui donner un libre passage quand on la fait monter et descendre le long de la branche du centre, C. Mais les ouvriers trouvent plus commode de la composer en plusieurs pièces, pour s’éviter la peine de percer d’une manière bien juste un trou carré dans un seul bloc de bois.

Quoi qu’il en soit, elle est tout aussi bonne, et peut être plus solide comme plus facile à bien exécuter, quand elle est de plusieurs morceaux collés et vissés ensemble. C’est ainsi qu’elle est représentée dans la planche 5.

Cette pièce 4 doit embrasser de tous côtés et trèsexactement la branche C, et elle doit être assez bien ajustée pour qu’elle ne puisse ballotter d’aucun côté, bien qu’elle doive couler facilement et sans secousses ni efforts le long de la branche €, qu’elle enveloppe partout. |

La tablette ou planchette D, sur laquelle repose le tableau, doit être très-solidement fixée sur la saillie supérieure de la pièce 4; mais elle reste parfaitement libre à droite et à gauche, et ne fait qu’efileurer ef toucher très-légèrement les deux montans inclinés, EE. Il ne doit y avoir aucun vide entre ces dernières pièces, sans quoi la tablette serait sujette à fouetter à droite ou à gauche, n’étant assujettie qu’au milieu C'; mais en même temps Ja tablette D ne doit subir aucun frottement sensible contre les deux montans EE, sans quoi le tableau éprouverait des saccades et des secousses dangereuses, lorsque le peintre monte ou descend la pièce Æ, en desserrant la vis 2.

L'avantage de cet ajustement consiste, comme on le voit, à faire mouvoir la planchette du haut en bas, où du bas en haut, sans être obligé d’enlever préalablement le tableau, et sans risquer de faire basculer la planchette sur laquelle il repose, attendu qu’elle est solidement fixée avec deux ou trois bonnes vis sur la saillie de la pièce À.

Cette espèce de chevalet a plus d’un avantage sur le premier ; il mérite d’être construit avec du bois de chène, de hêtre, ou de noyer; il coûte douze à quinze francs. On doit observer qu’à la longue la vis en'

bois devient trop libre, et ne serre plus avec une assez forte pression contre la branche C'; je trouve donc plus prudent de se procurer tout de suite un chevalet à crémaillère : ce dernier coûte un peu plus cher que les autres; mais il réunit à lui seul toutes les commodités et la solidité possibles; ses proportions sont les mêmes que eelles des deux chevalets déjà décrits.

Chevalet à Crémaillère de fer.

(Voyez la planche 4.°)

Ce chevalet, le plus solide et le meilleur des trois, est composé de trois branches, comme le précédent, mais il a de plus une quatrième branche, placée au centre : cette branche est mobile; elle coule doucement sur la troisième, en s’élevant ou s’abaissant en même temps, et comme d’une seule et même pièce, avec la pièce O, à laquelle elle est adhérente, y étant solidement fixée, ainsi que la planchette ou tablette g. Cette quatrième branche, a, est enchâssée à queue d’aronde dans la branche du centre, b, en sorte qu’elle coule sur elle comme une layette qui s’abaisse et s'élève à volonté par-dessus b, emportant avec soi, non-seulement tout l’attirail de la tablette, k, g, et les tiroirs, £, mais en outre l'équerre en fer dont je vais parler, qui y est également fixée, Cette équerre, Æ, formant un angle droit avec la branche mobile «, sert à accrocher une nouvelle espèce d’appui-main, figure € €, dont je parlerai tout à l’heure. On concoit que, puisque la branche mobile &.et l’équerre F sont adhérentes à tout

l’attirail de la tablette où repose le tableau, ce dernier ne cesse jamais d’être appuyé et soutenu par le haut, aussi bien que par le bas, à quelque élévation. qu’on le place pour la commodité de l'artiste 1. Je vais maintenant décrire la construction de ce chevalet, ainsi que de la crémaillère qui l’arrête sans efforts partout où l’on désire fixer l’élévation de la tablette.

Tous les serruriers savent ce que c’est qu’une crémaillère; mais ici, au lieu que les coches soient en fer, elles ne sont qu’entaillées à angle vif dans le corps du bois de la branche immobile 8. Si l’on craint l’usure de ces coches, il est facile d’obvier à cela : on clouera sur les coches une bande de laiton très-mince et assez souple pour qu’à petits coups de marteau l’on puisse la plier et lui faire suivre tous les mouvemens des coches , de facon à les en garnir entièrement d’un bout à l’autre, sans peine et sans couper la bande de laiton. Il ne faut pas que les clous ou pointes que l’on y plante de loin en loin aient aucune tête ou saillie ; cela empêcherait le pêne à ressort de la crémaillère de glisser sans obstacle et sans secousse dans: toutes les coches. Chaque coche est creusée par le bas à la profondeur de six lignes environ, et diminue progressivement de profondeur, à mesure qu’elle s'élève; les coches sont à un pouce six lignes les unes des autres, et ont à peu près neuf ou dix lignes de largeur en travers, POur recevoir le ressort, qui doit avoir la même

1 Voyez la planche 4°, figures 4 et Z, qui représentent le même chevalet, 4, vu par devant, et Z, vu un peu par derrière, pour pouvoir ea æuntrer et en expliquer toutes les pièces.

largeur et y entrer librement mais sans ballotter. Si les coches ne finissaient pas en mourant jusqu’à fleur du bois en remontant, l’on aurait trop de peine à faire glisser le ressort dessus, ét le doigt qui le retire à soi, éprouverait trop de fatigue.

La pièce O est un seul bloc de bois dur, qui contient le ressort, lequel vient se nicher de soi-même dans les coches :. L'on ne peut pas voir le pêne du ressort, qui entre dans les coches, parce qu'il est censé caché dans l’une d’elles; mais on voit le bouton 7, qui sert à retirer le ressort et le pêne à soi, lorsqu'on veut le faire sortir d’une coche et entrer dans une autre, ou plus basse ou plus élevée. Dès qu’on éesse de maîtriser le ressort en le lächant, le pêne s'engage tout naturellement dans l’enfoncement de l’une des coches, et, comme il est assez fort, il soutient toute la machine, en venant se reposer dans l’endroit le plus profond de la coche, c’est-à-dire par le bas; mais tant qu’on tire, avec l'index, le bouton à soi, l’on ne rencontre aucun obstacle, et l’on fait aller et venir la tablette sans difficulté de haut en bas où de bas en haut.

Cette crémaillère présente le double avantage d’être très-solide et de n’avoir besoin que d’une seule main pour la faire mouvoir ; en sorte que, sans se déranger ni quitter la palette, on peut élever et abaisser son

1 Voyez la figure Z r, où l’on a dessiné isolément la pièce O, ainsi que la figure en profil, Æ, qui en est proche, pour qu’on puisse la voir plus distinctment.

tableau le plus facilement du monde : l’on n’a qu'à appuyer le pouce de la main droité contre la tablette pour se donner de Îa forcé, en saisissant en mème temps, de l'index, le bouton 7° du ressort, qui est en saillie par-dessous la planchette, et l’on fera le mouvement qu’on désire sans peine; puis, lorsque le tableau est à la hauteur voulue, on n’a qu’à lâcher le bouton, qui s'engage de nouveau; ainsi du reste.

La pièce O est percée de part en part pour donner passage au montant immobile #, sur lequel sont pratiquées les cochés présque d’un bout à l’autre. On la creuse aussi suffisamment en dessous pour y noyer le ressort, et l’on comprend aisémént que le verrou où pêne de ce ressort a une issue qui lui permet d'arriver dans les coches par un trou pratiqué exprès pour cela dans la pièce O; mais cetté issue n’est pas visible ici, parce qu’elle est cachée par la pièce O elle-même, et que le trou par où passe le verrou se trouve tourné naturellement contre les coches de la branche 8. J'appelle cette issue un trou; mais, au fait, ce n’est proprement qu’un créux de quelques lignes, pratiqué pour y noyer le verrou, qui est placé tout au bas de la pièce O, entre la pièce carrée de fer qui recouvre le ressort, et au milieu de laquelle se trouve placé le bouton de fer 7, qui a la forme d’une cheville de violon. Quelqu'un qui regarderait la pièce O en dessous, verrait le réssort ou du moins le verrou $e mouvoir, çar il n’est que noyé; il n’est pas partout enveloppé par le bois.

Quant à la queue du chevalet, elle est aussi fixée

par deïrière à la traverse d’en haut, d, comme dans les autres chevalets; mais, comme cette traverse-ci est beaucop plus épaisse de bois, surtout au milieu, afin qu’elle puisse être creusée pour donner passage à la branche mobile a, qui s’y glisse en layette, et qui est elle-même taillée en queue d’aronde, il a fallu tenir cette traverse d très-forte de bois, et lui donner en même temps la forme d’une espèce de triangle, afin que la branche immobile ® puisse ÿ être enchässée fixément et très-solidement. Il y a bien une petite face dans l’angle du triangle qui recoit la queue, et sur lequel on aurait pu visser une charnière de fer pour le haut de la queue; mais comme il ne fallait pas courir le risque, ou de poser une charnière qui n’aurait pas eu assez de solidité, ou de traverser toute l'épaisseur du bois avec de longues vis, ce qui aurait entravé le mouvement de la branche mobile’ a, l’on a préféré d'ajuster la queue avec une forte goupille de fer, comme on le voit dans la figure B en r.

L’on a donc collé et consolidé un morceau de bon bois contre la petite face du derrière de la traverse d. Ce morceau est assez évidé en dessous pour donner entrée au haut de la queue e,.et pour qu’elle puisse se mouvoir dans cette entaille; et au moyen d’une cheville de fer qui traverse le tout, la queue se trouve être solide et bridée partout.

- . L'on voit une petite bride en fer, #, posée sur la tranche, et ayant la forme d’une portion de cercle; elle sert à tenir la queue à l’éloignement qu’on désire, tantôt plus écartée, tantôt moins : on la fixe par le,

moyen d'une vis de pression en fer, Z Cette branche courbe tient au chevalet par la charnière m, figure 2.

L'on voit que le bout de cette branche courbe 4 passe par une ouverture pratiquée dans l’épaisseur du bois de la queue, ce qui la rend extrèmement solide quand on a serré la vis Z

La charnière »” est très-bien imaginée, afin qu’on puisse rejeter la bride Æ sur l’un des côtés, lorsqu'après l'avoir sortie de l’ouverture pratiquée dans la queue, l’on veut rassembler le chevalet pour le poser dans un coin; car si l’on laissait saillir cette bride, en la maintenant dans le trou quand le chevalet est fermé (ce qui pourrait bien se faire), il en résulterait au moins de l’embarras. C’est aussi pour éviter les accidens que, même pendant que mon chevalet est ouvert et en place, j'ai fait couper tout l’excédant inutile de cette pièce, et l'ai fait arrondir dans le bout. D’ailleurs, il n’arrive jamais que l’on veuille donner une trop forte inclinaison au chevalet; au contraire, il faut de bonne heure s’accoutumer à dessiner et à peindre sur un chevalet qui soit presque vertical; et si l’on craint qu’il ne tombe en avant quand on s’appuie de la main sur la tablette, il n’y a qu’à ajuster au bas de la queue un fort contrepoids en fer ou en plomb, qu’on accroche et décroche aisément au moyen de deux anneaux vissés derrière La queue.

La bride, recourbée en portion de cercle, doit être nécessairement dans cette forme, attendu que la queue et le chevalet représentent les pointes d’un compas, et

Fr

que, si la bride était toute droite, le mouvement d’ouverture ne pourrait pas avoir lieu. 1 |

Il me reste à décrire 1° la tablette, 2.° l’équerre F, 3.° l'appui-main.

La tablette 2, sur laquelle on pose son chässis ou tableau, tient fixément et solidement sur la pièce ©. Une autre planche, g, tient à la pièce 2; elle y est fixée à angle droit. Par-dessous la tablette 2 sont deux tiroirs en layette, ii: l’un est placé en face et à la gauche du peintre, l’autre est placé à sa droite; mais il est sur le côté latéral du chevalet. Ce tiroir est beaucoup plus long que le premier, afin d’y mettre des brosses, des pinceaux, etc. Dans le premier, qui s'ouvre en face, on renferme des petites boîtes contenant les couleurs qu’on ne met pas en vessies, et même quelques autres en poudre broyée et sèche, pour les cas où l’on trouverait qu’une couleur est trop peu épaisse, ou bien encore pour avoir sous la main une couleur prête à être délayée au cas qu’elle vint à manquer dans la vessie. Comme les tiroirs sortiraient quelquefois tout-à-fait sans qu’on le voulûüt, on les arrête par deux pointes ou chevilles de fer à tête, placées au-dessus de la tablette. Ces mêmes chevilles servent à fermer les tiroirs, en les plaçant dans d’autres trous qui correspondent à ceux pratiqués dans l'épaisseur du bois qui forme le devant des tiroirs.

1 On donnera à la bride # neuf pouces de longueur, six lignes de largeur, et une ligne et demie d’épaisseur de fer. On n’oubliera pas qu’elle se place de champ, c'est-à-dire comme on place une lame de couteau quand on coupe quelque chose sur une assiette.

fl

Les deux brides g g, qu’on voit derrière la planche g, figure B, sont encore plus indispensables. Elles servent à contenir toute la tablette à sa place, c’est pourquoi elles embrassent les deux montans c c; sans cela la tablette, qui n’est consolidée qu’au centre, pourrait ballotter et s’écarter un peu des montans cc; au lieu qu’étant assujettie par les deux brides, elle ne fait jamais grand écart.

Le brides g q sont en boïs dans le chevalet qu’on voit ici: elles tiennent par huit vis contre la planche verticale g. Quant aux deux autres vis, l’une au-dessous de l’autre, qu’on voit au centre de la planche g, elles sont là pour la consolider contre la branche mobile a. (Voyez la figure 4, planche 4°)

J'aimerais mieux que les deux brides 9 g, au lieu d’être en bois, fussent construites en fer arrondi et poli, elles n’en seraient que plus solides et moins embarrassantes : au reste, de quelque matière qu’on les fasse, on sera toujours obligé de leur donner une certaine largeur d'ouverture, pour qu’on puisse abaisser la tablette X autant qu'il est quelquefois nécessaire, comme lorsqu'on peint un ciel ou quelque autre chose qui se trouve tout-à-fait dans le haut du tableau.

La planchette À 2 est bordée extérieurement d’un listel, pour que les choses qu’on y pose ne tombent pas; mais en outre on en cloue un autre au centre, qui la

| “sépare en deux parties égales : l’espace entre le listel

du milieu et le corps du chevalet sert à placer le tableau; et l’autre, qui se trouve plus rapproché de soi, sert à y poser des pinceaux et autres choses, ainsi qu’à

55à VINGT-SIXIÈME LEÇON.

appuyer un peu la main gauche lorsqu'on tient la palette, ce qui soulage beaucoup. (Voyez le plan + cette tablette, figure #)

De l Équerre en fer, F.

Cette équerre sert à accrocher et à suspendre l’appui-main C C : on la fixe par deux fortes vis sur la branche mobile 4. L’une des vis se place au bas de la partie de l’équerre, qui est parallèle à la branche 4, où elle reste fixe; l’autre vis, qui a une tête à oreille pour la manier avec les doigts, se place en haut de l’équerre, à l’endroit coudé et toujours sur la branche mobile a. Ces deux vis fixent l’équerre assez solidement pour qu'on ne craigne pas de s'appuyer sur l'appui-main € € quand il y est accroché et suspendu. Quand on veut le décrocher et plier le chevalet pour l'emporter, l’on détourne la vis à oreille; alors l’équerre, ne tenant plus au bois que par la vis d’en bas, s’abat d’elle-même, et ne présente plus de saillie embarrassante en dehors du chevalet à droite. |

Les deux extrémités de cette équerre. seront un peu arrondies pour éviter les angles vifs et les accidens qui peuvent en résulter; et l’on pratiquera à l'extrémité de la branche horizontale un petit crochet ou renflement, qui empèchera l’appui-mam CC de tomber, si on le poussait trop vivement à droite:

Appui-main à Baguetie, le plus simple et le plus usilé, figure D.

Comme le peintre travaille à son tableau sur un plan presque vertical, 1l lui faut au moins une petite baguette pour appuyer son poignet en peignant, sans quoi il n’aurait pas la main assez sûre pour peindre des détails, ou des objets petits et délicats. L'usage ordinaire est de se servir pour cela d’une baguette ronde et unie, d'environ quatre ou cinq pieds de longueur, laquelle a en haut un bouton qu’on enveloppe d’un peu de coton et d’une peau de gant, qu’on lie au-dessous. Ce bouton est là pour qu’en approchant du tableau avec le bout de l’appui-main, ce qui arrive fréquemment, on ne risque pas d’endommager la toile. Le diamètre de cette baguette est d’environ neuf lignes par le bas, qui est l'endroit par où on l’empoigne de la main gauche , et elle va en diminuant jusqu’au-dessous du bouton, où son diamètre n’est plus que de six lignes. L'on fait les appui-mains de bois blanc, afin qu’ils soient aussi légers que possible : il y a même des peintres qui, pour cette raison, les font d’un bout de roseau.

Les appui-mains en baguette, comme celui que je viens de décrire, sont presque les seuls dont on fasse usage : les peintres qui font les choses les plus délicates, y sont habitués et n’en désirent ordinairement point d’autres (voyez planche 4°, figure D). Mais quoique j'engage fortement tous les élèves à s’y habi-

tuer, et surtout à ne peindre toutes les parties un peu grandes qu'avec cette baguette, qui leur formera mieux la main et la leur laissera plus souple, je veux néanmoins leur faire part d’un nouvel appui-main, que j'ai adopté pour peindre de très-petits objets, et qui d’ailleurs est utile d'une autre manière, lors même que je fais usage de la baguette, ce qui arrive le plus fréquemment, parce qu’on a plus d'adresse, plus de hiberté, en un mot, plus d’élan et d'élégance dans le coup de brosse, que quand on s’habitue trop tôt à celui que je vais décrire.

Nouvel Appui-main, où l’on peut aussi, au besoin,

appuyer le coude.

(Voyez pl. 4°, fig. CC, où il est vu en face, et fig. €, où on le voit un peu par derrière.)

Cet appui-main est composé,

1.” D'une planchette de quatre pouces de largeur, sur une longueur d’environ quarante-huit à cinquante poucés et quatre lignes d’épaisseur; ou, pour parler plus juste, sa longueur se détermine sur la distance qu’on aura établie entre la branche horizontale de l’équerre de fer et la tablette du chevalet, contre laquelle la planchette a vient s’appuyer; car , comme l’équerre et la tablette À du chevalet Z sont fixés sur

1 fl me sert à appuyer le bout de lappui-main à baguette sur les crochets, qui sont fichés sur le côté du nouvel appui-main, comme on le verra bientôt.

la branche mobile 4, et que l’appui-main s’accroche par le haut sur l’équerre, il en résulte que, quand on élève ou abaisse la crémaillère, sur laquelle repose le tout, on fait mouvoir le tout en même temps.

2° L’appui-main est muni dans le haut de deux crochets qui se placent en dessous ; ces crochets, de fer, servent à l’accrocher sur l’équerre F, d’où, par une pente douce, l’appui-main vient s’appuyer par le bas contre la tablette du chevalet, non dessus, mais contré l'extérieur qui fait face au peintre. L’appui-main ne doit pas déborder le dessous de la tablette À 2; plus long, il embarrasserait le peintre, qui le heurterait avec les genoux.

3.° Comme il convient qu'il y ait une distance de cinq ou six pouces entre le tableau et l’appui-main, on aura l'attention de fixer l’équerre sur la branche & aussi haut que possible, afin que l’appui-main n'ait pas une pente trop brusque, ce qui aurait lieu si l’équerre était placée trop bas. Pour cet effet l’on tiendra la branche à de dix-huit pouces plus longue que Île haut du chevalet, quand la tablette se trouve placée à hauteur du creux de l'estomac lorsqu'on est assis. Si l’appui-main n'était distant du tableau que de deux ou trois pouces, à l’endroit où le peintre place sa main pour peindre , il n’aurait pas l’écartement nécessaire pour manier sa brosse avec liberté.

Sur le côté droit de l’appui-main et du côté extérieur où l’on pose la main, l’on fixera une bande ou listel de bois d’un demi-pouce d’épaisseur et de dixhuit lignes de largeur, et de toute la longueur de

l’appui-main, pour renforcer en cette place la planchette, qui n’a que quatre lignes d’épaisseur partout ailleurs. C’est le long de cette bande renforcée, et presque du haut en bas, que l’on percera des trous à trois pouces les uns au-dessous des autres pour y mettre des crochets de fer. Ces crochets, au nombre de cinq ou six, pourront être changés de place, d’un trou dans un autre, pour y poser l’extrémité de l’appui-main à baguette, figure D, à la hauteur qu’on désirera. L'on trouvera ces crochets tras-commodes toutes les fois qu’on fera usage de l’appui-main D, ce qui a lieu le plus souvent; l’on se sent la main plus sûre et plus solide, que si la main gauche, qui tient la baguette par en bas, était obligée de soutenir tout le poids qu’y ajoûte la main droite quand elle s'appuie dessus, si légèrement qu’on le fasse ; d’ailleurs l’on risque moins de’ toucher le haut du tableau avec le bouton de l'appui-main.

Dans bien des cas , et surtout quand on exécute des détails minutieux et petits, l’on pourra abandonner la baguette D, et n’appuyer la main qui tient le pinceau que contre la planchette même qui forme l’appui-main C C, pourvu qu’on s'arrange de manière à avoir assez de distance entre le tableau et l’appui-main à l'endroit où l’on travaille actuellement. Nous pas-

1 L’appui-main C C étant suspendu sur l’équerre F, on aura toute liberté de le pousser tantôt à droite, tantôt à gauche, selon la place du

tableau où l’on veut travailler; comme aussi le tableau même peut être glissé à droite ou à gauche, selon le besoin et ce qui paraîtra le plus commode au peintre,

serons maintenant à la pièce où l’on peut appuyer le coude.

Construction de la Pièce mobile c e, qui s’ajusle à l'appui-main CC, el qui sert à appuyer le coude en de certains cas, assez rares, quand on peint des délails pelits et délicats.

L'appui-coude e est une petite tablette supportée sur une petite console, e, qui s’abaisse et s'élève à volonté pour la commodité du peintre. Il est assez inutile que le mouvement de haut et de bas soit considérable, attendu que tout l’attirail s'élève déjà à la fois et à volonté par la crémaillère du chevalet même, qui est ajustée, comme on l’a vu, dans la pièce de bois O.

Indépendamment de cela, l’appui-coude est muni aussi d’une petite crémaillère , qui est ajustée dans la console e, et dont le ressort s'accroche dans un nombre de coches très-rapprochées les unes des autres , entaillées sur le dessus de l’appui-main 4, mais seulement jusqu’à la moitié de sa longueur, (Voyez la | figure C C,.et celle C, planche 4)

La tablette c, ainsi que la console e, sont solidement fixées en mortaises et collées avec le petit bout de la planchette D : ces deux pièces sont placées à

1 L'on voit par le dessin que la tablette c est plus large et plus saillante que la console e qui la supporte, afin qu’elle présente plus de surface au coude; mais la tablette m'est adhérente à la planchette A

} qu'entre les deux rainures 44.

538 YINGT-SIXIÈME LEÇON.

angle droit. Cette planchette b s’abaisse et s'élève ent layette et coule facilement , mais sans ballotter, dans les deux listeaux à rainures, dd, qui sont solidement fixés sur les deux côtés à droite et à gauché de l'appuimain &.

Cet appui-coude c, qui ne fait qu’un avec sa console e et la planchette D, se fixe aisément à la hauteur voulue par le ressort de la crémaillère, qui est construit comme celle du chevalet et que j'ai déjà décrite.

Les dames, et même bien des hommes , pourront garnir d’un coussinet la tablette destinée à soutenir leur coude ou leur avant-bras. Je dis l’avant-bras ou le coude, parce que souvent on n°y repose que l’avantbras; dans cette situation l’on a les mouvemens plus libres que si l’on s’accoudait entièrement.

Quand on ne veut faire aucun usage de l’appuicoude, on lâche le ressort de la crémaillère en tirant à soi le bouton : on peut le faire sortir ainsi, et le séparer entièrement de l’appui-main, en le laissant glisser par en bas hors des rainures de la layette d d'; on le fait rentrer de mème.

Quand on fait cette opération, on n’enlève pas pour cela tout l’appui-main; on le laisse également suspendu en place, mais on le retire sur la droite autant que la saillie de l’équerre en fer, F, le permet : c'est dans cette situation qu'il est encore fort utiles pour appuyer l’autre appui-main à baguette, D, dont on se sert le plus souvent; c’est l'usage qu’on en fait, comme je l’ai dit plus haut page 536. Il est inutiles

VINGT-STXIÈME LEÇON. 539

d’en donner une explication plus détaillée ; j'ajouterai seulement que le bout de l’appui-main D doit déborder les crochets de quelques pouces pour plus de sécurité.

Autre manière d'appuyer le poignet droit, par Le moyen d’une Chaise à dossier porte-bras.

Je tiens à l’appui-main € C à cause des crochets sur lesquels on a la facilité, dans tous les cas, d’appuyer le bout de la baguette ou appui-main D ; en sorte que ceux qui jpréféreraient l’usage de la chaise à dossier que je vais décrire, à celui de Fappui-coude c, qui coule sur la planchette de CC, feront bien néanmoins de conserver cette disposition, en en retranchant seulement l'appui-coude c, et tout son attirail e, b et d d.

On s’assied à cheval sur la chaise, et l’on a le dossier devant soi. Ce dossier doit être droit et n'être nullement ceintré, afin que dans toute sa lrgeur, en étendue de droite à gauche, il forme une ligne parallèle avec le tableau que l’on peint, et que, à quelque place qu'on pose la main, elle se trouve toujours à une égale distance du tableau. Le peintre déterminera lui-même la distance qu’il lui convient de nxttre entre le dossier de sa chaise et son chevalet, puisqu'il n’a qu’à se reculer ou s’avancer plus ou moins. Ce dossier

nn

1 J'appelle ce dossier un porfe-bras, puisque, dant le cas où il s’agit, on n’y appuie que les bras et nullement le dos. Jene donne pas ün dessin de ce siége, parce que j'espère qu’on s’en fera une idée assez nelte sans cela,

ou porte-bras devra être plus large que la branche unique qui le supporte, et la dépasser d’environ quatre ou cinq pouces de chaque côté : ce dossier formera lui-même une espèce de tablette de trois pouces de. largeur, sur une étendue d'environ vingt pouces de droite à gauche. Le dessus de cette espèce de tablette sera rembourré en crin, légèrement arrondi, comme un coussinet, et recouvert de maroquin ou de basane, pour que le bras glisse aisément dessus et conserve tous les mouvemens libres. Quant au siége proprement dit, on le tiendra plus étroit près du dossier qu'ailleurs, afin qu'il ne gène point les cuisses; il aura une forme circulaire du côté opposé. On lui donnera Pélévation convenable, qui est à peu près celle des chaises ordinaires ; mais il vaudra mieux le tenir un peu plus bas, afin de ne point planer à vue d'oiseau sur le modèle.

Quant à l'élévation du porte-bras ou dossier, il faut, pour que la personne qui s’en sert y puisse appuyer les deux bras commodément, que le maroquin soit à deux pouces au-dessus du creux de son estomac; il faudra donc prendre cette proportion selon la grandeur du buste de l'artiste, afin qu’étant assis il ait les bras appuyés à deux pouces plus haut que le creux de son estomac.

Ce dossier, ou plutôt ce porte-bras, ne doit être soutenu que par un seul montant , placé au milieu , qu’on tiendra très-fort par le bas, et assez large par le haut, où il doit s’élargir à droite et à gauche en

forme de console, pour venir appuyer solidement le porte-bras. Si l’on établissait deux montans, comme à

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la plupart des chaises ordinaires, ils tiendraient trop de place en largeur dans le bas, ce qui obligerait le peintre à écarter les genoux d’une manière fatigante. Le support unique aura donc seulement quatre ou cinq pouces de largeur près du siége, et s’élargira par une courbe gracieuse et en console jusqu’au- dessous du porte-bras, où il aura environ neuf à dix pouces. Quant à l'épaisseur du bois de ce montant , elle sera de deux pouces en bas, et ira en diminuant vers le haut jusqu’à n’avoir plus qu’un pouce ou quinze lignes. Cette chaise est fort commode : elle soulage tout le corps en même temps qu’on a les deux bras appuyés, Vun qui porte la palette et l’autre qui tient le pinceau. Le peintre a tous ses mouvemens libres; et quand il veut se lever, il peut le faire sans déranger son siége.

XXVIL® LEGON.

Des Toiles, Cartons et Panneaux de bois pour peindre dessus.

(Voir la planche 6°}

Quoique je doive supposer que la plupart des personnes qui s'occupent de la peinture à l’huile peuvent se procurer des châssis à clefs tout montés avec leur toile, etc., je ne crois pas inutile néanmoins d'enseigner à ceux qui n'ont pas cette facilité comment ils doivent faire cette besogne, ou, s’ils ne la font pas eux-mêmes, comment ils doivent diriger les ouvriers pour qu’elle soit bien faite. à

Je parlerai aussi des panneaux 1, des cartons, et même des papiers, sur lesquels on peut peindre moyennant une préparation qu’on y applique, et qu'on appelle impression. On n’emploie les cartons et les papiers que pour économiser des toiles, lorsqu'on commence |

1 Les panneaux sont des planchettes en carré long de dix jusqu’à cinquante pouces carrés, qu’on fait faire au menuisier pour peindre dessus. Les plus minces, quand ils n’ont que huit à douze pouces carrés de superficie, n’ont que deux à trois lignes d'épaisseur de bois; mais il faut les faire d’un très-vieux bois, qui ait plus d’un siècle d'ancienneté, sans quoi ils se tourmentent et voilent : c’est pourquoi je préfère toujours les toiles. Les plus grands panneaux n’ont guère que cinq à six lignes d'épaisseur. Ils doivent tous être parfaitement bien dressés et unis partout.

à s’essayer dans la peinture, ou bien lorsqu'on veut courir la campagne pour faire quelques études à l'huile d’après nature, sans être trop chargé et embarrassé par des chässis.

Les cartons et papiers forts peuvent être imprimés, comme les toiles et les panneaux, par un enduit ou préparation faite à l’huile ou à la colle; mais les cartons surtout, à moins qu’on ne les choisisse très-minces, comme de l’épaisseur de trois cartes à jouer, sont sujets à se bosseler, à se tourmenter, et forment des ondulations qu'il est presque impossible de maîtriser et de faire revenir à plat, tel moyen de compression ou de contrainte qu'on emploie pour les rendre unis et tendus.

Si l’on veut faire usage de cartons pour aller peindre le paysage en rase campagne, il faut les choisir d’une belle pâte, mais seulement d’un quart de ligne d'épaisseur; et si l’on veut qu’ils se maintiennent assez passablement unis et plais, leur grandeur ne doit pas excéder un pied, ou quinze pouces au plus. Quant au papier, on le choisit fort ; mais, si fort qu’il soit, on a de la peine à le faire tenir sur le chevalet sans lui donner du corps par un carton, auquel on l’attache par les quatre coins avec des pains à cacheter, ce qui revient au même que d'employer du carton; car sans cela, le papier étant plus souple, et pouvant d’ailleurs être comprimé par une forte pression ou tension, je le préférerais au carton mince, et à plus forte raison au carton épais d’une ligne, dont je ne conseille nullement l’usage. Nous nous érréterons donc à des cartons minces ou à des papiers forts, pourvu qu’on emploie

quelque moyen de soutenir ces derniers de facon qu'ils puissent résister au mouvement de la brosse sans en être ni froissés ni déplacés de dessus le chevalet de campagne, dont j'aurai occasion de parler bientôt.

Du choit des meilleures Toiles à peindre.

Les toiles de chanvre sont les meilleures, parce qu’elles sont plus fortes, et qu’elles peuvent supporter d’être très-fortement tendues sans se rompre.

Les toiles de lin sont moins fortes; d’ailleurs elles sont sujettes à se détendre.

Les toiles de coton ne valent rien pour cet usage.

L'on peint aussi, sur du fort tafletas, de très-petits ouvrages, comme des dessus de tabatières, etc.; mais

1 Quand on peint d’après nature sur carton, en plein air, on doit avoir une caissette, de quinze ou vingt pouces, qu’on construira d’un bois léger et mince, pour la facilité du transport. La caissette aura un rébord d’un pouce sur trois de ses côtés, avec des rainures pour y glisser un couvercle en layette. Le fond de la caissette doit être tout autour d’un pouce plus grand que le tableau, afin qu’on puisse aisément manier : la brosse et peindre dans les bords et les coins. On fixera le carton sur le fond de la caisse, par les quatre coins, avec de la cire molle ou quatre petits clous. Les rebords défendent le tableau contre le vent et la poussière pendant qu’on peint, et la layette, qui s’y adapte, le préserve de tout accident lorsqu'on le transporte d’un lieu dans un auire ; mais il faut qu'il y aït un espace de trois ou quatre lignes entre la peinture et la layette.

De retour à la maison, l’on se hâte d'enlever la layette, pour donner de l’air au tableau et le faire sécher ; sans quoi les couleurs renfermées roussiraient. L'on fixera un petit crochet à la layette, pour qu’elle ne s'ouvre pas d'elle-même pendant le transport.

quand le châssis est grand de six-ou huit pouces, le taffetas est sujet à se. déchirer.

Il faut acheter de la toile écrue, qui soit tout-à-fait sans apprêt, qui n’ait point été blanchie, et qui n’ait point de préparation gommeuse.

Elle doit être d’un tissu égal, et n’avoir que le moins de nœuds possible.

On la choisit assez fine pour de petits tableaux depuis huit jusqu’à douze ou quinze pouces, et un peu moins fine pour de plus grands chässis. Au reste, l’on proportionne la finesse et le grain du tissu de la toile au genre d'ouvrage. Si, par exemple, l’on fait un tableau de fleurs, ou un tableau composé de plusieurs petites figures dont les têtes n’auraient que deux ou trois pouces de proportion, on prendra de la toile assez fine, bien que le châssis soit de vingt-quatre ou trente pouces, parce qu'il faut que toutes les têtes et les mains reposent sur un grain égal, fin et uni.

Si l’on peint aussi grand que nature, une toile moins fine est préférable : elle happe mieux la couleur, et les inégalités des fils ne s’aperçoivent pas à travers l'impression, attendu qu’on ne regarde ces ouvrages qu’à une certaine distance, qui doit être au moins de cinq ou six pieds.

Pour de très-grands tableaux, l’on choisit des toiles plus fortes encore, sans quoi elles seraient sujettes à se fendre par la grande tension, mais toujours d’un tissu égal et sans gros nœuds. Du reste, dans un grand tableau, le léger grainé que forme le tissu de la toile, et qui se voit toujours un peu à travers l'impression,

est plutôt favorable que nuisible à la peinture; c’est pourquoi il vaut mieux ne jamais trop charger de couleur l’enduit qui doit boucher les trous de la toile; car si l'on pouvait n'en point mettre du tout, cela n’en vaudran que mieux, surtout pour les grands sujets, Mais cela ne se peut pas; la couleur traverserait le tissu de la toile, et d’ailleurs l’on aurait beaucoup de peine à l'étendre : n’en mettons du moins jamais que l'épaisseur qui est absolument indispensable.

VINGI-HUITIÈME LECON. 54

XXVIIL® LEÇON.

Construction des Châssis à clefs.

L'on fait faire au menuisier un châssis d’une dimension analogue au tableau qu’on a le projet de peindre; on lui en donne la mesure juste, tant en hauteur qu’en largeur, mais toujours en y comprenant l'extérieur du châssiss.

Less châssis à clefs sont de beaucoup les meilleurs, parce «que quand la toile vient à se détendre, ce qui arrive: toujours au bout d’un certain temps, au moyen des cléefs on la retend avec quelques coups de marteau. (C'est ce qu'on va expliquer tout à l'heure, en décrivsant comment se font ces châssis et les clefs. 1

On les fait presque toujours en bois de sapin, pour qu’ils ssoient plus légers. Faits en bois dur, ils sont fort bons auussi; mais, outre qu’ils sont plus lourds, ils coùtent auussi plus cher que les châssis en bois blanc.

Less châssis d’une petite dimension, comme ceux de vingt-qquatre pouces et au-dessous, ne sont composés que dee quatre pièces ou ais, assemblés carrément ensemblee, comme on le dira; mais les châssis depuis deux ppieds jusqu’à trente-six ou quarante-cinq pouces

t Voyyez la planche 6.5, figure Z et figure C: On à platé ces deux châssis ld’un dans l’autre pour économiser la place. Au surplus, la plan= che explidique tous les détails; c’est pourquoi on ne les répétera pas tons dans le tetextes

548 YINGT-HUIÎTIÈME LEÇON.

ont une traverse de plus; et ceux plus grands encore eñ ont deux, qui forment la croix derrière le tableau pour soutenir les quatre pièces qui forment le cadre du pourtour. |

L'on proportionne la largeur et l'épaisseur du bois à l'étendue plus ou moins grande du chässis. Pour en donner une idée, je dirai, par exemple, que chaque pièce de bois, pour un châssis carré long de deux pieds, doit avoir environ deux pouces et six lignes de largeur, sur une épaisseur de bois de huit lignes.

L'on assemble les châssis à mortaises d’un côté, et à tenons de l’autre, comme se font tous les assemblages; mais ici ils ne doivent être qu’enchässés l’un dans l’autre, sans chevilles, sans clous et sans colle. La raison en est que, si toutes les pièces n’étaient pas libres de pouvoir s’écarter les unes des autres par le moyen des clefs, ces clefs deviendraient inutiles. Ce nest donc que par la toile, qui se cloue tout autour d’un châssis, que ce dernier se tient solidement assemblé ei qu’il ne peut plus se disjoindre, à moins qu’on ne décloue la toile. |

Les traverses simples ou les traverses en croix doivent avoir la même liberté, et pouvoir s’écarter un peu les unes des autres, lorsqu’aù moyen des clefs on les force à cela pour tendre fortement la toile.

Les clefs sont des petits coins de‘bois dur, qui s'enchässent dans des ouvertures pratiquées pour cet usage à toutes les jointures; et comme ces clefs sont plus étroites d’un bout que de l’autre, et qu’on enchâsse le plus étroit le premier, en frappant sur le large côté,

on fait entrer la clef toujours plus en avant du côté qui devient progressivement plus large : cela oblige les ais à s’écarter autant que la toile peut le permettre, et tend cette dernière comme un tambour. ( Voyez la planche 6.', figures B et C.) Mais il ne faut pas chasser une clef plus qu'une autre; il faut donner le même nombre de coups de marteau à chacune d’elles et de la même force, sans quoi l'on ferait tordre la toile, et d’ailleurs on risquerait de da fendre ou de rompre les mortaises du châssis. Au surplus, il ne faut pas tendre la toile jusqu’à faire plier le chässis ; il faut s’arrêter à propos, ce qui s'aperçoit aisément par la résistance que présente la clef sous le marteau.

Il ne faut pas enfoncer une seule clef jusqu’à ce qu’elle ne puisse plus avancer; l'on dérangeraitl’équerre du châssis : donnez d’abord deux petits coups à l’une d’elles, faites-en de même aux autres, jusqu’à ce que vous les ayez toutes enfoncées également, et que vous ayez fait tout le tour du chässis; après quoi, vous re- : commencez à redonner encore deux petits coups sur la première, et ainsi de suite, jusqu’à ce que la toile paraisse tendue également partout. L'on cloue aussi des contreforts aux quatre angles d’un châssis; mais on ne les cloue que d'un seul des bouts de chaque contrefort, lorsqu'on craint que le bois de la mortaise soit trop faible pour la grandeur du châssis et la forte tension de la toile. Ces contreforts, Z, soutiennent le bois, et l’empéchent de s’écarter et de fléchir, Ce deruïer ajustement est le plus solide de tous pour de grands châssis.

L'on voit dans le chässis D la traverse Æ, qui n’est tracée qu’en petits points. Je l’ai placée sur le plus petit des deux châssis, quoique j'aie dit qu’on ne mettait de ces traverses qu'à ceux d’une dimension déjà un peu grande ; on ne doit pas être induit en erreur pour cela. Je ne l'ai placée au ‘petit châssis que pour ne pas risquer de mettre de la confusion dans le dessin des deux châssis, et j’ai même évité d’inaiquer là pièce qui forme la croix avec la pièce Æ pour la même raison; mais il est aisé de voir que la sixième pièce devrait croiser à angle droit, traverser par son centre la traverse À, et venir S’appuyer en haut et en bas contre les traverses {7 et au milieu du châssis D, en supposant que sa grande dimension exigeàt qu'on prit cette précaution.

Les clefs sont plus où moins grandes et'épaisses, selon la grandeur du châssis; mais, pour prendre pour

* exemple une moyenne, on tiendra ces clefs de la proportion suivante. Épaisseur du bois, deux lignes partout; le haut côté, qui est le plus large, dix-huit lignes, et l’autre extrémité, quatre ou cinq lignes. Il ne faut pas les faire términer en pointe par le bout, parce qu’alors elles s’enfoncent trop, et percent quelquefois la toile; 6n leur donnera une forme un peu arrondie, et de quatre où cinq lignes de largeur. Voyez Ja forme des clefs 0 ; elles ont environ trois ou quatre pouces de longueur, et forment un angle obtus, dont le bout est retranché et arrondi.

Non-seulement on chasse deux clefs à chaque angle: du châssis, ce qui en nécessite huit; mais il en faut,

outre cela, deux autres à chaque traverse; l’une s’enfonce en haut, et l’autre en bas (voyez la traverse Æ). J'aurais mis également deux clefs à la traverse qui eût croisé cette dernière, si je l’avais indiquée ou tracée dans le dessin du chässis D. Il faut que les ais du châssis, du côté où s’applique la toile, soient rabotés en talus, ou en chanfrein , de façon que la toile ne touche que les bords extérieurs du chässis, sans quoi les bords intérieurs, s’ils touchaient la toile, s’imprimeraient dessous, et formeraient une, trace apparente du côté de la peinture, ce qu'il faut soigneusement éviter. Pour cet effet, on diminue le bois en talus sur toute la largeur des ais, en partant des bords extérieurs, et progressivement jusqu'aux bords intérieurs, où le bois sera de trois lignes moins épais qu’à l'extérieur.

En outre, l’on arrondira les angles du bois tout autour du chässis , pour qu'ils ne coupent pas la toile, ce qui arriverait si l’on laissait les angles vifs.