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le devant au point de ne plus pouvoir se fermer, et n*a de boutons que comme ornements, sans boutonnières, avec manches moins longues et plus amples qu'autrefois, avec parements descendant jusqu'aux poignets. L'été, on porte des habits de soie, de bouracan, de bougran, de nankin ; l'hiver, du drap, principalement du beau drap de Hollande. Le dernier galon a été le « galon du système, » dit économique. Désormais, il ne servira plus qu'aux militaires.

Quelque différence dans le costume des deux sexes, apparaît vers la fin du règne. Après 1760, les tailleurs confectionnent des vestes croisées, avec boutons et boutonnières de chaque côté, pour les hommes. On appelle bientôt « gilets » et « vestons » les vestes qui n'ont ni basques ni poches. Le « col, » ou « tour de col, » est une cravate de mousseline montée sur deux pattes, et se bouclant par derrière. Les culottes t à pont, « ou « à la bavaroise, » sont attachées sur les genoux au moyen de jarretières, avec boucles d'or ou d'acier. Elles comprennent maintenant la partie du vêtement comprise entre la ceinture et le genou.

Aux courses à cheval, et l'hiver, le petit maître revêt la redingote (riding-coat, habit à chevaucher), importée d'Angleterre (172S) ; il s'en sert, peu après, comme d'une espèce de surtout, remplaçant le justaucorps et dessinant la taille. La redingote a une ceinture et deux petits collets, dont l'un se relève pour se boutonner devant le visage.

Le « frac, » sorte d'habit sans aucuns boutons, sans poches ni pattes sur les côtés, est muni d'un petit collet rabattu, « rotonne » ou « rotonde, > comme celui de la redingote. Pendant les grands froids, les piétons s'affublent d'un « surtout, » casaque doublée de peluche,, à manches larges. La « roquelaure, » surtout à collet, se boutonnant par le haut, disparaît pour faire place au « volant, » habit de dessus, large et sans doublure. - Beaucoup diminué, le chapeau rond a le bord relevé

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de trois côtés. Généralement, les hommes le placent sous leur bras gauche, plutôt que sur leur tête ; et il reçoit le nom de « claque. » Depuis 1760, le chapeau consiste en un feutre gris, brun ou vert, avec une visière sur le devant, pour toilette négligée ou de chasse, k la campagne^ on met des tricornes de paille, bordés de faveur.

Tout homme qui vise à l'élégance doit avoir des bas blancs ou chinés ; plusieurs bas, les uns sur les autres, quand il fait froid. En 1720, année d'hiver rigoureux, les grandes guêtres se montrent, mais elles disparaissent aussitôt que la température s'adoucit. La plupart des souliers sont à boucles d'argent, à hauts et rouges talons, et à fibules de divers métaux enrichis de pierres précieuses.

Quelquefois, le Français emporte avec lui un parapluie de poche, se démontant à volonté, avec garniture en baleine et monture en cuivre à ressorts. La précaution est bonne, à cause de l'exiguïté des chapeaux. Une compagnie obtient le privilège exclusif d'établir des bureaux de parasols aux deux extrémités du Pont-Neuf. Ces parasols servent aux passants qui veulent conserver la blancheur de leur peau, et franchir le pont en restant à l'abri des rayons du soleil *.

Peu de personnes aiment encore les majestueuses perruques (Y. t. \II, p. S67 et suivantes), La mode y substitue des perruques à queue, à bourse, à l'espagnole, à la régence, à la financière ; des perruques brisées ou de trois pièces, sorte de bonnet dont on ne se couvre que dans la chambre ; des perruques de chasse, dites « bichons, » nouées par derrière et terminées par une boucle, ayant des faces relevées ou crêpées en ailes de pigeon ; des perruques « en béquilles, » en graine d'épinards, à la circonstance, à bâtons rompus, à marteaux, à la débâcle. Le perruquier, multipliant les bou-

i. Mémoires secrets^ 6 septembre 1769.

des, assure leur maintien avec le fer chaud, avec le masticage, au moyen d'une pâte de pommade et de poudre qu^on appelle « collure. > La bourse, petit sac de taffetas enfermant les cheveux par derrière, reste vouée au noir ; mais elle reçoit son œil de poudre. Parfois on porte des t crapauds, * extraits de bourse, taillés en rond et cachés sous une rosette.

Environ Tan 1740, les hommes adoptent le « cadogan » ou « queue » ; le cadogan^ nœud très -court et très-gros de cheveux, formé sur la nuque ; la queue^ produite par un ruban serrant les cheveux de derrière, et d'ordinaire très-long, ce qui donne lieu à l'expression a ruban de queue. » Ils veulent avoir le toupet bas, t en vergette, » puis des toupets hauts, « en fer à cheval. » Les toupets « grecs, » relevés de cinq ou six pouces sur le front, régnent en même temps que les hautes coiffures des femmes.

Ne laissant plus flotter sa chevelure sur ses épaules, le Français renonce peu à peu à la perruque, quand les procureurs s'obstinent à la garder. « L'académicien de coiffure et de modes, » autrement dit le coiffeur, frise « serré » les cheveux, en faisant un usage assez immodéré de la poudre, et surtout de la « graine d'épinards.»

Aucun homme du monde n'a le menton barbu. Les seules barbes que l'on voie appartiennent à quelque ordre religieux, et cela jusqu'en 1789.

Il faut, pour être admis à une solennité de la cour : i" un habit chamarré et galonné à la mode ; 2° un habit simple, c'est-à-dire le justaucorps, la veste et la culotte de même étoffe et couleur, sans galons d'or ni d'argent, avec doublure de taffetas ou de chagrin ; 3" une veste de drap d'or ou d'argent que l'on peut porter avec toute sorte d'habits; 4° un surtout d'écarlate pour les temps de pluie; 5" un habit noir. La cour prend le deuil de puissances étrangères mortes. Alors toutes les personnes de condition sont en habit noir^ et l'on fait une pauvre figure en habit de couleur parmi tant de gens vêtus en

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noir; 6° deux perruques au moins : une perruque bien façonnée est chose d'importance, comme étant l'ornement de la plus noble partie de l'homme. On fait mettre l'une sur les cordes pendant qu'on porte l'autre, et on en change ainsi tous les mois ou toutes les trois semaines. Enfin, il faut être parfaitement chaussé*. Au premier mariage du Dauphin (174S), plus d'un courtisan revêtit chaque jour un nouvel habit d'au moins quinze mille livres. La doublure de l'habit d'or et d'argent que portait le marquis de Stain ville, coûtait vingt-cinq mille livres. Le drap noir, drap ou soie, commence à être de cérémonie vers 17S0.

A un bal paré de Versailles (1745, février)^ voici l'étiquette : tous les hommes qui sout marqués pour danser seront en cheveux longs avec des allonges ou en perruque naturelle; ceux qui ne danseront pas auront la permission d'avoir deux petites cadenettes à leurs cheveux ; mais point de bourse, qui est à présent la coiffure générale de tous les gens d'épée, mais qui apparemment ne convient pas au cérémonial^. »

Devant les juges^ les avocats, de 1709 à 17S0, ont quitté les légères perruques, formées de trois parties et d^une calotte, ainsi qu'il était d'usage sous Louis XIII, pour prendre, à la suite du règne de Louis XIV, les volumineuses perruques. Au lieu du large collet de chemise, orné de glands, ils mettent une longue cravate brochée et accompagnée de dentelles. Ils ont abandonné la simarre pour la robe. Mais les magistrats conservent la simarre. Le rabat, qui succède àla cravate, se divise en deuxparties de couleur bleue, avec encadrement de bordures blanches qui sont, dans le commencement^ d'une largeur prodigieuse. De 1750 à 177S, les robes moins amples drapent avec plus de grâce; les bordures des rabats deviennent plus étroites. Les bonnets carrés ou taillés en cône sont sur-

1. J.-C. Nemeitz, Séjour de Paris, etc., petit in-8», Leide {sic), 1727. 3. Journal de Barbier.

montés d'une houpe en soie flottante. La chevelure naturelle ou artificielle est bouclée, poudrée et terminée par un appendice de longs cheveux, qui descendent sur les épaules, et se roulent à leur extrémité en une seule boucle ou en plusieurs.

Le costume de ville obligé, pour l'avocat, est Thabillement noir de drap, étamine, soie ou velours, suivant la saison. Un jeune avocat n'oserait pas se montrer en habit de couleur, tout le temps des vacances*.

Le médecin, pour visiter ses malades, couvre son chef d'une perruque à trois marteaux; il porte une canne à pomme d^or à la main, un diamant au doigt, et des manchettes de dentelles. Il ne paraît jamais en public sans la robe noire.

Malgré leur épée, les gentilshommes revêtent le plus souvent des costumes vraiment efféminés. La satire s'en moque. Elle annonce le « projet d'un habillement d'homme — de femme à la grecque, qui ferait bien de Thonneur au goùt^. »

A Paris, les parvenus de la finance et du commerce s'habillent à peu près comme les courtisans.

Le militaire a la perruque a à la brigadière, » ample autour de la tête, et retroussée par derrière. Le bourgeois, le petit marchand, l'artisan et l'ouvrier, portent tous la perruque. Le bourgeois de province est simplement vêtu, — habit gris, manteau rouge, épée et canne.

L'abbé a conservé, ou peu s'en faut, son vêtement du moyen âge. Tout ce qui se promène avec les cheveux ronds, avec la soutane ou l'habit court noir, violet, brun, sans rabat, avec rabat, tonsuré, non tonsuré, bénéficier, sans bénéfice, évêque, chanoine, prieur, chapelain, curé, vicaire, aumônier, clerc de paroisse, précepteur, répétiteur, s'appelle abbé,..

Le gentilhomme préfère les costumes éclatants. Le bour-