ÉTAT D'ORANGE ET RÉPUBLIQUE SUD- AFRICAINE

celle de la Blaauwberg et de la Zoutpensberg, prolonge ses ramifications jusqu'au Limpopo. Nulle part ces montagnes ne soulèvent de hautes cimes: les deux points culminants, l'Ingwenya et le Mauchsberg, dépassent seuls 2,000 mètres et n'atteignent pas 2,500. En dehors de ces chaînes de montagnes, l'orographie du Transvaal apparaît montueuse et accidentée; les soulèvements du sol se déploient en longues vagues terrestres que dominent çà et là des pics isolés, à cimes aplaties, montrant leur ossature rocheuse et auxquels ou donne le nom de Kopjes, « tètes ».

Favorisé par la nature etlc climat, le Transvaal offre successivement, au voyageur qui le remonte du sud au nord, la végétation des zones tempérée, semi-tropicales et tropicales. Les forêts font défaut dans le sud où les fermiers incendient les prairies l'hiver, mais au nord apparaît une végétation luxuriante ; le Boschioeld, « champs boisés », large bande de terre semée de bouquets d'arbres, marque la transition entre les deux régions dont la plus méridionale est essentiellement agricole et pastorale. Dans cette dernière, zone des Hauts Plateaux, les écarts de température sont considérables, avec des maxima de 25 et des minima de 0. Plus au nord le thermomètre ne descend pas au-dessous de H.

Il est encore difficile d'apprécier les ressources agricoles du Transvaal; elles sont grandes, mais les bases d'évaluation font défaut. Trente mille Boers disséminés sur une superficie presque aussi considérable que celle de la France, se bornant à cultiver ce qui est nécessaire pour leur famille et leurs serviteurs noirs, sans voies de communication pour écouler le surplus de leurs produits, ne sauraient permettre d'apprécier la capacité de rendement du sol. Les essais de culture de la canne à sucre, du tabac, du café et des fruits tropicaux ont donné, dans le nord, dans les districts de Prétoria et surtout de Rustenburg, des résultats satisfaisants, de même que l'élevage du bétail dans le sud. Toutefois, comme pays d'élevage, le Transvaal est inférieur à l'État d'Orange; la mouche tsètsè interdit aux troupeaux les pâturages du nord. «C'est, écrit M. E. Reclus, à une distance de 10 à 130 kilomètres en deçà du Limpopo, que l'on entre dans la région fatale ; arrivés à l'endroit précis où va commencer la zone de la tsètsè, les voyageurs détèlent leurs bœufs et descendent de leurs chevaux pour les renvoyer sur les plateaux du sud. Dans les régions situées près de la limite, les éléphants savent parfaitement que pour fuir la poursuite des cavaliers ils doivent se mettre sous la protection de la mouche tsètsè; ils se réfugient dans les campagnes riveraines du Limpopo où l'homme n'ose les suivre qu'à pied ou bien sur un cheval habillé d'une toile épaisse que ne peut traverser le dard de l'insecte. »

Prétoria, capitale de la république, renferme environ 4,000 blancs. Elle s'élève, par 1,300 mètres d'altitude, dans une vallée, entre la chaîne des Magaliesbergen et les hauts plateaux. Elle est bâtie en échiquier, comme les villes américaines, et découpée en parcelles régulières. Siège de l'Assemblée législative et du gouvernement, c'est aussi à Prétoria que convergent les lignes télégraphiques et les principales voies de communication. Johannesburg fait partie du district de Prétoria, mais elle doit son importance aux mines d'or de Witwatersrand qui s'étendent sur une grande superficie. Ville toute récente, elle a crû spontanément comme les cités minières du Nouveau-Monde et renferme aujourd'hui près de 30,000 habitants.

Barberton dans la vallée du Kaap et le district de Lydenbourg est, elle aussi, un centre d'exploitations minières. Elle compte à peine huit années d'existence et, après une période de prospérité, traverse une crise commerciale fâcheuse. Les autres centres de la République Sud-Africaine ne méritent guère une description particulière. Ce sont des bourgades composées d'une centaine de maisons tout au plus, contenant quelques rares magasins et n'ayant d'animation qu'à l'époque des foires ou marchés.

La production aurifère annuelle du Transvaal s'élève, en moyenne, à 35 millions de francs. Les autres produits d'exportation consistent en laine, bétail, plumes d'autruche, ivoire. L'importation atteint 125 millions et s'effectue surtout par les ports de Durban et de la baie de Delagoa.

Convoi de bœufs dans les montagnes.

PiC dû TÉNÉRIFFE.

ILES DU CAP-VERT. — ASCENSION. — SAINTE-HÉLÈNE. — MADAGASCAR. — LES COMORES. — LES AMIRANTES. — LES SEYCHELLES. — LES MASCAREIGNES.

Le double océan, dans les eaux tiôdes duquel baigne le continent africain, est pauvre en îles. Cette terre compacte et massive a résisté aux efforts des vagues qui n'ont pu entamer ses côtes rigides, non plus que ses fleuves les échancrer de larges estuaires. Ni les Açores, ni môme les Canaries que nous avons décrites dans notre second volume, et que 100 kilomètres à peine séparent de l'Afrique, ne semblent des fragments du continent; il en est de même des îles du Cap-Vert, de la grande île de Madagascar et de ses satellites au sud-est. La mer, qui partout ailleurs, dans son incessant mouvement de flux et de reflux, a pénétré, disjoint, émietté les côtes de l'Europe, de l'Asie, de l'Amérique, ici a été impuissante à détacher autre chose que d'insignifiantes parcelles de terre dans la baie de Biafra, au fond du golfe de Guinée, ou sur le littoral de Zanzibar. Partout ailleurs, les grandes profondeurs sous-marines qui régnent entre les îles et le continent, la structure géologique de ces îles, leur faune et leur flore semblent leur assigner une formation distincte.

MODERNE

Les îles du Cap-Vert n'ont d'africain que leur nom et leurs pluies de sable dont nous parlerons plus loin. Bien que distantes de 465 kilomètres seulement du promontoire dont on leur a donné le nom, un abîme de 4,000 mètres de profondeur se creuse entre elles et lui, et en fait, ce qu'elles sont en réalité, des terres océaniques et volcaniques. Dix îles principales et quatre petits îlots forment cet archipel portugais, dont la superficie, de 3,851 kilomètres carrés, est peuplée de 111,000 habitants.

Un Italien, au service du Portugal, Antonio di Noli, découvrit ces îles vers 1460. Il ne lui fallut pas plus d'une journée pour relever celles de Maio, de Sào-Thiago ou Saint- Jacques et de Fogo. Les autres étaient trop proches pour échapper aux recherches de ces habiles explorateurs. Ce qu'ils en virent n'était pas pour les séduire : des côtes arides ou marécageuses en arrière desquelles se dessinaient des montagnes pelées, striées d'éboulis et de roches noirâtres, d'argiles rouges, de cendres et de pierres ponces : des cônes de cratères éteints, on en voit plus de vingt du pont d'un navire, en doublant l'extrémité septentrionale de Santo-Antao; puis, des ravins profonds, des eaux rares, une flore et une faune sans caractère propre. Aussi, des années s'écoulèrent-elles avant que des colons portugais, assistésd'esclavesnègresimportés delacôted'Afrique, tentassent de défricher le sol et d'élever des bestiaux. Dans quelques-unes de ces îles, les vallées étaient fécondes, dans presque toutes les pâturages étaient bons ; la température moyenne se maintenait à 23 degrés et si les fièvres paludéennes sévissaient sur le littoral au point de faire donner à Sào-Thiago le surnom de mortifère, il n'en était pas de même sur les hauts plateaux de Santo-Antao.

Ce littoral est, par contre, un riche vivier et la pèche, à elle seule, suffirait à l'alimentation de la population, à la condition toutefois de trier avec soin les poissons capturés et d'écarter les espèces vénéneuses qui abondent. Sur la côte, comme dans l'intérieur des îles, les pluies sèches sont fréquentes. Le phénomène que l'on désigne de ce nom et dont, ainsi que beaucoup d'autres voyageurs, nous avons été témoin oculaire, est spécial à ces îles ; on en a constaté de rares exemples à Madère et dans les Canaries, mais si rares qu'on les considère comme un prodige. La pluie sèche consiste en une pluie de poussière impalpable, apportée par les vents d'est des déserts africains. Souvent, au lever du jour, les voiles, les agrès, le pont du navire sont couverts de cette poussière rougeâlre que l'humidité retient et que les vents ont lentement déposée pendant la nuit. Ces vents la charrient bien au delà des îles du Cap-Vert, jusqu'à 2,000 kilomètres au large du continent; ils l'enlèvent au Sahara, la soulevant en épais tourbillons ; les parcelles les plus légères sont entraînées par le courant atmosphérique et les nuages qu'elles forment se déploient sur une surface évaluée à 300,000 kilomètres carrés. Cette énorme quantité de poussière, que les vents enlèvent ainsi depuis des siècles au désert, explique le caractéristique aspect des Hamada aux roches lisses, polies, menuisées par les brises, usées par elles, et l'absence, sur ces Hamada, de molécules de sable ou de poussière.

L'élevage du bétail fut, au début, la principale occupation des colons ; peu nombreux, ils se partagèrent le sol et firent de l'archipel ce qu'il est resté : un pays de grandes propriétés. Un seul propriétaire possède un tiers de l'île de Sào-Thiago et

emploie 3.000 fermiers et valets de ferme. Le bétail lâché sur ces vastes espaces, prospéra; les brebis et les chèvres, les vaches et les chevaux, les ânes surtout, se multiplièrent au point de devenir à demi sauvages ; il fallut la sécheresse et la terrible famine de 1831 pour diminuer considérablement le nombre de ces animaux passés à l'étal de gibier. Depuis, l'agriculture a fait quelques progrès ; on a développé les cultures vivrières : maïs, manioc, haricots; puis le café, très renommé, la canne à sucre, le tabac et surtout le jatrophacurcas, sorte d'euphorbiacée, connue dans le pays sous le nom depurgiceira et dont on exporte les graines et l'huile. Cette plante, qui réussit parfaitement dans les terres arides, est bien adaptée à un sol où Feau pluviale fait souvent défaut.

Santo-Antao est la plus grande et la plus fertile des îles de l'archipel. Les montagnes plus élevées, et dont l'une, le Topo do Coroa, dépasse 2,200 mètres, retiennent les nuages ; des eaux courantes arrosent les vallées et alimentent une végétation abondante. C'est dans ces vallées et sur le littoral que se rencontrent les rares centres de population, dont Ribeira-Grande, peuplée de 5,000 habitants, est le plus considérable. Près de Santo-Antao, la petite île de San-Vicente, basse, aride et en grande partie dénudée, serait sans importance, n'était son port, affouillé par les vagues dans un ancien cratère ébréché, et le meilleur de l'archipel. Au fond de ce port s'élève la triste ville de Mindello, entrepôt de charbon ; elle n'a ni arbres, ni verdure, ni eau, etses habitants en sontréduits à l'eau distillée de la mer ou à celle qu'on leur apporte de Santo-Antao. Mais ce port est le centre commercial de l'archipel et des centaines de bateaux à vapeur y font escale pour renouveler leur provision de combustible. D'importantes compagnies de transatlantiques y possèdent des comptoirs et plus de 70,000 passagers y descendent à terre, chaque année.

A l'est de San-Vicente, se succèdent Santa-Luzia, Saô-Nicolau, semée de roches volcaniques, mais pourvue de sources abondantes et même d'un cours d'eau torrentueux, le Ribeira Brava, à l'embouchure duquel s'ouvre un port de cabotage assez fréquenté ; puis l'île de Sal ou du Sel, dont on exploite les salines, et celle de Boa Yista où les sables, « venus du Sahara », disent les indigènes, se déroulent en longues dunes. Saô- Thiago, plus au sud, est, comme Santo-Antao, montagneuse et fertile; dans ses vallées on cultive avec succès la canne à sucre, le riz, les bananes, les oranges. Praia, sa capitale, peuplée de 4,000 habitants, renferme plus de blancs qu'aucune autre ville de l'archipel. Fogo, enfin, ou « l'île du Feu », dresse à 2,900 mètres son cratère que l'on relève à 150 kilomètres au large. Elle consiste en un vaste massif volcanique dont les éruptions, notamment celles de 1785 et de 1799 sont restées célèbres; mais son sol de scories est remarquablement riche et produit un tabac renommé, aussi l'île, souvent dépeuplée par les éruptions, s'est toujours repeuplée, et Fogo renferme encore plus de 12,000 habitants. Lapetite île de Brava, sa voisine, est comparativement plus peuplée encore; sur une superficie de 55 kilomètres carrés elle contient 8,000 habitants, soit 150 par kilomètre carré. Ici, comme dans toutes les autres îles, la population s'accroît rapidement. Cette population se compose de Portugais et de descendants de Portugais, de nègres et surtout de métis des deux races. N'étaient les terribles famines causées par

la sécheresse et la mortalité que ces famines amènent, la densité atteindrait rapidement un niveau très élevé.

On évalue à 6 millions de francs le mouvement commercial des îles du Cap-Vert, dont 4 millions pour l'importation et 2 millions pour l'exportation. L'importation de houille à Saint- Vincent dépasse annuellement 150,000 tonnes. Le mouvement commercial, concentré dans le port de Mindello, se chiffre par un total de près de 1,000 paquebots à vapeur à l'entrée et à la sortie.

Terres solitaires et perdues au milieu de l'immensité de l'Atlantique, les îles anglaises de l'Ascension et de Sainte-Hélène situées, la première à 1,560 kilomètres, la seconde à 1 ,000 kilomètres des côtes d'Afrique, en dehors des routes maritimes, sont sans importance commerciale, L'île de l'Ascension n'a ni faune ni flore propres ; c'est un promenoir de tortues de mer, très appréciées et atteignant un volume énorme, on en a recueilli qui pesaient jusqu'à 500 kilogrammes. Les Anglais y ont établi une station de ravitaillement et un sanatorium pour leur flotte chargée de la surveillance des côtes de l'Afrique. Le climat de l'Ascension est salubre et les montagnes vertes qui sillonnent l'île offrent aux officiers et aux soldats éprouvés par les fièvres du golfe de Guinée un changement de milieu des plus salutaires. Sainte-Hélène, illustrée par l'exil et la mort de Napoléon Ier, serait, sans ce grand nom, profondément inconnue.

Par delà le cap de Bonne-Espérance, la grande île de Madagascar s'allonge, dans l'océan Indien, en face de la côte de Mozambique, dont près de 400 kilomètres la séparent. Plus étendue que la France, sous le protectorat de laquelle elle est placée, sa superficie est de 590,000 kilomètres carrés et sa population, diversement estimée, paraît être de 3 millions d'habitants.

Les anciens connurent-ils cette grande île à laquelle lesMascareignes et les Comores, les Amirantes et les Seychelles servent de satellites, constituant sur 1,000 kilomètres de Test à l'ouest, sur 1,500 du nord au sud une série de terres semées dans l'océan Indien ? Dans son mémoire sur le Périple dCHannon, le commandant Mer attribue aux Carthaginois la découverte de Madagascar, et M. Guet affirme que les Carthaginois la colonisèrent. Quoi qu'il en soit, la nuit se fit sur leurs découvertes comme sur leur civilisation et ce n'est qu'au xe siècle de notre ère que l'Arabe Maçoudi désigne vaguement Madagascar sous le nom de Djafouna ; ce n'est qu'au xve que le Portugais Diego Diaz la baptisa du nom de Saô-Lourenco. Mais ces grands retrouveurs de terres perdues, ces découvreurs de terres nouvelles n'étaient pas assez nombreux pour établir ne fût-ce qu'un faible poste militaire sur .toutes les îles et les contrées qu'ils relevaient dans leurs courses hardies à travers les océans. Le Portugal s'y fût dépeuplé; il ne pouvait étreindre la moitié de l'univers : l'Afrique occidentale et ses archipels, le golfe de Guinée, l'Angola, le Zambèze et Mozambique, Madagascar et l'Inde, la Chine et le Japon, une partie de l'Amérique et une autre de l'Océanie ; la proie était trop grosse, la tâche dépassait, non son audace, mais ses forces.

Les Portugais ne firentdonc que passer à Madagascar. Après eux vint la France. Richelieu soumit à la signature du roi des lettres patentes octroyant au capitaine Rigault,

Géog. — V.

de Dieppe, et à ses associés « la possession, durant dix années, de l'île Madagascar, pour y ériger colonies et commerce et en prendre possession au nom de Sa Majesté très chrétienne ». Mal conduite, l'expédition finit mal, non par le fait des Malgaches, ils ne résistèrent pas, mais les fièvres du littoral emportèrent une partie de l'effectif, le désordre et l'incurie des chefs désorganisèrent le reste. Un homme de cœur, Etienne de Flacourt, répara ce premier échec; mais, lui parti, les mêmes causes amenèrent le même résultat et, en 1664, la Société dite de l'Orient dut se dissoudre.

Colbert reprit, sans plus de succès, l'œuvre entreprise par Richelieu. De 1644 à 1810, la France occupa, à quatre reprises, l'île de Madagascar, maintenant et affirmant ses droits que l'Angleterre contestait, nous enlevant Bourbon et 1 île de France, réclamant, en 1815, la possession de Madagascar en vertu de la clause du traité qui lui cédait File Maurice et ses dépendances. « Autant dire, écrit M. G. Marcel, que l'Angleterre est une dépendance de l'île de Man. » Toujours affirmés, jamais exercés d'une façon décisive et complète, les droits séculaires de la France sur la grande île sont restés vagues et mal définis ; avec la dixième partie des sommes dépensées en établissements éphémères, en campagnes inachevées, on se fut assuré la possession et l'occupation définitive de cette colonie, pays de protectorat mal assis.

Vestige probable, selon quelques savants, d'un continent disparu, Madagascar, par sa superficie, vient au troisième rang parmi les grandes îles de notre globe, après la Nouvelle-Guinée et Bornéo. Son orographie est encore mal connue et c'est à M. Grandidier que l'on doit les notions les plus exactes et les plus précises sur l'intérieur du pays. On crut longtemps que l'île était sillonnée, du nord au sud, du cap d'Ambre au cap Sainte-Marie, par une longue chaîne montagneuse, épine dorsale étendant ses ramifications à l'est et à l'ouest ; il n'en est rien. Au centre de l'île se dresse une succession interrompue de massifs irréguliers assis sur un socle de hautes terres et inclinés en longues pentes inégales vers la mer. Au sud et à l'ouest, ces pentes affectent des formes régulières et douces et se perdent dans les plaines du littoral ; à l'est, la déclivité est plus rapide, la chute plus abrupte et plus profonde ; elle se poursuit sous les flots où la sonde atteint des gouffres de 3,000 mètres. C'est au centre même de l'île, mais plus près de la côte orientale que de la côte occidentale, que se dresse le massif principal de l'île, l'Ankaratra, dont le point culminant, la Javona, dépasse 2,500 mètres.

Ces sommets sont d'origine volcanique. Autrefois cônes d'éruption, ils ont vomi des cendres et des scories, des fleuves de lave dont les longues coulées noires tranchent sur le sol d'argile rouge qui est la note caractéristique de la coloration de cette région. Ici, tout est rouge, la terre des hauts plateaux et aussi celle de l'intérieur ; sur cette tonalité violente s'estampent les forêts ombreuses, les verts pâturages et les laves noires refroidies. Sauf au sud, où domine l'influence desséchante des vents africains, Madagascar est relativement bien arrosée ; les vents alizés de l'océan Indien lui apportent des pluies abondantes qui alimentent de nombreux cours d'eau. Sur le versant occidental, incliné vers le canal de Mozambique, se déversent l'Anoulahine, le Mangouke, le Monemboule, l'Ounara, l'Ambongou, le Mandzavaï, le Betsibouke et son affluent l'Ikoupa, rivière de

Gèog. — t. V. 179

Tananarive, la Soufia, la Louza et le Manangarivou. Ce versant, aux pentes douces et allongées, est le plus riche en eaux. Mais aucune de ces rivières, sauf la Louza, et encore sur un très faible parcours, n'est navigable. Par le versant oriental s'épanchent : le Tingbale, le Manahar, puis le Manangourou, et le Mangourou, les deux plus longues rivières de l'île et mesurant 400 à 500 kilomètres. Sauf à leurs embouchures, ces cours d'eau ne sont accessibles qu'aux pirogues indigènes.

Terre au climat variable, tropicale par sa latitude, tempérée par son altitude, Madagascar, baignée dans les eaux tièdes de la mer des Indes, jouit d'une température moyenne que n'affectent pas de trop brusques écarts. Les extrêmes oscillent entre 10 degrés sur les hauts plateaux et 34 sur la côte orientale dont le séjour, dangereux pour les Européens, lui a valu le nom de « cimetière des blancs ». Les premiers explorateurs ont exagéré la beauté de la flore et de la faune de Madagascar. Elle ne saurait rivaliser avec celles de Ceylan, des archipels d'Asie et d'Océanie, des terres tropicales du Centre-Amérique et de certaines parties du Brésil, mais elle est, à coup sùr, l'une des plus originales et des plus curieuses ; elle justifie ce qu'écrivait Commerson, en 1771, à son ami, l'astronome Lalande : « C'est à Madagascar que je puis annoncer aux naturalistes qu'est, pour eux, la terre de promission. C'est là que la nature semble s'être retirée, comme dans un sanctuaire particulier, pour y travailler sur d'autres modèles que sur ceux où elle s'est asservie ailleurs; les formes les plus insolites, les plus merveilleuses s'y rencontrent à chaque pas. »

Au nombre de ces dernières se trouve la « ravenala », urania speciosa, dénommée «l'arbre du voyageur », auquel elle fournit l'eau que ses pétioles emmagasinent. La ravenala est en outre, pour le Malgache, ce que le bambou est pour l'Asiatique ; ses feuilles dépouillées des côtes servent, dit M. Charnay, de nappes pour étalerle riz, de cuiller pour le manger, de coupe pour boire, d'écope pour vider les pirogues. Fendues, elles formentla toiture des maisons qu'elles abritent admirablement ; les côtes reliées entre elles composent les parois des cases et le tronc de l'arbre fournit les poteaux qui soutiennent l'édifice. Non moins curieux sont le filao ou « l'arbre massue », dont les monstrueuses racines immobilisent les sables mouvants ; le nèpenthès, dont les fleurs découpées comme des amphores gardent l'eau ; ïouvirandra fenestralis, plante aquatique, au tissu serré et tressé ; le raphia, dont les grappes de fruits pèsent plus de 100 kilogrammes. Mais, si originale que soit la flore de la grande île, sa faune est plus singulière encore, et l'infinie variété de lémuriens ou demi-singes qui peuplent les forêts de Madagascar a suggéré à des hommes de science l'hypothèse que l'île n'était qu'un fragment d'un continent disparu, auquel ils donnèrent le nom de Lémurie. Ici, vivait le légendaire oiseau roc, capable, disait-on, d'enlever un éléphant dans ses serres puissantes ; ses œufs, dont on a retrouvé quelques-uns, ont six fois le volume des œufs d'autruche et les ossements de l'oiseau, s'ils ne justifient pas les assertions de Marco Polo, attestent qu'il était d'une extraordinaire envergure. Nulle part toutefois on ne retrouve ici les fauves et les félins de l'Afrique ; par sa faune et sa flore, cette terre est plus malaise qu'africaine.

Elle est malaise aussi par la race dominante qui l'habite, par les Hova que leur langue, leurs traits physiques et leurs traditions rattachent au grand archipel d'Asie. Leur

prépondérance ne date que d'un siècle ; ils ont imposé leur joug aux Sakalaves, habitants des « Longues Plaines », chez lesquels le type nègre l'emporte sur le type malais, bien qu'ils n'aient pas la chevelure laineuse ; l'on retrouve chez eux les signes caractéristiques d'une fusion avec les Arabes. Autour de ces deux races qui constituent le fond de la population de l'île, les Hova et les Sakalaves étant en nombre à peu près égal, un million, se groupent des tribus, les unes indépendantes, les autres soumises aux Hova : Betsileo, Bara, Ant' Androï, Ant' Anossi, Ant' Aïsaka, Anf Aïmoro. Betsimisaraka, de sang mêlé, mais que Ton ne saurait toutefois rattacher directement aux populations nègres du continent africain. Plus intelligents, plus énergiques et plus disciplinés, les Hova, fourbes, vicieux et cruels, l'ont emporté sur les Sakalaves, agriculteurs, superstitieux et turbulents. Le joug que les vainqueurs font peser sur les vaincus est lourd et leur organisation militaire a jusqu'ici paralysé les velléités de soulèvement des Sakalaves. Mais l'armée hova, que M. Grandidier évalue à 35,000 hommes, serait, dit-il, incapable de résister à un corps d'expédition européen, malgré la discipline sévère qui lui est imposée. La plupart des soldats, qui ne reçoivent pas de paie et s'entretiennent à leurs frais, sont las de l'oppression tyrannique des chefs, et pourraient, au premier échec, déserter et passer à l'ennemi.

Le riz est la principale culture de File et la production annuelle laisse un important surplus pour l'exportation; les céréales européennes réussissent sur les hauts plateaux; le café, le coton, la canne à sucre et les arbres à fruits des tropiques prospèrent sur les côtes. L'intérieur est surtout terre d'élevage; le zébu, ou buffle indien, s'y est parfaitement acclimaté et représente déjà plus d'un million de tètes. L'industrie, encore peu développée, est en voie de progrès rapides; les Malgaches sont des tisserands habiles, experts dans l'art de travailler les métaux et de fabriquer des nattes.

Tananarive, capitale du royaume hova, est la principale ville de l'île; siège du gouvernement, sa population dépasse 80,000 âmes. Elle s'élève, par 1,460 mètres d'altitude, à 180 kilomètres de distance de la côte orientale, à 360 de la côte occidentale. « Tananarive, écrit M. le docteur Lacaze, est bâtie sur le sommet et les flancs d'une montagne de granit. De loin, l'aspect est grandiose et original ; on ne voit d'abord, à une assez grande distance, que le palais de couleur grise qui domine tout ; peu à peu, les autres palais du sommet se dégagent ainsi que les clochers des temples méthodistes. A mesure qu'on approche, on aperçoit les cases qui envahissent la montagne dans tous les sens ; ces cases, bâties en terre glaise en général, ont une couleur sombre et sont recouvertes en paille... Du haut de la ville on a une vue magnifique ; c'est un immense panorama 'avec des lacs et des rivières qui s'étendent autant que la vue, et, à l'horizon, des montagnes d'une teinte bleue. Tout le pays est complètement déboisé. En somme, une montagne escarpée avec des palais d'une assez belle architecture au sommet; sur les flancs, des aspérités et des anfractuosités irrégulières, des cases de toutes formes, entassées les unes sur les autres, séparées par des espaces étroits qui ne peuvent avoir aucun nom; la malpropreté et l'aridité à peu près partout; dans ces rues et ces maisons, une population qui a toujours l'air de se promener, de