Teboraq, Balanites œgyptiaca, se nomme Adoua en haoussa

2. Cette cuvette, qui s'étend assez loin vers l'est, contient au moment de la saison des pluies un important chapelet de mares.

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sion, point où reprend le plateau; cette pente est très couverte de halliers et très fertile en gibier. Nous campons, un peu après, à six heures moins un quart pour dormir et attendre le lever de la lune.

Le départ a lieu à neuf heures et demie sur le même terrain boisé, en pente presque insensible vers le sud.

$3 octobre. — Vers une heure et demie du matin, pendant la marche, soudain un coup de feu retentit; enquête faite aussitôt, c'est un tirailleur de la troisième section qui vient de se suicider, sans doute démoralisé par la fatigue, par la longueur de la route, ou par une sorte de dépression cérébrale. Après 19 kilomètres de route, les graminées de sousbois qui avaient, depuis une dizaine de kilomètres, à peu près disparu, reprennent et couvrent tout le terrain; nous sommes dans une petite dépression, très peu sensible toutefois; tout le long du sentier, du mil mûrit ses panicules élevées, plantes provenant de grains tombés des charges de caravanes antérieures sans doute. A trois heures et demie du matin la mission campe au puits de Tédalaka.

Le puits de Tédalaka a 'M mètres de profondeur et son orifice supérieur plus de 10 mètres de diamètre. Il est tronconique et son diamètre diminue régulièrement jusqu'au voisinage de l'eau où il n'a plus que 2 mètres environ. Dans ces conditions le puisage y esl extrêmement difficile. Le puits est pourvu de fourches en bois, inclinées, destinées à recevoir l'essieu horizontal d'une poulie d'extraction, mais tout cela est branlant et ne s'appuie (pie sur une sorte de remblai de fascines, ce qui fait que les bords de l'orifice sont très peu sûrs et peuvent à tout moment culbuter au fond du puits. Tédalaka est situé sur le bord d'une cuvette peu étendue, couverte de belle végétation de graminées. Au nord du puits s'élève un taillis épais composé surtout de Korna ' et de Teboraq en très beaux échantillons; au contraire, du côté du sud, la dépression plate n'est recouverte que de Tamat de liés petite taille.

1. Korna. Magarïa : diverses espèces de jujubiers de très grande taille.

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A deux heures de l'après-midi, on n'a pas encore terminé l'abreuvage des ânes, les chameaux n'ont pas hu, et les sections ont à peine le liquide nécessaire pour leurs besoins. On fait descendre dans le puits un des Touareg qui nous accompagnent ! pour essayer un semblant de récurage, Mili nous ayant affirmé que de tous temps Tédalaka passe pour avoir un très abondant débit. Il est vrai que sa forme même explique comment ce puits peut facilement se remblayer. A la hauteur de la nappe aquifère, qui se trouve dans du sable, s'est formée une chambre ou caverne très grande, et pour peu qu'un ébranlement récent de cette chambre se soit produit, le fond du puits peut parfaitement être obstrué de 20 ou 30 centimètres d'épaisseur d'éboulis ; or le nettoyage est difficile et lent à cause de la profondeur et des moyens rudimentaires d'élévation que nous possédons. Toute la nuit se passe à remplir sans interruption les outres et ce travail n'avance qu'avec une désespérante lenteur.

34 octobre. — Le matin, le puits ne fournit pas plus qu'hier; devant cette pénurie d'eau il est décidé de scinder le convoi en deux échelons; les trois dernières sections, ayant à peu près leur plein d'eau, partiront aujourd'hui, et les trois autres ne partiront que demain après avoir rempli leurs récipients et fait boire leurs ânes, les chevaux et le troupeau de moutons qui reste à l'arrière. Les chameaux seront probablement tous forcés d'attendre le prochain puits, mais ils ne souffriront pas trop, les nuits étant encore froides.

A midi s'ébranle le premier échelon avec Lamy, Dorian et les 4e, 5° et 6e sections. Mili leur sert de guide et nous conservons les autres. Les chevaux sont abreuvés vers trois heures et le puits semble maintenant donner un débit meilleur, de près de 000 litres à l'heure. Dès six heures et demie, et après un repos dune heure laissé au puits, on commence le remplissage <I<is outres qui ne se terminera pourtant qu'à

1. Outre les guides et quelques uns des propriétaires de chameaux, nous étions suivis par quelques Touareg désireux de se rendre avec nous à Zinder.

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une heure du matin du lendemain. Pour éclairer l'extraction de l'eau pendant la première partie de la nuit, et en attendant le lever de la lune qui n'a lieu qu'à dix heures et demie du soir, on entretient auprès du puits un énorme feu : la scène a quelque chose de fantastique et produit le plus grand et le plus saisissant effet. Il est indispensable de voir clair car les seaux s'accrochent partout dans les bouts de perches du coffrage supérieur, et un homme placé là a pour fonction spéciale d'éloigner, au moyen d'un bâton fourchu, le seau au moment de son arrivée, afin de lui éviter les accrochages multiples qui le feraient se vider pendant l'ascension.

$5 octobre. — On abreuve dès le matin les chameaux, les ânes, les moutons puis enfin les chevaux et nous nous mettons en route à midi et quelques minutes; c'est Reibell qui commande les trois sections marchant avec nous. Le guide Birri, qui déjà avait un accoutrement bizarre, vient de le rendre plus étrange encore en remplaçant son chapeau de paille noire par un vieux casque jadis blanc, hors d'usage, jeté par Oudjari. Ce casque est trop grand pour Birri dont la tète disparait tout entière sous ce couvre-chef européen. Le sentier se déroule tout d'abord entre des ïainat fort serrés et très embarrassants pour l'avancement du convoi, le sol d'argile est fréquemment recouvert d'une couche de sable dans lequel on enfonce et qui rend la marche pénible. Même végétation de graminées, y compris le fâcheux Karindjia, que les jours précédents. Certains gommiers supportent une forte liane sarmenteuse, à écorce couverte de petites pustules globuleuses, mais qui malheureusement u'a point pour le moment de feuilles ni de Heurs. Les grands gommiers sont plus fréquents maintenant dans la brousse et, un peu plus tard, commencent à apparaître de loin en loin des Dania, de 8 à 10 mètres de haut, à frondaison globuleuse, ressemblant, à des châtaigniers et dont les feuilles sont analogues à celles du caroubier, disposées de même façon et présentant le même aspect.

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Après une douzaine de kilomètres de marche nous traversons une dépression ou thalweg assez large, dirigée du nordest au sud-ouest, que vont rejoindre quelques petites ravines insignifiantes franchies auparavant. Il faut remarquer que dans ces diverses dépressions tous les arbres — sauf les Adéras — sont couverts de feuillage vert alors que partout ailleurs ils en Font dépourvus. La plaine depuis quelques kilomètres est beaucoup plus vallonnée que par le passé et, de ce fait même, infiniment plus riante et plus gaie que les paysages vus auparavant. En effet de chacun des petits sommets que cette disposition comporte, nous jouissons d'un horizon relativement étendu sur les halliers qui nous entourent de toutes parts, et au milieu desquels se produisent des échappées de vue tout à fait charmantes, les arbres sont plus variés que par le passé et, dans les dépressions, de beaux Teboraq sont revêtus de feuilles. Tous les petits thalwegs sont recouverts do llrokba et autres graminées vertes. Le gibier est partout extrêmement abondant et de nouveaux oiseaux, à plumage vert brillant semblant être des perroquets, viennent frapper nos regards ; on voit aussi des perdrix, des cailles, etc. Le revers de la médaille c'est l'abondance du Karindjia et de ses graines dont nos jambes, et celles de tous nos animaux, sont tellement recouvertes qu'il faut les racler avec un couteau pour s'en débarrasser — en apparence du moins — car les épines imperceptibles dont elles sont pourvues restent dans les chairs. Il existe aussi quelques pieds épars de Boucerosia et beaucoup de Tadent. Il est évident que nous avons affaire à une année relativement sèche car s'il en était autrement nous trouverions probablement encore des mares dans toutes ces dé pressions. Il a plu tout juste assez pour fournir une humidité suffisante à faire végéter celles des plantes que nous rencontrons vertes.

Le convoi s'arrête et campe à six heures du soir pour dormir cl attendre le lever de la lune.

26 octobre. — La marche est reprise à minuit et demi, sur

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une plaine vallonnée de même que la veille. La végétation arborescente, et celle plus petite de sous-bois, sont partout très florissantes et de nombreuses espèces nouvelles se présentent parmi lesquelles je distingue notamment une sorte de menthe, Djehda, et une graminée, Sabéré, à feuilles semblables à celles

Nous campons sous un gros Dama.

des Bromus, et dont la graine a un goût légèrement poivré et piquant qui rafraîchit la bouche; les indigènes mâchent ces graines en route dans ce but, pour apaiser leur soif.

Nous campons à huit heures un quart du matin sous un gros Dania, dont la large envergure nous fournit une ombre bienfaisante. Hadj-Abdul-Hâkem vient de tuer un phacochère dont nous comptons demain faire des saucisses grâce au savoir d'un tirailleur français qui jadis exerçait le métier de charcutier.

A midi trois quarts tout le monde est de nouveau en route sur un plateau un peu plus nu que par le passé, mais qui, peu à peu, se boise autant que les précédents lialliers, et reprend l'allure d'une plaine vallonnée, succession de petits sommets et de dépressions plates. Une superbe girafe nous passe à droite à moins de 300 mètres. Un nouvel arbuste apparaît

D\\gade\ à Zinder. — A\aouakh. 483

ici pour la première fois, c'est YAgoua, sorte d'euphorbe à écorce gris fauve luisante, à très multiples tiges, partant de terre et s'élevant à 3 ou 4 mètres de haut. Là aussi se montre une nouvelle graminée très haute, le Gambba, que nous rencontrerons maintenant jusqu'au Chari et notamment dans le Mangga où elle forme le fond de la végétation herbacée, et où elle s'élève jusqu'à 2 mètres et 2 m. 50 de hauteur. C'est le Gambba qui fournit les éléments de construction des paillottes dans tout le Soudan, le Kànem, le bas Chari, etc.

Dans toute cette région les ondulations, qui se succèdent les unes aux autres, sont fort agréables au regard, dont elles étendent la portée, mais très décevantes et très fatigantes pour l'esprit qui cherche en vain un point de repère où se fixer, au milieu de ce fouillis de têtes d'arbres toujours semblable et dominé seulement par les dômes sombres de quelques Dania épars qui semblent planer sur la brousse.

Nous arrivons à cinq heures et demie aux puits de Techiasco où nous retrouvons Lamy et les trois sections du premier échelon. Il n'y a presque pas d'eau et le détachement de tête est loin d'avoir abreuvé ses animaux ni rempli ses récipients, bien que les tirailleurs aient creusé sept puits. Ce sont, à proprement parler, des tilmas que ces puits et ils n'excèdent pas 3 m. 50 ou 4 mètres de profondeur, creusés dans un sable blanc et brillant et dans une vaste dépression, à sol peu couvert d'arbres ; leur débit est extrêmement lent et on doit puiser seulement gamelle par gamelle. Tout le reste de la journée et la nuit sont employés à terminer l'abrcuvage des sections qui doivent partir les premières, et à remplir leurs outres et ce n'est pas un mince travail.

Notre provision de mil tire à sa fin, il est temps qu'un pays mieux approvisionné s'ouvre devant nous. Lamy a trouvé en arrivant ici trois Touareg Igueddalène qui faisaient boire leurs chameaux. Il a envoyé en avant deux des guides vers Tanamari, porteurs de lettres pour l'Anastafidet Yatau, pour Dcudda et pour Moussa afin de leur annoncer notre arrivée.

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27 octobre. — Lamy, Dorian et le premier échelon partent à deux heures du matin, conduits par Mili et le guide Birri. Aussitôt leur départ le remplissage des outres pour les sections restantes commence. Le débit est si faible que ce n'est qu'à deux heures de l'après-midi que se termine ce travail et celui de l'abreuvoir et que nous pouvons, à notre tour, nous mettre en marche. Le sentier s'avance sur un plateau presque plat, très boisé en Adéras surtout; 4 kilomètres après le départ se présente la première termitière élevée que nous ayons vue, construction de 0 m. 30 à 0 m. 60 de hauteur, très solide et dont les formes ne prennent pas ici encore les contours réguliers qu'elles affecteront plus au sud ». L'intérieur est semblable aux cellules d'une ruche d'abeilles.

Aux points les plus verdoyants — qui sont aussi les plus fourrés et qui correspondent toujours du reste avec des dépressions parfois à peine sensibles — , on se trouve le plus souvent en présence de passages ou couloirs dans lesquels s'introduit le sentier. Bien que ces couloirs n'aient jamais une grande longueur, ils n'en arrêtent pas moins la marche de la caravane et n'en permettent l'écoulement qu'unité par unité; c'est là le moment redouté et terrible pour Fourniâl dont le palanquin compte 2 mètres alors que la coulée entre les arbres en a un à peine. Un peu plus loin le terrain se vallonné plus fortement et les arbres étant un peu moins serrés l'horizon s'élargit. A 10 kilomètres du point de départ nous arrivons à des tilmas qui portent le nom de Kaïkaïmi et qui sont situés sur le bord d'une cuvette verdoyante, plate, portant un bouquet de très beaux arbres sous lesquels s'élèvent quatre ou cinq paillottes ou tentes qu'habitent quelques Touareg Igued- <lalène, dont la plupart sont de couleur très claire. J'y vois entre autres un jeune garçon et une jeune fillette dont le teint est moins foncé que celui de nos Chambba d'Algérie. Cette

1. Nous n'avons plus eessé de voir, ;i partir de ce point, des termitières élevées, jusqu'au Congo, avec des formes et des dimensions variant, bien entendu, suivant les différentes régions parcourues; depuis Ja forme de la cathédrale jusqu'à celle du champignon, du pain de sucre ou de l'ombrelle.

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dernière porte, de chaque côté de la tête, une longue tresse pendante au-dessus de chaque oreille, elle est fort jolie et sa physionomie reproduit exactement le type d'une fellah égyptienne. Ces tilmas sont, comme ceux de Techiasco, creusés dans le sable blanc et fort peu abondants; lès tirailleurs y remplissent leurs bidons et les indigènes, qui abreuvaient leurs moutons, suspendent leur travail pour nous donner à boire. Ils sont plutôt doux et primitifs : une allumette, avec laquelle j'enflamme ma cigarette, les étonne au delà de toute expression et ils demandent une nouvelle expérience. Je leur distribue quelques pincées de tabac et voilà des gens enchantés.

Nous repartons presque aussitôt sur un terrain découvert, entourés de vrais champs de graminées sèches qui étalent au loin leur jaune tapis d'or. Un kilomètre plus en avant, le taillis et les halliers reprennent possession du sol, et c'est au milieu de la brousse que nous campons, à six heures du soir, pour prendre quelque repos et attendre la bienfaisante lumière de la lune.

28 octobre. — En route à deux heures du matin, toujours dans les halliers, nous traversons quelques minces affleurements de roches ferrugineuses. Le sol est en général moins sableux et beaucoup plus argileux, il se coupe d'un certain nombre de dépressions entourées de beaux arbres, où la terre fendillée indique que Peau a séjourné il y a peu de temps. La plus vaste de ces dépressions, qui se prolonge au loin dans l'est et dans l'ouest, se nomme Anouar; elle contient, après les pluies, d'importantes mares et même de vastes étangs, dont on voit la trace. Peu après celle euvette, nous franchissons, à une douzaine de kilomètres du point de départ, la limite sud du Tagama pour pénétrer dans le Damergou.

En résumé, toute cetle région du Tagama, <|ue nous venons de traverse]', est une immense forêt ou mieux un huilier ininterrompu composé de petits arbres, clairsemés en général, niais en somme on a l'impression d'un taillis sans limites, dont le sol es! de terre argileuse recouverte, en nombre

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de points, qui font du reste la majorité de sa surface, par une mince couche de gros sable ou de regfin de quartz. Le Tagama nourrit une immense quantité de gibier poil et plume.

Dans le Damergou l'horizon s'élargit, on aperçoit au loin des collines et même de petites chaînes basses, rocheuses. Nous entrons dans des cultures de mil que nous n'allons plus quitter jusqu'au campement. Ces plantations, dont le grain est récolté mais dont les tiges restent debout, sont faites en ligne droite et demandent une main-d'œuvre relativement considérable, ce qui permet de supposer que la population de cette région est assez dense. La campagne est riante et semble une plaine cultivée de France, où s'élèvent, très isolés, de petits gommiers, quelques Tadent et des Kalgo1', d'autres arbres ont été coupés à pied, ou assez près du sol, de façon à dégager l'espace pour permettre l'ensemencement, ils fournissent une masse de petites tiges naissantes couvertes de feuilles d'un vert clair tout à fait reposant pour les yeux. De jeunes scions vigoureux de Korunka surgissent çà et là, aux points où les vieux arbres ont été rasés, et viennent mettre une note gaie sur le fond jaune des tiges sèches du mil. Les outardes et les merles métalliques sont très abondants. Çà et là s'élèvent des paillotles servant de greniers, composées d'un fui cylindrique, semblant maintenu par une série de cercles posés à intervalles égaux, el coiffé d'un chapeau conique très pointu, le tout fabriqué avec les tiges de mil sèches. Ce qui donne aux paillettes des villages cette apparence de tonneaux cerclés, et de ruches à abeilles, c'est parce qu'elles sont construites au moyen de tiges de mil, de sorgho, ou plus souvent de Gambba, préalablement réunies en des sortes de nattes. Ces nattes, peu élevées chacune, sont superposées les unes aux autres, de façon à ce que le bas de^ la natte supérieure recouvre le sommet de celle qui lui est immédiatement inférieure, constituant ainsi une série de lignes brisées, destinées à empêcher la pluie de pénétrer. Ce sont ces dépassements,