HALTES-PYRÉNÉES

plateau la vue embrasse dans un immense horizon les plaines fertiles du Bigorre,du Béarn, el même du Languedoc; au sud, leTourmalet, Viguemale, le Marboré, le Mont-Perdu, forment un amphithéâtre gigantesque; le Canigou et l'Océan, la brillante et sinueuse Garonne, offrent la perspective la plus reculée ; l'œil plane sur des lacs, lies montagnes rocheuses et des vallées. On voit les cours d'eau partir du sud-est , former une courbe en tirant vers le nord., et revenir à Test. La Garonne sort des montagnes d'Aran, et prend son cours par Toulouse et Bordeaux. L'Adour et le Gave décrivent une •portion de cercle moins étendue. Tous ces torrents entraînent avec eux d'énormes débris. Des tilets d'eau serpentent le long des rochers et passent à travers les bois dont les lisières sont couvertes de framboisiers; les fraises abondent jusqu'en novembre, et l'airelle, baie rafraîchissante, y est assez commune.

Souvent on est forcé par les brouillards de chercher un abri .dans les cabanes des patres, où règne parfois l'abondance : un mouton succulent qui exhale le serpolet, d'excellentes truites du lac, de l'yzard, du lait de chèvre et de vache, du fromage, du beurre aromatisé, de la carline, des fraises d'un parfum délicieux, du miel, des gâteaux de maïs, et jusqu'à des asperges, voilà ce que les meilleurs chalets ont à offrir; à défaut de vin on y boit du petit-lait.

Le pic du Midi est souvent couvert de neige , mais elle n'y séjourne pas toute l'année. Il se compose de schiste micacé et f de calcaire primitif; suple côté méridional s'intercale du granité avec des grains de quartz, des cristaux de tourmaline noire et des paillettes de mica couleur d'argent K Au sudouest est un immense escarpement : on croirait, dit un voyageur anglais, que des milliers de foudres réunis ont brisé la montagne depuis le sommet jusqu'à la base, et dispersé dans la vallée les gros blocs qu'elle renfermait , blocs composés de bancs innombrables de roche calcaire , de trapp et de roche

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do cunie, tous inclinés vers l'horizon, les uns réguliers, les autres recourbés en sens divers.

L'étroit plateau du pic a sa llore; Ramond, qui Ta gravi trente-cinq fois, y a compté cent trente-trois espèces de plantes, dont soixante-deux cryptogames, et soixante-onze phanérogames. Parmi les premières* il y avait cinquante-un différents lichens. Cette llore ressemble à celle des climats voisins de la zône glaciale. Un saule (salix retusa) y est réduit à l'état de plante. Ce n'est qu'en juillet que commence la floraison ; elle est complète le mois suivant, et se prolonge jusqu'en septembre ; mais dès le mois d'octobre, la végétation perd sa parure, et l'hiver reprend ses droits. jusqu'à l'été prochain.

Les vents du sud dominent sur ce pic, même lorsqu'il règne des vents opposés dans les plaines; souvent les nuages des régions inférieures, entraînés par le courant de l'air vers la montagne, l'enveloppent de manière à produire de singuliers effets. Duhamel, l'ayant gravie pendant une belle matinée, se. flattait de l'espoir de jouir de son magnifique point de vue; mais « une mer de vapeurs, dit-il, couvrait toute l'étendue de la plaine. Gependant, le soleil acquérant de la hauteur, cette monotonie, cette espèce de niveau, furent détruits. Les vapeurs, se groupant en une inlinité de nuages sphériques, s'élevèrent sensiblement en Rapprochant de la chaîne. Nous fûmes étonnés surtout de la légèreté avec laquelle ils se balançaient les uns à côté des autres, sans jamais se confondre ni se déformer. A mesure qu'ils s'avançaient majestueusement vers nous, nous découvrions derrière eux la plaine, qu'ils avaient dérobée quelque temps à notre vue : entin ils parurent s'arrêter à quelque distance de la base des Pyrénées. Dans cette position, nous voyions la plaine immense coupée en deux portions inégales par une zone de nuages blanchâtres qui se contournait comme la chaîne, et paraissait ne pouvoir en approcher, comme si elle eût été repoussée par un souflle léger. Cet ordre subsista longlemps; mais, le soleil commençant la seconde moitié de

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sa course, nous vîmes îles brouillards soi tir des gorges et des vallées qui nous entouraient. A mesure qu'ils s'élevaient et devenaient plus épais, ils se rapprochaient de la zone, qui avait jusque-là très-peu changé de position ; enfin ils se réunirent et s'élevèrent rapidement jusqu'au sommet des montagnes: nous crûmes qu'il était prudent de finir ce jour-là nos observations. »

Ramond aperçut quelque chose de plus étonnant. Étant monté sur lo pic, le 8 août 1792, par un beau temps, ce naturaliste vit, à trois heures après midi, les nuages non-seulement couvrir la plaine, mais s'entasser contre l'escarpement au nord de la montagne , et s'élever perpendiculairement à cent cinquante mètres au-dessus. C'était comme un rideau tendu dans les airs. « Sur cet immense niveau dont la surface était parfaitement plane, dit-il, se projetait mon ombre, celle de trois personnes qui m'accompagnaient , et l'ombre du sommet au haut duquel nous étions placés; le tout environné d'un iris dont le diamètre m'a paru de quarante degrés au moins, et à peu près égal à celui des halos que nous voyons autour de la lune. La - continuité de cette vaste circonférence n'éprouvait d'autre interruption que celle d'un arc de quelques degrés, intercepté par l'image de notre piédestal. Les couleurs de l'iris étaient d'une vivacité admirable, et nos ombres d'une telle netteté, qu'un miroir n'en aurait pas plus fidèlement représenté les contours. Nous contemplâmes ce tableau l'espace de trois quarts d'heure, sans qu'il éprouvât la plus légère altération. Sur ce rocher, sous ce ciel, à la vue de ce magique spectacle, on eût cru assister vivant à son apothéose.»

Si le pic du Midi est souvent trop chargé de nuages pour permettre d'y voir le lever du soleil, le sommet de l'Arbizon procure plus fréquemment ce plaisir. Ce n'est pas que les brouillards ne l'enveloppent aussi; mais ils le quittent le matin pour monter dans les régions plus élevées. On voit alors du côté de l'est l'horizon s'éclairer de teintes douces, puis se

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couvrir de rayons d'un jaune pale, et le disque resplendissant du soleil apparaître loul-à-coup. Les pointes des Pyrénées s'éclairent les unes après les autres, on dirait des îles au milieu de la mer, une masse de vapeurs blanches cache encore toute la région inférieure. Les elFets de lumière* varient à tout moment; mais il faut bien du temps avant que le soleil éclaire toute la chaîne1.

Eaux de Saint-Sauveur, Cauierelz et Rarèges*.

C'est au sud-ouest du pic du Midi que coulent les principales sources thermales des Pyrénées; elles ont donné lieu à trois établissements de bains situés à peu de distance les uns des autres, et très- fréquentés pendant la belle saison. Sainl-Sauveurest situé dans le haut de Lavedan, longue vallée qui reçoit plusieurs torrents à droite et à gauche, et vis-à-vis de la petite ville de Luz, dont elle est séparée par le gave de Pau. Des tilleuls, des frênes et des hêtres ombragent les bords de cette rivière, et les bains sont construits au bout d'une montagne escarpée. Leur chaleur est de plus de 34 degrés. Des • laboureurs cultivent les bords des rochers : le long des escarpements les champs n'ont pas 10 mètres carrés. Ces bains sont placés entre ceux de Cautère tz et de Barèges. Les baigneurs peuvent en une promenade aller d'un établissement à l'autre ; la contrée présente un aspect très-sauvage.

Cauteretz a un air tout-à-fait rustique; on voit quelques maisons, des cabanes éparses, des étables, des pâturages, des bouquets de sapins. Une douzaine de fontaines minérales animent sa vallée; les eaux y diffèrent peu de celles de Barèges, elles contiennent, comme celles-ci , du soufre, du sel

' Voyez lUgways and Pytvays, 2r série. Londres, i8î5, loin. !.

a J.-l». .1., Guide du voyageur aux bains de Bagnùres , etc. Pari», 1819, in-i*. — A. A. Itinéraire toftographiq ne et historique de<i Hantea-Vyrvnées. Paris, Tarhes et naguère», i* Mit. ifU3, in-H. - liallard , Xotiic mr tes atux thermale* de Ban'ges , Paris, iSS't, avec une carie.

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marin, du natron, une substance grasse, etc. Ils ont de 26° à 49° 65 de chaleur. Quelques unes des sources jaillissent près du village; il faut chercher les autres en montant vers la cascade de Mahourat. L'une d'elles, qui jaillit dans le bois sur la hauteur, est abandonnée aux indigents. En hiver, Cauteretz est exposé aux avalanches et aux inondations.

A l'ouest une autre vallée, celle d'Azun, qu'arrose le gave d'Arrens, possède les bains de Penticouse dans le val de Théna; mais ils n'ont pas la répuiation des trois autres. Le pays est habité par des pâtres laborieux qui ont su tirer trèsbon parti de leur vallée solitaire.

Dirigeons-nous maintenant à Test, sur Barèges.

Barègesest à une demi-journée de Cauteretz. Le chemin qui y conduit offre, l'espace de deux lieues, les aspects les plus sauvages. Les saillies des montagnes ombragent larouti*; le long du gave, dans les fentes dégradées des roches, croissent des sapins et des hêtres. On voit aussi ça et là des troncs d'arbres frappés de la foudre, déracinés par les avalanches ou blanchis par l'âge. Près du pont d'Enfer, le chemin longe un abime immense, dont l'œil n'ose sonder la profondeur. Dans ses sinuosités nombreuses, le torrent écume et tourbillonne «à travers des buissons d'églantiers et de coudriers, et il se perd pour quelques moments sous des blocs de granité. Souvent le gave est tellement rétréci par les roches , qu'on le franchit sans peine. Quelques cabanes éparses, et le village de Bircos, assis sur le bord du précipice , animént seuls cette affreuse solitude. Enfin, au haut de la montagne, on découvre de nouveau la vallée de Barèges et la plaine de Luz. Des ruisseaux limpides y serpentent au milieu d'une végétation vigoureuse ; les champs de blé sarrasin ressemblent à de longues pièces d'écarlale étendues sur des lapis d'un beau vert, qu'encadrent les teintes sombres des roches et des bois de sapins.

De Luz jusqu'à Barèges, le chemin passe sur d'immenses débris calcaires et granitiques, entre des montagnes trop

GASCOGNE

escarpées pour èlre susceptibles de c ulture. Des saules et des peupliers dérobent la vue du Baslan , torrent qui , lorsqu'il est grossi par les neiges, entraine les plantations, les troupeaux et les maisons, et ne s'arrête qu'au bas de la montagne bouleversée de Cers.

Barèges-Jes-Bains, au fond d'un ravin de plus de cent trente mètres de profondeur, non loin du Baslan , dans le lieu le plus triste, le plus sauvage et le moins salubre de ces montagnes, n'est composé que de quatre-vingls maisons et baraques, abandonnées pour la plupart et ensevelies sous la neige depuis le mois d'octobre jusqu'au mois de mai. On ne se douterait pas, pendant ce long hiver, de tout l'éclat qui règne dans cette gorge pendant la belle saison, lorsque des centaines d'étrangers viennent, aux mois de juillet et d'août, y chercher du soulagement pour les blessures, les rhumatismes, la goutte, les scrofules, les maladies de la peau, etc. Un hôpital militaire reçoit les soldats blessés , pour lesquels surtout les eaux de Barèges produisent d'heureux effets. Deux piscines , pratiquées sous la terrasse qui sert de promenade, sont les bains des soldats et des indigents. 11 y a sept sources dont la plus chaude a quarante degrés centigrades; la piscine militaire en a trente-six et demi. L'eau contient un sel à base calcaire et argileuse », et sent fortement le gaz hydrogène sulfuré. Klle est désagréable au goût, cl n'annonce point, par son aspect limpide , les vertus ellicaces qui^ Jp font rechercher. La barêijine, particulière à ces source^, Rapplique avec succès sur les blessures.

C'est en dehors du détilé de Baièges que les baigneurs sont obligés de chercher les belles promenades. Au-dessous du village, un plateau porte quelques chaumières, où madame de Maintenon a résidé avant de connaître les splendeurs et l'ennui de la cour. On visite à cheval les vallées et les montagnes d'alentour ; de robustes montagnards transportent dans

• l.'liy<lro,ulfatr ÙV sou. 1c.

H.ltTKS- PYKÉTNÊES.

des chaises les dames d'une santé délicate qui prennent part à ces excursions.

Traiteurs, médecins, vivres, tout vient du dehors, et tout, à la fin de l'été, s'enfuit avec les baigneurs, à l'exception de quelques gardiens.

Le Viynemale 1 .

Deux dames de la cour de Napoléon ont eu, pendant leur séjour aux eaux des Pyrénées, en 1808 et 1809, le courage de gravir Tune après l'aulre la montagne élevée qu'on aperçoit des bains de Cauteretz, ou du moins un de ses pics, car les autres, enterrés sous des glaciers, ne sont pas accessibles. La reine Hortense a été la première ; son exemple a été suivi par la duchesse d'Abrantès, quia fait plus tard une relation piquante et animée de cette excursion , qui n'est pas sans danger.

Ce fut avec deux bons guides et plusieurs autres montagnards que la duchesse, alors âgée de vingt-trois ans, partit de bon matin de Cauteretz. La montagne était enveloppée d'un brouillard épais. On eut bientôt atteint la cascade de Ma hou rat, près de laquelle une source d'eau sulfureuse se trahit aux passants par son odeur.

On arrive ensuite à la cascade de Ccrisay, formée par le même gave que celle de Mahourat, mais plus belle et plus imposante; cette cascade a, d't-on, soixante mètres de haut ; l'eau, en tombant, fait jaillir une brunie épaisse, sur laquelle le soleil produit les effets de couleurs les plus brillants. On entend au loin la lourde chute des eaux qui s'engouffrent dans un défilé dominé par de hautes montagnes.

1 Durenu de h Malle, Voyage an Vignemale , à la suile île son poème sur U-\ Pyrénées. Paris, i8»8. — Mail. une d' A fora Mes, Voyage, un Vignemale , dans le Journal des jeunes personnes, Paris, i833-34; i > «■ cl a* amures. — Prince d«- InMoskowa, Relation d'une ascension au Vignemale , dans la Reeue dm Uen\- Mondes , i 5 sej>i. i83S.

OftSCOGXK.

Au-dessus de Cerisay, les roches se resserrent et conduisent à un site magnifique, le Saut-du-Pont. Quelques poutres de sapin, jetées sur deux masses granitiques, forment une passerelle d'où Ton peut regarder la cascade qui fait l'ornement d'un amphithéâtre de rochers derrière des monts couverts de neige. Après sa chute , le torrent franchit la gorge sur laquelle est jeté le pont, appelé Pont d'Espagne, et reçoit un autre torrent qui , du lac de Gaube, vient en glissant sur les roches inclinées. Là finit le val deGéret, digne en tous points de la visite des baigneurs de Cauteretz *.

On traverse alors une vieille forêt, puis on aperçoit le lac de Gaube , dont l'eau calme et limpide est presque toujours glaciale. Plus haut la végétation disparait ; cependant la cascade d'Esplemouse est bordée encore d'une herbe courte, fine et serrée comme un tapis de velours vert. « Le jour où je vis la cascade, dit la duchesse d'Abrantès, elle était toute brillante des rayons du soleil du matin, qui la frappait en plein, et lui jetait une écharpe d'opale qui alors se déployait sur une nappe d'émeraude. »

Il faut s'élever beaucoup, pour atteindre cette vaste plaine de neige qui fait à la montagne un manlelet* d'une blancheur si éclatante ; et pour gravir ce terrain glissant à l'aide de crampons, pour une femme surtout, la fatigue est un peu forte. Mais que ne peut la curiosité ? Quel plaisir de pouvoir dire au retour : Cette montagne de neige, là-haut, je l'ai foulée . de mes pieds !

a Une particularité singulière, dit madame d'Abrantès, c'est que cette nature qui, depuis la cascade d'Esplemouse , avait quitté sa robe diaprée et son chapeau de fleurs pour revêtir des formes austères , avait repris tout-à-coup sa physionomie riante sur le sommet du Vignemale. A peine fus-je arrivée sur

• A. Jubinal , Excursion au val tic Gérel, toni. V de la France littéraire, Pans, |833. — Nodier, Taylor et de Cailleux, Voyages pittoresques et romantiques dans l'une. France. Iangnedoc. Paris , i833, in fol., pluncli 107, *o8, 211 et a 12.

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la pierre triangulaire, qu'on marchait sur un lapis de fine mousse bien chaude et bien verte, toute semée des plus belles fleurs. Les violettes surtout étaient admirables, mais presque toutes blanches et sans odeur. Il y avait de cette belle germandrée dont l'azur se détachait sur le blanc éblouissant de la neige ; car c'était au bord du grand glacier que toutes ces belles fleurs s'épanouissaient 1. »

Pour descendre, le guide Martin trouva un expédient : c'était d'étendre sa veste sur la neige, de s'y asseoir avec la duchesse, puis, son bâton ferré à la main, de glisser rapidement jusqu'au bas de la montagne. Malheureusement il avait mal pris sa direction, et était tombé dans une gorge étroite, où la neige durcie empêchait seule de rouler dans le gave d'Ossoue, dont les eaux coulent sous cette voûte fragile. Il fallut promptement quitter ce pont périlleux; mais où aller? Des rochers presque à pic et hauts de dix-sept mètres empêchaient de descendre dans la vallée où tombe le gave d'Ossouc.

La jeune duchesse se repentit alors de sa témérité, et pria Dieu avec ferveur de la tirer de là. A l'aide de crampons et de cordes , les guides entreprirent cette œuvre difficile , et l'on put enfin descendre sans accident dans la vallée.

Aucune des deux dames, ni aucun autre voyageur, n'avait pourtant escaladé le pic du Vignemale, qu'on regardait même comme inaccessible. C'est en août 1858 que cette entreprise a été tentée avec succès pat M. le prince de la Moskowa. Il gravit la montagne du côté du suâ, et parvint, après une marcha longue et pénible, à une espèce de cratère d'environ six cents mètres de tour, rempli d'un glacier sur les bords duquel s'élèvent quatre pics d'inégale hauteur/ Les baromètres constatèrent une élévation de trois mille quatre cents mètres u-dessus du niveau de la mer.

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• On y a cueilli aussi un artlnaire à fleurs roses, et un beau géranium surnommé cineracmm par La Peyrouse. Voyez le Guide du Voyageur aux baint de Bagnèret, etc., p.

GASCOGNE

Chute du Gave.

Avant de quitter la vallée de Barèges, on visite la chute du Gave à Gavarnie. Le chemin qui y conduit , toujours bordé d'un abîme , est si resserré et môme si dangereux en quelques endroits, qu'on n'y va qu'à cheval ou en chaise à porteurs. Depuis Saint-Sauveur, la gorge n'est qu'un étroit précipice dont le torrent occupe le fond. Dans cette solitude, se dresse le hameau de Pragnères, où le torrent de Néouvielle se réunit au Gave, qui passe avec fraras sous le pont de l'Artigue. On n'entend d'autre bruit que la chute des torrents et le croassement des corneilles. Une chapelle déserte élève au loin sa croix dans les airs. Au village de Gèdre, là où les gaves d'Héas et de Gavarnie unissent leurs eaux, le paysage est plus riant. On visitait autrefois près de ce village une caverne formée par deux rochers qui se rejoignaient en voûte sans se toucher pourtant, et ombragés d'une infinité d'arbustes qui pendaient en festons. Dans le fond tombait sur trois degrés une eau si transparente, que l'on y voyait nager les truites. Un débordement a fait disparaître en 1788 une partie de cette voûte naturelle. Du pont du gave d'Héas, on aperçoit le fond de la caverne, et cette cascade qu'ornent maintenant des lianes, des clématites et d'autres végétaux rampants. La roche est partout couverte de pampres.

C'est un lieu tout-à-fait enchanteur ; et Ton croit que Fénelon a pu calquef la grotte de Gèdres dans la description poétique qu'il donne de celle de Calypso1.

En prenant la route de Gavarnie le long du Gave^ on se voit bientôt entouré d'un amas prodigieux de rochers cubiques, de 13 à 16 mètres sur toutes les faces, portés à vide les uns sur les autres, et menaçant le voyageur de leur masse qui semble prête à s'écrouler. Ce lieu sauvage , trèsbien nommé la Peyrade ou le Chaos, est d'une effrayante

» Madame d'Abrantè«, lrnyagc an Fif/nemal*.

HALTES- f> Y RftNÊKS.

beauté. L'étonneraent augmente à la vue des tours de Marboré, du Pré-Blanc, de la brèche de Roland, de Neige-Vieille et de Vignemale, dont les cimes glacées , les plus élevées de toute la chaîne, dominent ce désert.

On arrive enfin au cirque de Gavarnie, à l'extrémité de la France. Qu'on se figure un vaste amphithéâtre de rochers per- • pendiculaires , dont les lianes nus et déchirés ressemblent aux ruines de tours et de fortifications , et dont le sommet est couvert d'une neige éternelle l#d\)ù coulent de toutes parts des ruisseaux. L'intérieur est jonché de décombres et traversé par les torrents. C'était autrefois le bassin d'un grand lac dont les eaux ont rompu les digues et donné cours au Gave. On y jouit d'un coup d'œil unique dans son genre. Le Gave, sorti du lac du Mont-Perdu, se précipite près du vieux pont et de ces éternels glaciers dans l'enceinte de Gavarnie, et se partage ensuite en plusieurs cascades. La plus belle tombe d'une hauteur si prodigieuse et à une telle dislance du roc, qu'elle ressemble à une longue pièce de gaze argentée, ou à un nuage diaphane qui glisse dans les airs: elle en a l'ondulatiop, l'éclat et la légèreté. Frappée des rayons du soleil , l'eau forme des arcs-enciel qui se multiplient et se croisent: elle souffle à l'entour une rosée extrêmement fine , qui refroidit l'air au point que le voyageur est obligé de se couvrir de son manteau. L'élévation de cette cascade e^t, dit-on, de plus de trois cent trente mètres : ce soi ail la plus haute de l'Europe. On voit ensuite fuir sous des voûtes de nejjge et de glace , ce Gave qui, d'abord faible ruisseau, se grossit tout d'un coup, prend une couleur d'îizur foncé, s'élance des rochers et entraîne en grondant de nombreux débris. De loin s'élèvent le Marboré avec ses crêtes bleuâtres, le Mont-Perdu et d'autres montagnes sur lesquelles l'Arioste a placé le théâtre de ses charmantes fictions.

Avec de la force et du courage, on peut gravir ces masses imposantes; plusieurs voyageurs l'ont tenté avec suçcès. On

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se pourvoit d'un bon guide , on arme ses chaussures de crampons , et bravant un froid souvent excessif, on pénètre jusqu'à ces pics qui, vus d'en bas, effrayent les plus intrépides. Un Allemand et un Anglais ont escaladé de concert la brèche de Roland, et le premier a publié une relation de son voyage ». « Nous n'étions plus, dit-il, séparés de la brèche que par un plan incliné de glace; pour le franchir , nous attachâmes nos crampons; le soleil avait amcjli la glace, le guide y fit quelques trous , et nous montâmes tapidement. Nous touchions enfin ce pan de rocher dans lequel une ouverture d'environ, vingt pieds est, selon la tradition, la brèche que Roland a enfoncée dans sa fuite. J'apercevais devant moi l'Espagne ayee ses montagnes d'abord , puis ses riches plaines jusqu'à Sara gosse ; du côté du nord, mes regards s'étendaient jusqu'à Toulouse; sur les deux autres côtés, c'étaient des hauteurs couvertes de neige. J'étais sur les limites de deux royaumes que sépare un pan de rocher. Dans les nuages planait un aigle royal : tout à l'entour régnait un silence de mort.

a Mais il était cinq heures passées, l'air se refroidissait , la glace se durcissait de nouveau. Il était temps de songer à la retraite. Nous aperçûmes alors pour la première fois au bas des glaces un abîme profond où .un faux pas pouvait nous précipiter.

« Le guide nous conduisit avec une grande adresse au plan incliné. Tandis qu'il nous montrait la manière de glisser sans tomber, et de diriger notre course , l'Anglais partit comme un trait ; le guide après lui , qui l'atteignit, le saisit au collet pour l'arrêter dans sa chute, et le fixa dans la* glace avec ses crampons. La scène me parut si comique, que je ne pus m'empôcher de rire. Mais voilà que je glisse aussi , et coule rapidement sur la pente. Cependant notre conducteur m'a vu partir, il se jette au-devant de moi , nous tournoyons, puis mon corps lui échappe, et je continue de glisser. Heureusement il

1 W. de Normann , Lettres sur les Pyrénées ; dans le Morgenblatt , juill. i8a9«