OCCIDENTALE

commandant Galliéni et distant de 400 kilomètres de l'embouchure , une orographie plate et basse; ce n'est qu'au-dessus de Bakel que le sol se relève, dessinant des collines et des mamelons, puis le relief s'accentue à mesure que l'on se rapproche du Fouta- Djalon, les vallées se creusent, les montagnes se dressent et une végétation luxuriante envahit les bas-fonds. Entre Saint-Louis et Bakel se succèdent les postes de Richard- Toll, station militaire, convertie en résidence d'été des gouverneurs et qu'entoure un parc ombreux ; Dagana, escale fluviale, village important, dont la longue rue borde le fleuve ; Podor conquis sur les Toucouleurs dont les hameaux entourent le fort. A Mafou cesse la navigation des avisos à vapeur ; on remonte le fleuve sur des chalands remorqués à la cordelle. En amont de Saldé, le sol, plus accidenté, dessine une longue chaîne de collines tabulaires. Hautes de 50 mètres, à l'abri des inondations du fleuve, elles constituent la route naturelle des caravanes, le tracé indiqué d'une future voie ferrée. Matam est sur la limite des États de Bosséa et de Damga ; Bakel est l'escale médiane du fleuve.

En amont de Bakel, le Sénégal reçoit la Falémé. Sur le fleuve s'échelonnent le poste de Kayes, qu'un chemin de fer à voie d'un mètre relie actuellement à Bafoulabé distant de 132 kilomètres; celui de Médine, illustré en 1857, par l'héroïque fait d'armes d'un mulâtre, Paul Holl, qui avec quatre canons et cinquante soldats dont onze européens, défendit pendant 95 jours ce poste contre 20,000 Toucouleurs et se préparait à le faire sauter et à s'ensevelir sous ses débris quand le gouverneur Faidherbe v int le dégager. A l'est de Bafoulabé et de Koundum, se trouve Kita qui commande les routes de caravanes et l'entrée de la vallée supérieure du Niger. Située à distance égale de Koundum sur le Sénégal et de Bammako sur le Niger, Kita est la clef de cette région, qu'un traité a placée sous le protectorat de la France, étendant jusqu'aux rives du Niger le Soudan français, reculant jusqu'à la Volta Noire notre zone d'influence.

Au long de la côte occidentale de la Sénégambie s'ouvrent les ports de Saint-Louis, de Rufisque et de Dakar, tous trois accessibles aux navires. Le plus sûr serait celui de Saint-Louis, port fluvial, n'était la barre changeante qui rend son accès difficile. P euplée de 20,000 habitants, Saint-Louis est la ville la plus importante que l'on rencontre sur la côte de 4,000 kilomètres de longueur qui s'étend depuis le Maroc jusqu'à Free-Town dans le golfe de Guinée ; elle est le centre des possessions françaises, maintenant surtout que les postes du Niger sont reliés à Saint-Louis par un service combiné de bateaux à vapeur, de locomotives, de voitures et de piétons. « Pendant la saison sèche, écrit M. Reclus, quand le bureau postal doit s'arrêter à Podor ou à Mafou, la durée du voyage entre Saint-Louis et Bamakou est de 32 jours ; elle est moindre de 10 jours quand les « rois de la fumée » remontent jusqu'à la gare de Kayes; sur les routes du haut pays on emploie des chars métalliques dont le chargement normal est de 5 00 à 800 kilogrammes et que l'on peut au besoin utiliser comme nacelles à la traversée des cours d'eau. En outre la ligne télégraphique, achevée sur tout le parcours, rattache les bords du Niger à Saint-Louis et à Dakar, aussi bien qu'à la France, par les deux câbles qui vont rejoindre les lignes océaniques, espagnole et portugaise, dans les Géog. — r. v. ni

îles de Ténôrife et de Sào-Thiago. Grâce à ces fils, les dangers qui menacent les postes du haut bassin peuvent ètrejconnus d'avance et d'avance écartés. »

Au sud de Saint-Louis, Dakar, 2,000 habitants, qu'une voie ferrée relie à la capitale, est son port en eau profonde, port militaire qu'abrite File de Gorée et point de relâche des paquebots des Messageries maritimes. Au long de la voie ferrée ont surgi des villages et des villes, tels que Mpal, centre de la culture des arachides, Longa, plus au sud, puis Ndand, l'ancienne capitale du royaume de Cayor, et Thiès. Rufisque, située sur cette ligne et au sud de la presqu'île du Cap-Vert, est plus peuplée que Dakar et prend chaque jour plus d'importance, grâce â sa situation au point d'arrivée des routes de l'intérieur, aussi Rufisque est-elle devenue le marché central des arachides et des gommes.

Les arachides, ou pistaches de terre, constituent aujourd'hui la principale denrée d'exportation de la Sénégambie française. La culture s'en est très étendue depuis quelques années; limitée d'abord au cours moyen du Sénégal, elle déborde sur le Cayor et le Saloum, et les arachides se substituent à la gomme dans le grand trafic, dépassant déjà 70 millions de kilogrammes à l'année et représentant 18 millions de francs. On en extrait une huile excellente pour la fabrication des savons et les usages industriels, puis la culture de l'arachide améliore le sol et ses fanes fournissent un bon fourrage. La gomme se récolte dans les grandes forêts d'acacias, dont quelques-unes occupent une superficie de plusieurs centaines de kilomètres carrés. Les Maures les possèdent et les exploitent, échangeant les [gommes contre du numéraire, des produits européens, des étoffes surtout; dans les bonnes années ils en récoltent plus de3 millions de kilogrammes..

En dehors de ces deux principaux articles d'exportation, la Sénégambie produit le miel, le riz, le maïs qui constitue le fond de l'alimentation indigène, le coton, le caoutchouc, les peaux, l'ivoire. Dans les forêts, on retrouve, outre l'arbre à beurre dont nous avons parlé plus haut, le baobab, qui recouvre les pentes du Cap Vert; le fromager au port majestueux, aux puissantes racines entre lesquelles les voyageurs improvisent des magasins et des demeures; le palmier rônier, l'acajou du Sénégal, Caya Senegalensis, le kola, Sterculia acuminata, dont la noix sert de monnaie divisionnaire dans le Soudan. A la lisière des plaines et des forêts gîtent les autruches, paissent les girafes, pullulent les singes, ravageurs des champs. L'éléphant abondait autrefois, mais les indigènes n'ont su que le détruire au lieu de le domestiquer, aussi a-t-il presque complètement disparu.

Sept groupes ethniques, divisés en plus de 60 peuplades, habitent cette région; on peut les ramener â trois groupes principaux : les Maures, les Noirs et lesPeuhles, et les Toucouleurs. Les Maures occupent le territoire compris entre le fleuve au sud et à l'est, l'océan Atlantique à l'ouest et le Sahara au nord. Ils se divisent en tribus dont les plus considérables sont les Brachnas, les ïrarzas et les Douaïchs. Grands, bien découplés, ils ont les cheveux lisses et noirs, la peau jaunâtre, les traits réguliers. Nomades, ils errent avec leurs troupeaux, échangeant la gomme, les plumes d'autruche et leurs animaux contre le mil et les produits européens. Pillards et voleurs, ils attaquent les caravanes peu nombreuses et les villages mal défendus.

SÉNÉGAMBÏE. —

La population sédentaire se concentre sur la rive gauche du fleuve, dans la parlie du bassin inférieur et moyen du Sénégal, et remonte jusqu'au massif du Fouta- Djalon. Elle se divise en une foule de tribus, trop imparfaitement organisées, par le fait même de leur morcellement, pour prévenir les déprédations des Maures et pour maintenir la paix. Cette population sédentaire se compose de Noirs et de Peuhlcs. Les premiers représentent la race autochtone; ils sont grands, bien faits, très noirs, intelligents mais apathiques, sauf les Mandingues qui ont le goût du commerce. Au contact des Européens ils deviennent bons marins et excellents soldats. Les Peuhles semblent originaires de la Libye égyptienne, ils furent conquérants et dominateurs; nomades d'instinct, ils deviennent sédentaires et se cantonnent dans le Fouta-Djalon, d'où ils descendent au sud vers la mer. Métis des Peuhles et des Noirs, les Toucouleurs ont été longtemps les plus redoutables adversaires de notre domination dans le Sénégal. Ils ont cessé de l'être et s'engagent fréquemment comme laptots, tirailleurs et spahis dans notre armée.

Les explorations de MM. Galliéni et Binger ont révélé les ressources de ces vastes territoires qui relient aujourd'hui l'Algérie à nos établissements de la Côte de Guinée, océan de terres dans lequel se noient les enclaves anglaises de la Gambie, de Sierra- Leone, delà Guinée portugaise et de la République de Libéria. Ses productions spontanées sont abondantes ; les indigènes y exploitent le caoutchouc, l'huile de palme et les graisses végétales; ils y cultivent l'arbre à kolas, y récoltent le miel et la cire; les riches pâturages duMossi nourrissent de nombreux troupeaux, et les plantations de tabac, d'indigo, de coton, de cacao, de matières textiles, de café, de vanille et de poivre donnent d'excellents résultats.

Le sous-sol n'est pas moins riche. Le bassin entier du Conioë n'est qu'un immense placer à peine entamé. Depuis le Grand-Bassam et FAssinie jusqu'à Bondoukou et Groùmania toutes les transactions s'effectuent en or. « Nous pensons, écrit M. Binger, qu'il n'existe pas dans le monde entier de pays où l'on rencontre autant de poudre d'or et de pépites entre les mains des indigènes. Avec les connaissances que nous avons et les moyens dont nous disposons, l'extraction de l'or atteindrait certainement un rendement cinq ou six fois plus rémunérateur que celui des orpailleurs indigènes. » Toute cette partie de la côte est d'ailleurs d'une pénétration facile et rien ne prouve mieux la richesse du Soudan français et des territoires adjacents que l'important mouvement commercial intérieur qu'y ont constaté des explorateurs aussi compétents que MM. Galliéni et Binger.

Au sud de l'estuaire du Sénégal, entre Saint-Louis au nord et Freetown au sud, se succèdent de nombreux cours d'eau : le Saloum, la Gambie, laCasamance,leRio Grande, le Cassim, le Rio Nuno ou Nunez, le Pongo, la Mallacorée, les deux Scarcies. Par la longueur de son cours, 1,200 kilomètres, par l'étendue de son bassin, 50.000 kilomètres, la Gambie est, de beaucoup, le plus considérable de ces fleuves. Elle semblerait même devoir l'emporter sur le Sénégal, aux abords difficiles, d'une navigabilité incertaine et seuil d'accès d'une région moins plantureuse. Par la Gambie l'on atteint directement

les riches vallées du Fouta-Djalon, le Bambouk, pays de For, le haut Sénégal et le haut Niger, mais le climat en est plus redoutable pour les Européens que celui de la côte septentrionale et son bassin, moins étendu, est aussi moins peuplé et moins commerçant.

Issue du Fouta-Djalon, près de Lobé, la plus grande agglomération du massif, la Dimma ou Gambie contourne, dans son cours sinueux, une région montagneuse dont elle se dégage à Touba-Kouta, à 400 kilomètres de son embouchure. En aval de Touba- Kouta, elle offre l'aspect d'un grand fleuve; sa vallée s'élargit, les terres basses apparaissent à travers lesquelles la Gambie déroule ses capricieux méandres. A Albreda, à 30 kilomètres de son estuaire, le fleuve mesure plus de 6 kilomètres de largeur et 11 mètres de profondeur. Cet estuaire forme une baie de 50 kilomètres d'ouverture, en amont de laquelle le fleuve débouche, large de 4 kilomètres et profond de 20 mètres, entre la pointe de Bar et la ville de Bathurst. Le pays qu'il arrose, plat et marécageux sur le littoral, change complètement d'aspect à mesure qu'on avance dans l'intérieur. Onduleux et accidenté, riant et pittoresque, il se déroule semé de bouquets d'arbres et de savanes, plus boisé que le Sénégal, plus riche en essences forestières.

Les Mandingues constituent ici le principal groupe ethnique. Ils sont, avons-nous dit, bons agriculteurs et commerçants habiles, leurs caravanes relient Tombouctou et Sierra-Leone, le Sénégal et le Haut-Niger; on les a dénommés les « Juifs de l'Afrique occidentale », Binger les signale comme la race envahissante par excellence; ce sont eux qui, avec les produits européens colportent dans toute cette partie du Soudan les idées et les nouvelles de l'Europe. Il semblerait que ce rôle fût réservé aux établissements anglais de la côte et que l'influence civilisatrice émanât d'eux; ce n'est cependant pas le cas. L'insalubrité du climat est telle qu'elle a raison de la ténacité britannique; les fonctionnaires doivent être fréquemment relevés, les colons font défaut et les comptoirs n'ont ici qu'une médiocre importance. Bathurst, chef-lieu des établissements anglais, est une résidence des plus malsaines et les 6,000 habitants qu'elle renferme sont, presque tous, des nègres de la côte et des Mandingues. Au long du fleuve se succèdent quelques petits postes : le fort Bullen qui commande l'entrée de la Gambie, Albreda que la France a échangée contre Portendik sur la côte des Maures, Éléphant Island et Georgetown. Possession anglaise, le territoire riverain de la Gambie est depuis 1888 érigé en colonie indépendante.

Au sud de la Gambie, la région française des Rivières du Sud s'étend jusqu'au massif du Fouta-Djalon, déroulant au long de la côte une plage basse, marécageuse, sillonnée de rivières aux eaux paresseuses. En arrière de cette zone indécise, le sol se relève, mais saturé d'humidité et couvert d'une exubérante végétation. La race noire peuple cette région devenue française en vertu d'une convention conclue avec le Portugal et par laquelle nous avons échangé le Rio Cassini contre le territoire de Ziginchor qu'il occupait dans la Casamance. C'est par la Casamance, voie de pénétration du Fouta-Djalon, que s'effectue, après le Sénégal, notre trafic commercial le plus important. Le fleuve mesure 280 kilomètres de longueur et, bien qu'obstrué par des bancs de sable, il offre une passe praticable pour les bâtiments de 1,500 à

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2,000 tonneaux qui trouvent àZiginchor un mouillage de 7 mètres de profondeur. Les rives basses et fréquemment inondées de la Casamance se prêtent admirablement à la culture du riz, des bananes, des oranges et de la canne à sucre : de nombreux villages, encadrés dans une végétation tropicale, se succèdent au long de son cours : Yatacounda, Mangrougou, Cougnara, Sandiniéri et Sédhiou, dernière étape de la navigation fluviale, située à 90 kilomètres en amont de l'embouchure : les navires à vapeur remontent jusqu'à Sédhiou en 12 heures.

Cette ville, entrepôt principal des produits de la Casamance, renferme environ 5,000 âmes, dont une dizaine d'Européens ; la température y est très élevée, elle oscille entre 25 et 35 degrés. « Les principaux produits de la Casamance, écrit M. de Lanessan, sont : l'arachide qui fournit, mensuellement, un million de kilogrammes, le gros et le petit mil. le riz, les amandes de palme, l'huile de palme, des cuirs et un peu de coton. Le coton n'est pas cultivé et cependant il pousse en assez grande abondance pour permettre à la population de se vêtir d'abord et d'échanger le surplus contre des produits européens. On exporte également de la Casamance de 4,000 à 6,000 paires d'oiseaux chaque année. Comme dans tous les pays intertropicaux où la civilisation n'a pu encore pénétrer, les articles européens importés sont : les cotonnades, guinées, rouenneries, calicots, les étoffes de laine, la quincaillerie, le fer, les armes à feu, la poudre, l'ambre, le corail, les verroteries, le tabac, les spiritueux. » On évalue à près de 2 millions le chiffre total des exportations de la Casam ance ; les arachides y tiennent le premier rang.

Au sud de la Casamance, la Sénégambie Portugaise fait face aux îles Bissagos; le Rio Grande est son principal cours d'eau, mesurant, d'après Mollien, 750 kilomètres de longueur. Elle est également arrosée par le Cassini dont la France lui a rétrocédé la possession. Ici, comme sur toute cette côte, le climat est aussi insalubre que la végétation est luxuriante. Les éléments ethniques se mêlent et se confondent en groupes infiniment variés, rapprochés ou séparés par des alliances éphémères ou des inimitiés passagères, par des périls communs, des pillages et des rapts. Toutefois l'influence portugaise commence à se faire sentir. Le nombre des métis s'accroît plus rapidement que dans les possessions anglaises et françaises et les Portugais noirs, comme on désigne les métis du littoral et des îles du Gaba, servent inconsciemment d'intermédiaires entre leurs compatriotes de l'intérieur et les Européens de la côte.

On désigne du nom de Sierra-Leone l'ensemble des possessions anglaises qui s'étendent entre la région française des Rivières du Sud et la colonie nègre de Libéria; les navigateurs portugais lui donnaient le nom de Mitombo. De ce nom de « possessions » il ne faudrait pas conclure une suzeraineté effective et efficace, mais une « zone d'influence », terme nouveau introduit dans la langue diplomatique depuis que l'Europe a commencé à se partager l'Afrique sans être encore en mesure d'occuper et de coloniser les vastes territoires que l'on découpe sur une carte encore inachevée et que les puissances s'attribuent sans souci du relief du sol et de ses limites naturelles. Dans la Sierra-Leone, comme dans le Sahara et le Soudan, il serait difficile de tracer la ligne

d'occupation de l'Angleterre ou de la France. Parfois cette ligne pénètre assez avant dans l'intérieur des terres, souvent aussi ce n'est qu'une zone bordière derrière laquelle se déroulent des régions inconnues.

La Rokelle est le principal cours d'eau de cette contrée dont Freetown est le centre important, peuplé de 22,000 habitants. Sur ce sol, meurtrier pour les Européens, Freetown est la ville la plus insalubre; outre les marécages qui l'entourent, le reflux laisse à découvert des fonds vaseux dont les émanations léthifères se condensent dans le cirque montagneux qui forme le golfe. Ce White marCs grave, ce « tombeau du blanc », comme l'appellent les Anglais, offre un aspect aussi pittoresque que grandiose; les monts aux cimes verdoyantes, les contours harmonieux du golfe, la beauté du ciel et de la végétation n'éveillent que des idées riantes que dissipe promptement un court séjour dans cette localité où la moitié des officiers anglais succombent à la lièvre jaune, où le chiffre des morts l'emporte sur celui des naissances, où les animaux domestiques importés ont peine à s'acclimater, où, changeant même de forme et de couleur, ils reviennent au type primitif.

Les Timni sont en majorité sur cette côte qu'un de leurs chefs céda aux Anglais. A demi soumis et refoulés dans l'intérieur, ils ont conservé leur organisation primitive, leurs villages et leurs chefs, leurs coutumes païennes et leur langue. Auprès d'eux se trouvent les Mandi, les Saffroko, les Gallina, les Iloubou, tribus belliqueuses, souvent en guerre, puis les Mandingucs qui ici, encore, sont les instruments inconscients d'une civilisation supérieure, commerçants nomades qui prêchent la paix nécessaire à leur trafic, colporteurs de marchandises et d'idées européennes.

En dehors de Freetown, on ne trouve, dans Sierra-Leone, que des agglomérations agricoles, des villages aux noms anglais mais habités par des noirs : Wellington, York, Waterloo, Hastings, Aberdeen, Port-Lokko sur le Lokko, affluent de la Rokelle, puis, en dehors du territoire anglais, des étapes et des marchés de caravanes : Sumata, près des sources de la grande Scarcie, Samaya, sur la petite Scarcie, Boumba et Falaba.

La République de Libéria confine au Sierra-Leone dont elle est le prolongement oriental. Fondée en 1820 par un nègre philanthrope, enrichi du Massachussets, la colonie noire de Libéria eut des débuts difficiles. Ce ne fut qu'en 1848 que la république nègre fut reconnue par les grandes puissances; sa superficie est de 37,200 kilomètres carrés, sa population d'environ 1,100,000 habitants.

Découpé en quadrilatère à peu près régulier, le territoire de Liberia dessine au long de la mer une plage basse, bordée d'étangs, découpée en petites falaises et sillonnée par de nombreux cours d'eau parallèles descendus des collines de l'intérieur. De ces cours d'eau, le plus considérable est le Saint-Paul, long de 300 kilomètres et navigable sur 30 ; une barre dangereuse le sépare de l'océan et force les navires à mouiller dans la baie de Monrovia. En arrière de cette première zone plate qui borde le littoral, on voit se profiler à l'horizon une ligne de hauteurs dont le point culminant n'excède guère 300 mètres : c'est le Plateau des Mandingues, recouvert de hautes herbes, défriché et cultivé en maints endroits. Si le climat de Libéria est moins redoutable que

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celui de Sierra-Leone, si la chaleur y est moins implacable, la région est tout aussi insalubre pour les blancs que décime l'empoisonnement paludéen.

Le caféier réussit admirablement sur ce sol; il y atteint un développement inusité et semble n'avoir pas à redouter les maladies causées par les parasites, maladies qui rendent ailleurs sa culture incertaine. Libéria produit aussi le caoutchouc, le bois de teinture rouge, l'huile de palme et le poivre ou « malaguette » qui fit donner à cette côte le nom de « Côte des graines ». « La malaguette, écrit M. E. Reclus, est une espèce de cardamome, Amomum granum Paradisi, aux fleurs entourées de bractées éclatantes, dont le fruit, se formant au bas de la tige, se développe en gousse écarlate, emplie de grains noirs dans une pulpe juteuse. Après une marche fatigante, rien ne désaltère mieux que ce « poivre de Guinée » , grâce à l'acidité de la chair contrastant avec la brûlante saveur de la graine. Au xvie siècle, l'industrie européenne l'utilisait surtout pour donner du goût aux liqueurs spiritueuses ; les indigènes s'en servent comme de remède contre les migraines et les fièvres et en parfument les morts. »

Ici, encore, nous retrouvons les Mandingues, dont rinfluence n'a pas peu contribué à la pacification relative du pays. Auprès d'eux, les Boussi, sédentaires et industrieux, récoltent et vendent le café et le coton; les Vaï cultivent le sol; ainsi font les Bassa adonnés aux cultures vivrières. Les Krou, habitants du littoral, bien qu'originaires de l'intérieur, sont d'incomparables marins et d'excellents pécheurs; ils constituent une race supérieure que les négriers n'ont jamais pu assouplir à l'esclavage, qui loue volontiers ses services et demeure fidèle à ses engagements, mais qui a conscience de ses droits et sait les faire respecter. Recherchés comme matelots et en contact fréquent avec los Européens, les Krou contribuent activement à l'œuvre de civilisation; commerçants eux-mêmes, ils échangent contre des articles étrangers les produits de leur sol et constituent la race d'avenir de cette région.

Monrovia, capitale de la république, doit son nom à .1. Monroe, président des États-Unis lors de la fondation de Libéria; elle s'élève au pied d'un promontoire de la côte, au sud de l'estuaire de Saint-Paul. Ville d'aspect américain, elle est découpée, comme les cités du Nouveau Monde, en blocs réguliers et renferme environ 9,000 habitants, y compris sa banlieue. Plus pittoresque, Robertsport, entrepôt du bassin du lac Fisherman, n'en contient que 2,000; la double ville de Bucbanan et d'Edina en a 5,000 et Harper 8,500 avec ses faubourgs; cette dernière est l'une des rares villes salubres de la côte.

Le commerce de Libéria est encore peu important. Jusqu'à ces dernières années il était exclusivement américain, limité au port de Philadelphie, ce qui s'explique étant donnée l'origine américaine de la colonie. Aujourd'hui, le mouvement commercial s'est reporté vers l'Europe, vers l'Angleterre et Hambourg. L'exportation consiste principalement en café et arachides, bois colorants, caoutchouc et huile de palme. Ce commerce, évalué à 12,500,000 francs pour l'importation et l'exportation, alimente un mouvement maritime d'environ 300 navires dans lequel la part afférente à l'Angleterre se chiffre par 1 10 navires, celle de Libéria par 120 et Hambourg par 30.

II. GUINÉE ORIENTALE. — COTE DE L'IVOIRE. — COTE DE L'OR. — CÔTE DES ESCLAVES

Entre le cap des Palmes à l'ouest et celui des Trois-Pointes à l'est, la Côte de l'Ivoire déploie, sur 550 kilomètres, depuis la République de Libéria jusqu'à laCôtede l'Or, sa plage blanche bordée de récifs et coupée de rivières, accidentée à l'ouest, monotone et plate à l'est, dépourvue d'anses et de saillies. Deux fleuves, le Lahou et l'Assini, descendent parallèlement à la mer, le Lahou à l'ouest, l'Assini à l'est. La partie occidentale de cette côte, que n'occupe encore aucune puissance européenne, est aux mains de la tribu des Krou dont nous avons parlé plus haut; la partie orientale, qui comprend les territoires de Grand-Bassam et d'Assini, est sous le protectorat de la France.

Encore peu connue, la région occidentale est d'un abord difficile, défendue par des barres périlleuses qu'osent seuls affronter les Krou dans leurs pirogues légères. Ce n'est que par eux que l'on a relevé les noms de quelques bourgades côtières et des tribus qui les habitent, que l'on a su qu'une vaste lagune s'étendait à l'intérieur parallèlement au rivage. La même formation géologique se retrouve d'ailleurs au long de la côte que nous occupons. Les dunes s'y succèdent, masquant des lacs et des lagunes, des terres basses d'alluvions et d'une grande richesse, derrière lesquelles se dessinent, à l'horizon, des collines que recouvrent de grandes forêts. Le sol se relève, remontant vers les hauts plateaux, prolongement oriental du massif du Fouta-Djalon.

De ces lagunes, la plus considérable est celle d'Ebrié, qu'un canal étroit désigné du nom de rivière du Grand-Bassam met en communication avec la mer. Partiellement encombrée par les sables, l'embouchure de la rivière est en outre défendue par une barre que forment plusieurs lignes de brisants. Les navires ne sauraient la franchir et doivent mouiller au large, sans autres moyens de communication avec la terre que les pirogues des indigènes. L'Akba, ou Comoé, se jette dans la lagune d'Ebrié, à laquelle il apporte les eaux du plateau supérieur et qu'il relie à la lagune Kodioboué à l'est et au lac Ono au nord-est.

A 24 kilomètres à l'est de l'embouchure du Grand-Bassam, s'ouvre l'estuaire de l'Assini que défend une barre non moins dangereuse que celle du Grand-Bassam; les navires à vapeur d'un faible tirant d'eau peuvent seuls aborder les lames de fond habituellement très fortes auxquelles ne résisteraient pas des navires à voile. En arrière de ces obstacles redoutables se dresse une seconde ligne de défense; au long des lagunes les pandanus et les mangliers constituent une barrière inextricable, enchevêtrant leurs racines bizarrement contournées; ils constituent l'avant-garde d'une haute forêt peuplée de singes, de léopards, de bœufs sauvages, de myriades de perroquets et d'ibis. Dans les clairières et sur les terres basses, les indigènes cultivent l'igname, le bananier, le manioc, le maïs et l'arachide.

Ici se trouve le type nègre pur. Les hommes s'adonnent à la chasse, à la pèche et

Géog. — V.

à la récolte du vin de palmier, le reste incombe aux femmes, dont le prix d'achat varie entre 48 et 192 francs; ce sont elles qui cultivent et préparent les aliments, qui plantent et déterrent le manioc, recueillent les noix de palmier et en extraient l'huile que les indigènes échangent avec les traitants européens contre du rhum, du tabac, des cotonnades, des verroteries et des perles. Malgré son accès difficile et son commerce restreint, ce pays semble appelé à un bel avenir. Le sol en est très fertile, le climat relativement salubre, les saisons y sont régulières et les pluies abondantes, les plantations de café commencent à donner des résultats satisfaisants, le coton prospère et les essais d'élevage de bœufs dans l'Assini ont réussi ; For se rencontre au nord-ouest d'Axim où certaines mines rendent jusqu'à 70,000 francs par mois. La population indigène est douce, les villages sont nombreux et bien bâtis et partout on rencontre les signes caractéristiques d'une large aisance matérielle. Le prix de la main-d'œuvre des indigènes, nous dit M. Reichenbach, ne dépasse pas un franc par jour en tafia, poudre, tabac ou étoffes.

Prolongement oriental de la Côte de l'Ivoire, la Côte de l'Or s'étend sur le golfe de Guinée depuis le cap des Trois-Pointes jusqu'au cap Saint-Paul; elle mesure environ 600 kilomètres de longueur sur 200 de largeur. La superficie de ce territoire, occupé par l'Angleterre, est évaluée à 43,000 kilomètres carrés, sa population à 500,000 habitants. Mais la zone d'influence remonte plus au nord, elle comprend le royaume des Achanti et les régions adjacentes, elle s'exerce sur près de 3 millions d'indigènes et sur le versant méridional du plateau des Mandingues.

Cette côte fut, sinon la première où les Européens créèrent des comptoirs, à tout le moins celle où ils s'établirent le plus solidement, celle que les Français, les Portugais, les Hollandais, les Anglais se disputèrent de 1475 à 1871, date à laquelle l'Angleterre resta seule maîtresse de la région, à la suite de la cession définitive des établissements néerlandais et de l'expédition militaire contre les Achanti.

Officiellement désigné sous le nom de « Possessions Anglaises du Cape Coast », ce territoire est aujourd'hui complètement exploré et son orographie connue. Des barres redoutables et de puissantes lames de fond rendent difficile l'accès des côtes, des lagunes côtières régnent à l'intérieur de la plage, puis le sol se relève en une série de collines de faible altitude, fouettées par le vent de mer et recouvertes d'une maigre végétation. Derrière cette zone apparaît une chaîne montagneuse orientée du sud-ouest au nordest, la chaîne des monts Akwapem, à travers laquelle le Volta se fraie une issue vers la mer. Par delà cette dépression, la chaîne fuit vers le Dahomey, exhaussant ses sommets, se reliant aux monts Okwahu dont le plateau ne dépasse pas 700 mètres, aux monts Adansi qui dessinent le rebord méridional du plateau des Achanti. D'épaisses forêts recouvrent le versant méridional des monts Akwapem, au nord desquels s'étendent des clairières et des savanes.

D'abondants cours d'eau descendent de la région montueuse et accidentée qu'arrosent des pluies telles que la tranche annuelle dépasse un mètre d'épaisseur ; ces fleuves côtiers sont, de l'ouest à l'est : TAncobra, mesurant 250 kilomètres de longueur et issue Géog. - t. V. 172

du plateau des Achanli; le Boosum-Prah, le « fleuve sacré », navigable sur 160 kilomètres de parcours; la Volta, aux crues formidables, au volume d'eau considérable, semée de rapides et mesurant, près de la mer, dans les terres basses, plusieurs kilomètres de largeur lors de la saison pluvieuse. Sa barre est l'une de celles que les marins n'affrontent pas sans anxiété ; les lames de fond s'écroulent avec un formidable fracas sur la ligne de brisants qui défend l'accès du fleuve et se heurtent aux vents et aux courants qui poussent les flots du large sur la longue plage de sable. Moins brûlant que le climat de la Sénégambie, celui du Cape-Coast ne laisse pas encore que d'être dangereux pour les Européens; ils évitent les terres basses et se réfugient dans les sanatorium de la région montagneuse.

Ils sont d'ailleurs peu nombreux, quelques centaines au plus. Quant à la population indigène, elle se répartit en deux groupes distincts : les Potoso, premiers occupants du sol, et les Achanti, plus nombreux, qui leur imposèrent leur joug. L'énergie avec laquelle les Achanti tinrent tète aux Anglais atteste leurs vertus militaires. « Ils sont, physiquement, écrit M. E. Reclus, l'un des plus beaux peuples du continent africain; ils sont grands et bien proportionnés; les femmes ont la taille gracieuse et les traits réguliers. La peau est très noire et les cheveux crépus, mais le nez est assez mince, les lèvres n'ont pas de forte saillie. Ils ont une compréhension très rapide des choses, une excellente mémoire et savent parfaitement s'accommoder au milieu. Au bord des ruisseaux ils se font cultivateurs; dans les steppes ils paissent le bétail; sur le rivage de la mer et des lagunes ils sont pêcheurs et bateliers; dans les villes ce sont des commerçants très actifs, des artisans ingénieux, ils tissent les étoffes, tournent et vernissent les poteries, forgent le fer et fabriquent des instruments et des armes, brodent des tapis, sertissent l'or et les pierres précieuses. » Selon les récits d'Hérodote et de Diodore de Sicile, les Achanti descendraient des populations de couleur établies primitivement sur les bords de la Méditerranée et que les Carthaginois et les Romains auraient successivement refoulées dans le centre du continent africain. On retrouve chez eux la mâle prestance, la fierté et la valeur belliqueuse des anciennes tribus éthiopiennes.

Entre les Achanti, établis dans l'intérieur des terres, et les Failli, habitants du littoral, l'analogie de race est marquée; le Fanti, comme F Achanti, est industrieux intelligent et brave, mis en contact avec les Anglais il s'est rallié à eux et, pendant la guerre, les Fanti ont pris parti contre les Achanti. Il en est résulté une animosité dont le temps et la soumission aux mêmes maîtres auront raison, et que les Anglais s'efforcent de calmer. Dans la mesure compatible avec leur domination, ils respectent les coutumes et les droits des populations indigènes, convertissant peu à peu leurs chefs en administrateurs délégués du pouvoir central et chargés de maintenir l'ordre et la paix nécessaires à l'extension du commerce.

Aussi les agglomérations urbaines ont-elles pour points de départ des postes militaires et des forts, tel : Axim, clef de la vallée de l'Ancobra et destiné à devenir le port occidental de la côte; tel aussi Tarquah, centre de la région minière, dont la poudre d'or sert de moyen d'échange à toute cette partie de la Guinée, d'où le nom

de Guinea donné à la pièce d'or anglaise qu'a remplacée depuis la livre sterling. Cape-Coast, l'ancien Cabo-Corso des Portugais, est la capitale administrative de la contrée qui porte son nom. Elle forme une double ville : la ville noire que peuplent les Fanti et les matelots Krou, et la ville blanche dans laquelle se concentre le trafic avec le pays des Achanti : Cape-Coast renferme près de 12,000 habitants. Coumassi, plus au nord et dans l'intérieur des terres, capitale des Achanti, possédait, dit-on, avant la guerre, 70,000 habitants. Elle, n'en a plus que la moitié, mais semble en voie de se repeupler rapidement.

Au long de la côte et à l'est de Cape-Coast, se succèdent de petits ports : Anamaboe, Koromantin, les salines d'Akemfo, Simba, puis Accra peuplée de 10,000 habitants, et située près du vieux fort danois de Christianborg que sa situation salubre a fait choisir comme résidence du gouverneur, de préférence à Cape-Coast. Au nord et dans l'intérieur des terres, Akropong, autrefois capitale du royaume d'Akwapem, s'élève sur un plateau montueux, dans un cadre d'orangers, de bananiers et de palmiers. A 120 kilomètres au nord de Coumassi, se trouve Koutampo, marché très fréquenté, peuplé, selon Kirby, de 40,000 habitants. Moins populeuse, Salaga fut également prospère; aujourd'hui, ruinée par la suppression de la traite, Salaga se relève lentement par le commerce du bétail et des noix de coco.

Dans toute cette région le trafic intérieur est très actif et s'accroît d'année en année à mesure que les routes deviennent plus sûres et que la paix s'y substitue aux luttes incessantes de tribu à tribu. L'agriculture se développe et la Côte de l'Or devient la Côte des Palmes depuis que l'exportation de l'huile de palme prime celle de For. En dix années le commerce extérieur a presque doublé, s'élevant de 16 à 30 millions; l'exportation de poudre d'or a baissé et ne figure guère que pour 1,600,000 francs dans ce total, alors que celle de l'huile dépasse 5 millions. Quant à l'importation, elle consiste principalement en cotonnades, et bien que le trafic de l'eau-de-Ade ait quelque peu diminué, ce produit ne laisse pas que d'occuper malheureusement un rang encore trop important dans la nomenclature des produits expédiés d'Europe.

A l'est des établissements anglais de Cape-Coast, la plage se déroule., rigide, brûlée par le soleil, battue par les vagues, fouettée par les vents du large qui soulèvent et déplacent des dunes de sable, en arrière desquelles s'allongent d'interminables lagunes parallèles à la côte. Dans ces lagunes se déversent les fleuves côtiers, s'épanchent d'autres lagunes plus en retrait. La côte est sans estuaires, dépourvue d'échancrures; çà et là les dunes s'entr'ouvrent, laissant passer par un chenal sablonneux les eaux paresseuses, laissant pénétrer dans les lagunes intérieures les pirogues et les embarcations. Du large on ne voit pas les criques mystérieuses, les seuils d'accès masqués. On se croirait près de repaires de pirates et de fait l'on se tromperait de peu; on longe la « Côte des Esclaves ».

Ce fut le repaire des négriers, la côte aux abords connus d'eux seuls, par laquelle ils écoulaient la marchandise humaine que des rives du Niger et du Soudan, du

Dahomey et du Yorouba, les traitants amenaient en longues files de prisonniers enchaînés. Là se négociaient les achats, de là s'expédiaient les cargaisons de peaux d'ebène à destination de Cuba et des Antilles, de l'Amérique du Nord et de l'Amérique du Sud, représentées sur la côte par des comptoirs et des agents. Cette terre est aujourd'hui en grande partie sous le protectorat européen; l'Allemagne y occupe Porto- Seguro et Pelit-Popo; la France, Agoué, Grand-Popo, et le royaume de Porto-Novo ; l'Angleterre, les établissement du Bénin. Au nord de Porto-Novo s'oirs-re le Dahomey.

Ici encore, les territoires ne sont délimités qu'à l'est et à l'ouest; au sud ils aboutissent à la mer, mais au nord les frontières n'existent pas; elles sont remplacées par la « zone dïnfluence » et, suivant son degré d'action, remontent plus ou moins haut dans l'intérieur des terres. On ne saurait donc évaluer qu'approximativement la superficie et la population de ce versant méridional dont le golfe de Bénin renfle les contours rigides; on estime la première à 150,000 kilomètres carrés, la seconde à 3 millions d'habitants.

Du large, on ne distingue pas la côte; elle fuit, monotone et plate à l'horizon, ne se dégageant par aucune hauteur de la mer qui la baigne; le ressac des lames, leur grondement sourd révèlent seuls le continent. Ce n'est que bien au delà des lagunes intérieures qu'apparaissent les saillies du sol et que le relief se renfle en faibles ondulations, en vagues terrestres qui remontent vers l'intérieur, où, beaucoup plus au nord, se profilent à l'ouest les monts Oko et où la chaîne du Bousso soulève des pics de 2,000 mètres d'altitude surplombant les plaines du bas Niger.

Les tribus noires qui peuplent ce versant du golfe de Bénin ont, entre elles, sous des noms variés, de nombreuses affinités. Elles peuvent se ramener à trois groupes principaux : les Nagos, les Djedjis et les Minas. Les Nagos sont travailleurs, commerçants, sociables et accessibles à l'influence européenne; les Minas leur sont inférieurs, pillards et à demi nomades; quant aux Djedjis ils sont encore courbés sous le joug autocratique des chefs. Chez tous on retrouve la pernicieuse influence et les tristes stigmates de l'esclavage et de la traite, de même que dans le Dahomey on voit une population entière courbée sous le joug le plus odieux et le plus tyrannique qu'aient jamais subi des êtres humains. « Au contraire de ce qu'on croit d'ordinaire, écrit le capitaine de frégate Serval, les habitants du Dahomey sont, en général, laborieux et obéissants. Jamais on n'entend parler d'assassinats ou même de coups; les enfants et les femmes ne sont pas frappés, les esclaves rarement et, plus rarement encore, ils le sont avec cruauté. Le sentiment de la famille, le respect des morts sont très développés. Mais en même temps ils sont extrêmement attachés à une religion dont les rites sanguinaires et odieux ne sauraient être tolérés par un gouvernement européen. Les féticheurs sont répandus dans toutes les familles, les pratiques du culte se mêlent à tous les actes de la vie. Il semble vraiment que ces malheureux se réfugient dans la religion pour oublier l'épouvantable despotisme qui pèse sur eux. Tout essai de résistance, si légitime qu'elle soit, le moindre signe de mécontentement sont considérés comme crime de rébellion. Pour la même raison l'homme qui s'enrichit est en butte à toutes les délations ; on cherche à le prendre en défaut pour avoir le prétexte de le frapper d'amendes

ruineuses. Aussi règne-t -il une misère profonde dont on cherche à peine à sortir. » On sait les épouvantables massacres de la fête de la Grande Coutume, les hécatombes humaines qui marquent l'avènement au trône d'un nouveau monarque, l'indicible soif de sang qui s'empare alors de toute la population et que des milliers de victimes ontpeine àsatisfaire. L'intervention énergique de l'Europe a puseuleenrayercespratiquessanguinaires.

Dans la région populeuse qui s'étend du cap Saint-Paul à l'estuaire du Niger, les villages sont nombreux et l'on rencontre d'importantes agglomérations. Adangbé, sous le protectorat allemand, renferme un peu plus de 7,000 habitants, Petit- Popo 3,000. Ajuda, sur la côte du Dahomey, est une ville européenne et indigène dans laquelle domine l'influence portugaise; sa rade foraine est peu sûre, hantée de requins, il ne s'y fait pas moins un important commerce d'huile de palme. Abomey, plus au nord, fut longtemps le théâtre des massacres des rois du Dahomey; elle est restée une place forte, résidence royale, peuplée d'environ 10,000 habitants. Porto- Novo, sous le protectorat français, en renferme 30,000; elle est, après Lagos, la ville la plus importante du littoral, son mouvement commercial dépasse 9 millions à l'année et tend à s'accroître. Badagry, plus à l'est, s'élève sur le territoire anglais de la Côte des Esclaves; elle fut un grand marché négrier, elle est aujourd'hui un centre de factoreries et d'entrepôts. Lagos est à 65 kilomètres à l'est de Badagry. La « Liverpool africaine », peuplée de 70,000 habitants, est située au fond du golfe de Bénin et au point de convergence des routes de l'intérieur, entre le pays de Jebu à l'est et le Dahomey à l'ouest. L'Angleterre acquit, en 1861, la lagune et l'île de Lagos du roi Docemo, en échange d'une pension annuelle de 25,000 francs. Le mouvement commercial de Lagos dépasse 30 millions à l'année; dans ce mouvement, l'exportation d'huile et de noix de palme figure pour plus de 10 millions.

Abeokouta, au nord-ouest de Lagos et dans l'intérieur des terres, est l'une des grandes agglomérations urbaines du continent africain. Sa population dépasse 100,000 âmes. Ville comparativement récente, elle doit son existence à la terreur qu'inspiraient les négriers, à leurs incursions sur les villages de la plaine dont les habitants se réfugièrent dans le cirque de rochers granitiques dont Abeokouta occupe le centre et d'où ils pouvaient surveiller l'approche de l'ennemi et se défendre. Cette forteresse naturelle ne tarda pas à attirer les survivants des razzias, et bientôt Abeokouta devint une place forte que les négriers n'ont garde d'attaquer. Cette ville de fugitifs a conservé le culte de son indépendance, et tous les efforts tentés par l'Angleterre pour amener ses habitants à reconnaître son protectorat ont échoué jusqu'à ce jour. Ils ont également repoussé par la force les attaques du roi de Dahomey et, à deux reprises, ont mis ses armées en déroute.

A cent kilomètres d'Abeokouta, s'élève Ibadan. la grande ville du Yorouba méridional. Presque aussi peuplée qu'Abeokouta, Ibadan tenta de s'emparer de sa rivale, mais elle échoua, elle aussi, dans sa tentative et dut se soumettre à celle qu'elle prétendait assujettir. Bénin, qui donne son nom au golfe, est plus à l'est. Cette capitale d'un pays insalubre est tombée au rang d'un village. Au delà de Bénin s'ouvre l'estuaire du Niger et commence l'Afrique méridionale.

Les chutes cIuZambèze.

IL — AFRIQUE MÉRIDIONALE

Entre le golfe de Guinée à l'ouest et la côte septentrionale de Zanzibar à l'est, le continent africain se contracte. Il mesurait 7.000 kilomètres de largeur par le 10e degré de latitude nord, de la Sénégambie au cap Gardafui; il n'en compte plus que 3,700 sous l'Equateur. Ses lignes s'effilent; si ses contours extérieurs restent massifs et compacts, à l'intérieur les cours d'eau, voies de pénétration, se multiplient et s'enchevêtrent; de grands lacs apparaissent; des fleuves considérables dessinent, par eux-mêmes et leurs affluents, un réseau fluvial qui remonte jusqu'au cœur du continent. Sauf au sud, où le désert de Kalahari rappelle le Sahara, la végétation se déploie, exubérante, sous un ciel de feu et sur un sol humide; les rivières, les marais, les hautes et sombres forêts retardent la marche de l'explorateur et cet autre monde qui s'étend au sud du Soudan n'est ni moins redoutable ni moins mystérieux que celui des arides régions du nord.

Entre ces deux mondes, si divers d'aspect et qui offrent entre eux un contraste aussi saisissant, le Soudan, que nous avons décrit plus haut, est la terre de transition. Cette longue bande, parallèle au Sahara, et qui confine au sud à l'Afrique méridionale, tient à la fois de l'un et de l'autre, elle les relie par une insensible gradation, elle en fait pressentir les traits caractéristiques qui, plus au nord et plus au sud, s'accentuent en relief puissant. Il semble que, sur ce continent inachevé, la nature, partout exagérée

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et violente, n'ait pu fondre en un ensemble harmonieux ses éléments constitutifs, échancrer les côtes par ses fleuves, répartir plus équitablement les eaux, assouplir les articulations de ce grand corps aux formes lourdes, aux difficiles abords, au relief indécis, au climat excessif, aux zones heurtées, déserts de sable et de pierres, terres inondées, impénétrables forêts.

Même contraste implacable dans la faune et dans la flore, dans les éléments ethniques, dans les courants aériens et maritimes. Ici des régions désertes, dénudées et desséchées, une terre morte dont le nomade lui-même se détourne, qu'il n'aborde qu'en nombre, et poussé par l'appât du gain; là, des forêts mystérieuses où, sous un dôme impénétrable de verdure, pullule une population de nains malfaisants. Au nord, le pays de la soif, la terre des mirages décevants, terre du néant et d'où se sont retirées la vie animale et l'existence végétale; au centre, la contrée des fauves et des grands pachydermes, des serpents visqueux et des amphibies monstrueux; ici des pays déserts, inhabitables, où l'homme ne saurait étancher sa soif, apaiser sa faim; là, des régions où se pressent des millions d'hommes, fourmilières humaines qui rappellent les grandes agglomérations de l'Asie. Au long des côtes, des mers profondes dans lesquelles la sonde plonge à plus de 5,000 mètres, mais aux eaux tournoyantes ou aux flots lourds et ternes, aux plages fiévreuses, meurtrières pour le blanc.

Cette Afrique équatoriale, dont nous abordons l'étude, fut à peine entrevue des anciens; elle n'a d'autre histoire que celle de ses vaillants explorateurs, d'autre passé que celui d'hier, mais elle est l'une des plus étonnantes révélations que le xixe siècle léguera à l'histoire universelle. En soulevant le voile mystérieux qui recouvrait cette partie do notre globe que l'on considérait avant eux, les uns comme un désert, les autres comme •une mer intérieure, nul telle qu'elle est, les voyageurs africains ont fait connaître une flore et une faune d'une infinie variété et d'une merveilleuse richesse; sur un sol que l'on estimait inhabitable etinhabité, ils ont découvert de vastes empires, de grandes fédérations de tribus, des millions d'êtres humains dont l'Europe ne soupçonnait pas l'existence. Ils ont rectifié les idées fausses que l'on se faisait de l'orographie et de l'hydrographie du continent et, s'ils n'ont ni tout vu ni tout expliqué, ils ont assez vu, comparé et mesuré pour permettre d'arrêter lesgrandes lignes du cadre et d'esquisser le tableau.

L'Afrique équatoriale affecte la forme d'un haut plateau, sillonné de fissures creusées par les fleuves; ce plateau, aux pentes inclinées vers l'est et l'ouest, a pour revêtement extérieur un bourrelet d'inégale altitude, s'affaissant parfois jusqu'au niveau de l'Océan, s'élevant ailleurs à une hauteur considérable. « Quelquefois, écrit Livingstone, la bande extérieure s'incline doucement comme le pourtour d'une assiette renversée, ailleurs une rampe élevée surgit près de la plage, et à cette chaîne côtière succède une région basse qui la sépare du plateau central ; il est des endroits où la zone maritime a jusqu'à 500 kilomètres de largeur. Dans tous les cas, sa largeur détermine l'étendue de la navigation fluviale à partir de la mer. Tant que les rivières africaines ne font que la traverser, elles no présentent aucun obstacle à la navigation, mais dès qu'elles émergent de la partie haute elles offrent des rapides et des cataractes qui en diminuent l'utilité. »

Cette région constitue le plateau central, le nœud hydrographique où naissent les sources reculées du Nil au nord, des affluents du lac Tsad au nord-ouest, du Congo et du Couenza à l'ouest, du Zambèze et de ses tributaires au sud-est, de la Rovouma et du Litidji à l'est. Elle est aussi le bassin des grands lacs, la ligne de faîte des versants, la terre des rivières. Au-dessous de cette région, qui comprend le Caméroun, le Gabon, le Congo et l'Angola, l'Afrique orientale anglaise et allemande, le bassin du Zambèze et la Mozambique et le sud-ouest africain, s'ouvre l'Afrique australe, renfermant le Transvaal, Orange et la Colonie du Cap. Nous aborderons successivement Fétude du plateau central et de l'Afrique australe et nous la compléterons par celle des îles africaines de l'océan Indien : Madagascar, les Comores, les Mascareignes, les Seychelles et leurs satellites .