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etablissements ont l'avantage d'avoir ele construits a la meme epoque, epoque peu reculee, et d'apres un plan d'enseroblc uniforme. On nous offre bien, il est vrai, de telegraphier a Vienne, au ministere de la guerre, afind'avoir une permission speciale ; mais nous nous gardons d'accepter cette offre, qui nous ferait passer pour de trop grands personnages.

Nous nous en consolons, en allant faire, vers la fin du jour, une agreable promenade sur le rrvage, jusqu'au point ou se decouvre la pleine mer. Les passes fortifiees, les grands arsenaux, les uns sur la terre ferme, les autres dans les lies, la vegetation abondante, jusque sur le bord des eaux, la colonne rostrale elevee a la memoire des marins de Lissa, tout cela nous enchante d'autant plus que le vent s'est nn peu calme et que la chaleur est moins forte. Dieu veuille que demain, lorsqu'il s'agira de s'embarquer, il en soit de meime !

Helas ! nous sommes obliges de decompter de ces esperances. Le paquebot des Lloyd, la Naiade, arrive en retard, a cause du vent contraire et ne part qu'apres buit heures. En outre, il est plus que plein d'officiers et de soldats qui rejoignent leur poste en Herzegovine, et Ton ne peut nous

dormer des cabines. G'est peu seduisant pour des voyageurs que la mer rend malades. La rade de Pola elle-meme est, de nouveau, tres agitee;que sera-ce au large?

Nous couchons sur des banquettes, obliges meme a ne pas monter sur le pont et a subir la chaleur etouffante de cabines dont nous ne profitons pas. La mer embarque a tous moments, surtoutlorsque, apres avoir double le cap Promontore, nous nous trouvons en travers de 1'Adriatique. Nous n'avons de repos qu' apres etre arrives dans la baie profonde et fermee, ou a surgi, ces dernieres annees, la ville de Lussin-Piccolo, dans laquelle sont les principaux ateliers autrichiens de marine marchande. Cette petite cite nous apparait toute riante a 1'aube matinale et, comme elle est dans la premiere des iles entre lesquelles nous devons naviguer presque jusqu'a Corfou, Lussin-Piccolo nous repr^sente la convalescence de nos fatigues maritimes.

A partir de la, en effet, la navigation est un enchantement. On longe les cotes, on passe entre les iles, on double les caps, on entrevoit les golfes profonds iusqu'aux pieds des monts Dinariques.

Nous stopponsquelques minutes devant la petite

ville de Selve; vers onze heures du matin, nous abordons a Zara, la capitale de la Dalmatie, par laquelle nous commencons la visite de cette longue et etroite contree. II est bien juste de visiter la reine avant de voir ses sujets.

La Dalmatie est encore peu connue en France; nous n'y avons pas rencontre plus d'un Francais; il semble que ce soit un pays tres lointain, et pourtant ses frontieres ne sont qua quatre jours des notres. Cette cote, qui a donne a l'Autriche la marine de Lissa et de l'expedition de Teghetoff, peut se visiter sans fatigue, par qui lie craint pas de petites traversers en mer. On peut coucher proprement dans toutes les villes, et nous avons toujours pu y eviter la cuisine a l'huile, effroi du voyageur dans les pays meridionaux. Les vins dalmates sont bons, et il en est de particulierement savoureux : le vino Maraschino de Sebenico, le vino Tartaro pourraient figurer au dessert des tables les plus dedicates. La langue est le serbe ou slave, mais l'etranger est a peu pres partout

compris avec l'italien»auquella longue domination de Venise a rendu la population familiere.

Dans ces regions relativement primitives, tout interesse levoyageur: constructions anciennes, monuments du moyen age; on trouverait peu de ville aussi pittoresques que Sebenico et Raguse, aussi remplies de details curieux que Zara et Spalato. La nature est aride, mais d'un aspect tout particulier qui ne ressemble pas aux montagnes de la Syrie et de l'Asie Mineure ; je ne parle pas ici des Bouches celebres de Cattaro, une des merveilles du monde. Sa population surtout est int<5ressante a etudier. G'est le Slave avec qui on peut vivre sans aller lechercber plus loin dans des contrees trop souvent troublees : le Slave catholique nullement revolutionnaire, sous l'administration paternelle de l'Autriche; le Slave qui s'est reveille de son long sommeil, qui etudie son ancienne literature, deterre ses vieilles ruines, travaille et publie; le Slave attache" a ses usages traditionnels, au costume pittoresque de ses ancetres, costume qu'il porte fierement et noblement. G'est la Slavonne aussi, paree des bijoux en argent ou en or pur delicatement ciseles, de ses colliers serres de monnaies des ages passes, vetue d'etoffes de

DALMAT1I ET MONTENEGROi 261

couleurs vives, diversement combinees suivant les localites. Par tout une saveur locale si attaehante, que, en sortant, la Sicile nous eut paru terne et sans couleur, n'eussent ete ses cotes pittoresques et ses admirables monuments. Ajoutons encore que le D aim ate aime la France; il se souvient des bienfaits que lui apporta l'occupation de nos armees; leurs principales routes out ete executees par le due de Raguse et ses soldats, et ce qui a ete fait depuis est peu de chose en comparaison.

Nous voici a Zara, non pour longtemps, car la ville etant petite et ramassee, nous pensons avoir la possibilite de la visiter pendant l'arret du paquebot et economiser ainsi plusieurs journees passees a en attendre un autre.

Cette ville est 1'ancienne Diodora, capitale de la Liburnie; des la fin du x e siecle, elle fut la sujette de Venise et quoique, aidee des Hongrois, elle se soit souvent revoltee contre sa suzeraine, elle fut toujours reprise et resta en sa possession jusqu'au traite de Campo-Formio, qui la donna a l'Autriche avec toute la Dalmatie; depuis, sauf les quelques annees de la domination frangaise. elle n'a cesse d'etre l'apanage de la maison de Habsbourg.

DALMATIE KT MONT£n£GRO.

Le paquebot nous avait amenes dans l'&roit chenal qui separe Zara de la terre ferme et en fait une petite ile. Nous avions devant nous les anciennes murailles; elles forment aujourd'hui une agreable promenade, d'oii la vue plane sur la cite, la plaine, les montagnes et les iles. Nous entrons par une belle porte orn£e du lion de Saint-Marc, qu'on trouve partout sur cette cote dalmate. Des rues bien alignees, mais etroites, couvertes de tentes pour abriter du soleil, pavees de larges dalles et ornees de blasons, de dais, de portes en ogives, de fenetres a meneaux : l'aspect a la fois oriental et venitien.

D ans cet te ville a enceinte exigue , les monum ents sontserres et les distances courtes. Nous voyons, en passant, 1 eglise Sainte-Marie, eglise romane ornee de l^geres colonnettes, et allons a la cath^drale, Sainte-Anastasie, qui est d'un grand interet. C'est un edifice roman du xm e siecle, dont la fagade rappelle le d6me de Pise : au-dessus des trois portes s6par6es par des arcs simules, quatre stages d'arceaux a plein cintre ; a l'mt^rieur, c'est l'aspect des anciennes basiliques, avec un chceur sureleve qui recouvre une crypte. Un des chanoines, qui sort de l'office capitulaire, s'offre

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a nous la faire visiter : il nous fait remarquer,

en excellent francais, les colonnes de la nef, ter-

minees par de beaux chapiteaux corinthiens, et

les stalles du choeur, d'un beau travail de l'epoque

de la Renaissance. II nous mene ensuite a la mer-

veille de Zara, une rotonde du iv° siecle, batie

sur les fondements d'un temple romain — on en

voit encore les inscriptions dans les soubasse-

ments ; — la rotonde est une belle coupole ; quel-

ques marches descender) t de la nef circulaire au

centre de ce temple, qui est un vrai tresor,

malheureusement trop delaisse. Notre venerable

guide nous montre aussi, sur une place voisine,

une haute colonne qui date d'avant l'ere chre-

tienne ; elle est surmontee d'une divinite egyp-

tienne et porte, pendues a son fut, des chaines

prises sur 1'ennemi. II ne nous quitte que sur la

piazza dei Signori, jolie place fianquee du palais

communal, edifice assez severe, et d'un ancien

corps de garde d'un beau style.

Nous rentrons ensuite dans les rues pittoresques de Zara, cherchant les details artistiques admirant les costumes, des gens du peuple et des paysans des environs. Nous nous faisons egalement un point de conscience de deguster un

DALMATIE ET MONTENEGBO.

petit verre de marasquino di Zara, liqueur tres douce, dont la base est le fruit du merisier de ces contrees.

Nous revenons pourtant" bientot a notre paquebot, car il doit partir promptement pour arriver le soir a Sebenico. Cette fois, nous nous enibarquons sans apprehension ; nous n'avonspas denuit a passer a bord, etnedevons point quitter le large canal forme par les iles, oil nous voguons sans roulis ni tangage, comme on voguerait sur un immense fleuve. Les divers officiers, qui vout rejomdre leurs postes dans les pays occupes, sont aimables pour nous ; tres gais d'ailleurs et peu preoccupes de la guerre. Quel contraste avec les spectacles dont, peu de jours avant, nous etions temoins a Vienne : les embarquements silencieux des troupes, les ambulances organisees et, sur le passage des trains militaires, les foules tristes et mornes des gens du peuple !

Le trajet est charmant a partir de Zara : a droite, dans une ile, un vieux et important chateau en ruines ; a gauche, sur le continent, le bourg de Zara-Veechia, en tete d'un petit promontoire, puis Pakosliano et d'autres villages. Les montagnes senibleut, non des rochers, mais des amas enor-

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mes de pierres detachees, d'une belle couleur fauve, trauchant avec les rares bosquets cle ver dure de la plaine.

La -nuit nous prend longtemps avant d'arriver a Sebenico, apres le splendide coucher du soleil qui teruiine chaque journee. Les feux de la ville apparaissent de loin, puis semblent s'eteindre subitement : c'est que Sebenico n'est pas sur le rivage de la mer, mais sur la longue embouchure de la Kerka, et qu'onle perd de vue en doublant le cap qui ferine 1 'entree du fleuve.

Une fois debarques, nous cherchons YOsteria del Peleijrino, qu'on nous indique comme la moins mauvaise du lieu ; c'est par le plus curieux dedale ae ju q s, de rampes, en longeant des maisons a portes et balcons sculptes, a niches ogivales, en passant pres d'une eglise a escahers ornes de fins balustres, que nous arrivons a notre auberge. Si elle ne paye pas de mine, elle est pourtant propre et surtout avenante ; on y est aux petits soins pour nous; a la fin de notre repas, et par-dessus lo marche, nous sommes gratifies d'un concert d' artistes italiens et, tout pres de l'auberge, arretes devant une guinguette populaire, nous entendons des chants du pays, avec tremolo obh-

gatoire, finales en decrescendo et autres fioritures qui rappellent le pays tuns.

La position de Sebenico est charm ante : c'est un amphitheatre rapide, appuye" sur le rivage et grimpant contre la colline : tout en haut, au-dessus du cimetiere, le chateau San-Antonio domine la ville, domine lui-meme par une montagne portant l'ancien fort eonstruit par les Francais el qui tombe en ruines. Dans le chateau, unedizaine de soldats sont, nous assure-t-on, toute la police de cette ville tranquille. C'est tout charme d'errer a l'aventure par les rues et d'y decouvrir mille details archeologiques ; mais l'interet se concentre sur la place des Seigneurs, vers la cathedrale.

Cette place, a, des le lendemain de notre arrived, notre premiere visite. Nous y dejeunons dans un cafe", au rez-de-chaussee de la loggia, ancien palais communal, d'une Renaissance assez analogue a notre style Henri II. L'autre cote de la place est forme par la cathedrale, etonnante construction en marbre blanc, datant du xv e siecle et offrant des particularity singulieres a cote d'admirables details.

La facade laterale, qui donne sur la piazza dei Signori, est ornee de fenetres ogivales et d'une

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belle porte flanquee de statues remarquables, Adam, Eve, etc. Sa facade principale, en face d'un campanile plus ancien, mais presque sans ornements, est garnie de niches a riches colonnettes et de deux roses superposees, d'un gout exquis. Pres du chevet, au-dessous d'une sacristie, est un baptistere petit, mais d'une rare elegance, avec un pilier central soutenant les ramifications de la voute,et demignonnes baies decoupees dansle marbre. Le tout est domine par la voute a plein cintre, construite d'enormes blocs de marbre qui servent de toit, par les voussures des nefs laterales en quart de cercle, enfin par une immense coupole dont l'appareil forme aussi la toiture.

A Tinterieur, les colonnes supportent des arcs en ogives ; au-dessus cou une double frise de feuillages, puis des tribunes basses et simples, et enfin un mur plein tres eleve, orne de pilastres Renaissance et d'etroites fenetres. La grande ornementation consiste en torsades ; les arcs ogives, les cordons horizontaux, les arceaux en sontbordes, al'int^rieur comme a l'exterieur. Le choeur, sureleve, est precede de deux ambons a nombreuses colonnettes, et accoste de jolis escaliers qui conduisent a des chapelles hautes.

Des la veille, notre hole del Pelegrino, il signor Domenico Giadrov, nous avait propose de nous accompagner aux chutes de la Kerka, cataractes celebres et qui meritent de l'etre. Nous nous serions gardes de repousser une offre aussi complaisante; aussi, des la fin de la matinee, guides par lui, nous louons une barque a quatre rameurs. Le patron est un vrai type de Slave ; force physique, encollure de taureau, air sauvage et douceur d'agneau timide.

Nous remontons le fleuve, qui bientot devieat desert. De brusques contours empechent la vue de s'etendre au loin; apres une gorge etroite, l'horizon s'elargit tout a coup : c'est le lac Poachliarn, vaste nappe d'eau animee par quelques villages ; il faut le traverser, puis rentrer dans les gorges pour gagner, au bout de deux heures, la gracieuse ville de Scardona. Nous ne nous y arretons pas, et continuons a remonter le fleuve. Quelques routes et sentiers, qui tantot suivent le rivage, tantot coupent les collines, n'enipechent pas le pay sage d'etre desert et desole : pierres sur pierres, toujours des pierres amonceleL'-; parfois seulement quelques (ristes gencvriers. Mais voila que Ton p-ntend le bruit des graudes

DALMAT1E ET MONTENEGRO. 275

eaux, qui grandit peu a peu; la vegetation reprend aussitot son essor.

La Kerka ne bondit pas avec impetuosity, comme les fleuves de la Norvege et meme de la Suisse; elle descend doucement, ainsi qu'unc molle orientale, par petites chutes, et vient se reposer dans d' elegants bassins, pour retomber de nouveau, formant ainsi plusieurs etages de gracieuses cascades. L'eau filtre de tous cotes, passant sous les arbres, sous les rochers, reunissanl ses rameauxpour les diviser encore, et s'arrondissant en un vaste fer a- cheval. Le cadre de sterilite absolue, qui borde ce frais tableau, en rehausse la beaute et en fait une merveilie. Du Tyrol a l'Egypte, il n'y a peut-etre pas de cataracte aussi considerable.

Cette scene n'est pas inanimee : des moulins a ble, des machines a foulon melent leur bruit a celui des eaux; des aniers, a costumes dalmates, apportent le grain et emportent la farine; des ouvriers a figure bronzee et a longues moustaches, travaillent a une prise d'eau potable qu'un aqueduc menera bientot a Sebenico a travers la montagne.

L'approche du soir nous arrache a ces beautes.

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Tantdt a la voile, tantot avec les rames, nous descendons la Kerka et nous retraversons le lac Poechliarn. Le soleil a disparu depuis longtemps, et c'est aux reflets argentes de la lime que nous abordons a Sebenico.

Des le lendemain matin, il nous en faut partir : le chemin de fer qui doit nous emporter ne fonctionne que tous les deux jours une fois et, la surtout, il ne faut pas manquer le train. Notre hotelier veut encore nous y conduire et nous faire jusqu'au bout les honneurs de son pays.

Cette petite voieferree, isolee au milieu de la Dalmatie, qui n'est et ne sera de longtemps embranchee a aucun reseau, a ete eonstruite nagueres pour relier les mines de Siveritz — entre Dernis et Knin — auxportes de Sebenico et de Spalato; les voyageurs y sontpeu nombreux, il n'y a pas meme de voitures de premiere classe. Mais le trajet est un des plus remarquables qu'il m'ait ete donne de parcourir.

Tout d'abord, on ne s'eloigne pas du rivage, et Ton court au milieu des oliviers, des vignes, des grenadiers et des figuiers ; c'est une riche contree. Mais apres qu'on a rejoint la ligne qui vient de l'interieur, on gravit des pentes rapides; toute

vegetation disparait promptement; sauf de petits espaces, enclos de murs en pierres seches, ou un labeur obstine a fertilise quelques metres de terrain, on ne voit que la roche jaunatre; ou domine des vallees sauvages, desolees, pleines de grandeur; un moment nnkne, la voie ferree court sur une crete, d'oii l'on plonge a droite et a gauche sur deux abimes profonds qui donneraient, il semble, une idee assez juste de la Thebai'de. On monte longtemps, puis, au sortir d'un court tunnel, le decor change subitement et un spectacle merveilleux frappe les regards : c'est la mer, au rivage de laquelle on descend par une longue rampe pleine de la verdure du Midi, la mer fermee comme un lac par la presqu'ile de Spalato et File Bua; plus loin, apparaissent les lies plus grandes de Brazza, de Solta, de Lesina; au-dessous de nous, sur la premiere rive, la ville de Trau et des bourgs nombreux, Castel-Vecchio, Castelnuovo, Abbadessa; au sein du golfe, le village de Bra nizza, la petite Venise, qui semble a moitie noye dans les eaux et n'est reuni a la terre que par une etroite chaussee. C'est la fertilite apres Je desert. Je ne puis comparer ce spectacle, avec les neiges des Alpes en moins, mais avec la mer et

le soleil du Midi en plus, qu'au coup de theatre dont tou t le monde a joui sur la ligne de Fribourg a Lausanne, lorsqu'apres les gracieux mais courts horizons de sapins et de prairies on apercoit tout a coup le lac de Geneve, les vignobles vaudois et les sommets du mont Blanc.

Nous descendons peu a pcu, faisant le tour du golfe au fond duquel, au-dessous d'une gorge pittoresque gardee par les ruines du chateau de Clissa, est i'ancienne Salone et le village du meme nom. On y voit peu d'antiquites surgir de la terre, un vieux pont, quelque vieille arcade; inais des fouilles ont fait trouver de noinbreux sarcophages, des sculptures romaines, de vrais tresors. C'etait la qu'etaient les jardins de Diocletien, ces jardins dont la culture, disait-il, lui faisait oublier 1' empire; c'etait la que poussaient ces laitues dont il parlait quant il refusait de reprendre la couronne. Etrange destinee, plus etrange volonte de cet homme, un des plus grands de son siecle, qui, de meme que Charles-Quint, abdique un vaste empire. Mais Charles-Quint, en vrai chretien, laisse tout, son pouvoir, ses richesses, ses plaisirs, et se retire dans un monastere pour y mourir tranquille. Le pai'en Dio-

cl&ien se fait batir, a frais enormes, un palais somptueux, palais double d'une forteresse; il s'y renferme et s'y fait defendre par sa cohorLe, soupconneux, mefiant, tenant a sa vie et a ses joies, et poursuivi par le sang des Chretiens qu'il a ^gorges.

Ce palais. ou il a vecu huit ans — 305-343 — etait immense; desmurs epaisle protegeaient, dcs temples, des thermes y trouvaient place; quatre portes, flanquees de tours, y donnaient entree : la porte de Fer, la porte d'Airain, la porte d'Or et la porte de Mer. Ges murs et ces portes sont encore debout. Une ville entiere a trouve place dans ce palais : les Salonitains, pour chercher un abri et des murailles toutes construiles contre les incursions des Turcs, s'y sont refugies au vn e siecle; ils n'en ont meme pas change le nom : Spalato ad palatium. Ce n'est meme que depuis une epoque relativement moderne que l'accroissement de la population a fait deborder les maisons en dehors de l'ancienne enceinte. Spalato est de-venue la ville la plus considerable de la Dalmatie et, comme nous le disait notre hotelier de Sebenico, si Zara represente la periode actuelle et Raguse les temps anciens, Spalato est l'avenir.

A peine installes au grand et confortable hotel de la ville, nouvellement construit pres de la plage, nous commencons notre visite. La muraille qui fait face a la mer, et qui autrefois en etait baignce, est ornee de belles colonnes a moitie encastrees dans la construction, entre lesquelles malheureusement on a perce beaucoup de prosa'iques fenetres; c'etait la facade du palais. Nous entrons par la porte de Mer, porte basse donnant acces a un long passage voute qui ressemble a un tunnel et, par quelques marches, aboutit a l'ancien atrium du palais. Cet atrium est d'une conservation presque entiere. G'est une cour rectangulaire, entouree de colonnes corinthiennes, supportant des arcs et un large entablement. D'un cote on a construit le palais episcopal ; de l'autre se trouve le temple de Dioeletien, devenu la cathedrale.

En arriere de la colonnade orientale de cet atrium s'elevait un portique, qu'on a remplace par le campanile actuel ; a droite, on voit encore un des sphinx qui accompagnaient ce portique. Au dela est le temple Jvaste construction octogone a l'interieur, circulaire en dedans, entouree d'un periptere dont les colonnes, encore debout, soutenaient autrefois des statues. Aucune fenetre

n'eclaire ce temple, qui ne recevait du jour que par 1' entree.

L'interieur est d'un aspect grandiose : huit colonnes, d'un seul bloc de granit de 7 metres de hauteur, soutiennent un riche entablement et une tribune, oil se trouve, entre un second ordre de colonnes de porphyre, une admirable frise representant une chasse de Diane; frise d'une beaute et d'une conservation qui en font un des plus beaux joyaux de l'antiquite romaine. Audessus est une seconde tribune, oil se fait entendre une singuliere resonnance.

Ce qui est remarquable dans cet interieur, c'est que le christianisme l'a adapte a son culte sans en rien detruire : sauf 1'ouverture qui communique avec le chceur ogival qu'on y a ajoute, tout est intact; de beaux autels avec des dais ouvrages, une chaire dans le style de la cathedrale de Sienne, de beaux bas-reliefs representant la vie de Notre-Seigneur, une riche porte en bronze, tout contribue a embellir cette basilique, mais sans qu'on puissey faire un seul reproche de vandalisme.

Nous montons au campanile, oeuvre remarquable qui ne depare ni les abords du temple, ni l'aspect

general de la ville; c'est une haute construction romane, carree, de six etages de colonnes et d'arcatures multipliers, terming par un dernier etage octogone. Du haut, la vue sur la ville, dont on s' analyse mieux le plan, sur la campagne, le golfe et la mer, est de toute splendeur; mais il ne faut pas trop y craindre le vertige.

Peu loin de l'atrium, mais de l'autre cote\ est l'ancien temple d'Esculape, que certains auteurs, avec plus de probability peut-etre, croient avoir ete le tombeau de Diocletien; on en a fait le baptistere. C'est un pelit temple rectangulaire, sans autre jour que celui de la porte, a murs d'une complete nudite\ qui portent une tres riehe frise d' amours, de leopards, de vases et de raisins, et une voute a caissons parfaitement conservee. Ge temple ou tombeau &ait precede d'un portique dont il ne reste plus de trace, mais, a part ce portique, il ne manque peut-etre pas une pierre au monument. C'est aussi un des beaux restes du pass6.

Les heures pour nous s'ecoulent, bien rapides, a contempler ces Edifices, a visiter les diver ses portes, dont les vestibules grandioses attestent l'importance, a suivre les rues etroites et sombres

DALMATIE ET M0NTENE3R0. 283

de cette vieille cit^; a tous les pas, on voit des restes interessants, soit de l'epoque romaine, soit de l'occupation hongroise ou venitienne ; c'est un dedale de ruelles, de passages couverts, qui tournent a angles droits, et ou Ton pourrait facilement s'egarer, si l'on n'&ait bien vite ramene" ou aux murailles, ou a la place du Dome, l'atrium, ou a celle des Seigneurs, vrai centre de Spalato, ou est le principal cafe, en face d'une maison a fenetres trigeminies, qu'on dirait arrachee du grand canal.

Comment se fait-il que Spalato ne soit pas plus visite?Ses restes — on ne peut pas dire ses ruines, — sontune des plus belles reliques del'antiquite; on sait par coeur toutes les ruines de 1'Italie.et de la Grece, on va visiter Palinyre et Baalbeck ; a peine connait-on le palais de Diocletien. C'est a la porte de Rome, trois ou quatre journees, par Ancone et Zara, et nos grands prix de la villa Medicis, qui ont cent et cent fois fait les plans de restauration des monuments de la cite romaine, n'ont peut-6tre pas encore essaye semblable travail sur un monument presque sans egal.

Pour nous, il nous faut, des demain, quitter ces parages ; les paquebots ne sont pas assez

nombreux pour que nous puissions en negliger un. Le San Carlo, du Lloyd, doit quitter le port a cinq heures du matin. Ce n'est qu'un bateau de marchandises , sans premieres classes , et ceci nous effraye un peu. Grace au temps absolument calme, grace aussi aux iles entre lesquelles on navigue, nous y sommes assez confortablement. D'ailleurs, nous y faisons deux connaissances pr^cieuses : le P. Lombardini, de la maison des PP. Jdsuites de Raguse, et le jeune M. de V., le seul Frangais que nous ayons rencontre sur cette cote, et avec qui nous irons jusqu'au Montenegro. Aussi cette journee de mer est-elle des plus agreables, journde de douces jouissances, entre le spectacle de ces pays peu connus, malgre les services hebdomadaires des Lloyd, et des conversations interessantes sur ces populations qu' evangelise le P. Lombardini et qu'a deja visitees M. de V.

Les iles et la c6te dalmate se deroulent a nos yeux. C'est d'abord la petite ville de Milna, dans l'lle de Brazza, droit au sud de Spalato, puis Citta-Vecchia, encore plus au sud, dans l'lle plus grande de Lesina. Au loin, a droite, on apercoit Lissa, l'lle qui a donne son nom a la celebre

hataille navale ou l'amiral autrichien Teghetoff detruisit la flotte piemontaise.

Le San Carlo se dirige ensuite plus a Test et longe File de Gursola, dont les cultures contrastent avec l'aridite de la terre ferme. On s'arrete uu moment devant la \ille, cite ancienne, Mtie sur un promontoire que domine une eglise ogivale, et defendue par des tours massives, a bases en large et solide talus et a sommets creneles, d'une belle conservation. Partout se voit encore le lion aile de Saint-Marc.

Anotre gauche est la longue presqu'ile de Sahoncello ; on nous y montre une eaveme aux flancs de la montagne ; elle renfermait autrefois tout un monastere, a Fabri des devorantes ardeurs du soleil, et aussi des tentations mondaines, asile retire, s'il en fut, oil rien ne pouvait distraire les religieux de la contemplation, sinon le spectacle de cette mer azurde ou en furie, qui leur etait une image de la grandeur infinie de Dieu ou des tempetes de leur ame.

Apres Cursola, c'est File de Melida, toute parsemee de plantations et relativement tres habitee. Le detroit est fort resserre, on se croirait sur un fleuve.

286 DALMATIK ET MONTENEGRO.

Nous n'arrivons que bien tarcl a Gravosa, qui est devenu le port de Raguse, le mouillage etani difficile tout pres de cette ville celebre.

A peine debarques, nous nous rendons a pied, avec nos deux nouvelles connaissances, a Raguse, qui n'est qu'a une demi-lieure de chemin, demiheure charmante au beau clair de lune dont nous jouissons. La route suit d'abord les chantiers, douaues et depots de Gravosa, gravit une petite colline , qui abrite en ce moraen t un camp de soldats dont les tentes s'etendent dans la plain©, et offre ensuite un charmant parcours en corniche, au-dessous de villas ombragees de palmiers, d'oli viers, et plantees d' aloes ; la villa, entre autres, du consul general de France; 1'ceil plonge sur la mer, qui scintille de ses myriades de diamants ; on se croirait entre Nice et Menton, sur notre incomparable corniche provencale. Nous arrivons ainsi aux portes de Raguse ; la, en dehors de la ville, sont les hdtels et cafes, sur une esplanade ombragee d'arbres magnifiques, anciens temoins des gronds jours de la republique ragusaine. Les deux hoti Is, celui de Miramar et celui del Boschetto, ont plus belle apparence que realite confortable, autant, du moins, que nous en avons pu juger. Nous trou-

vons cependant uue nuit excellente dans Fun, et une nourriture bien suffisante dans l'autre.

L'iiistoire de Raguse pourrait faire des volumes. Cette petite republique nait de la frayeur des habi tantsde Salone et d'Epidaure d'lllyrie, qui fuient devant les bar bares et se refugient sur un rocher inabordable ; elle s'affermit peu a peu, lutte coutre les Serbes d'abord, lutte ensuite contre les Sarrasins et voit bientot, grace a ses victorieuses defenses, son alliance recherchee par de grands etats. Elle accueille genereusement dans s"es murs les opprimes, les depossedes; c'est un usage chez elle de se considerer comme ville de refuge, et elle peut dire a des potentate reclamant contre ce droit d'asile : « C'est une tradition de notre cite de ne jamais refuser asile a qui que ce soit ; nous ne demandons a ceux qui nous implorent d'autre droit que leur adversite. »

Reine du commerce dans le Levant, elle devient naturellement la rivale de la jalouse Venise, qui, pourtant, n'y entre que par trahison et ne peut s'y maintenir ; elle echappe aux Turcs victorieux presque partout et qui ne la soumettent jamais. Decimee par une peste effroyable, en 1484, pesle qui fait perir vingt mille citoyens, elle peut