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prend sa source près de Téliko, où. se trouve le point culminant du massif du Fouta; il coule dans la direction de l'Ouest en traversant le Kinsam et reçoit sur sa rive droite un gros affluent, le Kakrima, qui prend sa source près de Labé et se grossit du Kokoulo ; dans le Somboury, le Kounkouré change brusquement de direction et se dirige vers le Sud; il reçoit le Badi, son plus gros affluent, qui est grossi lui-même du Tabili, rivière assez importante que le tracé du chemin de fer coupe et suit pendant un certain temps. Le Kounkouré entre dans sa partie maritime au village de Bramaya, chef-lieu de l’État soussou de ce nom, et son delta, très large et encombré de bancs de sable, commence devant le poste de douane de Kakounsou. L’estuaire du Bramaya forme le fond de la baie de Sangaréa; la quantité d’eau douce débitée par le tleuve est telle que, pendant l’hivernage, les courants de marée du port de Ivonakry sont déviés par son énorme apport. Dans la partie Sud-Est de l’estuaire de Bramaya, se jette la rivière Dubréka ou Sauma, qui n'a qu’une quarantaine de kilomètres, mais qui est importante par les villes commerciales installées sur son cours : Corréra et Dubréka. Corréra, qui se trouve au pied d’une chute assez importante, est le dernier point accessible à la navigation ; Dubréka, à environ 15 kilomètres plus bas, peut recevoir des bateaux de 5 à 600 tonnes et est le chef-lieu d’un cercle et d’un bureau de douane. Dubréka était encore, il y a deux ans, la ville la plus considérable de la colonie; toutes les maisons importantes y ont des comptoirs, ainsi que dans sa succursale Corréra; il s’y traite des affaires nombreuses en caoutchouc et en gomme. Le développement si rapide de Ivonakry s’est fait en nuisant quelque peu à la prospérité de Dubréka, dont le commerce décroît légèrement et décroîtra de plus en plus à mesure que notre chef-lieu sera en rapport par des communications rapides avec des points plus éloignés de l’intérieur. Il est heureux que la situation géographique^de

Dubréka ait empêché que cette ville ne soit choisie comme capitale; la quantité de nationaux anglais qui y sont établis comme commerçants et les centaines de Sierra-Léonais, qui y ont accaparé tout le petit commerce, en ont fait une ville qui n’est française que de nom et où même les Soussous indigènes parlent l'anglais. L'élément français, complètement submergé, ne serait jamais arrivé à occuper le premier rang tel que cela est à Konakry et doit être dans tout pays français.

C'est dans le bassin de la Dubréka qu’ont été tentés les essais de plantations de café et de cacao les plus importantes de la colonie. Les trois plus anciennes ont coûté environ 1 million à leurs propriétaires et deux au moins d’entre elles semblent devoir donner de bons résultats.

La presqu’île du Caloum est un promontoire, qui s’avance d’environ 40 kilomètres dans l’Océan Atlantique et à la base duquel se dresse à 1.100 mètres d’altitude le sommet du mont Kakoulima, qu’Élisée Reclus avait cru être un volcan éteint. Le mot Caloum signifie, en langue baga, bonne terre; le cheflieu de cette province était autrefois Gaporo, mais l’almamy habite actuellement Konakry. Notre capitale s’élève sur l’ile Tombo et prospère si rapidement que, bientôt sans doute, elle débordera et que des faubourgs devront être construits sur le continent africain.

En face de Konakry, dans le prolongement de la presqu’île, se trouve l’archipel des îles de Los, qui appartient aux Anglais : les deux îles les plus importantes, Kassa et Fotoba, sont disposées de telle façon, qu’il existe entre elles une grande rade très sûre et où l’on pourrait au besoin abriter une flotte. Bien que les îles ne contiennent plus actuellement qu’un millier d’habitants, Kassa, dans l’ile de ce nom, a été jusque vers 1885 un centre important pour le commerce des arachides. Actuellement, les factoreries sont abandonnées et tombent en ruines.

Au Sud de la presqu’île du Caloum, une Laie peu profonde, comprise entre le Caloum et la presqu’île du Cabak, reçoit les eaux de deux estuaires marins : le Coyéia et le Morébaya. Le Coyéia sert d’embouchure commune à trois rivières : au Kitim, qui arrose Manéah, où sera bientôt la première station importante du chemin de fer; à la rivière de Coyah, qui n’est qu’un simple ruisseau et qui passe par le village de ce nom; Coyah est un centre commercial important de création assez récente, mais où une dizaine de maisons de commerce sont installées et où un assez grand nombre de caravanes s’arrêtent pour ne pas faire les deux jours de marche qui les séparent encore de Konakry; enfin au Tanguiron, qui arrose Balaya, reçoit sur sa rive droite le ruisseau qui passe à Yankifou, capitale du Sombouya, et se joint à l’estuaire commun. Une zone très marécageuse et coupée d’innombrables marigots s’étend de l'embouchure du Sombouya à celle de la Mellacorée. L’estuaire du Morébaya se compose d'assez nombreuses îles peuplées de Soussous, émigrés du Moréah, et porte le nom général de Kinambourou. La région reconnaît l'autorité de deux chefs : l'almamy

de Morébaya et le chef de Coké.

La presqu’île du Cabak est peuplée par des Mandényi, qui refusent de reconnaître pour leur souverain l’almamy du Moréah. A l’extrémité de cette presqu’île se trouve l’ile rocheuse de Matakong, aujourd'hui à peu près déserte, mais qui fut autrefois un centre important lors de la traite des esclaves, puis de celle des arachides. Par temps clair, cette île est visible de Konakry, dont elle est éloignée de 45 kilomètres ; son aspect est très agréable et un sanatorium pourrait y être installé. Au Sud de la presqu’île du Cabak, un estuaire très large, mais d’accès assez difficile, sert d’embouchure à la rivière de Béreiré, à la Forécariah et à la Tanna. La rivière de Béreiré est peu importante; elle traverse Béreiré, qui fut autrefois le plus gros village des pays soussous, mais que l'on dut

faire bombarder par un aviso, en 1887, à la suite des violences auxquelles s’étaient livrés ses habitants contre le poste de douane de Catonko.

La Forécariah est la plus longue des rivières navigables de Guinée. Elle se forme par la réunion, à Bassia, des deux rivières, Caïmbo et Boffon, qui sortent des montagnes du Kanéa; elle reçoit le Kassogui, puis le Kissikissi, grosse rivière en partie navigable qui passe près de Bokaria, puis la Forécariah arrose Forécariah, capitale du Moréah, devient de plus en plus large et profonde jusqu’à son embouchure; les petits cotres peuvent remonter jusqu’à Bassia et les vapeurs d'une centaine de tonnes en toute saison jusqu’à Forécariah ; mais, pendant l’hivernage, la rivière débite tellement d’eau, que les goélettes mettent trois ou quatre jours pour atteindre cette ville en se servant de la cordelle.

La Tanna est une petite rivière, qui traverse des centres peu importants et dont l'embouchure est un dédale de marigots communiquant au Nord avec la Forécariah, au Sud avec la Mellacorée.

La Mellacorée est un estuaire marin qui reçoit seulement deux petites rivières à Pharmoréah-Taïhé, gros village bâti sur ses deux rives et centre commercial important. Vis-à-vis .du village de Konta. un marigot assez large se dirige dans le Sud et finit à Morékania, petit pays soussou voisin du Samo. Benty, à l’embouchure de la Mellacorée, est un de nos plus anciens postes de la côte; le village est peu peuplé et le commerce s’est transporté à Pharmoréah, mais c’est à Benty que se trouvent le bureau de la douane et la, résidence de l’administrateur du cercle, qui étend sa juridiction sur le Kabak, le Kinambourou, le Moréah, le Samo, le Morékania et le Benna. La pointe Sallatouk marque la lin du territoire français. Néanmoins, les deux fleuves importants des Scarcies ont la partie supérieure de leur cours en territoire français.

La grande Scarcie ou Kolenté prend sa source dans le Goumba, dans le voisinage du village de Missidi ; elle coule dans le Sud-Est, passe près de Koniakori et reçoit, non loin de la frontière, son plus gros affluent, la Kora. Les eaux de la Kolenté sont bleues, celles delà Kora noires et coulent assez longtemps sans se mélanger; les noirs affirment que, si l’on met de l’eau de la Kolenté dans une bouteille jusqu’à ce qu’elle soit demi-pleine et qu’on veuille la remplir avec de l'eau de la Kora, le récipient se brisera infailliblement. A partir d’Ouélia, la Kolenté sert de frontière aux colonies anglaise et française; elle reçoit un gros affluent, le Kélessi, qui passe à Léfouré; sur sa rive droite se trouvent les gros villages français de Santiguia, Laya et Tassin, et sur sa rive gauche la ville anglaise de Kambia, chef-lieu du district des Scarcies.

La petite Scarcie ou Kaba sort du versant méridional d'une montagne au Nord de laquelle coule le Baffmg. Elle reçoit dans son cours supérieur de très nombreux affluents, tels que le Doundouko et le Fololo, et est un véritable fleuve au gué de Pampako ; elle reçoit ensuite sur sa rive droite le Mamou, qui vient de Téliko, et le Pinséli, qui passe non loin de Kabaya, chef-lieu de la province du Houré, pays peuplé de Malinkés, dont les habitants pillés et dispersés par Samory commencent à revenir dans leurs anciens villages. Près de Yomaya, petite région du Limban, qui a été laissée à la France par la délimitation, elle pénètre en territoire anglais et reçoit plus à l'Ouest le Lolo, qui prend sa source au Sud de Téliko, reçoit sur sa gauche un petit affluent, le Kéfé, qui passe à Ouassou, capitale du Tamisso, puis traverse le pays montagneux et peu peuplé du Kokounia jusqu’à la frontière. La Kaba reçoit en aval et sur sa rive gauche un gros”affluent, le Mongo, qui prend sa source dans un petitlac au Nord-Ouest de Boketto, capitale du Fitaba, et qui passe près des’ruines

Boulevard du Commerce, à Conakry

du village de Soumayéra-Kouta, détruit par les Sofas, non loin duquel commence à se rebâtir le village de Mongo. Cette rivière est très importante et reçoit un affluent important, la Koka, qui prend sa source en territoire anglais au Sud de Calières, arrose aussi Simitia, dans le même pays, franchit la frontière à Taganhia, coule au Nord, puis, changeant de direction, vient se jeter dans le Mongo. Le Houré, le Fitaba et le pays diallonké de Taganhia relèvent du cercle de Faranah.

Un autre cercle, dont le chef-lieu est à Friguiagbé, étend sa juridiction sur un certain nombre de petits pays tels que le Sanou, le Salou, le Canéa, le Labaya, le (Tomba, le Kinsam, situés dans les bassins du Kounkouré et de la Kolenté. Cette région sera traversée par le chemin de fer.

Fouta-Djallon

Nous avons vu, à l’aperçu historique, de quelle façon le Fouta-Djallon avait été organisé. L’administration française établie depuis trois ans à Timbo n’a pas modifié la constitution primitive, mais a simplement réduit de beaucoup la puissance de l’almamy, à l’autorité duquel on a enlevé d’abord la province de Labé, puis sept autres provinces du Fouta central. Il reste actuellement à l'almamy deux provincesvoisines de Timbo, qu’il gouverne effectivement, et une autorité nominale sur six autres. Le Fouta-Djallon, bien qu’ayant une unité réelle en raison de son chef unique et du Conseil des Anciens, qui réglait les affaires de toutes les parties du pays, était une confédération dans laquelle chaque chef de province ( Diical ) jouissait d’une indépendance assez grande pour pouvoir entreprendre seul ou avec l’aide d’une ou deux provinces voisines une guerre contre les peuples limitrophes. C’est de cette façon que Timbo s; est emparé du pays de Téliko et que le Labé a étendu ses frontières jusque dans le cours

inférieur des rivières portugaises et de la haute Casamance, devenant à lui seul deux fois aussi grand que le reste du Fouta. Le Labé a dû être partagé en deux cercles, dont le cheflieu est pour l’un Labé, capitale du pays, et pour l'autre Kadé, résidence ordinaire du chef; il est probable qu’un troisième cercle devra être installé sous peu dans la région de Boussoura, où un marabout s’est rendu, grâce à son influence religieuse, indépendant du chef de Labé, dont il ne veut plus reconnaître la suzeraineté ; ce marabout a été la cause de désagréments pour l’administration du Fouta-Djallon.

Le Fouta ne s’est pas étendu seulement par des moyens belliqueux. L’esprit nomade qui sommeille toujours dans le cœur des Foulas se réveille parfois et leur fait regretter la vie libre de leurs ancêtres. Aussi voit-on souvent un chef de famille quitter les grands villages avec ses femmes, ses enfants et ses troupeaux et aller dans la brousse inhabitée, où il se construit un campement sommaire et installe quelques cultures de maïs. Il devient alors Peul bourouré, c’està-dire Foula de la brousse, et ne reconnaît plus l’autorité des chefs du pays ; en revanche, ceux-ci le considèrent désormais comme un individu qu’ils ont le droit de piller chaque fois qu’il ne peut leur échapper par la fuite.

Il est arrivé que des Peuls bourourés, arrivant en grand nombre dans une région, la peuplèrent totalement et que les descendants des hommes qui s’étaient échappés des villages en construisirent à leur tour. Des provinces nouvelles du Fouta furent ainsi constituées. C’est ainsi que Consotomi et le Bambaya dépendent du Timbi et que le Bové, le Massi et le Tangué sont dans les mêmes rapports avec le Labé. Les chefs de ces petites provinces sont des fils des chefs de Timbi ou de Labé et nommés par ces chefs de Dirwandé.

Les Foulas d’invasion appartenaient à quatre familles :

1° Les Daedjios, famille du Caïman, dont les Sédiankés

sont une branche et qui constituèrent Timbo, Massi et Bantinguel ;

2° Les Ourouros, installés dans le Timbi et le Kolladé ;

3° Les Guirladios, famille du mange mil, à laquelle appartiennent les Sériankés, formèrent le Hacoundénadié ;

4° Enfin, les Dial-Diallos, qui habitent le AVaylo et le Lahé. Cette dernière province a pour fondateur un nommé Halidou, ancien esclave adopté par son maître, Dian-Hilo, dont il aurait hérité du pouvoir au détriment des enfants légitimes : il paraîtrait que l'on conserve dans le village de Hilo le chaudron qui servait à Halidou à aller puiser de l’eau quand il était un jeune esclave et que les chefs actuels du Labé ne doivent pas pénétrer dans ce village, qui renferme le témoignage de la situation inférieure de leur ancêtre.

Les fleuves qui traversent le Fouta-Djnllon sont importants, mais, en raison de la situation montagneuse du pays, sont tous torrentueux, et seule la Komba ou N'Gahouel présente un bief d’une certaine étendue navigable aux pirogues. Les montagnes ont leur point culminant entre Timbo et Téliko, et une chaîne qui s’en détache, sépare le bassin du Niger de celui du Sénégal vers l’Est, tandis qu'une seconde vers l'Ouest limite le bassin du Kounkouré.

Le Cogon prend sa source dans le Timbi, passe près de Bambaya, arrose le village de Bensané et devient navigable à Kandiafara, point à partir duquel il est appelé rivière de Kandiafara parles Soussous et Gompony par les Européens.

La Komba prend sa source tout près de Labé, coule dans le Nord-Ouest et jusque vers Touba, qui est la plus grande ville du Foula et un centre religieux très important. La plupart des fils des notables foulas viennent y recevoir l’instruction religieuse, telle que la comprennent les noirs, auprès des marabouts locaux. D’après la, tradition, la population proprement dite de Touba serait des Yakankas, tribu d’origine sarakhollé

qui aurait été amenée dans le pays, il y a trois générations, par un chef du nom de Tassili-Manga venant du village de Bakouna sur le Sénégal. A partir de Touba, la Komba coule dans le Nord puis dans le Nord-Ouest, recevant un grand nombre d’affluents dont le plus important est, sur sa rive gauche, le Tomini qui draine les eaux du pays de Kinsi, Bové et Binani; et sur sa rive droite une série de rivières moins importantes venues des pays du N’Dama, du Yamé et du Yambéren. La Komba prend le nom de N’Gabouel en traversant la province de N’Gabou, dont elle contourne le clief-lieu, Kadé, puis pénètre en pays portugais où on la désigne sous le nom de Goli ou Rio- Grande ; elle reçoit un dernier affluent important, la Féfiné, qui provient de notre territoire et se jette dans un estuaire marin très large sur lequel se trouve le centre portugais important de Géba.

La Dimma ou Gambie a sa source à quelques kilomètres de celle de la Komba; elle coule vers le nord-est jusque vers le 14° de longitude ouest où son cours se redresse vers le nord; elle reçoit sur sarive droite le Bilari-Ko, qui sert de séparation entre les territoires relevant du Sénégal et ceux relevant delà Guinée; un peu plus loin, son cours se dirige vers l'ouest et en aval de Damantang, en territoire sénégalais, elle reçoit le Koulountou qui prend sa source dans le N’Dama, arrose Boussoura et traverse le Koniagui; un peu plus loin la Gambie entre dans les possessions anglaises et, jusqu’à Mac-Carty, elle peut être remontée pendant toute l’année par les petits navires de Batburst.

Le Baffing ou Sénégal, prend sa source à quelques kilomètres au nord-ouest de Téliko sur le versant est de la montagne dont sort le Kounkouré ; son cours encaissé et torrentueux est dirigé vers le nord-est; il traverse les provinces de Timbo, Kolin et Koïm, qui sont arrosées par ses affluents; il reçoit à gauche les rivières Saman, Erico et Téné grossi du Ditègne et du

Dombélé, il contourne à l'ouest le Dinguiraye, puis prend son cours vers le nord et reçoit à Bafoulabé, où il prend le nom de Sénégal, le Bakoye formé par la réunion des rivières qui arrosent Niagassola, centre important dépendant du cercle de Siguirq puis la région de Kita; à Bakel, le Baffing reçoit la Faléméqui, elle aussi, prend sa source dans le nord du Fouta- Djallon, et reçoit un grand nombre de rivières qui sortent de la région montagneuse qui sépare le X’Dama du Dinguiraye.

Le Xigei*

Le Niger, l'un des plus importants fleuves du monde, prend sa source dans le massif du Tembicounda par environ 13° 12 de longitude ouest et 9”5 de latitude nord. Ilconle d'abord vers le nord, au milieu d’une région montagneuse où il n’est qu’un simple torrent bien peu ditférentdes affluents qu’il reçoit sur ses deux rives; il porte le nom de Tembiko jusqu'à son confluent, près de Mafindi-Kabaya, avec le Faliko, rivière aussi importante que le Niger lui-même, et sortant du même massif montagneux. A partir de ce point, le Niger prend le nom de Dioliba et, sortant de la région montagneuse du Kouranko, pénètre dans la plaine peu accidentée du Sankaran, où son cours est bordé de gros villages malinkés; il arrose Faranah chef-lieu d’un cercle, centre important et croisement déroutés venant de toutes les directions. En aval de Faranah, il reçoit sur sa rive gauche le Balé, forte rivière formée par la réunion de cours d’eau qui arrosent le pays entre le Kouranko et le pays des Houbbous et dont les deux plus importants sont la Tintéréba, qui passe à Songoya, et le Saci dont un affluent, passe à Hérimakono ; sur la même rive, le Niger reçoit la Koba ; puis, sur sa rive droite, le Mafou qui prend sa source non loin de celle du Niger, et qui a servi longtemps de limite entre la Guinée et le Soudan. Le Niger devient navigable à Kouroussa

Direction et Magasins des Travaux publics, à Conakr

pour les embarcations de faible tonnage pendant la plus grande partie de l’année, et à partir de cette ville qui est un centre commercial important, où de nombreuses maisons de commerce sont installées, il se dirige vers le nord-est et reçoit sur sa rive droite la rivière Niandan, (fui sort des montagnes prolongeant dans le sud-est la chaîne du Tembiko, passe près de Kissidougou, centre important et chef-lieu d'un cercle, traverse le Kouranko oriental, reçoit la rivière Balé, puis la Konia passe à Douako et arrose le Sankaran. Un peu au nord du 11° le Niger reçoit la rivière Milo, cours d’eau très important, qui sort des régions limitrophes des Tomas anthropophages, passe à Kérouané, reçoit un affluent qui arrose Bissandougou et passe à Kankan. Ces trois villes ont été des résidences de Samory; Bissandougou qui a été sa capitale, avait été fortifiée par lui de façon à en rendre l’approche très difficile; comme Kouroussa, Kankan est chef-lieu d’un cercle et de nombreux commerçants européens s’y sont installés.

Siguiri, que nous occupons depuis 1892, est la ville la plus septentrionale arrosée par le Niger et rattachée à la Guinée française. C’est un peu avant d’arriver à Siguiri que le Niger reçoit sur sa rive gauche le Tinkisso qui prend sa source dans la province de Timbo, non loin de Boundou-Aéré, coule dans le nord du Fitaba et passe près de Ivambaya, où il y a des chutes importantes; il longe au sud la province de Dinguiraye qui est très riche en lia nes à caoutchouc ; à partir de Toumanéa, village situé à environ vingt kilomètres dans le sud du cheflieu, le Tinkisso est navigable aux embarcations pendant presque toute l’année jusqu’au Niger et constitue ainsi une voie de pénétration de la plus grande utilité, qui avait fait songer à ce point pour y faire aboutir le chemin de fer en construction, dont la tête de ligne se serait trouvée en communication fluviale avec les trois centres les plus importants du haut Niger: Siguiri, Kouroussa et Kankan. Un affluent de la rive droite du

Tinkisso, le Banié passe à Banko, succursale de Kouroussa et marché très actif de caoutchouc. Eu aval de Siguiri, le Niger reçoit la rivière Sankarani dont la partie supérieure, connue sous le nom de Dion, passe à Beyla et à Moussadougou. Beyla est le centre le plus oriental rattaché à la Guinée; ce point n'est occupé que depuis quatre ans par nos troupes; il se trouve dans l’iiinterland de Libéria; la région est assez peu connue mais semble devoir contenir des richesses végétales considérables; elle confine, dans le sud, à des régions peuplées d’anthropophages, dans le sud-est, au cercle de Touba qui est rattaché à la Côte d'ivoire, dans le nord-est à celui d'Odienné, et aux cercles militaires relevant du gouvernement général du Sénégal.

Géologie

La constitution du sol de la Guinée Française est des plus simples et peut se résumer en quelques mots : un massif éruptif considérable dont le centre se trouve près de Téliko et rayonne de ce point vers le Niger par lesmontagnes du Fitaba, et vers la cote par une chaîne, qui traverse les Timbi, pour se terminer par de simples collines vers le Nord-Ouest du Bové; Au sud de Téliko, les montagnes se composent d’une succession de chaînons aux pentes abruptes etdirigés du Nord-Ouest au Sud-Ouest dans le Tamisso et le Kokounia. Ce massif éruptif est entièrement granitique ; les montagnes ont leurs sommets arrondis et sur les flancs de gros blocs émergent du sol et pourraient être pris pour des moraines si l’on admettait que la période glacière a pu se faire sentir jusqu’en Guinée. La présence des roches quartzeuses est assez rare dans cette région où l'on ne rencontre du quartz opaque qu’à titre exceptionnel et en petits fragments.

En allant du massif central vers la côte, on rencontre une succession de plateaux légèrement inclinés vers le Nord-Est,

coupés de failles profondes, terminés vers l'Ouest par une falaise verticale au bas de laquelle se trouve un nouveau plateau en contrebas où coule généralement un cours d’eau. La proportion de silice augmente à mesure que l'altitude diminue et la chaîne côtière, qui est parallèle au rivage sur une centaine de kilomètres, est composée à peu près uniquement de grès gris, rougeâtre ouvert. Ladûretéde cette roche est excessivement variable et tandis qu’en certains points, comme au Cohah par exemple, elle se réduit en sable sous la simple pression des doigts, dans d’autres, comme dans les monts Ouloum, le pic et la barre à mine parviennent difficilement à l'entamer.

Sur l’une des routes très fréquentées, qui conduisent de Conakry au Fouta-Djallon, on traverse près du col de Kirita une région où le sol était composé degrés de natures différentes. Sous l’action des pluies le grés friable a été peu à peu entraîné par les eaux tandis que celui qui était plus dur a résist é, et l’on peut voir actuellement d’énormes masses rocheuses qui se dressent au-dessus de la plaine et qui de loin donnent l’illusion de châteaux-forts abandonnés.

La couche rocheuse superficielle, aussi bien dans la vallée du Niger qu’au Fouta-Djallon ou près de la cote, est formée d’une sorte de poudingue connue sous le nom de latérite et qui se compose d’argile, de silice et d’hématite rouge ou brune mélangées dans des proportions variables.

L’origine de cette roche a donné lieu à de nombreuses discussions ; le docteur Bôriuslui attribue une origine volcanique; suivant le capitaine Salesses, au contraire, elle serait formée par des grains de silice, d'alumine et d'hématites cimentés par • les dépôts ferrugineux abandonnés par les eaux provenant des montagnes où elles se seraient chargées, en traversant le soussol, d'oxydes et de sels de fer. Cette théorie émise par un homme compétent, est parfaitement logique et paraît être l’expression de la réalité. Néanmoins, il semble que des phénomènes d'un

autre ordre soient parfois intervenus dans sa formation, car, en brisant des fragments de latérite, on trouve souvent des poches dont la paroi possède tous les caractères de fusion ignée. D’autre part on rencontre des plateaux de latérite au sommet de collines et à l'écart de toute montagne d’où auraient pu provenir les eaux nécessaires à la cimentation, et l’on est dès lors obligé d’admettre qu’il s’est produit autrefois des mouvements du sol d’une très grande puissance, qui ont modifié complètement son aspect primitif pour lui donner le relief actuel.

Le massif du Fouta-Djallon, qui se prolonge par leTamisso et le Kokouniaest continué à travers la colonie de Sierra-Léone par une série de montagnes qui empêchent les deux grands fleuves de ce pays, la Kaba et la Rokelle, d’être navigables à quelque distance de la côte. Ces montagnes sont reliées par des chaînons à une grande chaîne dont le point culminant est le mont Tembicounda, d’où sort le Niger et qui rappelle comme aspect et comme composition des roches le massif du Fouta-Djallon. Le Tembicounda se prolonge dans le Nord par des ondulations qui s’abaisseiïf graduellement jusqu’à Hérimakono et qui, séparant le bassin du Niger de celui des fleuves côtiers, déterminent la frontière franco-anglaise : dans le Sud- Est la chaîne se maintient à une grande altitude et donne naissance, d’un côté aux affluents de la rive droite du Niger, de l’autre aux fleuves du pays de Libéria et de la Côte-d’Ivoire ; elle est à peu près ininterrompue jusqu’aux monts de Kong, qui en sont la prolongation, et c'est dans les épaisses forêts qui couvrent ses flancs, que se réfugient les dernières peuplades anthropophages de l’Afrique occidentale.

En général le pays est peu sablonneux, car à mesure que s'est effectuée la désagrégation des grès, les nombreux cours d’eau qui sillonnent le pays ont entraîné les sables vers la mer et vers le moyen Niger ; mais la décomposition des roches felds-

pathiques, qui forment l’assise fondamentale de tout le pays, a donné naissance à des bancs très étendus d’argiles blanches ou diversement colorées par des oxydes métalliques et qui se sont déposées dans les parties profondes des cours d’eau ou près des rivages anciens de la mer. Cette argile est souvent recouverte d’une couche de latérite ainsi qu’il arrive pour le soussol de Conakry, et elle n’est utilisable pour faire des briques ou des poteries que dans des points assez peu nombreux.

Aucune étude approfondie n’a été faite de la Guinée au point de vue des minéraux qu’on pourrait en tirer. Ilne semble pas cependant que l’on doive s’attendre à rencontrer des produits nombreux. Des fouilles exécutées au N unez nous ont donné du bisulfure de fer presque chimiquement pur et le gisement doit s’étendre très loin car on trouve de la pyrite martiale près de Kandiafara et on m’a signalé, à près de cent kilomètres de là, la présence d’un sel verdâtre qui n’est probablement que le produit de l’oxydation naturelle du bisulfure de fer par les agents atmosphériques.

Le fer existe en grande abondance dans toute la latérite et dans certaines régions, particulièrement dans le sud du bouta, on rencontre des masses d’hématite presque pure, qui sont exploitées par les indigènes dans des espèces de fourneaux catalans. Malheureusement la difficulté d’accès de ces gisements rend leur exploitation par des Européens à peu près impossible, car on ne trouve pas à proximité du combustible abondant et à bas prix. Le sol de la Guinée est entièrement primitif et ne présente aucune trace de fossiles ; il est peu probable qu’on y trouve de l’anthracite et à plus forte raison de la houille, bien qu’on ait prétendu en avoir trouvé des échantillons dans le lit du Bouroundou, affluent de la rive droite du Rio-Xunez. On n’y a pas non plus trouvé de calcaire ni sous forme de carbonate ni sous celle de sulfate.

Le pays est, comme on a pu le voir, très accidenté mais

Direction et service des Douanes, à Conakry

aucune montagne n’a l’apparence volcanique, pas même le Kakoulima, qui de loin pourrait en donner l'illusion en raison de sa forme conique. Les tremblements de terre sont rares et les mouvements du sol en général très faibles. Les indigènes ont .conservé le souvenir d’un tremblement, qui se serait produit il y a une cinquantaine d’années et aurait causé des dommages considérables du Iiio-Xunez au Bramaya, mais depuis ce moment aucun mouvement n’a été dangereux ; j’ai pu en constater deux : l’un à Conakry, en février 1898, et l’autre au Rio-Pôngo, en janvier 1899, dont beaucoup de personnes ne se sont même pas aperçues ; le centre des ondulations semble être au Rio-Pongo un peu en amont du poste de Bofïa. L’estuaire du Rio-Pongo, qui pénètre très avant dans les terres, reçoit l'importante rivière de la Fatala, mais n'est pas l’embouchure d'un grand fleuve ; il semble dû à un affaissement du sol dans lequel la mer aurait pénétré et non à l’érosion d’un cours d’eau, car le rivage est partout assez élevé et les terres alluvionnaires ne se trouvent que tout près de la mer. Il n’en est pas de même des autres cours d’eau. Pendant la saison sèche on peut traverser des étendues considérables de pays, surtout au Fouta-Djallon, sans rencontrer un ruisseau où coule un peu d’eau ni un bosquet d’arbres important, car les indigènes pour se procurer des pâturages, incendient la brousse et détruisent les forêts. Dès les premières pluies les terres sont ravinées et entraînées dans les cours d’eau : ceux-ci montent peu à peu, leur cours devient plus violent; ils se transforment en torrents furieux et roulent jusqu’à la mer dans leurs eaux fangeuses, des roches, de la terre et des débris de végétaux. Au contact des eaux de la mer le courant est arrêté et il se forme à l’embouchure de tous les fleuves de vastes dépôts d’une boue noire et gluante connue à la côte d’Afrique sous! le nom de Poto-Poto ; c’est le terrain de prédilection du palétïïvrêiv qui croît avec une vigueur sans pareille et fixe peu

à peu les bancs de vase au moyen des nombreuses racines adventives, qui se détachent de ses branches et qui, augmentant de diamètre, forment des arbres à leur tour. Le palétuvier, grâce à son mode de croissance, rend le pays habitable ; sans lui les estuaires de la côte ne seraient que d'immenses marécages sans profondeur, inaccessibles à la navigation et inhabitables par suite des miasmes qui s’en dégageraient. Entre ces nombreuses îles, qui' sont consolidées par les racines des arbres qui les bordent, les courants de marée circulent avec d’autant plus de rapidité que les bords sont plus rapprochés et ainsi il se forme un chenal, qui se drague par la vitesse même du courant.

Quand les îles formées dans les embouchures des rivières ont acquis une certaine dimension, lespalétuviers disparaissent de leur centre, car ces arbres ne prospèrent que dans l’eau saumâtre. Le terrain formé peut alors être débroussé et mis en culture et il est d’une fertilité incomparable. Dans des terres de cette nature les Bagas Forés font pousser sans engrais et au même endroit des champs de riz pendant plus de vingt ans avant que le rendement diminue.

Météorologie

Il existe entre les tropiques une zone de nuages qui accompagnent le soleil dans sa course annuelle et que les marins français appellent Pot-au-Noir et les Anglais Cloud-ring. Par suite de sa situation géographique, la Guinée est une des contrées sur lesquelles la zone nuageuse reste le plus longtemps et c’est ce qui explique la durée et l’abondance des pluies, que les hautes montagnes du Foula et du Kouranko contribuent à retenir sur le pays en opposant un obstacle aux vents.

Comme tous les pays intertropicaux, la Guinée se trouve comprise dans les régions à saisons alternativement sèches et humides. Le passage du soleil dans l’hémisphère boréal le

21 mars, marque le commencement de la saison des pluies (en 1899 j’ai constaté la première tornade dans la nuit du 23 au 24 mars, à Morékania, sur la frontière Sierra-Léonaise). Généralement cette saison se termine dans les derniers jours du mois de novembre, bien que l’on puisse avoir des pluies nocturnes après cette époque : ainsi, en 1898, il est tombé une forte averse à Conakry dans la nuit du 23 au 24 décembre. La saison des pluies commence et se termine par des périodes d’environ deux mois de tornades séparées par trois ou quatre mois de grandes pluies. L’expression tornade n’est pas précisément employée dans le sens que lui donnerait son étymologie. C’est un fort orage précédé et suivi d’un coup de vent violent qui, au début de la saison, ne donne qu’une simple averse, mais qui est accompagné d’une pluie qui augmente d’abondance à mesure que la saison avance ; à la fin de l’hivernage lés averses diminuent au contraire progressivement.

Les premières tornades de l'année se produisent généralement vers trois heures de l’après-midi : à partir de midi la chaleur est pénible, l’atmosphère suffocante bien que le thermomètre ne monte que très peu et le ciel prend des teintes plombées. La tension électrique augmente rapidement, et, vers le Nord-Est, on voit s’élever un niuige noir, qui monte à l’horizon comme un immense rideau sombre bordé de flocons blancs à sa partie supérieure et que les éclairs zèbrent de traits brillants. Ce nuage envahit lentement toute une moitié du ciel et la foudre, qui se rapproche, ne fait plus entendre qu’un roulement continu, tandis que le ciel s’obscurcissant fait paraître plus vive et plus désagréable la lumière blafarde des éclairs. Quand le nuage noir est arrivé au zénith, l'obscurité est presque complète, la mer vient déferler contre le rivage en lames courtes, qui secouent comme des fétus de paille les bateaux à l’ancre, et un coup de vent brusque arrive tout à coup entraînant avec lui des tourbillons de sable, de

feuilles mortes et parfois aussi le toit de quelque case construite peu soigneusement. De grosses gouttes de pluie viennent alourdir le vent, qui perd de sa force à mesure que l’eau tombe avec plus d’abondance et qui finit par cesser tout à fait Pendant un quart d’heure ou une demi-heure le tonnerre continue à faire rage, puis peu à peu s’éloigne, la pluie diminue, tandis que le ciel s’éclaircit, et un coup de vent, moins fort que celui qui a précédé la tornade, entraîne rapidement les derniers nuages ; il serait difficile quelques minutes plus tard de se douter qu’une violente perturbation atmosphérique vient de se produire, si ce n’étaient les herbes encore chargées de pluie et les sourds grondements du tonnerre qui s’éloignent vers l'Ouest.

Dans toute la colonie les tornades se produisent presque toujours l’après-midi ou dans la première partie de la nuit; à la côte le moment où elles se produiront peut être déterminé d’avance avec une assez grande exactitude, car elles correspondent au milieu de la marée descendante du soir. 11 est très rare qu’elles arrivent à la marée montante ou après une heure du matin ; lorsqu’elles éclatent vers le lever du jour, elles sont d’ordinaire très violentes et ce n’est guère que vers la fin de l'hivernage qu’elles, se manifestent à ce moment.

Les grandes pluies sont généralement amenées par une marée descendante, mais elles peuvent durer plusieurs jours consécutifs avec une accalmie entre cinq et six heures du soir.

Les tornades, aussi bien que les autres pluies, augmentent d’intensité avec la croissance de la lune et diminuent avec elle, de telle sorte que la pleine lune indique un maximum et la nouvelle lune un minimum.

La quantité d’eau tombée annuellement a été l'objet d’évaluations différentes. Elle atteint son maximum sur la frontière Sierra -Léonaise, ouïes pluies commencent le plus tôt et finis-

-Ba¬

sent le plus tard, et son minimum au Rio-Xunez, où l’hivernage a une durée d’environ deux mois plus courte qu’en Mellacorée. On estimait à 5‘n32, en 1892, la quantité d’eau tombée à Conakry; en 1896, elle n’était plus que de 4'"50 et actuellement elle n’atteint pas 4 mètres. Cette diminution constante des pluies est due principalement au déboisement de l’ile Tombo, quia été d’autant plus actif que le développement de la nouvelle ville a nécessité le percement de rues et le débroussement d’espaces nécessaires tant pour l'édification des constructions nouvelles que pour procurer aux habitants du bois de chauffage. En coupant les énormes fromagers, les sougués et les palmiers qui couvraient l’ile, on a supprimé l’obstacle que ces végétaux géants opposaient aux vents du large, et ceux-ci repoussent vers les montagnes de nombreux nuages orageux qui, dans les conditions anciennes, seraient venus jusqu’aux îles de Los.

Contrairement à ce qui se produit au Sénégal, la saison des pluies est la plus fraîche de l'année a cause de l’énorme quantité d'eau qui tombe pendant les mois de juillet, août et septembre; mais c’est également à ce moment que la chaleur est le plus désagréable, car, quand une journée se passe sans qu'il pleuve, le soleil dessèche les flaques d’eau restées sur le sol et l’on éprouve l'impression pénible que l’on ressent en France à l’approche d’un orage.

A la côte, la température varie peu entre le jour et la nuit. Dans une même journée le maximum de différence du thermomètre est de 5 à 6°; à Conakry et à J’ombre la température ne dépasse pas 35° pendant les journées les plus chaudes d’avril et elle ne tombe pas en dessous de 24° dans les nuits les plus froides. A Faranah et à Timbo, la différence est beaucoup plus considérable et a pu aller de 18° à deux heures du matin à 34° à midi ; il paraît même qu’on a constaté à Timbo une température de 12°. A l’approche d’une tornade, il se produit un abais-

Ferme de la Mission des Pères du Saint-Esprit

-basement brusque de température, qui peut aller jusqu’à 10° et ce refroidissement est plus fort encore dans l'intérieur, surtout au moment des orages de grêle. Ce phénomène est assez fréquent dans les régions montagneuses et j’ai pu le constater trois fois, au mois d’avril et de mai 1899, dans le Houré, à Faranah et à la source du Mongo. Les noirs attribuent des vertus particulières à l’eau de fusion des grêlons qu’ils ramassent soigneusement et mettent en bouteilles.

Somme toute, la température de la Guinée Française est très supportable et, si elle est parfois pénible, elle le doit beaucoup moins à un excès de chaleur qu’à son uniformité et à la grande quantité de vapeur d’eau que contient l’atmosphère. Aucune étude n’a été faite, qui permette de déterminer la tension de la vapeur d’eau, mais on peut se rendre compte de son abondance par les épais brouillards qui, pendant toute la Saison sèche, envahissent desparties bassesdupays à la seconde moitié de la nuit et qui ne disparaissent complètement que vers 8 ou 9 heures du matin. Pendant 5 mois, il se forme tous les matins une rosée très abondante, au point que les gouttelettes d’eau qui découlent des toits font croire qu’il a plu pendant la nuit. Cette rosée est des plus utiles à la végétation à laquelle elle permet de traverser la saison sèche sans trop souffrir.

Dans le courant du mois de février on peut voir pendant quelques jours le ciel se couvrir de nuages qui laissent tomber deux ou trois averses; celase réduit bien souvent à quelques gouttes d’eau qui mouillent à peine le sol sans dégagement d’électricité: ce phénomène est connu sous le nom de petit hivernage et, pour les noirs, est le signe qu’il faut préparer les défrichements pour les semailles.

Le régime des vents est peu compliqué. A la lin de la saison des pluies et au commencement de la saison sèche, les vents viennent du Sud-Ouest, tandis que du mois de février au mois

de juin, ils s’établissent d'une façon assez constante au Nord- Ouest. En général ces courants atmosphériques sont peu violents et lorsqu’ilssoufflent en tempêtes, c’est un phénomène exceptionnel et qui ne dure jamais plus de deux ou trois jours. En janvier et parfois en février, souffle de l'Est un vent chaud et continu connu sous le nom de harmattan , qui dure une trentaine de jours à Conakry et 45 jours au Nunez; il est très sec et, après son passage, les incendies de brousse se propagent avec une grande facilité.

Les tornades sont amenées par des coups de vent du Nord- Est du mois d’avril au mois de juilletet du Sud-Est du mois de septembre au mois de novembre, sans qu’il y ait un courant d'air régulier venant de ces directions, et les dernières grandes pluies sont apportées par les vents du Sud-Sud-Ouest. Enfin, comme dans tous les pays maritimes, la brise de mer souffle le soir et la brise de terre le matin, rafraîchissant les régions côtières et facilitant la navigation aux petits caboteurs qui, sans cela, seraient immobilisés pendant de longues périodes de calme plat.

Ainsi que nous l’avons dit au sujet des tornades, les manifestations d’électricité atmosphérique sont d'une très grande violence; néanmoins les accidents causés parla foudre sont rares et le tonnerre fait plus de peur que de mal. En 4 ans je n’ai pas entendu parler de plus d’une quinzaine de personnes (dont plus de la moitié en 1899) qui auraient été tuées parla foudre. Cette rareté des accidents tient sans aucun doute à l’abondance des grands arbres, que les indigènes laissent croître à proximité de leurs villages, particulièrement les fromagers, et aux palmiers à huile dont le tronc élancé supporte un bouquet de longues feuilles à minces languettes comme un paratonnerre naturel à pointes multiples.

La tension élecrique devient très forte à partir d’avril, diminue pendant les grandes pluies et reparaît de septembre

à décembre au point d’arrêter, même sans qu’il y ait d’orages, le fonctionnement des bureaux télégraphiques.

Dans les mois d’octobre et de novembre on peut voir presque tous les soirs le ciel s’irradier vers l'Est et le Nord de lueurs, qui se succèdent assez rapidement pour permettre de suivre un sentier pendant une nuit sans lune. Ces lueurs qui, si elles étaient continues, donneraient l’illusion d’aurores boréales, sont quelquefois accompagnées de roulements de tonnerre et d’autres fois le silence de la nuit n’est pas troublé.

La pression atmosphérique est presque invariable et le baromètre ne peut servir qu’à indiquer les altitudes. A Conakry, c’est-à-dire à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer, il marque une pression uniforme de 760 millimètres et monte de un ou deux millimètres à l’approche des tornades. La colonnebarométrique présente en général deux maxima: l’un vers dix heures du matin, l'autre vers dix heures du soir, qui sontd’environ 761 millimètres, et deuxminima de 758 et 759 à deux heures de l’après-midi et à deux heures du matin.