HKPAS DE LA NOBLESSE, DE LA BOURGEOISIE ET DU CLERGÉ

Le nombre, l'heure des repas, ainsi que la qualité des mets, touta changé depuis plus de quarante ans. Autrefois on déjeunait, on dînait,

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on goûtait et on soiipait. Le déjeûner, qui avait lieu à huit ou neuf heures, se composait assez ordinairement d'une tasse de chocolat, ou de café à la crème. Nous avons dit, dans le premier volume, que le peuple de Paris prenait son café au lait, tous les jours, avant le renchérissement de cette denrée et de celui du sucre.

On dînait généralement à deux heures, et même un peu plus tard , dans les grandes maisons; mais la honne hourgeoisie prenait ce repas à une heure, ou un peu plus tard. Toutes les communautés et les pensions observaient l'ancienne coutume de dhier à midi ou à midi et demi. Sous rassemblée constituante, comme les députés se contentaient d'un frugal déjeûner avant d'entrer dans le lit^u de leurs séances, et qu'ils n'en sortaient au plus tôt qu'a cinq heures, il fallut bien que le dincr fût retardé jusqu'après leur sortie. Par la même raison, les ministres, tous les employés des administrations, et tous ceux en g/néral qui participaient aux affaires publiques, furent obligés d'attendre, pour se mettre à table, que la séance fût levée.

Ce changement de riieurc du dîner, devenu presque général, fit aussi changer l'heure et la nature du déjeûner. Ce repas fut retardé jusqu'à onze heures, pour finira midi. Si dans

quelques maisons on retint l'usage du chocolat ou du café, dans un grand nombre d'autres on se mit aux huîtres, au poulet froid, aux côtelettes, aux œufs frais, à d'autres mets substantiels, et au vin de Bourgogne ou de Champagne: par ce repas on put attendre l'heure du diner. Lorsque, trois ans après le commencement de la révolution, les amis du peuple sablaient le Champagne avant d'allei* jouer le rôle de législateur, le peuple, que la révolte des Noirs de Saint-Domingue avait privé de son déjeûner favori, se trouvait réduit à un morceau de pain et à un peu de mauvaise eau-de--vie.

Quant au souper, la coutume, avant la révolution, était, pour les personnes des hautes classes, de prendre ce repas à la sortie du spectacle. Comme c'était le temps de la journée où l'on se trouvait libre des visites et des affaires, les personnes riches étaient dans l'usage de donner à leuis connaissances des deux sexes, un souper plus ou moins somptueux, qui commençait h dix heures et ne se terminait guère avant minuit. Souvent le jeu le précédait et même le suivait. Une fois qu'on était admis à ces aimabhîiî soupers, c'était presque pour toujours. Un billet d'invitation était d'un mauvais présage. De là il arrivait que les convives, se con-

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naissant tous, parlaient en toute liberté, sans prendre ombrage d'aucun d'entre eux.

Ces soupers disparurent en 1792, soit par l'effet de l'émigration, soit par la crainte qu'avaient les personnes qui les donnaient, de se compromettre à l'égard du gouvernement ombrageux de ce temps-là. D'ailleurs, l'heure des spectacles ayant été reculée par celle des dîners, il ne fut plus possible de se mettre à table avant onze heures du soir : ce qui rompit presque toutes les sociétés qui s'assemblaient à dix. Les soupers ne finirent cependant pas d'une manière absolue : ils furent remplacés par des collations, où ne furent plus reçus que les amis du cœur, c'est-à-dire ceux à qui l'on pouvait s'ouvrir en toute sûreté.

Les heures des repas dont nous venons de parler ne changèrent pas dans les provinces, comme à Paris. Il n'y avait point d'assemblées nationales, législatives ou conventionnelles; point de grands fonctionnaires, peu de spectacles, mais des usages auxquels on était d'autant moins disposé à renoncer, qu'ils tenaient aux premières nécessités de la vie et de la société. On persista donc à déjeuner entre huit et neuf heures du matin , à diucr à une ou deux heuies, et à souper entre huit et neuf heures du soir. 2. 10

Aujourd'hui on fait généralement à Paris deux déjeuners, le premier à neuf heures, avec du chocolat ou du café, et le second entre midi et une heure, avec des viandes chaudes ou froides, qu'on fait quelquefois précéder d'un certain nombre d'huîtres, quand c'est la saison, ou d'anchois et de sardines. On appelle ce déjeûner, déjeûneràlafourchette. Il pourrait passer dans plusieurs maisons pour un véritable dîner, s'il s'y trouvait un potage et des entrées. On pense bien que les employés des administrations n'attendent point à déjeûner si tard.

Le dîner a, pour ainsi dire, remplacé le souper. Il est assez plaisant d'entendre des personnes, quise mettent à tableàhuit ou neuf heures du soir, dire qu'elles vont dîner. Outre les causes que nous avons assignées au long retard de ce repas, les besoins du commerce en sont une non moins déterminante. Tous les négocians et marchands qui fréquentent la Bourse, et beaucoup d'autres qui restent dans leurs magasins, n'ont terminé leurs affaires que vers cinq heures, et par conséquent ne peuvent qu'après cette heure-là se livrer, au milieu de leur famille , au plaisir de satisfaire leur appétit.

La mode de prendre du thé, au retour du

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spectacle, s'est introduite, depuis plus de vingt ans, dans un grand nombre de maisons opulentes. On y invite ordinairement un certain nombre de connaissances, hommes ou femmes, pour former un cercle, qui de cette boisson a pris le nom de ilié. « 11 y a, dit- on, aujourd'hui un thé chez madame la comtesse M ***, chez le banquier L*'^*; il s'y trouvera de jolies femmes. » A ces thés, les conversations sont ordinairement fort libres, politiquement parlant, parce que l'on n'y admet que des personnes bien connues, et dont la discrétion inspire toute confiance.

Sous l'cincien gouvernement, la vaisselle d'argent, et même la vaisselle en vermeil , couvraient la table des personnes riches , de la noblesse, et même celle de la haute bourgeoisie. Plats, assiettes, soupières, couverts, etc., tout était de ces précieux métaux. La révolution , la plus rigoureuse de toutes les lois somptuaires, eut bientôt fait disparaître tout ce luxe de table, soit par les dons patriotiques qu'elle imposa aux riches, soit par la crainte de la confiscation qu'elle leur inspiia. H fut remplacé par le plaqué et la porcelaine, et en partie enfoui dans les caves et enfermé dans des murailles. Quand ce long et terrible orage

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eut cessé, les services d'argent et de vermeil reparurent avec un nouvel éclat, qui augmenta successivement par le goût et l'industrie des orfèvres. Ainsi, à la place de cette vaisselle, fabriquée sur des dessins communs, lourds et sans grâce , il en parut une autre qui honora à la fois le génie des artistes pour imaginer des formes élégantes, et celui des ouvriers à les exécuter. Cependant cette brillante et riche vaisselle n'a pas entièrement banni la porcelaine et le plaqué. Celui-ci, par son éclat argenté, rivalise avantageusement avec elle, en trompant les regards des convives. C'est une fausse richesse qui en fait attribuer une véritable à celui qui la possède.

Comme notre dessein n'est d'entrer dans aucun détail culinaire, nous nous bornerons à dire que l'art du cuisinier a fait plus de progrès parmi nous depuis trente ans, qu'il n'en avait fait auparavant pendant un siècle. Si dans les bonnes tables la propreté ou la richesse du service flatte agréablement la vue, la délicatesse et l'apprêt des mets excitent vivement l'appélit et le goût des gastronomes.

Ce que nous disons du luxe de certaines tables, ne doit pas s'entendre des tables de la moyenne bourgeoisie ni de celles des habi-

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tans des départemens , si nous en exceptons celles de messieurs les préfets, généraux de division, et maires des grandes villes. On sait fort bien que ces messieurs donnent souvent d'excellens dîners, et qu'ils sont payés pour cela. En général, les bourgeois et les personnes qui n'ont qu'une médiocre fortune, n'ont qu'une vaisselle commune et quelques couverts d'argent. Leur ordinaire ne consiste que dans un potage, une entrée, un morceau de bœuf bouilli, un rôti, une salade , et quelques fruits ou un morceau de fromage : encore est-ce là un ordinaire qui n'arrive pas tous les jours, mais seulement lorsqu'on a un ou deux amis à diner , qu'on veut régaler avec du vin rouge de Mâcon et du vin blanc de Cliablis.

Henri IV, frappé de la misère des gens de la campagne, disait que si Dieu lui donnait vie et santé, il ferait en sorte que le moindre paysan put mettre tous les dimanches une poule au pot. Ce bon prince verrait aujourd'hui son généreux dessein en partie accompli par la révolution. En eiïet, il est pou de paysans, qu'ils soient propriétaires , fermiers ou seulement manœuvres, qui ne fassent chaque jour un repas substantiel; qui, les dimanches, ne mettent dans leur pot au feu un

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morceau de bœuf ou de porc, ou une volaille à la broche, et qui ne soient en état de donner, de temps en temps, un repas à leurs parens ou à des personnes de leur connaissance. Entrez chez le premier cultivateur des environs de la capitale, à l'heure de son diner; vous y verrez une table couverte d'un linn:e blanc , deux couverts d'argent, un pour lui et l'autre pour sa femme; un fort potage, un gros morceau de bœuf ou de porc, avec un plat d'excellens légumes , et une bouteille de vin.

Nous avons assisté à un repas que donnait

un fermier des environs de Paris, pour la fête

de sa femme , aux fermiers des environs, et à

plusieurs bourgeois , dont quelques-uns étaient

décorés. Depuis trois jours un cuisinier de la

capitale travaillait avec deux aides aux apprêts

du festin. Tous les services indiqués par le

Cuisinier royal, parurent successivement sur

la table, à laquelle étaient assis trente convives

des deux sexes. Tous les mets furent servis dans

une vaisselle de plaqué ; mais tous les couverts ,

les grandes cuillères et les soupières étaient

d'arfijent. Dix sortes de vins d'entremets et de

dessert furent successivement servies. Tout le

monde s'empressa de faire honneur à ce beau

repas, par l'appétit le plus vif, et en vidant au

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moins vingt-cinq bouteilles. Le curé, qui était (le la fête , ne fut pas le moins gai des convives. A Paris et dans les villes de province, les ouvriers font régulièrement trois repas par jour; à neuf heures , à deux heures , et le soir lorsqu'ils sont revenus de leurs occupations. Le matin, c'est la soupe, un morceau de bœuf et du vin; à deux heures, c'est un fruit, du fromage, et encore du vin; après le travail de la journée, c'est du rôti ou de la charcuterie, ou une salade, et encore du vin. Si nous nous trompons pour quelques-uns des objets de ces trois repas , nous avons dit la vérité sur le vin. Or, il est constant qu'autrefois les ouvriers étaient beaucoup plus sobres , et que leur boisson de la journée se composait de quelques verres d'eau et d'un peu de vin, sans qu'ils renonçassent toutefois à en boire, le dimanche, une plus forte quantité. On explique cette différence par celle du temps passé où la main d'œuvre se payait beaucoup moins, à celle du temps actuel où celte même main est établie à un prix beaucoup plus élevé. Mais si les ouvriers sont mieux salariés aujourd'hui, on doit cependant convenir que tous les objets de consommation sont parvenus à un taux dont ils étaient autrefois bien éloignés. Ainsi l'aisance,

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fille de l'industrie , est devenue dans les campagnes et dans les villes le partage des classes da la société qui devaient s'y attendre le moins. Mais , dira un sot partisan des vieux usages, est-il convenable que des paysans et des ouvriers se nourrissent si bien? Oui, sans doute : un laboureur bien nourri cultive mieux la terre, et un ouvrier qui a fait ses trois repas, comme nous venons de le dire, est bien mieux disposé le lendemain à recommencer son pénible travail.

Nous ne terminerons pas cet article sans parler des repas du clergé. C'est par les fêtes gastronomiques de cet ancien premier ordre de l'état, que nous aurions dû commencer; mais qu'y faire.'* il//ewx vaut lard que jamais^ dit le proverbe.

Il ne faut pas croire que le clergé, quoiqu'il soit obligé, par état, de nous prêcher, par ses discours et ses exemples, la nécessité de mener une vie austère et pénitente, ait renoncé aux joies innocentes des festins. Il n'a point oublié que le fils de Dieu honora de sa présence les noces de Cana, et qu'il voulut bien s'asseoir à la table d'un pharisien. Certes, l'Évangile, qui n'offre que

... Pénitence à faire et tourmens mérités (i), (i) BoileHu.

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ne condamne point les réunions d'ecclésiastiques, assis autour d'une table servie un peu moins frugalement que dans leur ménage particulier, à la suite d'une conférence instructive sur les devoirs de leur état. Uu vieux prêtre , curé de campagne avant la révolution, nous a instruit de ce qui se passait dans les diners où il se trouvait avec ses confrères. Après avoir débattu de graves questions de théologie, on songeait à satisfaire un appétit que de longues discussions n'avaient fait que stimuler. De la viande de boucherie, du gibier, quelques pièces de volaille, deux ou trois plats de légumes , formaient l'ordonnance d'un repas pour douze ou quinze pasteurs ou vicaires. Quand tout le monde était assis, il n'était plus question de cas de conscience à résoudre. Le bon vin n'était pas épargné ; et nos théologiens , à l'exemple du vieux Caton , avaient souvent recours à la bouteille, placée à côté d'eux, pour réchaulfer leur vertu. Ainsi que dans toutes les réunions de ce genre , il se trouvait toujours un convive qui , plus jovial , plus instruit ou plus spirituel que les autres, les divertissait pardes saillies et des contes qu'il avait lus dans quelque vieil auteur, tel que dOuville. Ces dîners eccb'siastiques , après avoir

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commencé à une heure, se prolongeaient souvent, dans la belle saison et dans l'été, jusqu'à la nuit. Chaque pasteur prenait alors le chemin de sa paroisse, sans trop se souvenir des matières sur lesquelles la conférence avait roulé.

Comme la fureur de parler politique a pénétré partout, que des différences d'opinions se font remarquer parmi les pasteurs d'un même arrondissement, que tous les souvenirs du schisme ne sont pas encore effacés, et de plus que les jeunes prêtres affectent en général des airs de supériorité à l'égard des vieux , les modernes réunions des pasteurs n'offrent point cet esprit de confraternité et de familiarité qui les distinguaient, il y a trente-six à quarante ans. On s'observe à table , on craint de prononcer une parole qui puisse être rapportée aux supérieurs ecclésiastiques; on cause à voix basse avec son voisin, et l'on croirait se rendre coupable d'intempérance si l'on ne versait dans son verre de l'eau avec le vin.

Les repas les plus gais et les plus copieux chez les curés, sont ceux qu'ils donnent à leurs confrères le jour de la fête du patron de leur église. Après l'office du matin, huit ou dix pasteurs de l'arrondissement, arrivés les uns après les autres, les principaux bourgeois du

village et les marguilliers, prennent place a une table de vingt ou vingt-cinq couverts, dont les mets ont été préparés dès la veille et le matin, sans désemparer, par deux cuisinières, l'une bourgeoise et l'autre curialo. Une gaîté franche règne pendant le festin, auquel des femmes sont admises. Après l'office du soir, qui a commencé à trois heures et demie, et qui s'est terminé à cinq, on rentre dans la salle à manger pour faire la clôture de la fête par de nouvelles libations, qui se prolongent souvent jusqu'à neuf ou dix heures du soir. Les officiers subalternes de l'église ne sont pas négligés.

Comme la plupart des fêtes patronales se célèbrent dans l'été et l'automne, les dîners qui se donnent à leur occasion chez les curés, soit des villes, soit des campagties, sont fournis de presque tous les mets que procurent ces deux belles et fécondes saisons.

Après avoir entretenu nos lecteurs des modestes repas des pasteurs du second ordre, pouvons-nous passer sous silence les festins de ceux du premier.* Dans le nombre de ces prélats, il y en avait autrefois plus d'un tiers qui se distinguaient par une frugalité vraiment évangélique, qu'ils y fussent jiortés soit pai

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leurs principes, soit par la modicité de leurs revenus. Mais quelle cuisine et quelle table que celles de ces princes de l'Église, qui jouissaient depuis deux cent jusqu'à six cent mille francs de rente ! Si les jours d'abstinence le service se composait de maigre, quel maigre! C'était alors que le génie de leur cuisinier brillait de tout son éclat, par l'apprêt infiniment varié des poissons de mer et d'eau douce, des laitages, des œufs, des légumes, des racines et des pâtisseries. Dans les jours de la semaine sainte, la table du grand-aumônier offrait dans ce genre tout ce que la sensualité du gastronome le plus difficile pouvait désirer. Il y avait loin de cette somptuosité à l'extrême frugalité de la table de saint Charles Borromée, de don Barthélémy des Martyrs, de saint François de Sales, et de M. de Lamothe , ancien évêque d'Amiens. Un ecclésiastique nous disait un jour que le meilleur dîner qu'il eût jamais fait, était celui où il fut invité le vendredi -saint chez un prêtre attaché à la grande -aumônerie. La révolution, en renversant ces tables somptueuses, a rappelé le haut clergé à cette frugalité dont lui a donné l'exemple le divin fondateur du christianisme, qui, un jour de sabbat, se trouva réduit a manger des épis avec ses disciples.

Avant 1789, plus de quarante mille moines étaient répandus sur la surface du territoire français. Ceux qui faisaient les plus nutritifs et succulens repas, étaient les bernardins, les prémontrés, les bénédictins de l'ordre deCluny, dont la table était habituellement aussi délicatement qu'abondamment servie. Ces moines donnaient à diner assez souvent à des étrangers de marque et aux seigneurs de leur voisinage; et ces derniers étaient embarrassés pour leur rendre la pareille.

Un de nos collaborateurs, épris, à Tàge de vingt-un ans, d'une belle passion pour la vie austère des religieux de Seplfonts, mor.astère du Charolais, qui suivait la règle de celui de la Trappe, se mit un jour en route pour l'embrasser, sans prévenir sa famille. Lorsqu'il fut arrivé à Paray-Monial, patrie de Marie A-la- Coque, il alla loger au couvent des bénédictins, dont undesesonclesétaitprocureur. Après que les moines l'eurent fait souper, comme on ne dine pas aujourd'hui à Paris dans de bonnes maisons, ils l'envoycrent se coucher dans la chambre qu'occupait le cardinal de La Rochefoucauld, lorsqu'il se rendait au chapitre général de Cluny. Les trois jours suivaus, il lit, à diner, avec les moines, une chère plus déli-

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cate encore que celle qu'il avait faite au premier rep.is. II fut, en un mot, si bien choyé, qu'il perdit l'envie de continuer sa route vers Septfonts, et que le quatrième jour il s'en retourna dans sa famille, vivement inquiète de son absence.

L'oisiveté et les bons repas des moines riches avaient depuis long-temps donné naissance au proverbe : // est gras comme un moine ^ qui s'appliquait à tout individu chargé d'embonpoint.

PREMIER JOUR DE l'aNISÉE ET JOUR DES ROIS.

De temps immémorial, toutes les nations de l'Europe, depuis la réforme du calendrier par le pape Grégoire XIII , célèbrent le premier jour de janvier, qui est aussi chez les catholiques la fête de la circoncision de Jésus-Christ. Les Français, peuple qui a atteint le plus haut point de la civilisation, se distinguent par la solennité qu'ils mettent à cette célébration.

Dans ce grand jour, ils ont constamment observé des usages et rempli des devoirs dictés parle respect, par l'amitié, par la simple bienséance, et souvent par l'ambition et l'intérêt. C'est pour eux l'époque des rapprochcmens, des réconciliations, des protestations d'amitié,

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des promesses de services, et aussi de la dissimulation, de l'hypocrisie , et des perfidies couvertes du voile de l'attachement et même du dévouement. Les enfans donnent, dès le point du jour, de tendres embrassemens à leurs parens, les maris à leurs femmes, celles-ci à leurs maris; les domestiques arrivent humblement à la file , et souhaitent une bonne année , accompagnée de plusieurs autres, dans l'espérance d'être généreusement payés de leurs vœux. Ils sont remplacés par tous les ouvriers ou commis qui ont travaillé pour la maison , pendant l'année qui vient de s'écouler. Chacun de ces bien-intentionnés observe avec attention si la main du monsieur va mettre quelque chose dans la sienne.

Ainsi, le premier jour de l'an, toute la société française se partage entre ceux qui donnent et ceux qui reçoivent. L'épouse reçoit de son époux un tendre baiser, ensuite un bijou ou tout autre ornement qu'elle aurait voulu acheter elle-même ; les enfans reçoivent, avec les baisers, des cadeaux proportionnés à leur à;,^e et analogues à leur sexe, depuis les jouets et les bonbons jusqu'aux schalls, et aux petites montres d'or; les valets partagent entre eux une somme d'argent, dont le premier s'adjuge,

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en vertu de son grade ^ la portion la plus considérable. Les commis et les ouvriers s'en retournent avec quelques pièces d'or, dont ils vont augmenter le nombre chez d'autres personnes , par lesquelles ils ont été employés dans le cours de l'année qui vient d'expirer.

A la cour, et dans les différens ministères, les commis et les valets reçoivent aussi des étrennes proportionnées à leurs services. Les valets de chambre du roi et des princes et princesses obtiennent des cadeaux , différens de ceux des valets de pied et des garçons de peine, qu'on ne croit point humilier en leur faisant délivrer des espèces. Le domestique le mieux partagé est le suisse ou portier de la principale porte du palais. On peut évaluer à plus de cent cinquante pièces d'or le montant des étrennes qu'il reçoit dans les premiers jours de janvier. Oh! combien de membres de la Légion-d'Honneur se réjouiraient de recevoir, pour toute leur année, un quart de cette somme !

Si les ministres accueillent les vœux de leurs chefs de division, des directeurs-généraux, des conseillers d'état, des préfets, des généraux, des évoques, des membres des cours de justice; si ces courtisans reçoivent en retour des étrennes plus ou moins précieuses, on peut dire que les sim-

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pies commis sont les plus mal partagés , et qu'il arrive, d'année en année, que plusieurs, au lieu d'éprouver la munificence ministérielle, reçoivent , quelques jours après celui des étrennes , la triste nouvelle de leur destitution. Tout bien considéré, c'est la valetaille, à commencer par le valet de chambre et le portier, qui se trouve le mieux partagée, parce qu'elle reçoit des espèces sonnantes de toutes les personnes que leurs affaires appellent auprès des ministres.

Ce fut un vif sujet de douleur pour le plus grand nombre des familles, et surtout pour tous ceux qui, le premier jour de l'an, prétendaient à des étrennes, que l'établissement du gouvernement républicain et l'abolition du calendrier grégorien. Dès-lors les familles et les individus qui auraient osé braver la convention, en observant l'usage antique et solennel, se seraient exposés au p;'ril imminent de leur liberté, et même de leur vie. Si, dans plusieurs maisons, les enfans et les domestiques ne se dispensaien t point de ces devoirs proscrits, les uns envers leurs parens, les autres à l'égard de leurs maîtres, c'était, pour ainsi dire, en cachette, comme s'ils se fussent rendus coupables du crime de lèse-nation.

Les rues des Lombards, Saint-IIonoré, Saint- Denis, Saint-Martin, le Palais-Royal, n'offraient 2. n

aucune boutique plus fournie ou plus éclairée que de coutume ; point de bonbons, point de bijoux, point de jouets d'enfans,pointd'étofres précieuses, point de livres magnifiquement reliés en étalage; nulle ombre de cette afïluence de piétons el de gens en voiture qui remplissait, sous la monarchie, presque toutes les rues de la capitale et des grandes villes des départemens. Ce n'était, en un mot , qu'un jour comme tous les autres , et peut-être plus triste encore par le regret que la majeure partie de la population éprouvait de ne plus le célébrer comme auparavant.

Lorsque le général Bonaparte, après avoir pris les rênes du gouvernement, eut fait son concordat avec le pape Pie Vil, et supprimé le calendrier républicain , le premier jour de l'an, quoiqu'il ne fût plus une fête religieuse d'obligation , rentra dans tous ses droits, comme solennité civile et fête des familles. Alors recommencèrent avec plus d'ardeur encore qu'autrefois les visites , les étrennes , les baisers sincères ou perfides, les protestations de dévouement, les promesses de protection. Alors le palais des Tuileries se remplit de princes de l'Eglise, de grands ofiiciers, de généraux, en un mot, de courtisans de toutes les couleurs, qui

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venaient souhaiter à Napoléon la continuation de son excellente santc, et un long règne. Alors les magasins et les boutiques se remplirent d'une infinité d'objets de luxe, dont la forme attestait les progrés de l'industrie, et les boutiques des libraires parurent toutes brillantes de l'éclat des livres reliés pour la circonstance. La femme d'un banquier, d'un agioteur, ou même d'un simple marchand, ne fut plus contente de recevoir pour ses étrennes une montre, des bracelets, une bonbonnière, un almanach, un fichu ou un bonnet de dentelles; il fallut que son complaisant époux lui présentât un cachemire de cent pièces d'or, sous peine d'exciter contre lui une rancune de six mois, et de provoquer peut-être une criminelle infidélité.

Depuis la restauration, le premier jour de l'an n'est pas moins chômé comme fête religieuse que comme fête civile. Mais si les églises renferment le matin un grand nombre de fidèles, le soir, malgré la pompe de l'oflice divin, elles se changent en une véritable solitude. C'est le temps où les familles s'assemblent autour des grands -pères et des graiids'mères , pour souhaiter au vieillard de quatre-vingts ans encore plusieurs années de santé et de

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prospérité. Hélas! au bout de six mois, combien de ces vœux, dictés par le respect et la tendresse , le trépas n'a-t-il pas démentis !

Dans les campagnes, le même empressement se fait remarquer pour souhaiter la bonne année, et recevoir des étrennes. Dès la pointe du jour, on voit sur les routes des troupes d'hommes, de femmes etd'enfans, s'acheminer vers les villages où résident leurs grands -pères, leurs grands'mères, et ceux de leurs autres parens auxquels ils doivent des témoignages de respect et d'amitié. C'est le soir un spectacle vraiment intéressant, que tous ces enfans qui s'en retournent, tenant à la main les jouets qu'ils ont reçus pour étrennes; que ces jeunes filles, toutes fières du mouchoir de cou que la grand'maman leur a donné; que les garçons de vingt ans qui tiennent à la main la montre d'argent que le grand-papa leur a offerte.

A Paris, dans les villes de province, et dans toutes les campagnes, c'est un mouvement social, universel, digne de toute l'attention de l'observateur et du politique , depuis le soir du 3i décembre jusqu'à la fin du 2 janvier. C'est par cette innombrable multitude de rapprochemens partiels, qui s'effectuent entre les familles et les familles, les individus et les indi-

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vidus , que se soutient le grand corps de la société générale, ou la grande famille des Français. Il ne faut donc pas s'étonner que le gouvernement révolutionnaire, dont le but était de dissoudre cette société pour en former une nouvelle, eût compris la fête du premier jour de l'an au nombre de toutes celles qu'il avait abolies.

La fête des Rois ou de l'Epiphanie était autrefois, comme elle est redevenue depuis la restauration, une suite de celle du premier de l'an. C'était une ancienne coutume, dont les rois donnaient l'exemple , qu'au repas qui terminait cette journée, les familles partageassent un gâteau en plusieurs portions, dans l'une desquelles il se trouvait une fève, que celui des convives à qui tombait cette fève, fût proclamé roi du festin, et qu'à chaque coup qu'il buvait, on criât : Le roi boit !

Chaque province, pour ainsi dire, observait difTérens usages dans la célébration de cette fête. A Paris, les gâteaux étaient faits de pâte feuilletée; à Lyon et dans plusieurs villes, c'étaient des couronnes de la même pâte que les brioches, et de la môme forme que les pains bénits ; en Normandie et ailleurs, des galettes de pâte ferme. On divisait les gâteaux en autant

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de parts qu'il y avait de convives; on y ajoutait celle qui devait être d'abord une offrande à l'auteur de tous les biens, et ensuite donnée aux pau-. vres. Tous ces morceaux ayant été déposés dans un linge blanc, le convive le plus jeune de la famille, après avoir faitle signe de la croix, prenait dans la serviette le premier morceau qui tombait sous sa main, et disait: Koila pour le bojL Dieu; et si l'usage était dans le pays d'en offrir un à la Vierge , il disait, après avoir tiré le second morceau : Voilapourla sainte T^ierge. Tous les autres morceaux, à mesure qu'ils sortaient de la serviette, étaient distribués successivement aux convives, en commençant par le père de famille, ou par le plus ancien de la compagnie, et en suivant à la droite, sans distinction d'âge ni de sexe.

Cette distribution faite, chacun s'empressait de chercher la fève dans la portion qui lui était échue. Le convive qui avait eu le bonheur de la trouver, après avoir été proclamé roi, choisissait une reine parmi les femmes les plus âgées de la société. Si la fève s'était trouvée dans la portion du bon Dieu, elle était adjugée au père de famille ou au plus âgé des convives; celle de la Vierge était destinée à la mère de famille ou à la femme la plus avancée en âge. Cette

reine devait partager sa royauté avec un convive de son choix ; car dans cette monarchie gastronomique de quelques heures , on ne souffrait sur le trône aucun célibataire.

Le roi et la reine de la fève ayant été proclamés, chacun s'empresse de faire honneur au festin, dont la pièce principale est un gros dinde, qui a été coupé et dépiécé par le plus habile des convives. La joie éclate sur tous les visages ; tous les yeux sont fixés sur le roi et sur la reine. Dès l'instant qu'ils saisissent leur verre pour entrer en exercice de leur royauté, à peine l'un ou l'autre l'a-t-il approché de ses lèvres, que retentissent simultanément les cris de le roi boit, la reine boit. Si le monarque est un de ces vieillards pour lesquels la liqueur de Bacchus est un lait nécessaire, les cris cessejont avant qu'il ait cessé de se montrer roi, et peut-être faudra- 1- il, à la fin du repas, prier sa majesté de se laisser transporter dans son lit.

En Normandie et dans quelques autres provinces, on préludait à la fête des Rois par des feux allumés dans tous les villages, et autour desquels toute la jeune population dansait jusqu'à ce qu'ils fussent éteints, tiraient des pétards et des coups de fusil. Dans ceux qui avoi-

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sinent la mer, c'était comme un incendie, dont la lueur était "aperçue à plusieurs lieues par les navigateurs. La révolution avait aboli cet usage; la restauration l'a remis en vigueur, au grand contentement des peuples de cette province et de quelques autres.

On n'est pas étonné que le gouvernement révolutionnaire de la convention et du directoire ait proscrit la fête des Rois, comme celle du premier de l'an, parce que le gouvernement, ennemi déclaré de la véritable royauté , prenait même ombrage de ce qui n'en était qu'une fugitive image. C'était ainsi qu'il s'efforçait de briser tous les antiques liens qui unissaient les familles, pour établir sa tyrannie sur la dissolution de toutes les chaînes sociales.

Sous le consulat et sous l'empire, le roi de la fève, détrôné pendant plus de huit années, conçut l'espérance de reprendre sa cotironne; mais, dépourvu de la protection de Bonaparte, et de l'encouragement des grands fonctionnaires de l'état, il se vit réduit à n'avoir pour sujets que les familles que la convention et le directoire avaient forcées de se soustraire à son obéissance, et celles qui n'avaient rien à demander aux consuls ou à l'empereur. Ainsi, quoique la fête des Rois ne fût point célébrée aux Tui-

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leries, rien n'empochait qu'elle ne le fùldans la majorité de la population française; et le cri antique, le roi boit, ne fut point poursuivi sous le régime impérial, comme un crime de lése-nation ou de lése-majesté.

Depuis la restauration, la fête des Rois ne se célèbre pas avec moins de solennité à l'église et dans les familles, que celle de la Circoncision ou du premier de l'an. La famille royale donne à toute la France l'exemple du gâteau, sans craindre qu'un roi de la fève vienne usurper le trône du souverain légitime. Tous les usages des villes et des campagnes ont repris vigueur, et les Normands font, chaque année, provision plusieurs mois d'avance d'une grande quantité de chaume, pour y mettre le feu la veille de ce grand jour.