CHAPITRE VI

Nous voici au terme de la premiere partie de notre excursion en Norvege, comme aussi a la fin de la principale nomenclature de noms barbares et difficiles a retenir. J'ai fort hesite a inscrire ici toutes ces etapes du voyage, mais la pensee d'etre, peut-efre un jour, utile a quelque touriste en ces pays peu counus encore, m'a decide a citer ces appellations qui, pour nous, rappellent toutes quelque impression particuliere et ne sauraieut frapper notre oreille d'une facon insignifiante.

Bergen nous represente un ou deux jours de repos, et de repos merited quelques douceurs de civilisation apres les privations des montagnes et des solitudes. Mais, par malheur, Bergen represente aussi pour nous la fin du beau temps. Nous y gchangeons contre une pluie froide — on dit

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qu'a Bergen il pleut 360 jours par an — les chaleurs meridionales des jours passes et le splendide soleil qui nous faisait croire a d'autres parages, mais qui embellissait a merveille les lacs et les prairies.

Batie au pied de sept collines ou montagnes, ce qui parfois l'a fait comparer a Rome, au centre d'un fjord tr.es abrite, rechauffe par les dernieres vagues du « gulf stream » qui y adoucissent la temperature et y diminuent la dur^e des neiges et des frimas, Bergen etait tout indiqude pour un port de commerce important et comme le lieu de ravitaillement necessaire aux navires qui vont au Nord porter les fruits du Sud, pecher la morue ou chasser la baleine. Aussi cette cite est deja ancienne. Fondee au xi e siecle par Olaf Kyrre, ou le Pacifique, elle fut longtemps ville hanseatique possedee par les Germains, et ce n'est qu'a une epoque peu reculee que la Norvege la reprit aux strangers. Le quai des entrepots, le vrai centre commercial, s'appelle encore quai des Allemands. Actuellement elle est toujours la reine du commerce scandinave; mais la nouvelle capitale, Christiania, n'est pas, dit-on, sans lui porter ombrage et sans exciter sa jalousie de scaur ainee«

Par le fait, si Christiania Femporte par le rang dc capitate, par le nombre de ses habitants (112,000), Bergen, avec ses quarante mille, lutte vaillamraent pour tout ce qui regarde le commerce.

Ce n'est pas par les monuments que bribe Bergen: hormis la cathedralc, ancienne eglise dont s'emparerent autrefois les protestants,, sans meme en enlever les sculptures que le xv° ou le xvi c siecle avait deposees a profusion ; hormis encore l'eglise allemande de Sainte-Marie qui possede un beau retable du xiu° siecle et dont les deux Heches elancees servent de signal aux matelots, la vilie necompte guere de constructions artistiques. La Bourse, la Banque, laBibliotheque meme sont des ornements peu remarquables au point de vue de l'art. Pres du marehe aux poissons, tres interessant a certains jours, a ete elevee la statue de Christie. Ce citoyen de Bergen etait president du Sthorthing lorsque fut votee la Convention de 1814 qui reunit la Norvege a la Suede.

Neanmoins, le charme de Bergen est dans la position de la ville elle-meme : elle est entouree d'eau de tous cotes, domineepar son chateau et par des collines vcrdoyantes ; elle est batie, nousl'avons dit, sur

NORVEGE ET SUEf>E.

sept monticules qui accidentent lepaysage, mais ren-

dent lavoirie difficile. Entre le fjord et le port sont des allees elegantes de vieux arbres: c'est le quartier du Nordnoess, un des plus agreables, d'ou la vue s'etend au loin, et sur les voiles des batimcnts au long cours et sur les barques du lac intericur. ' Le port lui-meme, le Vaagen, est protege par nne forteresse assise sur une des dernieres iles. Le contraste est grand entre ces rues, ces quais populeux et affaires, et les latitudes desertes et calmes ou est situee la ville. A de nombreux points de vue, Bergen est une ville interessante a etudier et vraiment pittoresque: c'est la capitaledu commerce et des baleiniers. Une autre former domine Bergen du haut d'une colline escarpee, c'est le Bergenhus ou Ton peut visiter encore l'ancienne salle royale et surtout admirer l'aspcct de cette ville entouree d'une mer et d'un lac, de rochers et de montagnes.

Tout aupres est une cbarmante promenade, Frederiksborg, d'oii Ton jouit aussi de gracieux paysages et oil le peuple citadin aime a venir se delasser aux jours de repos. Plus loin de la ville, les plus belles excursions tentent les voyageurs dont Bergen est le sejour temporaire: c'est le

Sognefjord que nous venonsde parcourir en grande partie et qui finit aux glaciers de Justedal; c'est le Hardangerfjord moins pittoresque, mais qui est le pays de cocague des chasseurs et des pecheurs: les peches du Hardanger sont homeriques.

Nous allons flaner a Frederiksborg en compagnie d'un excellent homme et digne pretre, le P. Stub, barnabite, qui cherche de son mieux a recatholiciser Bergen, sa patrie. Le P. Stub se converts a Rome en 4829, et depuis il est revenu s'installer au milieu de ses compatriotes. II a luimeme raconte sa conversion dans un livre intitule Histoire d'un Norvegien. La conversation de cet homme eclaire et saint, tout autant que simple et modeste, est pour nous un delassement au milieu de nos peregrinations. II est tout occupe a mettre la derniere main a la construction d'une eglise catholique qui est deja un joli monument. L'eglise de Saint-Pierre de Bergen a ete cdifiee sur les plans du comte Mella de Verceil (Ttalie): c'est un monument romain a trois nefs avec tribunes et crypte, meuble et orne avec gout. On doit comprendre quelles sont les difficultes d'une pareille entreprise, en plein pays protestant, avec des coreligionnaires pauvres pour la plupart, des

Irlandais principalement qui ontbesoin cle secours plutotqu'ilsne peuvent faire eux-inemes d'offrande pecuniaire. Une oeuvre pareille devrait suffire a illustrer un homme.

Notre temps s'ecoule rapidement a Bergen, et l'heure vient vite ou il en faut partir. Nous devons, en effet, nous embarquer ici pour pousser au Nord et atteindre Trondhjem — prononcez Troniem. Au lieu de ce nom assez doux, comme Test la langue scandinave, nous avons adopte le nom allemand et beaucoup plus dur, Drontheim. —

Nous prenons passage sur YAxelhuus : c'est un petit vapeur phi tot amenage pour les marchandises que pour les voyageurs; on nous y donne cependant descabines assez confortables. Quoiqu'il vienne de Copenhague et de Stettin, nous y sommes les seuls pasagers : aussi a-t-on pour nous les plus aimables attentions, et le commandant du bord s'efforce-t-il de nous etre agreable, malgre le defaut de communaute de langue. Son caractere enjoue' cherchea nous faire trouver court notre sejour sur son navire ; il en vient jusqu'a derober le mouchoir de l'un de nou,? pour nous le faire chercherlongtempset lemontrerenfinflottant comme un drapeau tout en haut du grand mat.

Au reste, cette traversed de pres de quarantehuit heures est surprenante et peut compter parmi les plus curieuses etapes du voyage. On navigue d'abord dans un canal etroit et regulier, l'Alverstrom, comme serait un fleuve encaisse qui voit des affluents venir grossir son cours. Meme apres qu'on est sorti, on est presque constamment entoure par les terres; jamais, en tout cas, on ne s'en eloigne sensiblement. Parfois a l'Est, 1'ceil plonge dans les fjords dont on ne peut voir l'extremite, ce qui semble une echappee sur une mer nouvelle. Quand on croise le Sognefjord entre autres, on peut, dans les parages lointains, apercevoir les teintes argentees des immenses neves. Au-dessus des escarpements qui se dressent de toutes parts, on croirait voir la voute d'argent d'un edifice colossal. Parfois aussi, a l'ouest, les lies s'ecartant, laissent a decouvert l'immensite de l'Ocean et appellent la pensee sur les rivages lointains que baigne cette mer du Nord, les terres du Nouveau-Monde.

Mais c'est pres de soi qu'on a les plus surprenants aspects : si Ton approche de la terre ferme, on ne voit que rives abruptes, sans plage comme sans culture, des roches sombres qui descendent

a pic des plus grandea altitudes; quant aux ties, elle ontles formes les plus fantastiques : quelquefois il semble que ce sont des cones volcaniques d'oii la chaleur s'est retiree et qui font songer a 1'Hecla; toujours ee sont des contours etranges, sauvages, desoles, sans habitations ni meme terre vegetale. L'ile de Hornelen, pour ne parler que d'une seule, est formee par une montagne isolee dont les pentes abruptes tombent brusquement dans la mer d'une hauteur de 780 metres. Aussi cette ile a sa legende si non merveilleuse du moins interessante — on comprend que ces pays soient legendaires. — Le roi Olaf Trygvason etait dans ces parages ; un des gens de sa suite voulut gravir le Hornelen, mais, parvenu au milieu de son ascension, il arriva ce qui n'arrive que trop souvent aux grimpeurs de rochers; il ne put ni avancer ni redescendre et se trouva dans le plus extreme danger. Personne n'osait aller lui porter secours ; il semblait perdu sans ressource. Le roi, mesurant sa dignite royale au denouement pour ses sujets et aussi a la force corporelle si estimee des anciens, n'hesita pas a s'aventurer tout seul a la suite de l'imprudent et fut assez heureux pour l'arracher a une mort certaine.

A la nuit, par les crepuscules encore assez longs de cette latitude, sous les nuages noirs qui parfois voilent la clarte de la lune, l'inipression qu'on ressent de ces etranges panoramas est si bizarre que Ton se demanderait presque sur quel globe on est et si un reve ne nous a pas transports dans une autre planete.

Apres avoir double le cap Statt, redoute des marins pour les tempetes et les trombes qui agitent les parages auxquels il preside, nous stoppons vers une petite ville qui semble comme isolee du reste de l'univers : c'est Aalesund, epars dans les iles de Voeroe et Helvigen. Helvigen est formee par une colline le long de laquelle grimpe la fledie del'eglise. Aalesund est une ville importante dans ces pays, et qui n'a pourtant que les proportions d'un fort bourg dans des con trees plus favorisees. Mais de nombreux chan tiers temoignent du commerce qui s'y developpe,et deuxphares y guident le marin. C'est de ce bourg perdu aux confins du monde qu'est sorti le conquerant d'une de nos plus belles provinces, celui qui fit trembler un instant la France entiere, Rollon le Normand,- Hrolf Gangr, et on voit encore les mines de son chateau a quelque distance au sud de la ville.

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A.u milieu dulendemainde no tre ernbarquement, nous jetons l'ancre pendant quelques instants en face de Christiansund, ville plus considerable qu'Aalesund. Elle est etablie sur quatre iles, en position agreable et pittoresque. Deux de ces iles portent des eglises dont les clochers dominent les habitations qui se groupent a leur ombre ; une autre ile est couverte d'une jolie foret. G'est encore ici un des centres commerciaux des baleiniers et pecheurs : on y correspond par des echanges avec le monde entier, et les millionnaires ne sont pas rares dans ce pays lointain au climat severe.

Notre paquebot. laisse h droite, au fond d'un golfe spacieux, la jolie yille de Molde. La est le centre de la chasse a l'eider, doni les plumesfont Je precieux duvet de l'edredon si cher aux Aliemands et a beaucoup d'autres.

Le matin du second jour. Fannonce de notre arriveeaTrondhjem nous reveille en sursaut. Notre paquebot a gagne quatre a cinq heures sur son temps reglementaire. Nous descendons prornptement.

Batial'ernbouchure duNid, Trondhjem est situe au fond d'un fjord plus vaste que nc le sont a plupart des autres fjords de Norvegc : c'est une^

NOIWEGE ET SUEDE.

vraie petite mer interieure. Sur une ile est le rocher de Munkholm — le rochcr des Moines — autrefois occupe par un couvent, maiutenant par une forteresse; d'autres forts dorninent aussi la ville du cote de la terre, et les montagnes verdoyantes l'enserrent a distance.

Le climat est plus doux a Trondhjem qu'on ne pourrait le supposer au-dessus du 63 e degre de latitude; le golfe n'est jamais obstrue par les glaces; la plaine voisine est plus vaste, plus fertile que dans beaucoup de localites plus nieridionales; les noyers prosperent ici et dans « la rue du Roi » est cultive un joli jardin. On comprend facilenient l'importance de cette ville de 22.000 ames. C'est la l'ancienne capitale de la Norvege, comme aussi l'ancien siege metropolitain de la Seandinavie. Mais les incendies, trop communs dans ces pays oil tout est construit en bois — le palais du gouverneur n'est lui-meme qu'une vaste demeure elevee en madriers de sapin et ornee d'un portique — les incendies ont trop souvent renouvele la ville et on trouverait difflcilement une cite d'apparence plus moderne. Ce sont des rues coupees a angle droit, larges, pour s'eloigncr •»lus facilenient des incendies voisins, oil des

maisons basses s'alignent exactement et oil les rafales d'hiver doivent s'ebattre sans obstacle. Mais aussi, de loutes les rues longitudinales, on peut voir au Nord s'elevcr le chateau deMunkliolm. Les couleurs variees dont les maisons sont peintes egayent seules cette monotonie.

Sur 1' emplacement de la cite etait autrefois la ville de Nidaros qu'avait fondee Olaf Trygvason. Travaillant a la conversion de son pays au christianisme, il avait domic" a la Norvege saint Martin de' Tours pour patron. Apres lui Olaf Diggra, ou le saint, batit l'eglise de Saint-Clement et, apres une vie remplie de gloire et d'infortune, finit par mourir a la bataille de Stikklestad, pres de Nidaros (1030). Son fds, Magnus 1c Bon, fait construire une cliapelle en bois sur la tombe de son pere devenu bientot le vrai patron de la Norvege.

Harald aux cheveux rouges, la remplaee par une cbapelle en pierre. Dans la seeonde moitie du xn c siecle, on jette enfin les fondements de la cathedrale actuelle, dont Fancienne eglise formait uue des ailes, et de la belle maison capitulaire qui se trouve au nord du chceur. Enfin au xni siecle, le chceur ct la remarquable coupole ootogoue s'elevent datis les airs.

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Cette cathedrale est a peu pres le seul debris du passe de Trondhjem; mais ce debris est a la fois colossal et splendide. Get immense edifice, qui mesure au moins 112 metres de long sur 28 de large, dont les murs etaient perces de 316 fenetres et de 9 portes, dont 3,160 colonnes ou colonnettes portaient les voutes, n'est plus, pour une partie, qu'une vaste ruine. Les incendies et plus encore la Reforme l'ont devaste, pille, profane; les Danois d'abord, les Suedois ensuite ont brise, mutile, emporte (1). La nef n'offre j)lus que des murailles percees d'ouvertures romanes et soutenues par de nombreux contreforts qui preservent ce que le feu a epargne. Plusieurs chapelles accostaient la vieille nef; dans l'une coulait la fontaine de Saint-Olaf. Le chceur est deja restaure, et certes il le merite bien. Un Norvegien habile, M. Christie, y a consacre sa vie. C'est une magnifique perle, en partie romane de la derniere epoque, en partie du plus beau style ogival. Les rosaces, les grandes yerrieres, les cloisons a colonnettes sveltes qui separent les chapelles et

(1) Sous la coupole autrefois etait venere le corps de saint Olaf dans une chasse d'or de 100 kilogarnmes, dit-on. Un pareil tresonlevait tenter les Reformateurs Xo chasse fat emportee a Coi.enhague'

entourent le choeur, tout contribue a metfre 1'aucienne eglise de Saint-Olaf au nombre des plus interessantes et des plus belles du moyen age. Comment ne pas se reporter, a la vue de ce qui reste de cette antique metropole, aux temps ou le catholicisme evangelisait en liberte ces peuples presque sauvages, ou les ceremonies du culte emerveillaient ces populations pauvres et simples, mais disposers, par leur caractere calme et refl6chi, a recevoir la yraie lumiere (1). Telle qu'elle est, cette cathedrale, autrefois le tombeau des rois scandinaves, est maintenant le lieu de leur couronnement ; d'apres le pacte de 1814, tous les rois de Suede doivent etre couHonnes rois de. Norvege a Trondheim. Charles-Jean XIV le premier en 1848 et, apres lui, Oscar I er en 1844, Charles XV en 1860, et enfm Oscar II en 1873, se sont empresses de se conformer a cette clause de 1'acte de reunion des deux royaumes.

Nous nous arretons longtemps, passant des mines aux restaurations et rebatissant par la pensee tout 1' ensemble de cette merveille. Puis nous nous disposons, non sans tristesse, a tourner

(l) Depuis pen d'annees, une petite eglise catholique a et6 construite dans le faubourg qui longe le fjord.

le dos au Nord et a regagner le Midi. It nous en coiite, en effet, de nep lus aller en avant et de reooncer a atteindre le cap Nord; mais la saison esttrop avancee, les pluies deviennent presque continuelles dans ces parages, et le voyage serait a la fois malsain et inutile par ces intemperies. D'ailleurs, notre temps est trop limite. Tl faudrait encore plus d'une semaine de navigation pour attcindre Tromsoe et Hammerfest, d'oii les kerrets nous porteraient en deux ou trois jours a la pointe de l'Europe : ce serait done pres d'un mois qu'il nous faudrait en plus. L'etendue de la presqu'ile scandinave est immense : habitues a la voir et a la juger sur des mappemondes ou d'autres cartes oil se retrecissent les degres de longitude, on lui suppose difficilement une aussi grande superficie. Une experience cependant est aisee a faire : que, sur un planisphere, on mette a l'extremite sud de la Suede la pointe d'un compas et que 1' autre pointe atteigne le cap Nord; si Ton retourne le compas, on est e tonne de voir que la pointe qui etait as bord de la mer Glaciale, traversant l'Allemagne, l'ltalie, la Mediterranee, la Tunisie meme, vient aboutir en plein Fezzan. Que si on fait la meme operation sur une mappemonde, la pointe du com-

NOUVEGE ET SUEDE.

pas aboutit encore en pleine Sicile, presqu'au sud

de la Modi terra n<'e.

Nos regrets sont grands aussi de ne pouvoir pousser jusqu'aux lies Lofoden, le grand rendezvous des pecheurs, et surtout jusqu'a l'lslande, la terre de glace — Ice land, — terre autrefois norvegienne, que decouvrit le pirate Naddod et qui fut, en 1261, annexee a la Norvege. Les geysers, le le fameux volcan de l'Hcela nous auraient attires ; mais, de meme que pour le cap Nord, (1) nous ne

(1). Voici le recit d'une ascension au cap Nord ecrit par M. 'e comte Goblet d'Alviella dans son livre Sahara et Laponie; » ce recit pourrait nous consoler de notre sacrifice :

« On sait que le cap Nord se trouve a l'extremite septentrionnle i de 1'ile Mager-o, qu'un etroit bras de mer separe du continent. • La derniere pointe de la terre ferme s'appelle la Nordkyn; mais, a plus basse que le Nordkap, elleest moins visible du large. Aussi j suppose-t-on que cette derniere qualification, plutot anglaise « [Norlhcape] que norvegienne, doit son origine aux na/igateurs « anglais qui ont, de tout temps, commerce avec Arkhangel. Nons « avions ['intention de contourner le promontoire lui-meme pour « en tenter l'ascension par les rivages de l'est. Mais nos hommes « refuserent d'affronter plus longtemps la tourmente, et nous virames n de bord pour gagner la cote occidentale, la petile station de « Gjcstvaer, ou, sans prendre le temps do nous seeher, nous embar- « quSmes deux guides et repartimes immediatement dans ladireca tion du cap.

« Les cotes de Mager-6 (1'ile Maigre) representent des contours « aussi dechiquetes que les rivages du continent. Mais, sauf vers la « pointe du Nordkap, ou elles atteignent perpendiculairement un c millier de pieds, elles n'ont geueralement qu'une hauteur mc- « diocre. Toute vegetation y disparait. L'teil ne trouve plus a « s'arreter que sur les formes arrondies des blocs rocheus fpii <t couvrent la plage en gigantesques galets, et qui torment parfois « a l'entree des fjords une jetee naturelle de brisants. Deux heures « de navigation nous meneient dans le Tufjord. Devant nous s'ele-

pouvions mettre une pareilJe traversee en liberation : ce ne sont pas des voyages d'automne. Sans hesitation, sinon sans peine, nous nous retournons du cote" de la patrie.

« vait, a plusicurs cents pieds de hauteur, un rempart abrupt de « rochers noirs et nus qui de loin rappelaient, par la regularity de <= leurs crevasses, les formes prismatiques du basalte. Nous cher- ' chions en vain par ou nous atteindrions la cime, quand notre '■' embarcation s'arreta au bord d'une etroite fissure, oil la penle « gazonnee des eboulis semblait offrir quelques chances d'ascen- « sion. Ordinairement, les vojageurs qui viennent de Gjesvaer ne « debarquent qu'au fond du Tufjord; l'inclinaison des falaises « y iaeilite beaucoup la montee, mais c'est allonger de quatre ou

* cinq lieues la route du cap. Les guides savaient que nous elions « presses, et d'ailleurs l'etat du ciel les engageait a abreger leur " besogne ; ils nous menerent par le chemin le plus court. Rare- « ment je me rappelle avoir execute une ascension aussi aerienne: « nous devions sans cesse nous servir des mains et des pieds. Les « touffes de gazon, qui semblaient faciliter l'entreprise, etaient '■■ devenues si glissantes par suite de leur lmmidite, qu'a chaque ■> instant, suspendus dans le vide, nous sentions le sol se derober > sous nos pieds. Enfin, nous arrivames sur un plateau ondule,

sorte de fjeld, que la mousse de renne disputait seule aux debris

• epars d'un micaschiste friable. Nos guides eui-memes hesitaient

< a reconnaitre le chemin. De temps a autre nous les voyions se

< consulter, une boussole en main, et disposer ties tas de pierres i pour retrouver au re tour la route du bateau. Nous avaneames ' ainsi pendant deux heures encore, a travers la pluie et le brouil- ( lard, sans decouvrir aucune trace d'etres vivants, si se n'est un t troupeau de rennes qui s'enfuirent a notre approche On ne ■ voyaitplus a t rente pas devant soi. Tout a coup un de nos guides t s'arreta, et etendant le bras: « Havet! » la mer, nous cria-t-il.

: Presque a nos pieds, la montagne se repliaitperpendiculairement : sur elle-meme, pour disparailre dans un gouffre de vnpeurs blanchatres, d'ou s'elevaient vaguement les clameurs d'une mer en courroux. Sur la lande, le vent courbait tristement les tiges humides du lichen, et cependant quelques myosotis fleurissaient encore tout pres d'une flaque neigeuse, mais timides, decolores rabougr IS , comme stupefails de leur presence dans ces lieux desoles. Voila tout ce que nous vimes au sommet du cap Nord I »