DEUXIÈME LETTRE

Sommaire : — Encore Queenstown. — Un capitaine de long cours et le canal de Panama. — A travers les champs. — Nouveau genre de sport. La vallée de la Lee. — Cork. — Un mot d'histoire. — Le château de Blamey et sa merveilleuse pierre. — A travers les rues. — Father Mathew. — Father Kennedy. — De Cork à Glengarriffe. — Un système maudit de Dieu et des hommes. — Deux poètes irlandais. — En diligence. — Les chemins. — De Glengarriffe à Kenmare et à Killarney. — Paysans. — A propos de langage — Des montagnes, encore des montagnes.— Les fameux lacs. — Ruines et souvenirs. —Paysages irlandais et canadiens comparés. — Quelques fêtâmes irlandaises. — Dernier coup d'œil. — De Killarney h Thurles. — Mgr Croke. — Une soirée agréable. — Communautés religieuses et ruines, — Courte entrevue. — Désappointement. — Father Bannon. — Un mot sur Dublin. — Le patriotisme irlandais.

Cork, dimanche le 16 septembre.

Je suis arrivé ici, de Queenstown, ce soir, vers 4 heures et demie.

Après avoir expédié ma première lettre, je me suis mis à explorer un peu Queenstown et ses environs. C'est une ville de minime importance, au point de vue de la population. Mais le commerce maritime y est considérable, ce qui produit un mouvement remarquable. Le port est rempli de navires qui viennent de toutes les parties du monde. A dîner j'avais en face de moi deux capitaines de bâtiments italiens, et à ma droite un capitaine irlandais qui arnvait de San Francisco, aujourd'hui même. 11 était parti le 12 avril dernier ! La distance parcourue est de 17,000 milles. Il fait ce trajet deux fois par année, apportant du blé de la Californie et y rapportant du fer, du charbon, etc. Comme il paraissait très intelligent et aimant à converser, je lui ai parlé du canal de Panama, destiné à raccourcir de beaucoup ce long voyage. Le capitaine Vincent,— <î' est son nom, —ne paraît guère rassuré sur

le succès de l'entreprise, à cause du caractère absolument meurtrier du climat (1). Du reste, dit-il, ce canal, si toutefois il se termine jamais, ne saurait profiter qu'aux steamers ; les voiliers n'y passeront pas, pour deux raisons 5 parce ([ne les taux de péage absorberont les profits, et parce que dans ces régions on rencontre tant de vents et de temps défavorables que les navires à voile n'y gagneront pas grand'chose et se rendront à peu près aussi vite d'un océan à l'autre, en continuant à passer par le cap Hom. Voilà l'opinion d'un capitaine de long cours ; je vous la donne poui* ce qu'elle vaut.

Les environs de Queenstown sont fort jolis. La campagne est ondulée et beaucoup plus boisée que nos campagnes canadiennes. Je ne suis pas botaniste, aussi me gaixierai-je bien d'entreprendre une description de la flore irlandaise. Les arbres ne m'ont pas paru familiers du tout. J'ai reconnu le hêtre. H y a beaucoup d'auti^s arbres qui ressemblent passablement à notre orme et à notre frêne, mais ils ne sont que semblables^ nullement pareils. Il y a des ronces, des aubépines, mais ce ne sont pas les nôtres. J'ai cru, d'abord, me trouver en face de l'universelle corneille. Erreur 1 La couleur, la forme et la grosseur sont à peu près les mêmes ; mais le cri est différent (2), Pour tout dire, en un mot, c'est un autre pays, un autre continent. Ce qui vous frappe, surtout, c'est le vert foncé du feuillage. Erin porte bien son nom, Ile verte. C'est certainement plus vert, beaucoup plus vert que chez nous, même au mois de juin.

Bien entendu, pas de clôtures de bois dans les champs : quelques haies, mais surtout des murailles de pierre et de terre, sur lesquelles grimpent toutes sortes de vignes, de lierres, etc.

(1) La malheureuse catastrophe survenue quelques mois plus tard à la compagnie du Panama est venue donner trop raison au capitaine Vincent.

(?) C'est le rook ; en français grolle ou freux, je crois.

DE QUESXSTOWN a COKK 28

Les parcx car il t a ie irès jolieé rv:î;ieace< a:ix eîi^îr:»:i<. soa: encoorés de belles ziar:Lilles en pier.v. Le» i>$coI:<^ son: :erminite. Comme dans la province de Qaëbec. on >e plain: de la trop grande qixanritc de p'.nîe qai o$t tombée ce: êîé. Pas de granges, comme an CAnatia. ia moins, pas aaâ>i apparen:ei> . Le foin et le grain se menen: en mec les, comme aax £ta:s» Unis.

En sortant de Qaeens:ovn pour visiter la campagne, vous êtes agwaillis par nne nuée de gamins, ^ras, gros et rouge:: r^ds, qui n'ont nullemect î air misérables, au contraire. Ils vous crient à toe-tête : Hiore us a cof/vr, 5>. Il faut les voir so bousculer pour ramasèer le sou qu'on leur jette. Cette mendicité juvénile est plutôt une manière de sport qu'une nécessité : car j'ai remarqué parmi ces petits mendiants plusieur» qui étaient mieux habillés que moi. £n somme, cette partie de rirlande ne me paraît pas pauvre outre mesure. La misère noire est plus à l'ouest. Xous irons de ce coté là bientôt.

Il y a dans Queenstown des rues teliement à pic qu elles peuvent rendre des points aux côtes de Québec. Xai descendu un escalier plus long peut-être que celui de la rue do la Couronne et tout en belle pierre de taille. Les maisons sont génér:ilement bien bâties, en pierre et en crépi. £n somme, c'est une petite ville qui ne fait pas pitié à voir.

Bemontons maintenant la Lee jusqu*à Cork, par voie feri*ée, douze mille& C'est ma première course en chemin de fer européen. Je préfère notre système de wagons ; je n*aime pas ces petits compartiments où vous êtes comme de véritables prisonniers. On s'y habitue peut-être. Il faut dire qu*il y a ici beaucoup moins de bruit, moins de fumée et moins de poussière. Cest un bon point.

Bien de plus charmant que la vallée de la rivière Lee entre Queenstown et Cork« Villas, champs, parcs, bosquets» coteaux, se succèdent sans trop se ressembler. Et toujours oe morv«il«

leux vert foncé de la terre qui se marie si bien avec le bleu foncé des cieux. Il faut dire aussi que je vois l'Irlande, pour la première fois, pai' la plus belle journée qu'il soit possible d'imaginer.

Nous voici donc à Cork, en irlandais Corcach, ce qui signifie, paraît-il, endroit mai-écageux. Belle ville de 80,000 habitants environ. A Cork, comme dans presque toutes les villes irlandaises, la population tend plutôt à diminuer qu'à augmenter. Ce pays, plus encore que la province de Québec, soufflre du fléau de l'émigration.

Cork est une vieille ville, car elle paraît avait été fondée dès le sixième ou le septième siècle. On fait remonter sa fondation à saint Finn-Barr, moine du septième siècle. Au dixième et au onzième siècle, Cork a été ravagé par les Danois. Au douzième siècle, cette ville était la capitale du royaume de Munster, et les MacCartbys y gouvernaient. En 1172, Henri II d'Angleterre s'en empai'a. En 1688, le roi Jacques II fuyant devant son gendre Guillaume d'Orange, d'odieuse mémoire, vint y demeurer. Deux ans plus tard, pendant la guerre fatale qui a donné naissance à la détestable secte des orangisteSj la ville fut prise par le duc de Marlborough.

Cork, lundi le 17 septembre.

Encore une belle journée. J'en ai profité pour pousser une pointe jusqu'à Blarney, à cinq oa six milles au nord ouest de Cork. En lui-mdme le village de Blarney est peu de chose : quelques maisons et une grande fabrique de tweeds. Mais il y a dans les environs le fameux château qu'il faut visiter, de toute nécessité, si l'on veut se vanter d'avoir vu l'Irlande. J'ai donc pris le tramway à vapeur et pour dix deniers je me suis fait transporter à Blarney, en remontant la toujours pittoresque et charmante vallée de la Lee. A notre droite, nous avons l'asile d'aliénés de Cork, institution du gouvernement qui renferme plus de mille patients ; à notre gauche, le Munster dairy schooL Enfin, nous voici à la gare.

BLARNEY 25

Encore trois pennies, s'il vous plaît, pour un permis de visiter le ch&teau ; car cette ruine est située sur le terrain d'un landlord quelconque qui ne manque pas de tirer un joli revenu de cette relique du moyen âge.

Euine imposante, en vérité ; je ne regrette pas d'être venu. Elle s'élève sur un rocher au pied duquel coule la petite rivière Martin, un des tributaires de la Lee, et domine au loin les plaines et les coteaux. Masse noire et sinistre, haute de cent trente pieds, couverte de lierre et habitée par d'innombrables choucas, qui voltigent sans cesse autoui* des créneaux, en faisant entendre leurs croassements lugubres. La tour principale, carré immense, est très bien conservée, ainsi que la tour du donjon. Un escalier en spirale de 108 marches, conduit jusqu'au sommet, d'où l'œil embrasse, de tous côtés, une vaste étendue de champs, de coteaux, de vallons et de bosquets dont l'aspect paisible offre un singulier contraste avec cette vieille forteresse qui n'évoque que des souvenirs guerriers. Les murs sont encore solides ; les créneaux, les meurtrières, les fenêtres, parfaitement découpés. J'ai visité quelques-unes des cellules, basses et étroites, du vieux donjon : on frémit et Ton fnssonne à l'idée que des êtres humains ont été renfermés là dedans (1). Dans ce donjon il y a un escalier dérobé, et un passage secret qui communique avec une caverne naturelle, laquelle s'étend, me dit-on, à un quart de mille sous le rocher. En somme, c'est une ruine qu'on ne saurait visiter sans éprouver de fortes émotions, car elle nous parle éloquemment du passé.

D'après tout ce que j'ai pu apprendre, le château de Blamey a été construit au quatorzième siècle par Cormac MacCarthy. Cette forteresse a joué un rôle dans les guerres de Cromwell dont les troupes en firent, avec succès, le siège.

Plusieurs des lecteurs de la Vérité ont, sans doute, entendu parler du Blamey stone auquel s'attache une singulière tradition : on prétend que celui qui parvient à baiser cette pieri*e

(1) Toutefois, ces cellules ne sont guère plus inhabitables que les cabanes de terre où la civilisation moderne a contraint beaucoup d'Irlandais à se réfugier dans le sud et l'ouest de Tlle.

sera doué, ponr le reste de ses jours, d'une éloquence très persuasive. De là le dicton : He has kissed the Blamey stane^ pour dire qu'un homme a la langue bien pendue. La véritable pierre magique portait autrefois, paraît-il, cette inscription aujourd'hui effacée : Cormac MacCarthy fortis me fieri fecit ; mais comme elle était dans un endroit à peu près inaccessible, on y a substitué, sur un des créneaux, une pierre que plus d'un touriste s'amuse à baiseï*. Comme je ne tiens guère à l'éloquence^ même irlandaise, je me suis contenté d'un coup d'œil.

Voici un résumé de la légende que Ton raconte à propos de cette pierre réputée merveilleuse du château de Elarney.

Le seigneur Cormac MacCarthy, qui venait de construire son château, était à la chasse avec ses gens, et avait remonté la Lee à une distance considérable. Poursuivant le cerf avec plus d'ardeur que ses compagnons, il se trouve enfin seul dans un endroit sauvage. Au moment même où il va atteindre le noble gibier, il voit une femme qui, ayant voulu traverôer la rivière 4 pied, est exposée à se noyer. Aussitôt il abandonne la chasse et se lance au sccoura de l'infortunée. Pour le récompenser de son acte de charité, cette femme lui dit de choisir entre la richesse, la puissance et l'éloquence. Cormac, brave soldat et intrépide chasseur, s'exprimait avec difficulté ; il choisit Téloquenco. La femme lui déclare que dorénavant le don de Téloquence sera attaché à telle pierre de son château^ et qu'il lui suffira do la baiser pour devenir le plus disei-t des hommes. Le lendemain, de grand matin, les gens du seigneur Cormac le virent grimper sur la tour, se suspendre aux créneaux, se pencher tellement que sa chute paraissait inévitable et toucher de ses lèvres une des pierres du mur extérieur. On le ci-ut fou ; mais bientôt après on constata qu'il était devenu le plus bel orateur de l'Irlande.

Quittant le château et la gare du ti*amway je me rends, à pied, à la gare du chemin de fer de Dublin. C'est une petite promenade très agréable qui me donne l'avantage de voir, de près, un peu des campagnes irlandaises. En fait de grain, on ne cultive guère ici que l'avoine dont on fait afituelleraent la

CORK 2*r

récolte. J'ai va des ehaiiips où Tavoine est encore assez verte, beaucoup de pâturages et de magnifiques troupeaux de vaches ^ et de moutons.

Rentré à Cork vers deux heures, je prends un car pour visiter an peu la ville. Je dirai franchement que je n'aime pas le car ou cah irlandais ; c'est encore pire que nos fameuses caliches. Imaginez deux roues, sur lesquelles sont fixés deux sièges latéraux à deux places, et dos à dos. Yous montez par les côtés et vous avez une planchette sous les pieds. Il y en a qui sont couverts ; dans ceux-14 les sièges sont encore latéraux, mais font face Tun à Tautre^ et vous montez par derrière.

J'ai visité rapidement toute la ville, à peu près. Dans la partie commerçante et sur le coteau au nord de la Lee, les édifices, sans être somptueux, ont une assez belle apparence ; les rues sont larges, propres, bien entretenues. Dans les environs, de très jolies villas se cachent à moitié dans des bouquets <ie hêtres, d'ormes, de frênes, etc Mais comme dans toutes les villes du monde, il y a des quartiers pauvres, très pauvres. Je suis entré dans plusieurs églises catholiques très convenables, sans être riches ou bien remarquables. L'édifice le plus grandiose et le plus coûteux est la cathédrale protestante : Saint-Finn-Barr, de construction relativement moderne. Gela serre le cœur de voir un temple aussi magnifique consacré à un fkux culte. L'or anglais a pu ériger sur cette terre classique de la religion catholique des monuments superbes à l'hérésie ; mais, grâ'U) à Dieu, cet or a été impuissant à arraoher au peuple irlandais la vieille foi implantée par saint Patrice.

J'ai visité, aussi, le cimetière Saint-Joseph, très proprement entretenu, mais où l'on ne voit aucun monument fastueux. Ici repose le corp^ du célèbre Father Mathew, l'apôtre de la tempérance, né en 1790, mort en 1856. Une grande croix indique le lieu de sa sépulture, et cet endroit paraît être tenu en

grande vénération : j'ai vu plusieurs, hommes et femmes, qui y priaient. La statue de Fatber Mathew s'élève sur une des principales rues de la ville, et sur le piédestal on lit cette inscription : A tributefrom a grateful people.

En faisant le tour de la ville, j'ai passé devant la prison ; mon cocher, un bon patriote, me dit, avec cet accent inimitable particulier aux Irlandais : There's many a good mon inside those voalls ? En effet, on y enferme plus d'un qui n'a jamais enfreint le droit commun. Dans le moment actuel, Father Kennedy y purge une sentence de quatre mois de réclusion pour avoir pris part à une réunion prohibée par le gouvernement. Aî-je besoin de dire qu'il ne sera nullement déshonoré au sortir de prison 1

Glengarrifpb, mardi le 16 septembre.

En irlandais, Glengarriffe veut dire vallon sauvage. Il porte bien son nom, en vérité. Quel paysage pittoresque ; mais aussi quels rochere, quel sol aride ! Pourtant, il y a des endroits fertiles, entre les crans, et là la végétation est très belle. L'hôtel Boche, où je suis descendu, est situé sur une de ces oasis qui descend en pente douce jusqu'à la baie de Bantry, un des meilleurs ports de l'Irlande, au fond de laquelle se trouve le petit village de Glengarriffe. De ma fenêtre, j'ai ime vue grandiose et charmante à la fois. Au premier plan, entre •l'hôtel et la baie, un magnifique parc planté de chênes, de hêtres, de houx, etc. ; puis la baie, et au delà, dans le lointain bleuâtre, les montagnes Caha qui séparent la baie de Bantry d'avec la baie Kenmare et dont plusieurs pics s'élèvent comme des pyi'amides gigantesques. La baie est parsemée d'ilôts, sur un desquels j'aperçois d'ici les i*uines d'un ch&teau. Tantôt, en me promenant sur les bords de la mer, je voyais un autre château, le château de Glengarriffe, dont une partie est encore habitée, je crois. Le climat de Glengarriffe est remarquablement doux, car cette vallée qui s'ouvre au sud et qui est protégée

DE CORK A GLENOARRIFFE 29

contre les vents froids, reçoit Tair chaud du Gulf stream. Il y a ici deux hôtels où logent beaucoup de touristes et de personnes délicates qui viennent chercher la santé. Aujourd'hui, la température est délicieuse, mais quelque peu énervante, ce me semble.

Je me souviens d'avoir lu, dans VA travers V Europe de M. le jugeBouthier, qu'un jour, au sortir de la cathédrale de Burgos, je crois, l'honorable magistrat éprouva le besoin, à la suite de je ne sais plus quel auteur romantique, de se coucher dans un coin, une pierre sous la tête. Certes, les pierres no manquent pas ici ; toutefois, comme oreillers, elles ne me tentent pas ; mais je ne vous cache pas que, tout à l'heure, je me serais volontiers étendu sur l'herbe pour me livrer au dolcefar nientCy n'eût été la crainte prosaïque mais salutaire du rhumatisme.

Glengarriffe est à 69 milles de Cork, au sud-ouest. Pour y arriver on fait 57 milles en chemin de fer, jusqu'à Bantry ; puis les derniers douze milles en diligence. Partis de Cork à neuf heures et demie du matin, nous avons mis trois heures à faire les 57 milles. Pas tout à fait vingt milles à l'heure. Comme vous voyez, ce n'est pas l'éclair.

Pendant quelque temps, après avoir quitté Cork, nous traversons un pays fertile ; mais, peu à peu, à mesure que nous nous approchons du bord de la mer, le sol devient aride, les coteaux se changent en collines, puis en montagnes rocheuses. Entre Bantry et Glengarriffe, c'est tout simplement inhabitable et pourtant c'est habité. Les Laurentides, en arrière de Québec, me paraissent être un pays où coulent le miel et le lait en comparaison de ce que je vois ici. On parle, et avec raison, de la vie dure de nos défricheurs. Grand Dieu 1 leurs cabanes de bois rond sont de véritables palais à côté de ces misérables huttes de pierre et de terre, souvent sans la moindre fenêtre, couvertes de chaume, remplies de l'acre fumée que dégage le pauvre feu de tourbe. Au moins, nos pauvres

dëfrîcheoi's ont la perspective, avec quelques aimées d'un rude labeur, d'arriver à une modeste aisance, d'avoir un chez soi, d'être propriétaires du coin de terre qu'ils arrosent de leurs sueurs ; ils ont Vespéranee, cette douc3 consolation de l'homme dans les plus dures épreuves ; tandis que ces pauvres fermiers irlandais ont vécu comme ils vivent aujourd'hui depuis des générations ; et ils sont condamnés à vivre ainsi, de père en fils, Dieu sait pondant combien de siècles encore. La vue de ces effroyables huttes, perchées sur le flanc des montagnes ou se cachant au fond des ravins, huttes où nos plus pauvres ne voudraient pas passer la nuit ; le contraste en* tre ces taudis et les somptueuses résidences des landlords que l'on voit çà et là ; tout cola m'a navré le coeur. Juste ciel ! jusques à quand un tel état social durera-t-il ? H suffit de passer par ces régions, de jeter un coup d'oeil sur cette misère extrême à côté de cette extrême opulence, pour so convaincre qu'un système qui produit de telles iniquités crie vengeance au Père commun des hommes. Tout cela peut être légal ; mais sous cette légalité, non-seulement il n*y a point la plus petite parcelle de la divine charité de Jésus-Christ ; il n'y a pas même un peu d'humanité. Ah ! lecteurs delà Vérité^ c'est en voyant ce que j'ai vu cette après-midi, ce que je verrai demain, que l'on commence à comprendre tout ce qu'il y a d'inénarrables souffrances, d'inconcevables amertumes dans ce problème social qu'on nomme la question agraire en Irlande.

Bntre Cork et Glengarriffe il n'y a que deux villes de quelque importance, Bandon et Bantry. Bandon renferme plusieurs bi*asseries et distilleries très considérables. Autrefois, cette ville était le château fort du protestantisme dans le sud, comme Londonderry et Belfast le sont encore, dans le nord. On l'appelait le southem Derry, Aujourd'hui on y compte un grand nombre de catholiques. A propos des luttes religieuses, on rapporte ce qui suit. Jadis la ville était entourée de mumlles.

. DE CORK A OLENGARRIFFE 31

Au-dessus de la porte principale, un protestant fanatique

8*était avisé d'affîcber Tinscription suivante, exécrable de forme

et de fond :

Turk, Jew or Atheist May enter hère, but not a Papist.

Mais les irlandais catholiques sont, pour le moins, aussi bons versificateurs que les protestants, et beaucoup plus spirituels. Aussi l'un d'eux ajouta-til aussitôt à l'inscription protestante le pastscriptum que voici :

The lad who wrote this, wrote it well, For the same is written on the gaies of hell.

Dans Bandon et Bantry il y a beaucoup de vieilles maisons qui tombent en ruines et qui donnent un aspect triste à ces deux cndi*oits.

La diligence qui nous a transportés de Rantry à &Iengarriffe n'eet pas une petite machine, je vous prie de le croire. C'est un immense char découvert: cinq bancs à quatre places ohacun, juchés très haut; audessous, une espèce de caveau où Ton entasse les bagages. Nous étions justement vingt personnes, hommes et femmes ; et comme plusieurs de ces dames avaient plus d'embonpoint et de carrure que de raison^ nous étions empaquetés là-dedans à la façon des sardines. Passe pour 12 milles. Mais demain nous avons 42 milles à faire pour aUer à Eillamey I Faisons des vœux pour que quelques-unes de ces délicates créatures se décident à passer une journée ou deux ici.

Une dernière observation avant de serrer ma plume pour ce soir : les chemins à voiture en Irlande sont tout simplement magnifiques (1) partout Ils sont tous macadamisés et entretenus, même dans ces régions lointaines et sauvages, avec un soin incroyable. Pas la moindre ornière, pas la moindre butte,

(1) Pendant la famine de 1847-48, le gouvernement anglais flt constniîre plusieurs de ces belles routes afin de donner de l'ouvrage à la population de ces régions éprouvées.

mais une 8ai*face absolument unie. J'ai rougi pour nos com missions à barrières en songeant à nos chemins soi-disant macadamisés des environs de Québec.

KiLLABNET, lo 19 Septembre.

Quel pays étrange, grandiose, et en même temps triste, je viens de traverser 1 Quarante-deux milles de montagnes : c'est une bonne joTvnée en diligence.

Heureusement, me disje en partant, quelques-unes de ces dames vont i*ester à Glengarriffe. Pourtant, voilà la plus grosso qui monte ! Par bonheur, elle prend un siège en avant de moi. Hier, je Tavais à mes côtés. Aujourd'hui, j'ai pour voisine une dame écossaise. Elle est mince, il y a moyen de se remuer un tantinet.

Nous partons de Glengan*iâe à neuf heures et demie. Nos quatre chevaux ne sont pas de trop, car nous sommes dix-sept et le chemin, toujours magnifiquement enti*etenu, passe par dessus les montagnes à deux reprises différentes. Nous gravissons, en spirale, le mont Esk, et à mesui*e que nous montons un panorama d'une grande beauté sauvage se déroule à nos regards ravis et étonnés. Enfin, rendus à une hauteur de 1393 pieds, nous passons par un tunnel qui a 200 verges de longueur, et nous nous trouvons sur le versant occidental des montagnes Caha, dans le comté de Kerry. Devant nous est la vallée de la rivière Sheen. Ici, le moindre filet d'eau est une rivière. Si la montée a été longue et difficile, la descente est rapide, presque vertigineuse; car nous longeons souvent de véritables précipices. Mais la route est excellente, les freins solides, et le cocher habile. Montagnes en avant, en arrière, à gauche, à droite ; chacune d'elles a son nom particulier. En voici un pour vous exercer la langue : Macgillicuddy.

Voici maintenant la baie de Kenmare — prononcez mé?r, s'il vous plaît, et non pas mar— qui s'offre à nos regards. Comme

i, E. LE CARD HIMEONI,

DE GLENGABRIFFE A KILLARNEY 38

la baie de Bantry, que nous venons de quitter, la baie de Kenmare est une immense échancrure par laquelle la mer pénètre à une dizaine de lieues dans Tintérieur. Nous traversons l'eztrëmité de la baie sur un pont suspendu et nous entrons dans la petite ville de Kenmare, habitée par 1200 personnes. Il y a ici un couvent où Ton fabrique de la dentelle très en renom. Nous avons parcouru juste la moitié du trajet, 21 milles. Il faut changer do chevaux et prendre le goûter. Il reste ensuite quelques minutes que je consacre à parcourir le marché où il y a foule. J'ai devant moi le vrai paysan irlandais pauvre, } car le comté de Kerry, après celui de Galway, est peut être le moins riche de Tlrlande. A peu près toutes les femmes sont nu-tête et pieds nus ; quelques-unes ont un châle sur la tête. Hommes et femmes sont pauvrement vêtus ; tout indique la grande pauvreté, souvent Tindigence et la misère. Une chose qui m'attriste, c'est de voir que ce peuple a perdu sa langue et a subi, sans l'apprendre, la langue du vainqueur. Les Gana- / diens-français ne sauraient assez remercier la divine Providence de les avoir préservés de cette triste humiliation. Je n'ai pas entendu un mot d'irlandais ; tous parlent l'anglais, même entre eux ; mais avec un accent tellement étrange que je suis obligé d'écouter de mes deux oreilles pour saisir ce qui se dit. Le brogue des Irlandais instruits, et même celui d'une foule d'Irlandais illettrés est très agréable à entendre, infiniment plus agréable que le broad scotch ou le broad english ; mais celui-ci me surpasse. Ce matin, ù Glengarriffe, une femme m'a demandé l'heure. J'ai dû lui faire répéter la question trois fois avant de la comprendre. Les enfants, toutefois, ceux qui vont aux écoles, parlent bien l'anglais, avec un accent particulier, mais fort agréable. Hier soii*, je me suis amusé à faire jaser deux petites filles, de dix et onze ans, qui, moyennant quelques pennieSf m'avaieiLt fait voir les beautés de Glengarriffe. Elles se montraient très intelligentes et répondaient bien à mes questions. Une particularité que j'ai remarquée : dans cette partie du pays, on ne répond pour ainsi dire jamais par un oui

ou non. Are you sisters f — We are, Sir.— -Are yaur father and

mother living f — They are^ Sir, — Do you both go to school f — We dOy Sir. — Is yourfather a former f Se is not^ Sir. J'ai essaye, pendant an quart d'heure, de leur faire dire yes on nOy sans réussir. Ma voisine de diligence, ia dame écossaise, a fait la même observation que moi. Je suppose que ces braves gens considèrent que yes et no ne sont pas une formule très polie.

Nous quittons donc Kenmare, vers une lieui*e et demie, et commençons à gravir les montagnes de Killarney. Nous sommeb tout entourés de pics qui dépassent souvent 2000 pieds. Nous traversons le sommet à une hauteur de 15 ou 16 cents pieds, à Windy Gap. Bientôt api^ès, nous avons à nos pieds les fameux lacs au nombre de trois. Oh ! le coup d'œil grandiose ! Les cimes des montagnes sont nues, mais les pentes et les vallées sont assez boisées. Le lac supérieur, de beaucoup le plus petit, est tout entouré de falaises ; les deux autres sont au milieu d'une plaine fertile et riante.

Mais faut-il le dire : la beauté de ces paysages, œuvre du Dieu infiniment bon, est singulièrement gâtée par l'aspect de l'affreuse misère des habitants de ces régions, misère qui est l'œuvre de Thomme égoïste et cruel. Tout le long du chemin, on mendie avec une persistance qui fait peine à voir.

Il faudrait plusieurs joura pour visiter les principaux endroits de cette région pittoresque, et je n'ai que quelques heures. Car je dois partir demain pour Thurles. J'ai hâte d'arriver à Dublin ; j'y attends des nouvelles du Canada. Voilà deux semaines hier que j'ai quitté Québec. J'ai tant voyagé et tant vu dans ces quinze jours que ce court espace de temps m'a paru comme un siècle.

Arrivé à l'hôtel O'Sullivan vers cinq heures, j'ai visité aussitôt la ruine de l'abbaye de Mucki'oss, sur les bords du lac infé-

KILLARXEY 35

rieur. Quels vénérables décombres I D'après les dates qu'on m'a communiquées, cette abbaye a été fondée en 972, brûlée en 1192, rebâtie en 1340 par McCarthy More, fermée par Elisabeth en 1530, occupée de nouveau par les moines en 1626, et finalement ruinée du temps de Cromwell. Depuis cette époque, Fabbaye et les environs sei-vent de cimetière. Que de vieilles tombes, oubliées aujourd'hui, et où dorment de leur dernier sommeil nombre de personnages qui, dans les siècles passés, ont fidt leur petit tapage dans le monde. Je vous assure que l'on fait de sérieuses réflexions sur le néant des choses humaines lorsque l'on se trouve en face d'une pareille ruine. Au centre de la cour s'élève un vénérable if, planté, dit-on, en 1340.

Autour du lac inférieur se trouvent un grand nombre d'autres raines que je n'aurai pas le temps de visiter, entre autres. Tantique cathédrale d'Aghadoe, et le vieux château du même nom ; le château de Boss, sur une île ; et la célèbre abbaye d'Innisfallen, sur llle du même nom. Cette abbaye a été fondée, affirme-t^n, par saint Finian, en 600. C'est ici qu'ont été composées les Annales cCInnisfalleny source précieuse où sont allés puiser ceux qui ont écrit rhîstoii*e de l'Irlande entre l'époque de saint Patrice et le 14e siècle. Comme vous voyez, Killarney est non-seulement pittoresque, c'est aussi l'un des endroits où l'on retrouve le plus de souvenirs historiques et religieux.

Certes, les lacs et les montagnes do Killamey sont d'une beauté réelle ; leur réputation n'est point surfaite, loin de là. Cest un coin du globe qu'on n'oublie jamais, une fois qu'on l'a TU. Mais en justice pour notre cher Canada, je dois dire qu'il renferme des paysages qui valent ceux de Killarney. Comme spectacle grandiose et sauvage, y o-t-il rien qui surpasse certains endroits des Laurentides, en bas de Québec ? Je me souviens qu'étant un jour ù la chasse, en arrière de Sainte- Agnès, comté de Charlevoix, j'ai grimpé sur une nu>me,— on montagne dénudée par le feu et lavée par la pluie, — qui domine le '' lac

du pied des monts. '' Je n'oablierai jamais le panorama qui se déroulait à mes pieds. Du point où j'étais au fleuve, il y a sept lieues ; le fleuve, à cet endroit, a sept lieues de large ; et je voyais les montagnes de Kamouraska, sept lieues plus loin encore. Voilà pour le sud. Au nord, à Test, à l'ouest, une mer de montagnes au milieu desquelles j'ai pu compter quatorze lacs. Et du nord au sud, la rivière de la Malbaie s'étendant, à perte de vue, comme un ruban d'argent. Puis, le lac Magog, la montagne d'Orford, le haut de la rivière Saint-François, entre Sherbrooke et Weedon ! J'admire, certes, les lacs de Killamey, mais je n'admet8 pas qu'ils surpassent certains de nos paysages dans la province de Québec.

TJn dernier mot, et je termine pour ce soir. Comme hier, entre Bantry et GlengarrifPe et Kenmare, j'ai vu tout le long du chemin, surtout entre GlengarriflFé et Eenmaro, des habitations humaines qui font pleurer, littéralement ; de misérables huttes au milieu de misérables lopins de toiTc, non pas arable, mais à peine bècJiable, si l'on veut bien me permettre de fabriquer un mot Huttes et terrain se cramponnent aux flancs des montagnes pour ne point rouler au fond des vallées. Comment des familles entières peuvent^lles trouver une existence quelconque dans de tels endroits ? C'est, pour moi, un profond mystère. Mais ce qui surpasse tout, c'est qu'on ose demander un loyer pour des fermes semblables. C'est absolument incroyable, inconcevable, inhumain.

Pour tout combustible, ces pauvres gens n'ont que de la tourbe que l'on extrait de partout, même sur les sommets des montagnes. Vous connaissez l'odeur particulièrement acre qui se dégage do la terre noire qui brûle. Eh bien 1 cette odeur me poursuit depuis que je suis parti de Bantry. Cest la f\imée de la tourbe.