HABILLEMENT DES HOMMES

Le costume actuel des hommes n'est pas moins différent de celui qu'ils portaient vingt ans avant la révolution, que ce dernier ne l'était du costume qui existait vers les dernières années de Louis XIV, et pendant la minorité de Louis XV. L'habit français, pour les hommes, était celui de toutes les conditions, La couleur en était aussi variée que les goûts; il y en avait

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de violets, de bleus-célestes, de gris, de rouges, de verts, de jaunes, de bruns, et de noirs. Les basques en tombaient souvent jusqu'au milieu de la jambe. De chaque côté , deux poches énormes étaient destinées à recevoir mouchoir, tabatière, livres, et d'autres objets qui les rendaient quelquefois semblables à des besaces. Sous cet habit, se cachait en partie une veste, dont les extrémités descendaient jusqu'au milieu des cuisses. Elle était souvent de la même étoffe et de la même couleur que l'habit. Les culottes ou haut-de-chausses , tantôt noires, tantôt d'une couleur qui tranchait avec celle de l'habit et de la veste, tantôt de la même couleur, ne s'élevaient guère que jusqu'au-dessous de l'abdomen. Comme elles n'étaient point soutenues par des bretelles , dont l'usage ne date que d'environ quarante ans, elles tombaient à chaque instant sur les genoux; inconvénient qui obligeait, de temps en temps, les hommes qui avaient de l'embonpoint, à les relever à la promenade ou dans les rues. Au-dessous de la grande boutonnière, le tailleur avait pratiqué une ouverture nommée hraie ou hrajetle, par laquelle on pouvait satisfaire au petit besoin. Cctt'^ ouverture, qui se fermait avec des boutons, laissait souvent échapper un bout de la

chemise ; ce qui excitait la risée des personnes témoins de cet inconvénient. Si un grand nombre d'hommes avaient adopté le pont-levis, ou la bavette, un nombre tout aussi considérable avait conservé la gouttière aux culottes.

Ce même vêtement, serré contre les cuisses dans les jeunes gens, mais plus ample dans les hommes, se terminait au-dessous du genou par une bordure qui, pour les personnes des hautes classes, et souvent des conditions inférieures, était un galon d'or ou d'argent, dont l'extrémité entrait dans une boucle de l'un de ces métaux, ou d'acier. Les culottes de velours étaient un objet de luxe, et les bons bourgeois, soit marchands, ou maîtres ouvriers, s'en faisaient honneur, dans leurs visites et les jours de grandes fêtes. Les bas de soie blancs étaient une parure pour les petits bourgeois ; les nobles et la haute bourgeoisie les portaient habituellement. Les noirs ne convenaient qu'à un costume complet de la même couleur. Les souliers de peau de chèvre étaient assujettis aux pieds par deux tirans qui se passaient dans des boucles d'argent ou de vermeil, ou d'acier anglais, et dont la grandeur variait suivant le goût des personnes. Les courtisans portaient des boucles en brillans, et les talons de leurs soulici-s étaient roufies.

Les chapeaux furent long - temps à trois cornes d'égale grandeur. La mode fit ensuite adopter les chapeaux à la suisse, dont la corne de devant était très-relevée , ainsi que le derrière, arrondi en quart de cercle. Les petitsmaîtres ornaient le leur d'un bourdaloue d'or, dont les glands tombaient hors des cornes des côtés, et, sur le côté gauche, d'un bouton qui retenait une ganse; ces deux derniers objets étaient du même métal que le bourdaloue. A la campagne et dans la maison de ville , le costume du matin se composait d'une robe de chambre d'indienne ou de droguet à fleurs, et d'un chapeau rond, ou d'une espèce de casquette de feutre gris. La redingote , autrement lévite, était un vêtement qui tombait presque jusqu'aux talons, et dont se servaient ceux qui couraient les rues après le déjeûner, pour faire des emplettes, ou des visites familières et de peu d'importance.

On attachait un grand prix à une chevelure épaisse et longue ; on la garnissait de poudre et de pommade, pour en augmenter et aflerinir le volume. Les cheveux de derrière, ou se repliaient dans un cadogan sur lequel le perruquier plaçait une rosette de ruban noir, ou étaient rassemblés en forme de queue, ou enfermés soit

dans une bourse de soie noire , soit dans une autre petite bourse appelée crapaud. La grande bourse ne tenait pas seulement aux cheveux, mais encore au cou par deux larges rubans qui en faisaient le tour ; les hommes de cinquante ans et au-dessus, et d'une certaine classe, avaient généralement adopté cette mode. Les cheveux des faces étaient tantôt relevés en boucles assujetties par la pommade et des épingles noires, tantôt crêpés et frisés en ailes de pigeon. Cependant, après la paix de lySS, un bon nombre de militaires qui avaient servi pendant la guerre de l'indépendance américaine , et beaucoup de jeunes gens à leur exemple , se firent couper les cheveux des faces, et donnèrent à cette mode le nom de cheveux a la d'Estaijig. C'était ainsi qu'on préludait à la mode républicaine.

Les cheveux du front se crêpaient après avoir été enfermés dans des papillotes, chauffés avec un fer, ou bien s'arrondissaient en fer à cheval aveclapommadeetlesépingles noires. Cette dernière frisure avait l'inconvénient de produire des ruisseaux de sueur, mêlés de graisse fondue et de poudre, qui, après un exercice un peu violent ou dans le temps des chaleurs, coulaient de la tête sur le visage et l'habit.

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L'usage des perruques rondes, à queue, à bourse, à marteau, n'était pas seulement adopté par les vieillards, ou par ceux qui avaient perdu leurs cheveux , mais encore par des hommes de trente à quarante ans, si leur profession l'exigeait dans certaines circonstances. Un magistrat, par exemple, un avocat, un procureur, un commissaire au Châtelet, si leurs cheveux de derrière n'étaient pas assez longs pour tomber en boucles jusqu'à la naissance des reins, étaient obligés d'emprunter le secours d'une perruque.

Un médecin, dont la tête était fournie d'une belle chevelure, ne se croyait pas dispensé, lorsqu'il visitait ses malades, de la cacher sous l'ampleur d'une perruque a circonstances , qui donnait à sa physionomie toute la dignité d'un docteur, et inspirait toute confiance à ses pratiques. Mais cette coiffure d'emprunt n'étant que pour l'exercice de sa profession, à peine s'etait-il délassé de ses courses, qu'il s'empressait de la placer sur la tête de bois, où il l'avait prise, et de quitter son habit de velours pour prendre un frac. A table, en société, au spectacle, ce docteur vénérable, ne paraissait plus qu'avec la coiffure d'un petit -maître et d'un homme à bonnes fortunes.

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Les perruques à bourse et à queue appartenaient à la noblesse, à la hau(e bourgeoisie, aux artistes, aux gens de lettres; les rondes à la moyenne bourgeoisie, comme aux libraires, aux marchands des six corps, aux maîtres perruquiers, tailleurs, cordonniers, etc.

La chemise, cette première et indispensable partie de riiabillement, mérite aussi sa description. A l'époque dont nous parlons, elle était d'une toile plus ou moins fine. Fort longue par le bas, et fort ample par les manches, elle était si courte à son extrémité supérieure, qu'à peine paraissait-elle au-dessus du col. Les deux bouts de ce col, qui était de mousseline à plusieurs plis, étaient fixés derrière le cou par une agraffe d'or, ou d'argent, ou d'acier. La cravate n'était pas encore d'un usage commun, si ce n'est chez les gens de justice, lorsqu'ils paraissaient avec le costume de leur état. Il n'y avait ni petit bourgeois, ni même artisan, qui ne portassent à leur chemise un jabot de mousseline plissée. Les hommes des hautes classes le portaient de dentelles , ainsi que les manchettes, qui s'avançaient souvent hors des manches de l'habit jusqu'à l'extrémité des doigts.

L'épée entrait dans le costume de quiconque se présentait au château de Versailles. Un ro-

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turier, en habit noir, de tricot, ou de taffetas gorge de pigeon, de velours, d'écarlate, s'il avait l'épée au côté et le claque sous le bras , pouvait se présenter hardiment au factionnaire, monter le ffrand escalier, et se mêler à la foule des courtisans, àl'œil-de-bœuf, dans la grande galerie, et suivre le roi à la chapelle.

La révolution, qui devait tout changer parmi nous, ne tarda pas à exercer son influence sur l'habillement que nous venons de décrire en partie. Les habits carrés , à poches sur les côtés, à longues basques, disparurent peu à peu pour faire place aux fracs qui chassaient par derrière, aux habits coupés, et aux redingotes. Les gilets triomphèrent des vestes, les pantalons déclarèrent la guerre aux culottes, les bottes luttèrent avec avantage contre les souliers, et les chapeaux ronds contre les chapeaux à la suisse.

Si les perruques furent religieusement conservées par un certain nombre d'hommes, esclaves de l'habitude, elles parurent bientôt si ridicules, qu'on ne les vit plus que sur la tète des vieillards les plus incorrigibles. Alors, comme il fallait bien que les tètes chauves, ou celles qui commençaient à grisonner, se montrassent avec des cheveux d'une couleur qui convint

à leur physionomie , et pussent cacher les ravages exercés par les années sur leur chevelure, les coiffeurs, qui avaient abjuré le nom de perruquiers, se mirent à fabriquer des toupets et des queues postiches. Avec les perruques tombèrent en même temps les boucles des faces, les ailes de pigeon et les fers à cheval. La chemise subit aussi une révolution : son collet se haussait à mesure que les cols étaient remplacés par les cravates; les jabots devinrent plus rares; et comme tout tendait à la simplicité républicaine, les manchettes, un peu plus unies, ne servirent plus à l'ornement des mains diplomatiques et magistrales. Le discrédit dans lequel étaient tombés la noblesse et tous ceux qui se modelaient sur elle , fut cause de la proscription de l'habit de cour. Ce riche costume contrastait trop fortement avec la modestie affectée au nom de députés, pour qu'il pût se préserver de la chute de tant d'autres usages monarchiques. Il faut ajouter l'adoption de l'habit militaire , dont l'opposition avec l'habit bourgeois devint journalière et presque universelle.

Plus la révolution fit de progrès, plus les formes de notre habillement s'éloipinèrent des anciennes. Ce fut surtout après la mort de

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Louis XVI que ce changement fut plus remarquable et devint plus général : à l'exception de quelques vieillards, tous les hommes se firent couper les cheveux, et prirent le chapeau rond. A la redingote se joignirent la houppelande ou la veste de chasse. Ceux qui n'avaient pas renoncé à l'habit carré ou au frac, les portèrent d'étoffe rouge ou bleu céleste, avec un P'ilet rouge brodé, ou jaune, ou bleu. Les plus chauds patriotes portaient les cheveux un peu longs, avec un bonnet de laine ou de police, ou avec un chapeau à trois cornes. Leur vêtement était une veste de chasse ou une houppelande, et un pantalon fort large; l'été ils portaient des sabots comme dans l'hiver. Ceux qui se vêtirent ainsi furent nommés sans-culoitesy nom ignoble dont se glorifiaient les repr(''sentans en mission. Celui qui n'aurait pas connu ces fiers républicains, les eut pris aisément pour de véritables brigands. Ce fut dans ce même temps que les moustaches et les larges nageoires devinrent à la mode parmi les patriotes et ceux qui voulaient le paraître. Comme les jacobins étaient les grands régulateurs du goût, pour la manière de se coifferetdese vêlir, c'était à leurs yeux un crime irrémissible, ou du moins un motif légitime de soupçonner de loyalisme et 2. 8

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d'aristocratie quiconque ne s'habillait pas comme eux. Nous avons pourtant connu plusieurs de ces clubistes qui avaient conservé leur queue ; mais comme les autres connaissaient fort bien leurs sentimens révolutionnaires, on les laissait libres de conserver ce signe antirépublicain. On sait que Piobespierre n'avait point cessé de le porter avec les cheveux poudrés.

Sous le gouvernement directorial , les jacobins, dont la société n'existait plus, cessèrent de faire la guerre aux costumes. Chacun put s'habiller comme il voulait, en se soumettant toutefois à l'obligation de porter au chapeau la cocarde tricolore. Les incommodes houppelandes cessèrent peu à peu de se montrer, ainsi queles fracs et les habits de couleur tranchante, et au bout de quelques mois , on ne vit presque plus que des redingotes et des habits bleus, coupés. C'était avec cet habillement et des bottes qu'on se présentait à l'audience des directeurs et des ministres. Les jacobins avaient donné des modes, les militaires en donnèrent à leur tour. L'habit français reparut à la cour, chez les ministres et dans les grandes maisons, lorsque Napoléon se fut élevé à l'empire; mais, ni la frisure, ni la poudre, ni les toupets n'accompagnèrent ce costume nouveau. Les che-

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veux restèrent coupés, à l'exemple du maître et des autres grands personnages de l'Etat. La différence de leur coupe leur fit donner différens noms, comme ceux de cJieveux a la Cavacalla , (lia Titus, inventés par les coiffeurs.

Il serait trop long d'entrer dans le détail de toutes les formes de costume pour les hommes, depuis le commencement du gouvernement impérial jusqu'à la restauration. On peut consulter à ce sujet le journal de M. de La Mésangère. C'iiapeaux, habits, redingotes, gilets, pantalons, hottes, tout changeait du plus au moins, chaque jour, et prenait de nouveaux noms, jusqu'aux casquettes qui parurent dans cet intervalle, et dont nous pourrions indiquer cinq ou six formes diff'éi-entes et successives.

A peine Louis XVIH était remonté sur le trône de ses pères, que tous les vieillards rentrés en France de leur longue émigration, frappèrent nos regards par l'ancien costume auquel nous étions depuis long -temps désac-coutumes : grands chapeaux à trois cornes , bourses et ailes de pigeon , habit à basques alongées, veste jusqu'au milieu des cui.^ses, parapluie sous le bras, épée dans la position horizontale, bas de soie à côtes et larges boucles sur les souliers. On eut dit que tout Tan-

cien régime était revenu avec eux. Aussi le peuple, franchissant, à leur aspect, un siècle entier, les appela-t-il les voltigeurs de Louis XIV. A leur exemple, nombre de vieillards qui n'avaient jamais quitté la France, et qui, jusqu'à un certain point, avaient adopté le nouveau costume , abjurèrent la redingote pour l'habit, et les pantalons pour les culottes. Frappés de ce ridicule, les jeunes gens tombèrent dans un autre excès. Ceux qui n'avaient jamais été militaires, ou dont le temps de service était accompli, prirent simultanément plusieurs marques distinctives du cavalier, comme les moustaches, les pantalons blancs de perkale ou de la couleur de ceux des lanciers et des hussards, avec les éperons. Cet autre ridicule ne fut pas de longue durée, et la mode de se vêtir simplement et sans atfectation ne tarda pas à reparaître.

Depuis ce temps, le costume est, à peu de chose près, le même pour toutes les classes de la société, à l'exception de l'habit français, qui est le seul adopté a la cour, pour les réceptions chez les ministres et autres grands personnages. Le chapeau rond , les cheveux f

courts, l'habit coupé, le pantalon et les bottes- !

souliers, forment le costume de la presque to-

talité des bourgeois. La redingote longue est comme abandonnée aux artisans et aux gens de la campagne , qui s'en babillent les dimanclies et jours de fêtes. Plus courte et plus serrée vers la taille, elle est portée par les jeunes gens qui n'ont point à faire de visites de cérémonie. Les culottes de couleur ne sont plus portées que par quelques vieillards pour qui la chanson de M. et de madame Denis parait avoir été composée, et par les laquais. Les noires se portent souvent avec l'habit noir, et comme vêtement de deuil.

Comme les provinces prennent la capitale pour modèle, les hommes y ont adopté depuis long- temps le costume introduit parles différentes phases de la révolution. 0 temps ! 6 mœurs ! M. Prost de Royer, ancien lieutenant-général de police à Lyon, lorsqu'on lui amenait un homme en chapeau rond, en gilet et en pantalon, disait très-sérieusement : »< Chapeau rond j veste courte et pantalon , marche en prison. *>