II. —G

Les Callas du Djimma sont gcna d'iiumeur belliqueuse, mais qui n*en paraissent pas moins très aptes au commerce. L'agriculture aussi y est en grand honneur et s'y pratique dans de meilleures conditions que dans les Etats voisins; on croit que les nombreux trafiquants ont apporté là la science agraire du Choa et du littoral . Ceux-ci ont même importé un grand nombre de plantes inconnues avant eux, entre autres les lentilles, les haricots, les fèves et les oignons. Dans les vallées, le tief, le maïs, le coton et le café abondent, ainsi qu'un grand nombre de plantes forestières produisant l'indigo, tandis que sur les plateaux le froment et l'orge croissent à merveille, c Je voyais avec admiration, dit Soleillet, le sous-bois des forêts que nous avions à traverser presque exclusivement compose de caféiers, dont les baies sèches sont en partie sous les arbres, sans qu'on songe à les cueillir; chacun en prend ce qui lui est nécessaire pour sa consommation personnelle. •

L'importance du Djimma provient de sa position géographique qui en fait l'iiitcrmcdiaire obligé entre les Ouarratas ou Gallas du S. du Godjeb et les Gallas du N. Dans son marché, qui se tient aux environs de Tchialla , adlucnt les acheteurs d'ivoire et d'esclaves venus de l'Abyssinie et du littoral de la mer Rouge ; ces trafiquants s'abouchent là avec les chasseurs des tribus méridionales. On évalue à plus de 4000 le nombre des victimes enlevées directement dans le Ouarrata et le Tchiankalla chaque année, ou bien amenées des marché-s du Knifa. Les grandes caravanes repartent après la saison des pluies et s'en retournent en vidant les marchés du Kabiéna et du Soddo; le trajet, d'après Antinori, à cause des traînards, femmes et enfants, demande environ trois mois.

Sur la rive gauche du Ghibié, à 7 kil. de distance, s'élève la capitale, Djiren (VA^f lat. N., 55' longit. E. ; à 2096 m. d'altitude) ; cette ville est le point de jonction entre les chasseurs d'éléphants du Sud qui opèrent jusqu'au lac Sambourou et au lac Abbala et les acneteurs d'ivoire venant du Choa, du Gojam et même du Tigré. Jadis les acheteurs écoulaient leur marchandise par Massaouah; depuis l'occupation européenne, ils ont adopté la route de l'Harrar.

Avec Tchialla, à 5045 m. d'altitude, entre le Ghibié et son affluent gauche le Golou, on peut encore citer les centres populeux de Kiflan, sur la frontière du Gomma, Tchonkouna , sur celle du Ghéra, et Omo^ dans l'ancien Etat de Garo, au M.-Ë. du mont Kalfarsa. En arrière de sa a berne p, le Djimma est défendu par un fossé et une triple rangée de pieux. Tout le versant du Godjeb est désert et Ion n'entre dans l'Etat proprement dit qu'au < Kolla :» (porte), dont le ponl-levis se trouve près des sources au Kosaro.

L'ancien rovaume de Garo que le Djimma a annexé, aurait été peuplé par des émigrants du Tigré ; le langage de ses indigènes a de grandes affinités avec celui du Kaffa, mais les mœurs diffèrent essentiellement. D'après Borelli, il faut aussi comprendre dans l'Etat de Djimma le petit district de Dadalé, compris entre l'Omo et son affluent gauche l'Oualga.

DJIMMA-RARÉ. Canton montagneux et tribu de Gallas, tributaires du Choa. La région des Djimma- Raré est entre l'Abaî et le haut Omo, à égale dislance des deux fleuves, au S. du lac Djabayak qui se déverse dans la rive gauche de l'Abaî. I^e point culminant est le Goro-Tchem, ayant 3270 m. d'altitude.

DJIND (Inde). Yoy. art, — Sur la branche de Uissar du canal Ouest Djemna, que joint le Tchouttang ou Tchittang. 7135 hab. (en 4881).

— La Principauté figure au recensement de 1891 pour 284560 hab. (35000 mahométans, 5000 Sikhs et le reste Hindous], répartis en 437 localités, à la densité de 86,5 sur 3284 kil. carrés.

DJINDJAVAR. Y. du Kattivâr (Bombay, Inde occid.), cb.-l. de principauté, dans le prânt de DJalavar, à 148 kil. N.-E. de Radjkot, près de la rive orient, du Petit Rann de Katdi. 3770 hab. — Fort avec un bel étang, qui fut une des citadelles des sultans d'Ahmedabad. — La principauté, en 1881, comptait 15 765 hab. en 17 localités.

OJINDJIRA (Inde). Yoy. art. — 18M8' lat. N., 70* 37' 30* longit. E. Euv. 1800 hab. — Le nom est la corruption de l'arabe Djézirèh ou « île > (voy. Radjpouri).

— La pRiHciPAuré de Djucmuu ou Hahchi ou Habsln Ggure au recensement de 1891 pour 81 780 hab., à la densité de 97, repartis en 229 localités. C'est une bande oHière longue de 60 kil. entre l'estuaire du Roha au N. et celui de la Savitri au S., coupée par celui de la Radpouri en deux sections inégales, celle du nord étroite, celle du sud s elai-gissant jusqu'à 40 kil. Le territoire est montueux et boisé, en arrière d'une brousse de manguiers, coupée par des marais salants que sépare elle-même de la côte un rideau de cocotiers épais

DJIMMA-RARÊ — DJOUBA

de 2 à 3 kil. On récolte riz, cocos, bétel, grains communs et chanvre; les forêts ont été ravagées pour fournir à Dombay du bois à brûler et l'on a dû les mettre en réserve. On fabrique sel, aaris ou robes, turbans communs, cordes de filasse de coco et papier, et l'on exploite intermittemment des carrières de latérite et de trapp. La pêche marine est active et d'autre part, sur les bords de la Radjpouri, il y a de grands bancs d'huîtres qui donnent de petites perles et qu'on suppose de l'espèce Placuna placenta, La population comprena 81 pour 100 dllindous, 18 pour 100 de mahométans, dont 200 Sidis ou descendants d'Abyssins, un millier d'aborigènes Katkaris et autres, 600 Déni-Israël ou Juifs presseurs d'huile, immigrés depuis un temps immémorial, et quelques chrétiens. La principauté fournit A Bombay des bateliers du port qui reriennent chez eux pendant les pluies, et des matelots pour les caboteurs A vapeur et les grands steamers. La dynastie du navab oale de 1489 ; elle fut successivement vassale des sultans d'Ahmedabad et de Bidjapour, et sous les Mongols rés'ista victorieusement à de nombreuses attaques des Mabarates. Le navab est aussi le seigneur de DiAPAaiDio (art,) en Kattivâr.

DJINET (Algérie). Voy. Cap-Djixet [suppl,),

DJIPPÉ. Lac de l'Afrique Orientale allemande, au pied du versant S.-E. du Kilima-Ndjaro, à env. 400 kil. N.-O. de Dar-es-Salaam ; à 737 m. d'altit. Ce lac, de forme très allongée, est alimenté par le Loumi, torrent issu de la base du Kimaouensi ; il est dominé par les escarpements do l'Ougono. Ses eaux se déversent dans le Rouvou par un affluent qui sort immédiatement à l'O. de l affluent, entraînant un considérable volume de liquide.

DJIREN. Y. du pays des Gallas (Ethiopie), capitale du royaume de Djimma, à 140 kil. S.-O. d'Addis-Ababa, à 780 kil. S.-O. de Djibouti, à 7 kil. de la rive g. du Ghibié-Kotto, une des branches du haut Omo ; à 2096 m. d'altit. ; 7* 42^ lat. N., 35" longit. E. — C'est un marché important, le plus considérable même de la région, où l'on trouve l'ivoire, la civette, le café, les étofl'es du pajs, des ouvrages en cuir et des peaux tannées, des céréales, des bceufs, des moutons. < Le jeudi, dit Borelli, en parlant du marché, plus de 6000 à 7000 individus de toute provenance accourent en cet endroit, oiî les autres jours personne ne se montre. Une place est tacitement déterminée pour chaque marchandise. Des allées, des avenues, des sentiers formés par les grosses pierres sur lesquelles les marchands exposent leurs marchandises, séparent les étalages les uns des autres et un habitant ne se trompe pas de côté lorsqu'il trouve une marchandise. Les ventes les plus cuneuses sont celles des chevaux et des esclaves. Un clieval n'est pris qu'à l'essai. Celui qui veut l'acheter monte sur ranimai et le fait galoper sur une piste désignée à cet effet. Les esclaves sont alignes sur des pierres assez ^sses ; derrière eux se tiennent leurs propriétaires; le dialand peut choisir. •

Djiren est le point où se rencontrent les chasseurs d'éléphants du Sud qui opèrent jusau'au lac Sambourou et au lac Abbala et les acneteurs d'ivoire venant du Choa, du Godjam et même du Tigré. Les marchandises s'écoulent maintenant par le Harrar, tandis qu'elles passaient antérieurement par le Choa.

DJIRIBA (Tunisie). Yoy. Djéiuba.

DJI8R-EL-CH0R, ou ëch-Choitghr. Y. de la prov., distr. et à 85 kil. O.-S.-O. d'Alcp (S^rie, Turquie d'Asie), ch.-l. de cant.; à 101 m. daltit.; sur la rive g. du Nahr-el-Asi ou ancien Oronte. 22i90 hab. (dont 1145 Arabes syriens, 1000 Ansarièhs et 145 chrétiens). — Riche bourgade, dans une vallée fertile, mais malsaine à cause des marais qui entourent le lac Baghra, à 7 kil. à l'E. Pont monumental qui semble remonter à l'époque romaine, et beaucoup de débris de monuments antiques. Deux châteaux en ruines, séparés par un fossé, représentent le Choghr-Iieket du temps des Croisades.

DJODPOUR (Inde). Yoy. art, — A 388 m. d'altit. ; sbtion de l'emnr. de Karatchi du ch. de fer Bombay- Radjpoutana à Bikanîr; 26M7' lat. N. 70*4r50'' longit. E. 61850 hab. (1891). — Le roclier de la citadelle, d'après les derniers documents, est haut de 240 m.

DJOFRA. Oasis de la Tripolitaine. Yov. Sokna.

DJOHORE (Indo-Chine). Voy. aH. — Depuis 1885 le sultanat de Djohore se trouve sous le protectorat de l'Angleterre. Il a 15000 kil. carrés de superficie et une population estimée en 1895 à 300000 hab., pour la plupart Malais et Chinois. Le commerce comprend à Pimportation l'opium, l'alcool, le tabac, le riz, et à l'exportation, le poivre, le gambir, le sagou, le thé, le café, la gutta-percha, etc.

DJOKDJOKARTA, ou D/okdjakaiita (Java). Yoy. art. — La ville de Djokdjokarta ne compte, d'après le recensement de 1893, que 58000 hab., dont 1849 Euro{)éens et 3245 Cfliinois. Elle est reliée

aujourd'hui par le clicmin de fer à voie étroite k Pourvoradja, Bandong, Buitenzorg et Batavia, ainsi que par une ligne à voie large à Solo et Semarang.

DJOLOF (Sénégal). Yoy. art. — Le Djolof, formant aujourd'hui un des territoires de protectorat de la colonie du Sénégal, a été traversé pour la première fois en 1879 par le lieutenant {depuis colonel) Monteil. Le pays est un plateau argilo-sablonneux a faibles ondulations. On n'y rencontre aucun cours d'eau, mais des puits auprès des villages et des campements de pasteurs. La population est d'environ 30 000 hab., Ouolofs et Peuls ou Foulahs. Les premiers sont dans des villages sédentaires, les seconds se déplacent avec leurs troupeaux.

DJORF-Bémi-Bou-Grara (Tunisie). Yoy. Bou-Graiu (suppl.).

DJOUABIN. Y. de la CAtedel'Or (Pays des Achantis), à 17 kil. N.-B. de Coumassie, aux sources d'un petit «ffl. g. de l'Ofimé, affl. dr. duBoussoum-Prah. — Il y a quelques années, Djouabin était la rivale de Coumassie, comme centre populeux et conunercial. Aujourd'hui elle est encore une des plus grandes agglomérations des Achantis.

DJOUALIQ. Bg ou ksar de la Tunisie mérid., à 38 kil. S.-S.-O. oe Gabès, dans la région des Ksour, au versant N. du plateau des Matmatas, parmi des monts déchirés de 450 m. dont les ravines sauvages inclinent leurs oueds presque toujours vides, soit vers la Méditerranée, soit vers le Chott-el-Djérid. Djoualig est un des villages troglodytiques, c'est-àdire formé de demeures souterraines dont les chambres s'ouvrent à une dizaine de mètres de profondeur au fond d'un grand puits circulaire.

DJOUBA. Fleuve de 1 Afrique orient., dans les pavs Gallas et la presqu'île des Somalis. Yov. Djcd.

Les explorations des Italiens Bottego et Kuspoli, en 1893, ont fait connaître le tracé du Djouha ou Djeb et de ses affluents, depuis les sources jusqu'à Bardera.

Le Djouba prend sa source dans les monts Fakès (3000 m. d'altit.), à env. 160 kil. S. d'Addis-Ababa, à 200 kil. à l'E. du tronçon orienté N.-S. du cours du fleuve Omo qu'on croyait être sa branche principale, par environ 7'50' lat. N. et 36*40' lonfpt. E. 11 est formé de trois forts torrents d'égale importance, le Danaba, le Lokita et le Galana^ après la réunion desquels, par environ 7*10^, les inaigènes donnent au fleuve le nom de Ganale Goudda. Le Ganale Goudda coule d'abord dans la direction du S.-S.-Ë. Il reçoit le Gambetto (à g.) et le Hababo (à dr.), mais il ne mérite pas encore le nom de fleuve avec sa largeur moyenne de 7 m., maximum atteint pendant la saison des pluies. Il traverse alors le pays des Djiam-Djiams, Gallas que l'on dit anthropophages, parce que quelques individus ont été surpris en train de dévorer des cadavres en putréfaction. Des deux côtés de la vallée, de hautes montagnes, assombries par les forêts, élèvent un front hardi; sur les rives, des herbes géantes et des arbres trois fois hauts comme nos chênes d'Europe, ombragent des cascades vertigineuses. Sur la rive gauche, le village de Bouloulta se compose d'un millier de cabanes, habitées par une tnbu Djiam-Djiam des moins hospitalières. Au confluent du Hababo, le Ganale Goudda tourne à l'E., reçoit (à ^.) le Boudjam et Vlja qui viennent du N., puis il reprend la ilirection du S.-S.-E. jusque vers O'IO'. Là il entre dans le pays des Kormosos, où son altitude n'est plus que de 1200 m., c'est-à-dire que l'eau a déjà effectué la moitié de son abaissement vers le niveau de la mer. Après avoir décrit un grand méandre vers l'E., il traverse la vaste région des Borani, en coulant vers l'E. d'abord, vers 1 E.-N.-E. ensuite. Il reçoit (à g.) le Ottelmal, grossi du Ganale Diggo^ qui descend dans la même direction que lui. Dans ces parages, le coura d'eau a déià assez de puissance pour que les inondations de la saison des pluies forcent les riverains à émigrer temporairement sur les hauteurs. Yoid du reste comment Bottego décrit le fleuve dans le pays Borani : « Entre la fin des versants abrupts et le thalweg, une puissante forêt de palmiers doum agite ses étants panaches le long de la rivière tortueuse ; celle-ci apparaît comme un gigantesQue serpent vert sombre, oiotti dans un profond sillon de ces solitudes couvertes d'épines. Blotti est bien le mot, car, si près qu'on soit de la rivière, on ne distin^e l'eau que lorsqu'on est juste au-dessus. » La végétation est si dense, comme du reste dans toutes les vallées de ce bassin, qu'on ne trouve d'autre accès que les chemins tracés par les éléphants et les hippopotames, ces indispensables pionniers de la région. Après le Ouelmal, le Ganale tourne brusquement au S., direction qu'il conservera jusqu'à la mer en prenant le nom de Djoubt. Dans ce tronçon il reçoit sur la rive gauche le Ouébi-Mané et le Oueb et sur la rive droite le Daoua, Le grand affluent droit, le Daoua, se charge du rôle do collecteur et apporte à la branche maitresse les eaux d'un important bassin. Le Ouébi'

DJOUF — DOFANÉ

Mané arrÎTO d*nne Tallée très fertile, dont la tct* dure contraste avec les plateaux arides de sa rive gauche. Le Ouebt que Rus|>oli croyait être un adluent droit du Chebélé, se jette dans le Djouba, à environ 80 kil. en an(M>nt de Logh, à une vingtaine de kilomètres au-dessus du confluent du Daoua. C'est un véritable petit fleuve, aux eaux profondes, aux rives très ombreuses. 11 est séparé du bassin du Cbébélc par les monts Aoudos qui descendent du N.-O., c'est-à-dire des massifs au S. du coude méridional de l'Aouacfa. Entre ce cours d'eau et le Oucbi-Manc 8*élève un plateau désolé où se trouve la petite ville musulmane d'Axguebla : c'est la contrée des Courras, populeuse tribu composée de Somalis et de Gallas vivant en bonne intelligence, par une exception qui ne se répète nulle Krt ailleurs. Bans la deuxième partie de son cours, hteb sert en quelque sorte de frontière entre les pays Somalis et les pays Gallas. Le Djouba, au confluent du Daoua, est à 240 m. d'altitude. Il arrose Logh (iOO m.) et Bardera. Le trait caractéristique du versant septentrional du haut Djouba, c'est l'aridité des plateaux et la fertilité des vallées étroites et profondes. En fait d'affluents de la rive droite, nous n'avons à citer que le Daoura, qui est le grand collecteur de ce versant jusqu'à Logh. Vov. Daoua [arl. eisuppL). De Loçh à l'embouchure, le bjouba a déjà été aecrit et il n y a pas lieu d'y revenir ici (voy. DiEB). Le développement total du fleuve peut être estimé à environ 1200 kil. Dans sa deuxième moitié, la navigation sera rendue à peu près impossible tant

?a'on n'aura pas exécuté des travaux à la barre de embouchure. Quant à la première moitié, le régime en est rendu trop capricieux par les saisons pour qu'on en puisse attendre, il semble, un ^nnd avenir commercial, du moins comme route aquatique.

DJOÛF (Sahara). Yoy. art. — Lenz, qui traversa en 1880 une partie de cette région saharienne, ne trouva ce nom appliqué qu'à un ravin, VOued-el- Djoûf, La route du Maroc i Tomboucton descend dans la partie orientale de cette dépression, mais nulle part son altitude n'est inférieure à 120 m. ; peut-être, vers l'O., le Djoûf est-il moins élevé, mais on n'a pas do raison de supposer que sou niveau descende en contre-bas de la surface océanique et le projet que l'Ecossais Mackenzie avait conçu de creuser un canal pour former en cet endroit une « mer intérieure >, dont la superficie était évaluée d'avance à 900 000 kil. carrés, près de deux fois la surface de la France, ne repose que sur une fantaisie dépourvue de toute coniirmalion géographique. La région du Dioûf est la partie la moins connue du Sahara occidental; comme le désert de Libye, cet espace reste en blanc sur les caries : aucun itinéraire d'explorateur, aucun chemin de caravanes ne sont tracés dans cet immense espace de plus de 300000 kil. carrés. La ville de Taodeni, située à 223 m. d'altitude, est non pas dans le Djoûf, mais à son extrémité N.-E.

DJOUKOU. Tribu importante du Soudan central, dans le bassin moyen de la Bénoué, affluent gauche du Niger; entre 7*30'— 9" 30' lat. N. et r—9' longit. E. Les Djoukous sont répandus dans la vallée de la Bénoué et dans les vallées de ses affluents : rivière de Donga, Mayo-Raïnao, Tarraba et Mayo-Lamordé. Sont^ils de la famille soudanicnne comme leurs voisins Uaoussasau N. ou de la famille bantoue comme les peuplades avec lesquelles ils sont en contact au S. et à l'E. 7 Leurs longues relations avec les Haoussas et les Foulahs, leur habitat les obligeant à la même nourriture que ces peuples, ont pu les modifier, non seulement quand aux coutumes, mais aussi quand au physique. Tandis que les Mitchis du S.-O. se nourrissent de bananes, d ignames et de manioc, tes Djoukous consomment des céréales : sorgho, maïs et riz. Ils possèdent des bœufs et ont par «.conséquent du beurre et du lait. Ils sont grands, bien proportionnés, très résistants. Leur visage, quoique très noir, n'est pas désagréable ; ils n'ont pas l'aspect féroce des Uitchis ou l'air bestial des Moumiés du S. Très atladiés à la terre, qu'ils cultivent avec beaucoup de soin, ils s'adonnent à la chasse, qu'ils font à l'aide de grandes battues, et à la pêclie, dans laquelle ils surimssent tous les peuples du Congo et du Niger. Laissant leurs petites pirogues dériver au fil de l'eau, ils frappent les poissons avec des harpons et ne les manquent jamais, quelle que soit la distance et à quelle profondeur qu'ils se tiennent. Nizon a vu un Djukou de Zhirou pêcher 250 kilo^. de poissons en deux heures. Us harponnent aussi l'hippopotame et le lamantin.

Le bien-être de cette peuplade, vivant dans les riches contrées, l'a éloi^ée de la guerre. A une époque qui n'est pas fixée, Amina, reine du Zariya, passa la Bénoué, conquit tout le pays oriental des Djoukous, connu sous le nom de Kororofa, et poussa, djl-on, jusqu'au Niger; mais quand les Foulahs s'emparèrent ou Zariya et détruisirent l'empire créé |)ar Amina, ils ne poussèrent pas leurs conquêtes au

S. de la Bénoué. Aussi, quoique les Foulahs considèrent le Kororofa et le Ouakari comme leur appartenant en leur qualité d'anciens tributaires du Zariya, ces deux contrées ont-elles reconquis leur pleine indépendance qu'elles conservèrent désormais avec l'appui de la Compagnie du Niger. Les Djoukous de l'E., parmi lesquels erraient les Foulahs Kerikcris nomades, ont vu ceux-ci se révolter à la fin du siècle dernier et fonder le royaume de Houri sur les débris des petits Etats djoukous. La seule ville qui résistait encore, Koâna l'imprenable, fut prise par le lamido du Houri avec l'aide de l'expâlition Mizon, le 25 décembre 1892.

Leurs principales divisions sont : les Abinchi, à l'O. ; les Ouakari ou Ouaoukari^ qui forment un petit rovaume indépendant, et dans le Mouri les Ouaourbo^ les Zhirou^ (pi'après la prise de leur ville principale le lamido a dispersés à Baoutadji, à Gassol et à Bakoundi, les Koûna^ dont les chefs commandaient autrefois tous les Djoukous de l'E., et les iVdA, établis au N. de la Bénoué, de Ouassé à Boumanda.

Les Djoukous sont restés fétichistes, quoiqu'un certain nombre d'entre eux dans les villes fassent profession de mahométisme; mais leur conversion se borne au simulacre de la prière et au port du turban et de quelques amulettes. Leur position de peuple vaincu a peu modifié leurs coutumes, les Foulahs laissant toute liberté aux païens qu'ils ont soumis. C'est ainsi que, chez les Koânas, toute jeune fille nubile peut user de sa liberté jusqu'à ce qu'elle ait un enfant de père inconnu qui devient ui propriété, par euphémisme le fils ou la fille, du chef du village. Après avoir payé ce tribut, elle doit se marier. Dans toutes les cérémonies, le pito ou bière de sorgho coule à flots, les danseurs, pris de frénésie, se font aux bras, aux jambes et à la poitrine de profondes blessures avec leurs couteaux. Le sang qui en découle est mélangé au pito, dont s'abreuvent les assistants avec des hurlements. Il semble que ce soit le reste d'une tradition de cannibalisme perdue au contact des peuples plus civilisés qui ont envahi la contrée des Djoukous. On rattache aussi au groupe djoukou les Akpas (voy. Akpa, aupp/.), tribus encore peu connues qui occupent les plamcs entre la Bénoué inférieure et la côte de Guinée.

DJOULFA (Arménie russe et Perse). Voy. art. — La Djoulfa de Perse, au S. d'Ispahan, et sur la rive du Zendèh-Roud, avait environ 3000 hab. en 1890. C'est, dit Mme Bisliop, un labyrinthe d'allées ombreuses avec un çrand cimetière an pied du Kouh- Koufi. De ses 24 églises, il en reste 12. Les jeunes gens et hommes mûrs y sont très rares, parce qu'au sortir de l'Ecole des missions, ils vont chercher fortune dans l'Inde, à Java et même en Europe.

DJOUMA (EsKi-), Bulgarie. Voy. art. — Dans l'arr. de Choumla. 8520 hab. (8615 avec la comm.), dont 4058 Turcs. — C'est une ville mal entretenue, comme toutes celles où domine la population turque. On y remarque une école bulgare, une église à trois nefs, ornée de belles sculptures en bois. La foire d'Eski-Djouma, qui continue à se tenir annuellement du 4 au 17 mai, fait de cette ville le centre le plus important de la Bulgarie danubienne. Aux environs de Djouma se trouve le tombeau d'une femme turque, objet de pèlerinage pour les fidèles qui viennent chercher là des miracles. Parmi les habitants des campgnes environnantes, on rencontre de nombreux Tcherkesses, ceux-là même qui opposèrent une si vaillante résistance aux troupes russes en 1877.

DJOUNAQADA, ou Buavanipatna (Inde). Soy. art. — A 210 kil. S.-S.-O. de Sambalpour, sur la rive dr. du Tel. 3485 hab.

DJOUNAQARH (Inde). Voy. art. — A 92 kil. S.-S.-O. de Radjkot, au pied 0. du Ghimar, dans la vallée à ç. de l'Odjât, affl. g. du Bhadar; station du ch. de fer de Véraval à la bifurc. de Djaïtpour sur Bhaounagar et sur Vardvân; 21** 31' lat. N. et 68M4' longit. E. 31640 hab. (1891). — Une des plus anciennes cités de l'Inde, avec grottes bouddhiques dans ÏOtmarkot ou vieille citadelle et aux environs. L'Ouparkot fut souvent assiégée et abandonnée par ses Radjahs, qui se réfugiaient dans un fort imprenable sur le Ghimar. Cest l'ancienne Djounagarh; la ville actuelle s'appelle plus exactement mouêtafabad et fut bâtie par Mohammed Begara, sultan Je Goudjerât, victorieux des Radjpouts en 1472. Ces dernières années, on a construit un bel hôpital, plusieurs autres édifices publics, et d'élégantes maisons pour les nobles de la Cour.

— La PRiRCiPADTÉ en 1881 comptait 387 500 hab., en 7 villes et 850 villages, à la densité de 45,5 sur 8503 kil. carrés. Là-dessus 76400 mahométans et 4805 « autres > non spécifiés.

DJOUNDJNOU (Inde). Voy. art. — 9540 hab. (1881).

DJOUSSI. V. de la prov. et dislr. d'AUahabad jNorth West Prov., Inde scptenlr.), sur hirive ç. du Ganec, en face de Daragandj, faubourg orient. d'Alîahabad, auquel le relient un pont de bateaux en

saison sèche et un bac à vapeur pendant la crue; station trigonométrique. 3670 hab. — C'est l'antique Kessi ou Pratistan, résidence du mythique Pourouravas, le premier roi de la dynastie Lunaire.

DJOUVAÏN. Fort du SeîsUn afghan, à 380 kil. 0. de Kandahar; à 552 m. d'alUt., à 15 kil. de la rive g. du Farah Roud en face de Lacii de la rive dr. Il couvre une surface de 10 hect., et ses murs hauts de 18 m. sont armés de 11 bastions dominés par 6 tours. Il était pour ainsi dire imprenable avant le progrès de l'artillerie moderne. Il se dresse sur une terrasse entourée d'un fossé qui communique par un canal avec le Farah-Roud. Au temps de Conolly une ville populeuse s'étendait à ses pieds ; mais, lors du passage de la mission britannique de délimitation en 1871, sur les 400 familles qui vivaient dans l'intérieur, il n'en restait plus que 150; le reste avait émigré en Seîstan persan.

DJOVAÏ. V. du distr. des Khassias (Assam, N.-E. de rinde), ch.-l. actuel du sous-distr. des Djaïntias, à 38 kil. N. de Diaïntiapour et à 36 kil. E.-S.-E. de Silang ou CHillong; à 1348 m. d'altit., sur la haute llari, affl. dr. du Sourma (bassin du Meçhna par le Barak). 3230 hab. — Commerce considérable en coton brut et en caoutchouc, qu'elle échange contre riz, poisson séché, sel et cotonnades. Pendant la période quinquennale se terminant à la fin de 1881, on y a relevé une moyenne annuelle de 9" ,21 de pluie.

DJULAMERK (Turquie d'Asie). Vov. art. — V. de la prov. et à 100 kil. S.-S.-E. de Yân, ch.-l. du distr. des llakkari et de cant. ; à 1650 m. d'altit. et 2 kil. N. de la rive dr. du Grand Zab, affl. g du Tigre. 4600 hab. (dont 3000 Kurdes et 1600 Turcs de garnison permanente). — Elle est bâtie sur une plate-forme de rocher vaste de 12 hect. et adossée au N.-E. à une montagne à pic. Outre les casernes, offices publics, deut mosquées et une école secondaire, elle ne compte pas plus de 300 maisons. Une forterosse en ruine domine le rocher et un peu plus loin les restes d'une ancienne mosquée semblent un fort plus petit. Les jardins d'en bas et les champs produisent en abondance fruits, légumes, céréales, riz et tabac et il y a quelques ^scments de fer et de plomb exploités. Pendant l'été Djulamerk étoulfe sur son aire rocher, et tout le monde, Kurdes et Turcs, s'en va vivre sous la tente et respirer l'air pur et frais du Soumbi, du Des et du Dahol, trois cimes voisines à l'altitude de 3350 m.

OJURJURA. Comm. mixte de la prov. et à 112 kil. E.-S.-E. d'Alger (Algérie), arr. de Tizi-Ouzou, sur le versant N. du Djurdiura, qui dresse ici ses plus hautes cimes entre 2000 et un peu plus do 2300 m.; dans le bassin du fleuve Scbaou, auquel accourent en foule des torrents impétueux, qui jamais ne tarissent. Climat très froid en hiver, terres médiocres ou mauvaises avec peu de place pour la culture, et cependant cette commune entretenait en 1891 près de 60000 hab. (59822) sur 30 306 hect. seulement (?) : soit l'extraordinaire densité de population de près de 200 hab. au kil. carré. C'est, au vrai, l'un des pays les plus peuplés du monde, l'un des plus beaux aussi. Sur ces 60000 hab., on ne compte que 168 Français et assimilés. Les Berbères de ce pays, ne pouvant pas tous vivre de l'agriculture, fournissent un grand nombre de colporteurs qui s'en vont en toute rAigéric et la Tunisie, au Maroc, et dans le Sahara. — Commerce de grains, bestiaux, laines, étoflles; fabriouc de tapis dits abayas, de bijoux, de ferronnerie, q Les sociétés secrètes musulmanes ont ici de très nombreux adhérents (plus de 6000). » Ch.-l. Michelet.

OOAN-HOUNQ, ou Phou-Doan. V. du cercle et à 20 kil. S. de Tuyen-kouang jTonkin, Indo-Chine française, 3* territoire militaire), ch.-l. d'arrond. ou « phou », sur la rive dr. de la Rivière Claire, afll. g. du fleuve Rouge.

DOBRITCH. V. de la principauté de Bulgarie, arr. et à 42 kil. N. de Varna, vers les sources d'une rivière de steppe, tribut, temporaire dr. du Souleîman-Déré, autre rivière de steppe qui se traîne paresseusement jusqu'aux marais de la rive dr. du Danube; à 262 m. d'altit. 10715 hab.

DOBROUDJA (Roumanie). Voy. Tulcba {art.) et Baliaks {suppt.). — La région comprend deux départements, celui de Tulcea au N., ayant une superficie de 8450 kil. carrés, et une population de 103678 hab. (1889), et celui de Kustendjé au S., ayant une superficie de 7150 kil. carrés et une population de 96033 hab. (1889). La Dobroudja a ainsi une aire de 15600 kiL carrés, peuplée de 199711 hab., soit environ 13 hab. par kil. carré. — (Nacian, La Dobroudja; Paris, 1886.)

DOFANÉ. Montagne du Choa (Abyssinie mérid.). Cette montagne volcanique se dresse à env. 50 kil. E. d'Ankober, sur la rive gauche de l'Aouach et domine le petit lac Leado, alimenté par les eaux d'inondation du fleuve. L'état d'activité de ce volcan est à pnu près la môme que celui de Vulcano des îles

DOHÂRIGHAT — DOMINION

Lipari ; sur les parois du cratère fumant se déposent des plaaues de soufre offrant toutes les nuances du jaune clair au rouge brun (Rochet d'Uéricourt).

DOHARIQhAt. y. de la prov. de Gorakpour (Norlh Ucst Pro?., Inde septentr.J, dislr. et à 42 kil. N.-E. d'Azimgarb, sur la rive or. du Gogra; station du di. de fer de Dildarnagar à Gorakpour. 3655 hab. — Commerce important.

DOQALI. Vge de la Colonie italienne de l'Erythrée (Afrique orient.), à 19 kil. 0. de Nassaouab, sur la rive dr. du Dessct, tribut, de la mer Rouge; station du cb. de fer de Uassaouah à Saati. Celle localilc, dont on a fait Dogali, mais oui s'appelle en réalité Tédali, est célèbre par le combat du 26 janvier 1886, uù une colonne de 500 Italiens fut anéantie par le raz Aloula, au moment où elle allait approvisionner la garnison de Saati. Un modeste monument et nuelques croix sur les tombes des victimes indiquent 1 emplacement du désastre.

DOGBA. Vge du Dahomey, à 45 kil. N.-N.-O. de Porto-No vo, sur la rive dr. du Oucmé, un peu en amont du (loint où s'en détache la rivière de So. — C'est à Dogba qu'eut lieu, le 19 septembre 1802, le premier engagement des Dahoméens avec le corps expéditionnaire du colonel Dodds, engagement sanglant qui se termina par U défaite des troupes de uchanzin.

DOKA. Vge du Congo Français (Afrique mérid.), distr. de la Sanga, à 59 kil. S.-E. de Koundé; à 947 m. d'allit.; 5" 40' 20* lat. N., 12*25' longit. E. (BJizonJ. 2000 hab. — Doka, peuple de Bayas, so compose d'un groupe de hameaux dispersés sur un plateau argileux dénudé qu'entourent des petites rivières dont la réunion forme l'une des branches du Mambéré. Le pays environnant est accidenté et couvert de belles forêts; l'eau vive descend en cascades de toutes les collines.

OOKA. V. du Ghedaref (Soudan orient.], dans les Etats du Mahdi, à 60 kil. S.-O. de Souk-Abou-Sin, dans la plaine de la rive g. de l'Atbara, afll. dr. du Kil. 5500 hab. (d'après Mohammed Mouktar). — C'est à Doka que mourut, le 16 mai 1855, le voyageur autrichien Constantin Reitz.

DOKhAn (Djeoel-), ou DouKiiÀN. Montagne do la Haute-Egypte, dans la diaîne Arabique, à env. 120 kil. N.-N.-E. de Kénèh. Cette montagne, de 1650 m. d'altitude, est le < mont Porphyrites » des anciens. De formation porphyritique, il offrait le

froupe de carrières le mieux exploité do toute Egypte pendant répo(|ue romaine. Les Egyptiens eux-mêmes n'avaient point travaillé celte roche dure. Depuis le règne de l'empereur Claude, Rome et Byzance importèrent de là l'admirable porphyre rouge qui servait à la construction de leurs temples et de leurs palais : on y trouve encore des colonnes de 18 m. de long et d'une circonférence de T^^fôO, plus grandes que le plus eros bloc de la t colonne de Pompée >. L'invasion de l'Egypte par les Arabes mit un terme aux travaux des fameuses carrières,

3ue signalent d'énormes entassements de déblais et es restes de villes. Le massif de porphyre du Djcbel-Dokhân s'élève au milieu des roches granitiques, comme les porphyres analogues du Diebel- Kalhcrin, parmi les granits de la péninsule de Sinaï : des deux côtés de la mer Rouge, les montagnes paraissent avoir eu la même origine.

DOKI. Ygo du Congo Français (Afrique mérid.), dislr. de la Sanga, i 9 kil. E. de Doka, sur une longue arête dénudée qui domine la rive dr. du Mambéré. Doka est peuplé de Bayas ; lors du passag^c de Mizon à Doka, les habitants do cette ville faisaient une guerre acharnée à ceux de Doki. Le pays environnant est couvert de hameaux.

DOKO. Canton du pays des Gallas-Sidamas, au S. du plateau Ethiopien (Afrique orient.), dans le versant occid. du bassin de l'Erghiné, affl. g. de l'Omo; par env. 5*45' lat. N. et 34^50' longit. E. Ce territoire, divisé en tribus commandées par des chefs dillérenls, n'a jamais été visité par les Européens; Borelli, qui n'a pu l'atteindre, n'en a rapporté que les renseignements fournis par des indigènes. Les habitants du Doko se livrent au commerce de l'ivoire, qu'ils achètent à leurs voisins de l'O., les Dimcs, et vendent à leurs voisins du N., les Kochas, qui, à leur tour, les revendent aux Konlab et aux Koullos ; de sorte que, de main en main, l'ivoire arrive des bords du lac Sambourou à Djiren, capitale du Djimma, où les roardiands abyssins viennent le prendre pour l'emporter à Harrar et Zeïla. Souvent 1 ivoire fourni par les petits Etats du sud du Djimma a été volé aux chasseurs venus du N. Point d'industrie. Laha (env. 5" 57* lat. N. et 34* 37* longit. E.) est le centre le plus populeux ; viennent ensuite les sept autres petits Etats qui composent la Confédération : Birlcha, Dahoula, Ta/fa, Gara, Bitta, Basketla, Dillo. Le Doko est limité au N. par le fleuve Omo, au S. par les monts Arra ou Arro, qui s'élèveraient isolés dans les plaines du bas Omo.

DOL (Marais de), a Hollande Bretonne d. Vaste

terrain conauis par la mer sur le continent, puis repris par l'iiomme à la mer ; dans le dép. d'IUe-et- Yilaine et (très peu) dans celui de la Manche, sur la côte méridionale de la baie du Mont-Saint-Michel. Il a de longueur en ligne droite 50 kil., de largeur moyenne 4 à 5, avec 11 de largeur maxima, ce qui lui donne une aire de 150 kil. carrés : étendue al^olument plate, sauf un mamelon granitique de 65 in. qualilié de mont, le mont Dol, avec son village homonyme d'où la vue est immense, magniCque sur la terre et sur la Manche. Ce c mont > et un autre t mont > justement célèbre par les miracles de la nature et de l'art, le Mont-Saint-Michel, granitique aussi, et l'ilot, également granitique, de Tombelaine, sont ici des témoins d'une antique plage où, dit la tradition, ondulait U forêt de Scisse^, peu à peu ou subitement dévorée par la mer, puis très lentement récupérée sur le flot et devenue c par l'effort persévérant de sept siècles une plaine fertile, couverte de cultures, de vilhiges, de hameaux, de fermes, littéralement enfouies dans les arbres », i l'abri d'une digue maîtresse de 36 kil. de longueur.

Les travaux de protection contre l'irruption de la Manche, de dessècnement des marcs, marais, terres basses et mouillées, se continue de nos jours encore avec des succès réjouissants dans cette plaine littorale si basse, que son niveau oscille entre 0",27 et 4"* ,276 au-dessous du niveau des plus hautes marées. « On ne s'est pas contenté des terrains reconquis sur la mer et contenus par la digue du marais du Dol : au delà de cette digue, à l'extrémité E. du marais, la mer a été refoulée par la création de polders, qui ont complètement cnangé la topographie de cette zone côtière. C'est ainsi que l'embouchure du Coucsnon a été reportée à 4 kil. 1/2 plus au N. et que, sur la rive gauche de la rivière, prolongée par un canal, un espace de terrain de 3 à 4 kil. de large sur 4 à 5 kil. de profondeur a été repris i la Manche et converli en polders; plus à ro. le rivage a été refoulé de 500 m. à 1 kil. plus au N. sur une longueur de 7 à 8 kil. Le terrain ainsi gagné a été divisé entre les départements d'Ille-et- Vilaine et de la Manche. »

A quelle époque la mer envahit-elle le marais de Dol? En plusieurs fois sans doute. En 709, d'après d'anciens documents, par une terrible marée qui envahit la forêt de Scissey; en 881 par une autre énorme et funeste marée; t enfin le tremblement de terre de 1427 prépara la ruine totale de la région, puis les bourgs de Saint-Louis, Mauny, la Feuillette, Bourgneuf, Tommeu et Saint-Eticnnc-de- Paluel disparurent sous les flots. La dernière dé ces bourgades n'a été engloutie qu'en 1650. Un ouragan de 1755 nettoya tellement la fange qui recouvre Saint-Etienne-de-Paluel, qu'il fut possible de distinguer les rues du bourê, des débris de maisons, un puits, quelques vases a'étain, le bénitier de l'église et divers ustensiles de ménage. Mais, si les origines du marais de Dol sont recouvertes d'un impénétrable voile, on peut du moins affirmer qu'à la place où s'étend cette plaine cultivée se dressait jaais un épais massif forestier. Le marais est, en effet, rempli d'arbres renversés, qui se trouvent assez souvent à une petite profondeur. Ces arbres (chênes, bouleaux, coudriers, aunes, saules), nommes par les habitants, bourbans, canaillou» et couërons, ont conservé leur forme. Le long séjour qu'ils ont fait dans la bourbe a changé leur substance. Lors-

au'on les retire, leur bois est noir et mou; mais, es qu'il est exposé à l'air, il devient compact et acquiert, avec une très grande pesanteur spécifique, la plus extrême dureté. Ce bob peut servir a la fabrication de divers objets de marqueterie ; les habitants l'emploient à tous les usages domestiques : les belles pièces servent à faire des meubles, des palissades, des montants et linteaux de portes, etc. On le retire généralement encore revêtu de son écorce, de son aubier, et même quelquefois portant des fruits, glands, faines, noisettes. Dans certaines communes on trouve des pieds de chêne de 2 à 5 m. de circonférence avant sous branches une longueur de 20 à 25 m. Chose curieuse, le sol actuel du marais ne peut produire, malgré tous les essais tentés, ni chênes ni bouleaux ; les seules essences qui y croissent sont le saule, l'orme, le frêne et diverses espèces de peuphers. La tradition fait remonter les premiers travaux d'cndiguement au xii* siècle. La couche de marne qui, dans certaines parties, recouvre l'ancien sol, et qui a plus de 5°»,o0 d'épaisseur, concorde assez avec l'idée que la mer a séjourné ici au moins pendant quatre cents ans ».

DOUIE (Roumanie). Voy. art. — 6780kil. carrés; 502585 hab. (1889), soit 44 hab. par kil. carré.

DOLKA. Y. du pays des Habab (Soudan orient.], dans le territoire itaricn de l'Erylhrcc, à l'E. de la vallée de l'Anseba. 5500 hab. (d'après Sapcto). — Dolka est situé sur un rocher qui fut longtemps inexpugnable aux soldats du khédive. Dans le voisinage se voient les ruines d'une ville et d'églises

chrétiennes portant des inscriptions éthiopiennes ou hymiaritiqucs (Sapcto, MiUheil. de Pelermann, 1861, n'VIlI).

D0LLFU8VILLE. Vge de la prov. d'Alger (Algérie), arr., cant. et à 30 kil. E.-S.-E. de Miliana, comm. mixte de Diendel, dans un vaste et fertile bassin où l'Oued-el-Arbil ou Oued-el-Harbil, descendu des monts de Médéa, se verse dans la rive dr. du Cliélitf ; au-dessus de la rive g. du fleuve, au versant E. d'avant-monts de 555 m. qui se rat^ tachent aux montagnes de Téniet-el-Hâad, et par conséquent à l'Ouaransenis (1985 m.); i 397 m. d'altit. — Le bourg est encore petit, mais il est entouré par un des grands vignobles de Ja province, le vignoble de la Compagnie viticole d'Amourt, où environ 400 hect. sont dé^à en plein rapport, sur des terres argileuses très fécondes, sous un climat

Suclque peu torride comme celui de tout le val du héliff. La plupart des habitants sont originaires du département de l'Hérault. -^ Il y a dans ce pays, tout près, des ruines et vestiges aun poste romain, dont le nom n'a pas été retrouvé. Dollfusville, ainsi nommé de son fondateur, s'appelait auparavant Amouray ce qui veut dire U c fortunée ».

DOLOO. Y. du Bomou (Soudan central), capitale de l'Etat de Mandara, à 220 kil. S.-S.-E. de Kouka, à 150 kil. S. des rives méridionales du lac Tchad, sur la rive dr. d'un cours d'eau qui va probablement rejoindre le Lôgon. 3000 hab. (d'après Rohlfs). — Doloo est célèbre par le séjour qu'y fit Yogel, retenu captif et plusieurs fois menacé de perdre la vie. La ville s'élève au pied des montagnes qui courent entre le bassin du Tchad et celui de la haute Bénoué; elle est traversée par une rivière tortueuse, et l'une de ses parties s élève en gradins sur un coteau. Des fortifications sérieuses enferment cette capitale des Nandaras que le Bomou avait inféodé avant l'arrivée de Raba, et qui doit probablement encore relever du grand Etat du Tdiad.

DOM, ou MooNG-DoN. Y. de la prov. et à 61 kil. S.-O. d'Oubon (Laos siamois, Indo-Chine), dans la zone d'influence française, ch.-l. de dislr., sur le Nam-Dom, affi. dr. du Moun ou Sémoun; 14" 50' lat. N., 102" 45' longit. E.

DOMA (Afrique). Voy. art, — Le Doma est habité par une colonie d'indigènes du Yorouba qui se trouvent entourés, loin du pays d'origine, par des voisins dont ils ditlcrent beaucoup par la langue et les mœurs. Les Domas ont touiours fait exception, dans le bassin de la Bénoue, même pour les échanges commerciaux : il n'y a pas longtemps, au moment où les Anglais y arrivèrent, la monnaie courante consistait en petits triangles; aujourd'hui il semble que les cauris soient adoptés, comme dans tout le reste de la région.

DOMBÉ (Afrique). Voy. Angola [suppL),

D0MBE8. Voy. art. — L'amélioration ne la Bombes s'est accentuée pendant ces vingt dernières années. Sur une surface qui est exactement de 1127 kil. carrés (112 725 hect.}, les étangs n'occupent plus que 10 000 hect., sinon même 8755 hect. seulement. « Les fièvres paludéennes qur énervaient la population dans le centre du pays sont devenues rares et surtout anodines : le pays est désormais relativement sain. Mais le dessèchement des étangs n'est pas la seule cause de cette amélioration : de meilleures conditions hygiéniques, vêtement, alimentation, habitation, ont une large part dans ce progrès. Aussi les propriétaires de la Dombes régénérée demandent-ils la conservation des nappes d'eau encore existantes,

a ni sont pour eux une source de richesses, et même 'anciens étangs ont été remis en eau. Si le produit moyen de l'hectare d'étang en Dombes est ue près de 71 fr., celui de l'hectare de terre n'est que do 55 à 40 fr. : encore ce chiffre de 71 fr. esl-il bien souvent dépassé ; pour certains étangs, la moyenne de rendement c en eau » est de 150 fr. l'hect., avec des années exceptionnelles où ce chiffre dépasse 300; aussi beaucoup d'étangs sont loués 40 à 45 fr. l'hect., d'autres de 70 à 85 fr. La valeur d'un étang de la Dombes est d'au moins 1000 fr. l'hect., et quand il est mis à sec, de 600 à 700 fr. l'hect. seulement. »

DOMÉLI. Y. de la prov. de Raval-Pindi (Pendjab, N.-O. de l'Inde), distr. et à 36 kil. O.-N.-O. de Djélam, sur le Kahar, affl. dr. du Dielam; station (à 8 kil. E.-N.-E.) du ch. de fer de Lahore à Pcîchavêr. 4680 hab. — Commerce agricole.

DOMINION. Voy. art. ;— C'est seulement en 1805 que s'est achevée la distribution territoriale des immenses étendues du Dominion ou Puissance du Canada, par la constilulion de quatre nouveaux territoires et l'extension de deux autres.

Division en Etats et TERRiToinES. Aire du pats. — Les territoires agrandis sont le Kcewatin et l'Athabaska ou Athabasca. Le Keewatin, qui mesurait 450 000 kil. carrés (?), a été augmenté, au N., de 1222000, soit 1672000 en tout (?). L'Athabaska a clé accru de 375 000 kil. carrés et porté ainsi de 267 500 à 660000 kil. carrés.

DOMINION

Les quatre territoires découpés dans le nord et l'extrême nord plus ou moins mcolonisables à jamais, dans le sens un peu étendu de ce mot, sont : rOoNGATA ou Ungava^ des frontières septentrionales de la province de Québec (au S.), i la baie d'iludson (à rO.}, au détroit d'Uudson (au N.)» au Labrador Terre-neuvien (à TE.) : surface non encore exactement connue; — le Hackemzie, ainsi appelé de son grand lleuve, et vaste d'environ i 400000

PROVIHCBS.

kil. carrés; — le Youkon, nommé aussi d'après son flcuvOt et oui a 585000 kil. carrés; — le Franklin, ensemble acs terres arctiques, et non seulement pas mesuré, mais même réellement inconnu dans presque toute son étendue, et dont on n'a vu, contourne çà et là, que des iles et des presqu'îles.

Les divisions actuelles du Dominion s'établissent ainsi, d'après les derniers documents ofliciels :

Ile du Prince-Edouard

Nouvelle-Ecosse

Ancien Canada { Nouveau-Brunswick

Province de Québec

Ontario

Total du (Canada proprement dit, sans les annexions récentes.

PROVIKCES KT TKRRITOIBES.

Maniloba

Assiiiiboia

Saskatcbewan.

Alberta

Atbabaska

Colombie Britannique

Youkon

Mackeniie ,

Kccwatin

Oungava

Franklin (Terres arctiques)

Avec l'ancien Canada

SUPKnFICIB

en kil. cirrés.

POPULATION en 1891.

Canada annexé,

SDPERnCIE

POPDLATION

en kil. carrés.

en 1S91.

A noter que la province de Québec n'est comprise dans ce tableau que jusqu'à la < Hauteur des Terres a entre le Saint-Laurent au S. et le versant de la baie d'Uudson au N., par conséquent sans les 275000 kil. carrés qui viennent de lui être ofliciellcment attribués jusqu'à la rive gauche d'un grand tributaire de la baie d'Uudson, le fleuve East Main, sur les bassins de la Moose, de la Nottaway, du Rupert, de l'East Main, de l'Hamilton, etc.; 275000 kil. carrés enlevés au nouveau Territoire de rOungava. 11 faut noter ici que le Manitoba est en instance auprès du gouvernement fédéral pour s'annexer une grande partie de i'Assiniboîa, territoire aussi menacé de disparaître.

A noter enfin que l'annexion de Terre-Neuve, tout à fait imminente, ajouterait 110670 kil. carrés et porterait l'étendue du territoire de la Confédération à 8697 848. Ces chiffres sont en désaccord avec ceux que donnent maints autres documents, tels que la Bevôlkerung der Erde, do Wagner et Su|)an (1801), qui admet seulement 8 412170 kil. carrés; oo VAlmanach de Gotha de 1807, qui attribue au Dominion 8 767 700 kil. carrés, dont 777 000 pour les lies arctiques. Mais comment pourrait-on donner l'aire exacte d'une ré^on dont tout le septonirion consiste en terres polaires si imparcourues, que c'est à peine si quelques hardis marins ont pu en délimiter vaguement les côtes? Pourra-t-on même jamais explorer sérieusement ces iles, ou (si c'est un continent) ce continent cuirassé de glaces étemelles? Ces terres polaires sont donc à peu près inconnues et menacées de le rester indéfiniment; et une grande, une très grande partie des terres demi- IKilaires, ou même de celles que leur climat ne défend pas trop contre le voyageur, devraient être mises en blanc sur les cartes, car tout ce qu'on en dit vient de renseignements confus fournis par des Indiens ou par des Esquimaux.

11 faut noter également que les Etals-Unis et l'Angleterre viennent de s'entendre (1897) sur leur frontière commune de l'Alaska (Etats-Unis) et du Dominion (Nord-Ouest) : le 141* méridien 0. de Greenwich (143'20'de Paris) a été pris autant que possible pour limite, et il parait que cet arrangement est favorable au Dominion.

AiRK ENOlDB UOONNDE OU PEU INCONNUE. — EXPLO- RATIONS RÉCENTES. — A quel degré on ignore encore le Canada, cela ressort d'un rapport de l'éminent géologue Dawson à la Société d histoire naturelle d'OtUwa, en 1890. D'après lui, 2470000 kil. carrés n'ont jamais reçu la visite d'un voyageur capable de les décrire ; des hommes y ont passe sans doute : id, près de la mer boréale, des Esquimaux buvant avidement l'huile de phoque; là, dans le steppe marâtre ou dans les montagnes et les vallées habitables, des Indiens chasseurs ou pécheurs, des trappeurs, des Bois-Brûlés, des Franco-Canadiens à la recherche de la bêle à fourrure ; mais aucun d'eux n'a su ou n'a pu nous en entretenir; si bien que ces terres .sont aujourd'hui comme n'existant pas encore, presque pareilles à ce qu'étaient pour les Européens l'Amàîque avant Cnristophe Colomb, ou

l'Afrique centrale avant les explorateurs illustres de la seconde moitié du xix* siècle.

Ces 2470000 kil. carrés se divisent en seize blocs, dont les moindres égalent à peu de chose près la moitié de la Suisse, tandis que le plus vasle est comme une beaucoup plus grande France qui aurait 122 déparlements au lieu ae 87. — Les deux blocs les moins étendus sont tous deux dans le haut Nord-Ouest : l'un et l'autre, assez exactement égaux entre eux (environ 20000 kil. carrés), feraient ensemble une province peu inférieure à la Suisse. Le plus méridional dans la zone plus ou moins colonisable se trouve entre l'Athabaska, branche supérieure du fleuve Mackenzie, la rivière de la Paix, autre grande branche de ce même fleuve, et la rivière du Plongeon, aflfucnt droit de la Paix : le 58* lat. N. le traverse. Le second, dans la zone inhabitable, sous le Cercle Polaire, s'étend de la baie de Bathurst (à l'E.) au fleuve Coppermine (à l'O.), au bord de la mer Arctique. — Près de 25000 kil. carrés totalement ignorés, et peut-être à jamais inutiles (car ils sont au nord du Cercle Polaire), l)ordcnt la mer Glaciale, à la borne orientale de l'Alaska jusqu'à la rivière Porc-Epic, affluent droit du Youkon : aire presque équivalente à celle de la Belgique.— 58 800 kil. carrés de la province d'Ontario, sur le versant de la baie d Uudson, n'ont vu jusqu'à maintenant ni l'arpenteur, ni même l'explorateur; ces terres vont du fleuve Albany au grand lac Seul et au lac de la Trinité, sur les Laurentides. Comme étendue, ce bloc équilibre presque la Suisse. — Sur le même versant de la baie d'Uudson, 57000 kil. carrée, surface supérieure à celle de la Bohême, sont compris entre les deux neuves Altaouahpiskat et Severn : forêls malingres, marais, lacs sous les cieux froids, vers le 55* lat., cet inconnu c laurentien » ou c laurentidien • ne nous réserve probablement aucune heureuse surprise. — Au voisinage de l'océan Pacifique, il y a 70000 kil. carrés, un peu moins que la Bavière, encore imparcourus, sur les rivières Pelly, Lewis et le fleuve Sticken, au N. comme au S. du 60* degré. — 80 000 kil. carrés, un peu plus que le royaume bavarois, longent le rivage arctique, là ou se perd le fleuve Back ou rivière des Gros Poissons, sous le Cercle Polaire, dans une région plus que probablement inutilisable à jamais. — 85 000 kil. carrés, presque le Portugal, confrontent à la frontière orientale de l'Alaska, sur le cours supérieur du Youkon, du Lewis, etc. — Trois blocs dépassent un peu 90 000 kil. carrés, ce qui en fait les supérieurs du Portugal. L'un a son site au S.-E. du lac Atnabaska, en tirant sur le 60* degré. Du second l'on ne peut dire

Î[u'il est absolument terra incognita, car l'abbé 'etitot y a parcouru la morne étendue entre la rive droite du Mackenzie, le grand lac des Esclaves et le grand lac de l'Ours ; il y a donné des noms français a des nappes d'eau, à des fleuves, à des torrents. Le troisième, dans la zone colonisable vers laquelle remontent lentement les Franco-Canadiens, part du rivage oriental de la baie James, indentation méridionale do la mer d'Uudson. — Dans le Nord-

Ouest le plus renfrogné, du ^nd lac de l'Ours à Pocéan polaire, 130000 kil. carrés, presque une moitié d'Halle, écliappent encore à notre connaissance; et ce n'est pas de sitôt qu'on les débrouillera : qu'y chercher, qu'y trouver, qu'v faire? — 210000 kil. carrés, presque la moitié do la Suède, cachent encore leurs secrets dans les Montagnes llocheuses du fleuve Stickeen (au N.) au fleuve Skeena (au S.), de la rivière do la Paix à la Rivière aux Liards : cea deux dernières sont d'énormes tributaires de gauche du Mackenzie; on soupçonne, dans ce bloc, des terres de pâlure, voire de culture, à l'orient des Rocheuses. — A partir de la rive gauche du Mackenzie, le long de 1000 kil. de Rocheuses, 260000 kil. carrés attendent qu'on veuille bien les parcourir. C'est à peu près l'aire de l'Italie sans la Sicile. — Un espace supérieur à la Suède peut être regardé comme vierge encore, car le seul homme qui ait parcouru ses 640000 kiL carrés, n'en a reconnu que quelques grandes lignes : cet homme, c'est Hearne, qui visita de 1759 à 1772 ce pays fort boréal donnant sur la rive occidentale de la baie d'Hudson, et qui a comme autres limites le grand fleuve Churchill, le lac Caribou, le lac de la Hache (ou ^ollaston), le lac Athabaska, le lac des Esclaves, qui sont comme deux mers douces, et le fleuve Back — Enfin, près de 750000 kil. carres, dans la péninsule du Labrador, à 1 Ë. de la baie d'Hudson, ne nous ont pas encore livré leurs mystères.

Depuis ces calculs de Dawson, l'inconnu a beaucoup diminué, spécialement dans le Labrador et sur la rive occidentale de la baie d'Hudson, au N. du grand fleuve Churchill ; c'est ainsi, par exemple, que le Labrador a été parcouru d'outre eu outre, et qu'on a commencé à débrouiller les lacs et rivières au N. du 60* lat., dans les Barren Grounds du Nord-Ouest, et qu'il n'y a que quatre ans, en 1895, l'expédition Tyrrel a reconnu un fleuve de 1500 kil. de cours dans le pays à l'O. du goulet de Chcsterfield. Mais on peut toujours dire que de vastes, même très vastes étendues du Dominion restent encore à reconnaître, chose parfois très difficile sous un climat sibérien, sur un sol semblable à la toundra, avec une infinité de lacs dont un certain nombre ont plus d'un déversoir et des fleuves débouchant dans des baies presque éternellement glacées.

C'est ici le lieu de dire brièvement quels ont été les efl'orts considérables faits depuis 1 année de la confédération des provinces (1867) pour l'exploration approfondie de ces plus que vastes territoires.

Tout d'abord explorations dans l'ancien territoire de la Compagnie de la Baie d'Hudson, les Montagnes Rocheuses, la Colombie Britannique, pour déterminer la meilleure direction à donner au clicmin de fer du Pacifique. — En 1871, après l'admission de la Colombie Britannique dans la Confédération, voyage du D' Selwyn, du « Geological Survey », en remontant le Thompson du Nord (bassin du Fraser) et jusqu'au col de Tête Jaune. — En 1875, voyage du même géologue, accompagné du botaubte Macoun. dans la région de la Rivière de la Paix (avec point de départ dans la Colombie). — En 1875 et 1876, le D' George M. Dawson fait un examen préliminaire de la région comprise entre les chahics cotièrcs de la Colombie el le fleuve Fraser, examen ayant pour but essentiel de raccorder cette région avec celles qu'on étudiait pour la c localisation » du susdit chemin de fer du Pacifique. — En 1878, le même voyageur parcourt la majeure partie de l'archipel de la Reine Charlotte et s'occupe spécialement des Indiens llatdas, les insulaires de cet archipel. — En 1879, le b' Dawson examine le pays qui va de la côte septentrionale de la Colombie (embouchure de la Skeena) jusqu'à Edmonton sur la Saskatcbewan du Nord, en passant par le col de la rivière des Pins et la contrée où coule la rivière de la Paix. — En 1887, donc après une assez longue c accalmie », a lieu l'exploration du fleuve Youkon par ce même savant, accompagné de MM. W. Ogilvie, U.-C. Macconnell et J. Mac Ëvoy, dans le but principal de déterminer le point où le 141* méridien 0. de Greenwich (qui forme la limite entre le Canada à l'E.) et l'Alaska (Etats-Unis, à l'O.) traverse le susnommé fleuve Youkon. Dans cette exploration, M. Ogilvie mesura un itinéraire allant delà cote du Pacifique au delà des montagnes, et il reconnut le Lewis et le Youkon; le b' Dawson, remontant le Stickeen, atteignit le lac Dease, suivit la rivière Dease, le Liard, la rivière Francis jusqu'au lac Francis, traversa ensuite les monts, tomba sur le haut du Pelly, l'une des deux branches supérieures du Youkon, descendit ce Pelly jusqu'au confluent de l'autre branche, qui est le Lewis. Après quoi M. Ogilvie hiverna sur le Youkon, puis çagna le haut du Porc-Epic (Porcupine River) et s en revint par la voie du fleuve Mackenzie; M. Mac Connell, ayant

Saitté le D' Dawson à Teaiboachurc de la Dcasc, cscendit la périlleuse Rivière aux Liards et aboutit au Port Sim|>son sur le Uackenzie, où il cassa l'hiver, pour visiter, l'été suivant, le HacVcnsie, le Porc-Epic, et revenir à la côte du Grand Océan )ar ic chenal de Lynn. Ensemble d'explorations de a plus haute importance, comme il appert de ces quelques lignes. — En 1889 et 1800, explorations de )l. Mac âtnnell dans le territoire d'Âthanaska ; et Cil 1803 dans le pays des rivières Findlay et Ornenica, c'cst-àndire dans le haut de la rivière de la Paix.

Tout ceci aux extrémités N.-O. et 0. du Dominion, tandis que, dans des régions moins lointaines, le b' Bell du t Geological Survey » visitait, en plusieurs longues et dures courses, de vastes parages encore plus ou moins inconnus : en 1877 il reconnaissait quelque 1100 ou 1150 kil. de la riveorien- Ule de la baie d'fludson; en 1878-1880 il parcourait, à l'O. de cette même mer, la contrée entre son rivage et le lac Winnipcg, le long des fleuves Nelson et Haycs; il visitait le lac Dieu (God's Lake), la rivière Little Churchill, etc. En 1884-1885, autres pérégrinations dans ce même bassin a hudsonien ». En 1886 il va et vient dans les bassins des fleuves Atlawhapiskat et Albany, pendant que M. A.-P. Low explore, entre le lac ninnipeg et la baie d'Hudson, les régions de la rivière Berens, du lac à la Truite du fleuve Scvern. C'est ainsi qu'on a lini par avoûr grosso modo des notions topc^rapliiqnes et géologiqucii exactes sur le pays entre mer d'iludson, lac Supérieur et lac W'innipeg.

Bien plus au N., M. J.-B. Tyrrell a traversé, dans les Barrcn Grounds, des régions sur lesquelles on n'avait d'autres documents que ceux qu'en rapporta Ueame il y a déjà plus d'un siècle; parti de l'extrémité orientale du lac Alhabaska, il a gagné le lac Noir, traversé le pays des origines du Doobaunt ou Telzoa, suivi cette rivière de lac en lac, reconnu le grand lac Doobaunt et atteint l'origine du goulet de Chesterfield; et de là, course laborieuse, hasardeuse de 800 kil. jusqu'au Port Ghurcliiil ; son pèlerinage dans l'inconnu n'a g^ère été moindre de 1300 kil.

L'immense presqu'île labradorienne a été aussi grandement déorouiUée par M. A.-P. Low, qui a reconnu le grand lac Mistassini et le fleuve Rupert jusqu'à son embouchure dans la baie James en 1884 et en 1885, complétant ainsi l'examen géologique lait jusqu'au dit grand lac en 1870 et 1871 par MM. J. Richardson et Mac Quat. Ce voyage de H. Low a jeté une première lueur sur cette péninsule de plus de 750 000 kil. carrés, et depuis lors cette lueur tend à devenir lumière ; l'expédition de ce môme savant en 1805 lui a permis de reconnaître des tributaires du Rupert, de l'East Nain, de la Big River, le lac Nicliicoon, le lac Caniapuskaw, le fleuve Koksoak jusqu'à son terme dans la baie d'Oungava; puis, au retour, des lacs nombreux, dont quelques-uns fort vastes, et le bassin du grand fleuve Ilamilton, celuici tributaire de l'Atlantique et non pas de la baie d'iludson.

Avec cette expédition si fructueuse en Labrador, les deux derniers voyages d'exploration sur le territoire du Dominion sont celui de N. Ogilvie en Colombie Britannique et un nouveau grand tour de M. Tyrell, accompagné de M. Munro-Fergusson, dans les Barren Grounds : l'un et l'autre de ces voyages se sont accomplis en 189 i.

M. Ogilvie a reconnu le Takou jusqu'à la rencontre de ses deux branches mères, puis l'une de ces deux branches, celle de l'O., jusqu'à sa source. L'exploration Tyrrel, bien autrement importante, a comporté un déplacement de 4545 kil., dont 2815 en canot, près de 1100 en raquettes (patins canadiens), 240 en traîneaux. Partis de Selkirk, en Manitoba, les voyageurs ont descendu en bateau à vapeur le lac Wtnnipeg jusqu'aux Grands Rapides, c'est-à-dire jusqu'à l'embouchure de la Saskatchewan, où a commencé le voyage en canot, de lac en lac, de versant en versant, de rivière en rivière, jusqu'à l'extrémité N. du grand lac Caribou (soit une distance développée de 1050 kil.), à travers un piays suflisamment parcouru auparavant, mais assex ignoré quant à la nature de ses roches : aussi Tyrrel et Munro-Fer^uson en ont-ils, autant que faire s'est pu, étudie la géologie. Au N. du lac Caribou a commencé soit le prcstjuc inconnu, soit le totalement inconnu : la rivière Glacée (Ice River), déversoir oriental du lac \Vollaston ; le haut de la rivière Thliewaza ; les lacs Thanoul et Theitaga; le lac et la rivière Kasba; la rivière Kazan ou Perdrix Blanche (White Partridgc) et le lac Ennadai à la lisière des Barren Grounds; ici l'on est à la limite des Esquimaux, et les Indiens, conducteurs des canots d'écorce de bouleau de l'expédition, refusèrent d'aller plus loin; dès lors fans guide, les explorateurs descendirent, de lac en lec, le torrent rapide et ils rencontrèrent, après huit jours d'crreracnt, un parti de quelques familles d'Es-

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animaux où ils trouvèrent deux guides qui les conuisirent au lac Titmeg et au lac Yathkyed. Là ils apprirent que le Kaxan se perd dans le goulet de Cnesterfiela non loin de l'embouchure du IK>obaunt ; ils suivirent le rivage occidental de la mer d'Hudson jusqu'à la baie de NeviUe; de là ils atteignirent l'embouchure du Churchill par un canota^ de près de 500 kil. en vue du rivage 0. de la baie d'iludson ; enlin retour le long du fleuve Nelson et du lac Winnipeg.

Valeur réelle du Dominion. — Cette surface de 8587178 kil. carrés, inférieure de seulement 1142685 kiL carrés à l'aire totale de l'Europe, telle aue généralement admise (9 729861 kil. carrés), ^gale assez exactement seize fois la France; mais il s'en faut de beaucoup que le Dominion vaille seize fois notre pays. On peut admettre sans hésitation qu'une moitié de la Puissance, ou plus encore, est condamnée d'avance à la stérilité qu'on dit éternelle, par la faute d'un sol rugueux et surtout du climat vraiment terrible, et pour tout dire semipolaire ou polaire qui y règne sur d'immenses étendues, à l'E. au delà du 52* ou du 55* lat. N. et à l'O. au delà du 60*. A part çà et là quelaues vallées bien abritées, la moitié septentrionale de la jeune Confédération se refusera sans doute toujours à la culture. Mais les terres dont le climat, bien que très froid, n'est pas hostile à la vie des plantes, ont une aire tellement vaste, tellement supérieure à celle de toute notre Europe occidentale, 3ue les 5 millions d'habitants du moment présent écupleront ou vingtupleront peut-être, et même plus encore. D'autant plus qu'en réalité les étendues absolument incolonisables sont moins vastes qu'on ne l'imaçine, par la raison que de grands espaces sont peu habitables, mais le sont encore un peu ; ils n'auront jamais de grandes villes, de campagnes bondées de hameaux, mais on y vivra tout de même, comme au nord de la Finlande, de la Russie et autres pays qui ne sont réellement pas déserts. Telle région passait pour être au moins une Sibérie d'au delà du Cercle Polaire, et voici que des explorations lui prédisent un meilleur avenir. La contrée spécialement boréale du Nord-Ouest entre la baie a'Hudson et le pied des Rochei^es était considérée comme tout à fait hostile à l'établissement des Blancs, elle devait rester à toujours le paradis des chasseurs de fourrures et borner là ses espoirs d'avenir ; mais le Sénat du Parlement ayant nommé un comité de recherches chargé de concentrer et résumer tous les documents plus ou moins scienli- Hques émanés des explorateurs de ces aires immenses, il a bien fallu admettre, sur la foi de ce résumé, qu'on avait fort exagéré les incapacités de ce Grand Nord. A en croire les divers résumés de ce comité, sur les 3250000 kil. carrés ou à peu près parcourus (plus ou moins) par les trappeurs, « voya-

Seurs >, indiens et Métis, ignorants ou savants, près e 2250000 sont susceplihies de colonisation, ne laissant ainsi que 1000000 kil. carrés à la solitude étemelle; là-dessus des centaines de milliers de kilomètres carrés se prêtent à la culture de l'orge, du blé et surtout de la pomme de terre. Et il y a bien d'auli-e^ ressources encore dans cette région « sans bornes » où l'on a constaté qu'il y a près de 4500 kil. de cours d'eau largement navigables, dont environ moitié par bateaux à vapeur de rivière et moitié par vaisseaux moyens capables de fréquenter la mer. Les vastes gisements d'or, d'argent, les gîtes de fer, de graphite, d'argile à briques et à poteries, le mica, le gypse^ les pierres calcaires ou de grès ; et le pétrole, reconnu sur de telles étendues, qu il semble capable de subvenir aux besoins de la plus grande partie du continent d'Amérique. Et la pêche dans les rivières, les lacs; et les pêcheries à la baleine; et, pour y revenir, les bêtes à fourrure, menacées d'ailleurs d'extinction par la chasse exagérée qu'on en fait; aussi engage-t-on le gouvernement à prendre des mesures de préservation quelconques. — Ainsi le pays boréal canadien vaut mieux que sa renommée, et il offre une çrande place, lui aussi, à la multiplication des 5 millions de Canadiens. Ses six grandes ressources sont les mines, les forêts, les fourrures, les pêcheries, la culture du sol, l'industrie. Enfin, et ceci est une considération capitale, ce climat très dur a cet immense mérite d'assurer aux Canadiens, comme race, la vigueur qui manque à l'humaine nature dans des régions plus souriantes et plus douces.

Nous ne saurions mieux faire que de traduire ici, en les résumant très fortement, quelques extraits d'un mémoire lu par M. AVilliam Hignston sur le climat du Canada devant le Congrès d'hygiène de Montréal — mémoire où ce savant compare, sous leurs divers aspects, la nature physique et le climat du Dominion à ceux que revêtent, tout près de là, au S., le ciel et le sol des Etats-Unis.

D'abord, dit-il en substance, si les Etats-Unis sont vastes, le Canada ne l'est pas moins, et l'clcndue

de nos lacs est plus considérable. Comme les Yankees, nous avons nos Rocheuses aux cimes altièrcs, et à leur Alaska nous répondons par nos régions de la baie d'Hudson et nos régions arctiques. Au Mississippi et au Missouri nous opposons le Saint- Laurent et l'Ottawa. Les Montagnes Vertes s'appellent diez nous les monts Notre-Dame ; et les Laurentides nous appartiennent exclusivement, elles nous protègent contre les rigueurs du Nord. Si de grands lacs sont communs aux deux pays, plusieurs ne sont qu'à nous, dont de fort grands qui s'écoulent dans le puissant Saint-Laurent. Quant à nos petits lacs, ils sont en nombre inflni, et nos bassins d eau douce contiennent la moitié de toute l'eau non salée du inonde (?). Ces lacs sans nombre modèrent chez nous la température de l'hiver, celle de l'été, et rendent notre climat agréable (7), salubre. Une autre caractéristique du Dominion qu'on ne doit pas oublier de mentionner, c'est le peu d'élévation au-dessus du niveau de la mer; nous sommes (en moyenne) à une altitude de 30 à 200 ou 300 m. ; ce peu de surrection est des plus favorables au climat, à la végétation, car si nos plateaux avaient l'élévation de ceux des Etats-Unis, les plantes se réduiraient chez nous à quelques mousses et la vie animale ne se révélerait que par quelques bêles à fourrure épaisse. Le climat, la configuration géographique du Canada ne sont pas nuisibles à la vie végétale ; on en a la preuve dans les produits du sol, les forêts magnifiques, les millious de pieds cubes qui s'exportent : chêne, orme, érable, noyer, tilleul, frêne, pin, épioette, cèdre, etc., tous objets d'une utilité infinie, d'un commerce étendu. Et que dire des céréales, des fruits? Comme terre à blé, le Canada supporte avantageusement la comparaison avec la Russie centrale ; même avant l'ouverture aux colons des plaines du Manitoba et du Nord-Ouest, les bassins du Richelieu et des tributaires du Samt-Laurent produisaient un blé bien meilleur que celui de la Grande-Bretagne, un blé presque aussi riche que celui de Roumanie et Russie. Le riz, le maïs avec ses épis abondants, sucrés, le melon, la citrouille, que l'on regarde comme des produits exclusifs des pays chauds, croissent avec abondance dans presque toutes les répons canadiennes. Si à la suite d'hivers très froids, mais éminemment sains, nous avons à supporter des chaleurs c torrides •, il faut convenir aussi que 29 à 30 degrés au Canada sont plus agréables que 21 ou 22 degrés en Angleterre. La chaleur de l'été ne dure pas assez longtemps pour causer les troubles intestinaux si communs dans les climats chauds. Les fièvres putrides de ces pays nous sont inconnues, et les atl'ections du foie ne sont jamais communes chez nous.

Si l'on en juge par les palab de glace que reproduisent périodiquement les gravures, on serait |x>rté à croire que les Canadiea<t ont plus à craindre du froid de l'hiver que de la chaleur de l'été. Mais qu'on se détrompe! La constitution humaine n'est pas éprouvée en Canada, comme dans les pays renaus froids par leur grande altitude. Le froid canadien est exhilarant ; n'étant pas humide, il ne nuit pas et l'on voit des personnes faire de longues promenades par une température « efl'royable » sans le moindre inconvénient. Aux premiers temps de l'histoire du

fiays, les colons ne crai^aiant pas tant le froid que es vents. Le froid ici n'énerve pas, ne déprime pas ; au contraire il est piquant, il donne la vigueur et l'activité. Son influence longtemps répétée ne produit pas la prétendue < congélation de la pensée >. Lun des grands voyageurs américains, Kane, a remarqué la même chose des Esquimaux, qu'il décrit comme un peuple heureux, content, a'un caractère plein d'imagination; cependant ils font bien plus au nord que les Canadiens et supportent des froids autrement rigoureux.

Le printemps et l'automne ont ici la même influence que partout ailleurs. La mortalité est peu eievée. A l'exception de Malle, le Canada était la station militaire la plus salubre des possessions britanniques, et les soldats affaiblis sous d'autres climats y étaient envoyés pour recouvrer force et santé; à noter que les postes deviennent plu^ sains à mesure qu'ils sont situés plus au nord. Les Compagnies d'assurance anglaises reconnaissent les bons elVets du climat canadien sur la longévité : jus(|ii'à 37 ans elles imposent une prime moins forte à leurs assurés du Canada qu'aux autres.

Si l'on juge de la bonté d'un climat par l'accroissement naturel de la population, le Canada est certainement salubre; le taux des naissances v est partout très élevé, surtout chez les Canadiens-Français, dont l'accroissement est sans parallèle dans l'histoire du monde. La population française, qui était de 60000 il y a 135 ans, est maintenant de 2 millions et demi, y compris les Franco-Canadiens des Etals-Unis. Parmi la population de langue anglaise, raccroisscmeut est également considérable, inalgié la très, la trop grande mortalité des enfants :

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mortalité d'ailleurs si forte parce que la nalalilc est très fuKe aussi.

Contrairement & ce que Ton constate dans les autres pays froids, la mortalité est moins gi'ando au Canada en hiver qu'en été : réponse éclatante à ceux qui prétendent que l'hiver canadien est malsain. L'hiver est ici la saison la plus salubre; vient ensuite Tautomne; puis le printemps. La saison où il V a plus de mortalité, à la campagne comme à la ville, c'est l'été. En résumé, dans aucun autre pays on ne saurait trouver une température plus « vraiment hygiénique », un air plus sec; et c'est un peuple vigoureux, puissant au physique et au moral qui grandit ici de l'Atlantique au Pacifique. Depuis cleux cents ans qu'il existe, le Canada n'a jamais donné le moindre signe de déclin : tout au contraire, les enfants de la Nouvelle-France sont de beaucoup supérieurs aux Français, môme aux paysans bretons, les plus forts, les plus vigoureux, les plus prolifiques. Et les descendants des Anglais, des Irlandais, des Ecossais, des Allemands n'ont rien perdu de l'héritage de leurs pères d'outre-mer; ils ont même gagné en taille et en force et ne donnent aucun signe de dégénérescence jusqu'à ce jour, il s'en faut de beaucoup.

UiNES ET MINÉRAUX. — La richesso minérale du Dominion est telle qu'on a pu dire, et justement, qu'il < faudrait des volumes pour énumérer sans lacunes tous les gîtes, toutes les carrières do cet empire du Nord ». En 1801 il y avait dans les divers pays de la Puissance un total de 15417 hommes occupés dans les mines et de 1509 dans les carrières, contre 6541 mineurs et 4C9 c carriers » en 1881 : c'est en un peu plus de dix ans que le doublement de cette classe do travailleurs. Lès deux provinces minières sont essentiellement la Nouvelle- Ecosse et la Colombie Britannique, qui ont à elles deux plus de 76 pour 100 des personnes employées aux mines.

La valeur de la production minière du Canada a été, annuellement, de 66 millions de fr. dans le triennat 1886-1888, de 92 à 93 millions en 1889- 1891, de 103 à 104 milUons en 1892-1894, en cuivre, or, argent, fer, plomb, nickel, platine, amiante, houille, pétrole, etc. Dans le dernier triennat de 1892, 1893, 1894, et pour nous en tenir aux seules extractions importantes, le cuivre a donné, en moyenne annuelle, une valeur de 4400000 fr. environ, l'or une valeur de plus de 4850000 fr., le fer a produit pour 1365000 fr., le plomb pour un peu plus de 550000 fr., le nickel

r»ur près de 97000()0 fr., l'argent pour plus de 700000 fr., la houille pour 42 millions de fr. (3621 101 tonnes], le coke pour plus de 800000 fr., le pétrole pour plus de 4600000 fr., etc., etc. Dans le quinquennat 1890-1894, la valeur annuelle de l'exportation canadienne des minéraux a varié entre 28500000 fr. en 1890 et plus de 33 millions en 1892. En 1895, les productions minérales au Canada se sont élevées à 112500000 fr. Les principales étaient : charbon, 3 568 704 tonnes, rcpréscn- Unt 38 870890 fr.; asbeste, 1840875 fr.; pétrole, 6005920 fr.; cuivre, 4746145 fr.; or, 9554600 fr.; argent, 5793165 fr.; plomb, 5 749830 fr.; minerai de fer, 1 190 550 fr. Que ces valeurs soient susceptibles d'augmenter indéfiniment, aucun doute là-dessus, tant il y a d'immenses ressources. Ainsi la surface des champs de houille de la Puissance est de 252710 kil. carrés, sans y comprendre de vastes gîtes du Nord-Ouest, dont l'existence est connue, mais dont l'étendue n'a ms été mesurée. Jusqu'à ce jour les ouatre grands Ussins houillers sont ceux de la Nouvelle-Ecosse et du Cap-Broton, du Manitoba, du pied oriental des Montagnes Rocheuses, de la Colombie Britannique avec les iles Vancouver et de la Reine Charlotte.

C'est surtout dans la Nouvelle-Ecosse et la Colombie Britannique que l'on trouve l'or : la Nouvelle- Ecosse a présentement 24 mines exploitées; la Colombie possède peu do torrents de quelque importance dans lequel on ne puisse orpailler, et l'on y « essaye > des placers un peu partout sur une étendue d'une dizaine de degrés de latitude. La valeur de l'or exporté de ce pays, de l'entrée dans la Confédération au 50 jum 1892, a été de 91 à 92 millions de fr. ; on l'y exploite surtout dans les districts de Koutenay et de Caribou; on en trouve aussi dans la province de Québec (dans le bassin de la Chaudière, en Beauce) et dans la prov'mce d'Ontario, près de Nadoc (comté d'Hastings) et dans la région du lac des Bois; on prétend même que tout l'Ontario septentrional, dans les districts de Nipissingue et d'Algoma, est une nouvelle Californie, un nouveau Transvaal; les découvertes de placers s'y multiplient chaque jour. Le fer est partout, en quantités pratiouement mépuisables; le meilleur de tous est celui de la Nouvelle-Ecosse, de si bonne qualité qu'il vaut presque le double du fer anglais. Le cuivre a sa principaux centres d'exploitation aux environs

de Sudbury (Ontario), et dans la Colombie Britannjque ; ce même Sudbury possède des mines do nickel ca|MibIes de suffire a toute la consommation du monde. L'argent, le plomb, se tirent principalement du district colombien de Koutenay ; le pétrole est abondant surtout dans le comté de Lambton (Ontario), l'amiante ou asbeste dans la province de Québec (dans le comté de Hégantic), le sel dans l'Ontario et le Nouveau-Brunswick ; enfin rares sont les champs ou monts privés de carrières quelconques, pierres, granits, sable, terre à brique, etc., carrières dont on tire par an pour une valeur de plus de 25 millions de fr. On peut dire avec certitude qu'à mesure que tend à s'épuiser, se fermer le trésor des forêts et celui des fourrures, celui des carrières et des mines s'ouvre toujours plus largement.

Forêts. — Quelle est, au juste, l'aire boisée du Dominion, soit forêt, dans le vrai sens du mot, soit espaces plus ou moins boisés, surtout en petits arbres ? Impossible de répondre exactement à cette question, par absence ou msuffisance de documents. Cependant on peut, à la rigueur, en dresser un tableau assez approximatif, dont il ressort que près des deux cinquièmes du pays sont encore plus ou moins svivestres.

paovufCBS.

Colombie Britannique.

Québec

Ontario

Haoitoba

Nouvcau-Bruuswick. . .

Nouvelle-Ecosse

Prince-Edouard

Territoires