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et dans son existence, n'hésita pas à engager, avec le maître qui crevait le réduire à merci, une lutte inégale en apparence, mais dans laquelle son âpre ténacité devait triompher.

Il n'avait qu'un but; absorbé par mille affaires, Philippe II ne pouvait concentrer contre lui tous ses efforts. Ses vastes projets dépassaient ses forces ; il avait à faire tète àla France, l'Angleterre, les Pays-Bas. l'Amérique et les Indes que révoltaient son fanatisme religieux, sa politique sanguinaire et tyrannique. Les yeux fixés sur ces riches colonies portugaises de l'Insulinde dont ils achetaient les produits à Lisbonne pour les revendre au monde entier, les Hollandais n'eurent qu'une idée : se frayer, eux aussi, une route vers les Indes et, puisque leurs navires ne pouvaient plus s'approvisionner d'épices dans les ports de la péninsule, aller demander ces épices aux lieux d'origine et de production. Trafiquants de seconde main, ils voulaient devenir importateurs, au cabotage substituer la navigation à long cours et détourner à leur profit un commerce que Philippe II prétendait leur interdire. Mais les navires leur manquaient, et aussi les connaissances nautiques; ils construisirent des navires et étudièrent les cartes. La nécessité fit d'eux d'excellents marins; ils possédaient déjà toutes les qualités du négociant : la probité, l'intelligence et la volonté.

Au début, ils voulurent se frayer par les mers australes un passage plus court vers les Indes. Le rêve qui devait hanter sir John Franklin, Kane et Perry, les hantait déjà. Ils cherchaient le fameux passage du Nord-Ouest suggéré par Mercator; à deux reprises ils tentèrent de s'ouvrir la voie, se heurtèrent aux glaces, revinrent désappointés mais non découragés.

Restait la voie du Cap, plus longue, pensaient-ils, et, pour eux, aussi peu connue. Ils se procurèrent des cartes portugaises, firent traduire des livres de bord et, munis de ces renseignements, équipèrent quatre navires qui leur coûtèrent la somme énorme alors, de 700,000 livres. Ils en confièrent le commandement à Cornelis de Houtman. Puis, quand ces navires eurent disparu à l'horizon, sans se lasser ils se remirent à l'œuvre, armèrent d'autres bâtiments prêts à suivre Houtman s'il réussissait, à chercher une autre voie s'il échouait.

Houtman revint après trois ans. Un de ses navires s'était perdu en route; les trois autres, fort éprouvés, rapportaient leur plein chargement d'épices. Il rendit compte de son voyage ; non sans peine il avait trouvé la route. Huit bâtiments appareillèrent immédiatement pour l'archipel d'Asie. « Onéquippe ici pour y envoyer, écrivait alors le baron de Buzenval, ambassadeur de France auprès des États, d'autres navires qui se gouverneront mieux. Si ces gens le font, les Portugais sont en danger de ne pas jouir longtemps des richesses de l'Orient. Car ces pais, qui sont pleins de navires et de matelots, y courront comme au feu. C'est beaucoup qu'un navire ait fait le chemin aux autres et fait paroistre qu'il ne tient qu'à entreprendre, qu'on soit aussi riche que les Espagnols. » Deux ans plus tard, le 20 février 1600, il écrivait à M. de Villeroi : « Il y a peu de temps, huit grands vaisseaux d'Amsterdam sont partis pour aller chercher du poivre aux Indes Orientales. Il n'y a pas de mois qu'il ne parte quelque compagnie pour fureter quelque côte desdites Indes et y dresser quelque trafic. Et ce qui me fait croire

que les particuliers y profitent, c'est qu'ils ne sont pas sitôt de retour qu'ils n'équippent derechef pour y revoler. »

Ils en profitaient en effet, et les mesures aussi malencontreuses qu'arbitraires de Philippe II préparaient la grandeur de la Hollande. Une indescriptible animation régnait dans les ports de ce petit État; toute une flotte se construisait dans ses chantiers, s'armait dans ses arsenaux. Arraché à son flegme, le Hollandais n'en gardait que ce qu'il fallait pour parer aux échecs et diminuer ses risques, en intéressant à ses opérations les négociants d'Anvers auxquels, en loyal associé, il faisait la part belle dans le succès. Grâce à ce concours, en 1598, vingt-deux navires mettaient à la voile, Anvers ayant fourni un million de livres en or. En 1600, une partie de la flotte rentrait au port, rapportant une riche cargaison d'épices. L'ambassadeur de France ne se trompait pas en terminant par les appréciations suivantes le récit des ovations que l'enthousiasme de la population avait décernées à l'amiral Van Nek : « Vous verrez en bref que les richesses d'Orient prendront le cours de Hollande, laissant celui de Portugal qui lés a possédées et gardées à clef d'icelles, il y a plus de six-vingt ans. Car ces gens-ci espèrent dorénavant de faire ledit voyage, aller et retour, en moins de trois ans. Voilà comment ces flegmatiques et patients Hollandais, quand on leur bouche un trou, comme on leur a fait celui des Espagnes, en trouvent toujours quelqu'autre pour s'y fourrer et s'y échapper. Monsieur, vous ne sauriez croire combien ce fait apporte de fermeté et bonne espérance au dedans de cet État, lequel consistant principalement au fait de la marine, se perdait s'il n'eût trouvé moyen d employer les forces qu'il a de ce côté-là. Maintenant le trafic d'Espagne ne sera plus regretté, ainsi, au contraire, on sera bien aise que chacun tire du côté desdites Indes et y trouve ses moyens, car cela apportera même à l'État un grand revenu par les impôts qu'ils mettront sur lesdites épices. »

Calculatrice et méthodique, la Hollande n'en était plus en effet à se contenter des réussites individuelles, contrebalancées par des échecs partiels. La haine aveugle de Philippe II l'avait poussée dans une voie où elle ne devait pas s'arrêter. D'une nation de petits trafiquants caboteurs, il avait fait, sans le savoir et le vouloir, une nation d'armateurs et de grands commerçants. Ils connaissaient la valeur de l'association ; plus n'était besoin du concours incertain d'Anvers, largement rétribué ; en unissant leurs efforts ils décupleraient leurs forces. De cette idée, banale aujourd'hui, nouvelle et hardie pour l'époque, naquit la Compagnie Unie des Indes Orientales, à laquelle les États généraux de Hollande octroyèrent, en 1602, le monopole du trafic à l'est du cap de Bonne-Espérance et à l'ouest du détroit de Magellan. Gérée par 17 directeurs centralisant entre leurs mains tous les pouvoirs politiques, civils, militaires et judiciaires concédés à la Compagnie, elle fut constituée au capital de 6,440,000 florins, divisé en parts de 2,000 florins.

Les Hollandais ont la rancune tenace ; ils l'ont prouvé à Louis XIV. Il ne leur suffisait pas d'avoir détourné à leur profit une partie du commerce des épices, ils entendaient chasser du grand archipel d'Asie ceux qui avaient prétendu leur interdire la vente de ses produits ; ils voulaient déposséder les Portugais et les Espagnols. Politiques habiles autant que navigateurs audacieux, ils prirent pied à Java et aux Moluques

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et hardiment attaquèrent les Portugais à Amboine, leur enlevèrent ce point important puis, redoublant leurs coups, leur arrachèrent successivement Ternate, Batjan, les îles Benda, Malacca, Sumatra, Macassar, Célèbes, le cap de Bonne-Espérance.

Maîtres de Batavia, ils en firent un immense entrepôt. Leurs navires y amenaient, débarquaient et chargeaient le riz, le sucre, le café de Java, For de Palembang, les épices de Sumatra et de Bornéo, les nids d'hirondelles de Célèbes, la muscade et le girofle des Moluques, les perles et la cannelle de Ceylan. Leurs avant-postes commerciaux étaient au Japon, à Siam, à Moka ; ils enserraient l'Inde, accaparant ses produits, portant haut leur pavillon respecté et redouté des princes indigènes.

Leur succès prouvait leur force, mais à la force ils entendaient joindre la consécration du droit. Ils pressentaient la valeur de l'opinion publique, puissance morale naissante et vague encore, qui s'imposait déjà comme un facteur nouveau aux préoccupations des diplomates et à la conscience des nations, puissance encouragée, sollicitée, tenue en éveil par la découverte de l'imprimerie, par les premières gazettes, par le besoin de savoir et de comprendre, de résumer dans une formule nette et précise le sens et la portée des événements.

Cette formule, leur compatriote Grotius la leur donna sous le titre retentissant de mare lïberum, la mer libre. Simple et claire, sympathique et sonore, cette formule répondait aux aspirations de tous ; elle incarnait un principe de liberté, d'expansion qui, du premier coup, séduisait. La mer à tous et pour tous ; les trois quarts du globe ouverts à l'énergie humaine, aux audacieux, aux vaillants; le grand espace sans frontière où Dieu n'a mis nulle barrière, la route universelle accessible à tous.

Grotius n'avait que vingt-cinq ans quand, préludant à sa célébrité future, et chargé parla Compagnie de justifier son refus d'accepter les conditions proposées par l'Espagne, il composa ce livre du Mare lïberum où il posait en principe l'affranchissement du commerce. Avec une hauteur de vues et une hardiesse de pensée remarquables, il prouvait que les concessions pontificales, les découvertes et les conquêtes ne pouvaient ni supprimer les droits des nations à la liberté des mers, ni justifier un monopole inique pour ceux qui l'exerçaient, désastreux pour ceux qui le subissaient.

L'éclat de ce plaidoyer éloquent autant qu'habile rehaussait singulièrement le prestige et le rôle de la Hollande. Elle apparaissait comme l'avocat autorisé de l'Europe contre les prétentions excessives de la couronne d'Espagne, contre le partage arbitraire du nouveau monde. Elle réclamait au nom de tous contre un privilège injustifiable qui rendait l'univers tributaire de l'Espagne et du Portugal. Ce livre fît, pour la Hollande, plus et mieux que n'eût pu faire une flotte et, dans le grand silence des intérêts économiques, il retentit comme une voix proclamant un principe supérieur, une vérité perdue et retrouvée : la liberté des transactions commerciales.

Cette puissante Compagnie des Indes orientales à laquelle la Hollande fut en partie redevable de pouvoir résister à l'Espagne, de jouer un rôle important dans l'histoire et d'aider l'Europe à s'affranchir d'un joug odieux, vécut jusqu'en 1798, époque où ses possessions firent retour à la Hollande. Ce n'était déjà plus le grand empire commercial de 1720. Les Anglais occupaient Ceylan, Sumatra, Bornéo, le Bengale,

les Moluques et le Cap, mais ce qui restait aux Hollandais et ce qui allait leur faire retour constituait encore l'une des colonies les plus riches et les plus prospères qu'un peuple puisse ambitionner.

Sumatra, que le détroit de Malacca, large de 300 kilomètres au nord, de 100 au sud, sépare de la presqu'île asiatique du même nom, occupe, entre l'océan Indien et la mer de Banka une superficie de 440,000 kilomètres carrés peuplés d'environ 3,700,000 habitants. Inférieure en étendue à Bornéo, supérieure à Java, elle n'a ni l'importance commerciale ni la population exubérante de cette dernière, aussi les Hindous la désignaient-ils du nom de « Petite-Java » ; peuplée comme l'est Java, Sumatra posséderait plus de 70 millions d'habitants.

Orientée du nord-est au sud-ouest, Sumatra mesure 1,700 kilomètres de longueur sur une largeur moyenne de 300. Au sud-ouest, le détroit de la Sonde la sépare de son île sœur, de Java, distante de 25 kilomètres ; au nord-est, les îles Nicobar et les îles Andaman décrivent une courbe régulière, reliant, ainsi que les piliers d'un pont dont le tablier se serait écroulé dans les] flots, l'île de Sumatra au cap Negrais, pointe extrême de la Birmanie anglaise. Inclinée du côté de l'Asie et de la mer intérieure, la grande île profile au long de l'océan Indien une ossature rocheuse, qui semble continuer au sud le relief des monts indo-chinois de l'Arrakan, dont les Andaman et les Nicobar feraient partie. Cette ossature rocheuse que l'on désigne du nom de monts de Barisan, n'excède pas, au nord, 500 à 700 mètres ; elle se redresse brusquement au Selawa Djanten dont la cime volcanique atteint 1 ,700 mètres, àFAbong- Abong qui en mesure 3,400, au Loesch 3,700.

Au sud du Loesch, la chaîne décroit et se ramifie en chaînons parallèles enserrant dans leurs replis le plateau et le lac de Toba que dominent des volcans. Plus bas, la chaîne se reforme, se maintenant toujours à peu de distance du littoral de l'océan Indien, soulevant à 1,500 mètres d'altitude le Malintang, à 2,900 la double cime du mont Ophir, point de repère des navigateurs, le Singalang à 2,600, le Merapi à 2,848, le Sago à 2,200, le Talang à 2,540. Entre l'Ophir et le Talang, la chaîne, coupée par la vallée du Mésang, de nouveau s'évase et se ramifie, dessinant les plateaux de Padang, enfermant le lac de Marrindjoe, fond de cratère éteint, et celui de Singkarah, vivier poissonneux. Au-dessous du Talang, l'arête se reforme, serrant de plus près la côte dont elle n'est distante que de 25 kilomètres. Sur sa ligne rigide se dressent le cône volcanique du Korindji mesurant 3,690 mètres et qui dispute au Loesch le premier rang parmi les montagnes de Sumatra, puis le Dempo 3,170, le Besaji, le Tebah, le Tangkamoes 2,260, enfin le Badja Bassa 1,341, qui termine au sud la longue rangée des 66 volcans de Sumatra et qui surplombe le cratère éventré de l'île de Krakatau.

Là se trouve le point de jonction de la grande faille volcanique qui sillonne Sumatra et de celle sur laquelle s'élèvent les redoutables cônes ignivomes de Java. On sait qu'en 1883 une éruption fit voler en éclats l'île de Krakatau, bouleversant l'aspect du détroit de la Sonde, soulevant à 30 kilomètres de hauteur des nuages de cendres

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que les vents emportaient à 1,200 kilomètres au large, imprimant à l'océan une secousse telle qu'en treize heures la vague d'ébranlement partie de l'archipel d'Asie venait se heurter aux falaises du cap de Bonne-Espérance. Cette explosion formidable qui fracassait les deux tiers de l'Ile faisait surgir d'autres îles du fond de l'océan, et l'immense vague, affouillant les côtes de Java et de Sumatra dont elle modifiait les contours, engloutissait 40,000 êtres humains.

La longue saillie des monts de Barisan ne constitue pas la seule barrière que File de Sumatra soulève au long de l'océan Indien ; une chaîne d'îles : îles Babi, Banjak, Nias, Tanamassah, Tanah-Bella, Mentawei, Sikobour, Nassau, Engano, forme, à 100 kilomètres au long de sa côte occidentale, un gigantesque brise-lames. Autant de ce côté, par lequel Sumatra fait face à l'océan, la côte apparaît rigide et inarticulée, autant, à l'orient, sur le détroit de Malacca et la mer intérieure, le littoral s'échancre et s'effrange, les terres s'affaissent en molles ondulations, sillonnées par les eaux courantes. Ce sont ces eaux qui ont recouvert ce versant de File de leurs riches terres d'alluvions, élargissant son pourtour, refoulant les ondes tièdes et paisibles de cette Méditerranée malaise que leurs apports envahissaient. Dans son bassin se déversent : l'Asahan, effluent du lac Toba ; le Rokan bourbeux dont le cours est de 200 kilomètres; le Siak et le Kampar qui se traînent paresseusement au travers de plaines insalubres ; l'Indragiri, issu des hautes terres de Padang ; le Djambi descendu de l'Indrapoera et navigable jusqu'à 600 kilomètres en amont de son embouchure ; le Moesi, ou rivière de Palembang, qui forme par ses nombreux canaux un marécageux réseau fluvial. Sur le versant occidental, plus étroit, les cours d'eaux sont aussi plus rares; celui de Padang est le plus considérable.

Coupée par Féquateur, File de Sumatra renferme les régions les plus diverses, autant au point de vue de l'orographie du sol qui modifie profondément le climat et les productions, qu'au point de vue ethnique, la population se composant de races variées, depuis les peuplades idolâtres et anthropophages jusqu'aux musulmans fanatiques et aux Malais soumis. Au nord de File et de Féquateur, la pointe d'Atchi est habitée par des tribus aussi isolées, aussi inconnues du reste du monde que les tribus les plus sauvages de l'Afrique : les Battaks, lesGaïoux, les Allas, les Karo. Plus au sud se succèdent les provinces des États de la côte occidentale, de Benkoulen. de Palembang, plus vaste à elle seule que l'île de Java, et de Lampong. Ces provinces ont pour chef-lieu Padang, siège du gouvernement.

Pour le voyageur qui, de la mer des Indes gagne FOcéanie, cet archipel d'Asie est la porte ensoleillée du Pacifique. Pour celui qui, du cap Horn, remonte vers le nordouest, c'est encore la Malaisie, mais une Malaisie indienne, à la flore et à la faune exubérantes, aux pachydermes énormes, à la population dense. Les éléphants errent en liberté dans le royaume de Palembang, sur la côte sud-est de Sumatra; les tapirs, les rhinocéros et les tigres gîtent dans les forêts où paissent des troupeaux de cerfs et des bandes de sangliers. Les oiseaux y sont rares ; quelques faisans, cailles, perdrix et poules d'eau. Les siamangs, grands singes noirs, au poil frisé comme des moutons d'Astrakan, aux bras énormes, troublent de leurs cris mélancoliques le silence des

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hautes futaies. C'est entre Palembang et Djambi que l'arche de Noë s'arrêta, dit la tradition.

Entre les populations insulaires de Sumatra les communications sont rares et difficiles ; l'escarpement des montagnes, la végétation intense des forêts peuplées d'animaux redoutables et les pangdo ou marais dans lesquels s'enlisent les voyageurs constituent d'efficaces barrières, aussi ne trouve-t-on d'agglomérations humaines que sur les côtes ; dans l'intérieur on ne rencontre que des villages. Au nord, la plus considérable de ces agglomérations est Groot Atjeh, autrefois Kota Radja ou « ville royale », capitale du royaume d' Atjeh, peuplée d'Atchinois et de Chinois qui se livrent à la culture du poivre dont Sumatra produit près des deux tiers de la consommation du monde entier ; toute cette côte occidentale porte le nom de « Côte du Poivre ». Sur le même littoral se trouvent les grottes de Klouat et de Klouang où se récoltent les nids comestibles de salanganes si appréciés des Chinois, et les pêcheries d'holothuries ou tripang que les indigènes vendent à haut prix aux mêmes Chinois. Plus bas, s'ouvre le petit port de Malaboeh, au sud duquel se déroule une plage malsaine bien nommée <( Côte de la Peste ».

Padang, la ville importante de cette région, est dominée par les a hautes terres de Padang » et le fort de Kock, position stratégique de premier ordre. « Padang. écrit M. E. Reclus, la cité la plus prospère de toute la côte occidentale et l'un des marchés les plus actifs de Sumatra, a plutôt l'aspect d'un grand parc que d'une ville. A l'exception du quartier central où se groupent les édifices publics, les diverses parties de Padang habitées par des Niassi, Malais, Javanais ou Chinois, se composent de maisonnettes basses, ombragées de cocotiers ou de manguiers, entourées de jardins, de rizières, de vergers où croissent toutes les plantes tropicales utiles par leurs écorces, leurs gommes, leurs fleurs ou leurs fruits. Le cône fumant du Talang domine au loin ces campagnes parsemées d'habitations, tandis qu'au sud coule en serpentant la petite rivière de Padang et qu'au delà s'élève le mont des Singes ou Apenberg, ainsi nommé des quadrumanes familiers qui le peuplent. Le commerce d'exportation, qui est d'environ 15 millions par année, consiste presque uniquement en café, à destination des Etats-Unis : la production de cette denrée diminue peu à peu. »

Palembang, la seconde ville de l'île, occupe une superficie considérable. Située au long du Moesi, cette ville amphibie compte presque autant d'habitants sur les radeaux de son fleuve que dans les cases riveraines. Sur le Moesi sont ancrés les magasins et les boutiques, et nombre d'Européens préfèrent le séjour du fleuve salubre à la plaine brûlante. Déli est, sur cette côte orientale, le centre d'avenir. La culture du tabac y a fait de grands progrès ; en treize années, de 1873 à 1886, la production s'est élevée de 5 millions de francs à 60 millions et l'on a dù importer plus de 25,000 Chinois pour le travail des plantations qui, chaque année, s'étendent et se développent.

Au long de cette côte orientale et faisant suite à l'île anglaise de Singapour, s'étendent les archipels de Riouw et de Lingga, peuplés de Malais et de Chinois. Au sud s'allonge la grande île de Banka dont la superficie dépasse 12,000 kilomètres

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carrés. Les Malais y dominent ; race amphibie, ils vivent dans leurs praos qu'ils ne quittent même pas au mouillage ; la mer est leur patrie ; ils se nourrissent de ses produits et se livrent au cabotage, abandonnant aux Chinois la culture du sol et l'exploitation des riches mines d'étain. Plus à l'est, l'Ile de Billiton renferme d'importants gisements d'étain et relève administrativement de l'île de Banka. Elle est située à égale distance de Sumatra et de Bornéo.

A l'est de Sumatra s'étend l'île de Bornéo, mesurant 1,368 kilomètres de longueur sur 966 de largeur, recouvrantune superficie de 728,000 kilomètres carrés, une fois et demie celle de la France. Après l'Australie qui est un continent, et après la Nouvelle- Guinée, Bornéo, qui occupe le centre de l'archipel malais, est la plus grande île du monde. Mais dans cette populeuse Insulinde aux contours souples, aux côtes effrangées, dont elle constitue le noyau central, Bornéo est la terre compacte, massive et relativement peu peuplée. Près de deux fois aussi grande que Sumatra, elle n'a pas la moitié autant d'habitants ; six fois plus vaste que Java, elle est dix fois moins habitée. .

Découverte en 1521 par les Portugais, occupée en grande partie parles Hollandais en 1604, Bornéo n'est pas encore entièrement connue, sauf sur les côtes. Dans ce vaste archipel d'Asie la barbarie lutte encore contre la civilisation. Les pirates y pullulaient, et ce n'est guère que depuis 1876 que l'on a réussi à traquer et à détruire ces écumeurs de mer. Bornéo en abritait un grand nombre ; la férocité de ces Malais, leur mépris de la mort ont, pendant des siècles, inspiré la terreur aux navigateurs qui se hasardaient dans ces parages. On n'a que des renseignements incomplets sur l'intérieur de cette terre aux contours fermes et arrêtés. Ni golfes profonds, ni anses sinueuses; les fleuves au cours lent et paresseux charrient des matières végétales en décomposition, obstruant leur parcours de troncs d'arbres et leurs embouchures de bancs de vase. Peu d'issues navigables par lesquelles le marin puisse pénétrer; une côte de grès adossée à des marais et à d'inextricables forêts. Ces forêts abritent une vie animale intense, une incomparable végétation et des peuplades sauvages réfractaires à tout contact avec les Européens. Les orangs-outangs ou mias y abondent ; on ne les rencontre qu'à Sumatra et à Bornéo ; en quelques jours, M. A. Russel-Wallaee en tua plus de dix. Le tigre, le léopard, le rhinocéros, l'éléphant, le tapir peuplent ces forêts où fourmillent avec des milliards d'insectes, des chauves-souris vampires et des crapauds volants.

On sait aussi que le sol est riche en mines d'or, d'étain, de fer, de gisements de diamants, que, sur les côtes, existent de nombreuses pêcheries de perles ; mais, sauf sur un très petit nombre de points, ces richesses ne sont pas exploitées. L'Européen a peine à pénétrer dans cet inextricable massif, gigantesque corbeille de verdure vénéneuse, sentinelle avancée de l'Inde radieuse, meurtrière et brûlante, jetée entre POcéanie et la presqu'île de Malacca.

Ici, la vie est trop intense, le climat trop extrême pour notre race. L'équaleur coupe en deux parties à peu près égales cette terre humide et fiévreuse, où le climat est cruel comme l'indigène, où la nature, d'une merveilleuse beauté, étouffe et tue

l'homme par ses parfums violents, brise son énergie et sa volonté et le livre sans défense, comme sans résistance, aux miasmes putrides de ses marais diaprés de fleurs étincelantes, peuplés de reptiles et d'animaux redoutables. Les Dayaks, les Malais, les Soulouans et les Négritos peuvent impunément respirer cet air empoisonné. Comme eux et mieux qu'eux, les Chinois y vivent, y prospèrent et s'y multiplient. Ici encore, comme à Sumatra et à Java, cette race résistante et prolifique travaille et s'enrichit, insouciante des conditions climatologiques, dédaigneuse de la souffrance physique, de la maladie, de la mort, bravant tout pour l'amour du gain.

Les Hollandais possèdent toute la partie de l'île située au sud de l'équateur et la moitié de la partie septentrionale. L'Angleterre occupe le reste, sauf l'enclave du sultan de Brunei. Bornéo affecte la forme d'un triangle dont l'ossature rocheuse consiste en un tronc orienté du sud-ouest au nord-est et projetant, de son axe central, des ramifications montagneuses aboutissant aux promontoires maritimes, s'irradiant ainsi qu'une étoile. C'est au nord que la chaîne maîtresse s'annonce par le soulèvement puissant du Kina Balou, dont Belcher estimait l'altitude à plus de 4,000 mètres et que des mensurations récentes ont ramené à 3,300 mètres. Au sud, cette chaîne s'affaisse brusquement, ouvrant un seuil de communication par 600 mètres, puis elle se relève et fuit à l'horizon, se maintenant à 2,000 mètres de hauteur. Elle est en grande partie inexplorée et, sous le nom des « Mille et cent Montagnes » , forme la frontière entre les possessions hollandaises et le Sarawak, royaume que sir James Brooke se tailla dans le sultanat de Brunei. Actuellement ce royaume d'un ancien officier de l'armée des Indes dont a hérité son neveu, officier de la marine anglaise, mesure 700 kilomètres de côtes et de 60 à 200 kilomètres de largeur. Sa population dépasse 300,000 habitants dont 70,000 Malais et 15,000 Chinois ; Kuching, sa capitale, renferme plus de 20,000 âmes, parmi lesquels on compte un certain nombre de négociants européens.

La chaîne des « Mille et cent Montagnes» se termine au nord-ouest par le promontoire du Datoe, de même qu'au sud la chaîne orientale aboutit à celui du Satoï, et àl'est au promontoire de Lakoeroe. En dehors de ce squelette montagneux qui dessine les grandes lignes de l'île, Bornéo est semée de massifs montueux qui se dressent au milieu des plaines et dont les plus élevés ne dépassent pas 1,500 mètres. C'est dans ces régions accidentées que se trouvent les laveries d'or, les gisements de platine, de mercure, d'étain et de diamants.

Largement arrosée par les pluies, l'île de Bornéo possède de grands cours d'eau; le plus important, comme débit, est le Brunei' ou Bornéo, à l'embouchure duquel est la capitale. Le Lupar, le Réjang sont accessibles aux embarcations; il en est de même du Kapoeas dont le delta ne mesure pas moins de 100 kilomètres. Au sud, les fleuves côtiers coulent entre des marécages, coupés dans leur cours supérieur par des rapides comme le Barito et déversant dans la mer des eaux boueuses. D'un parcours supérieur au Barito, le Mahakkam, long de 960 kilomètres, arrose un bassin moins étendu, 80,000 kilomètres carrés, alors que le bassin du Barito en mesure plus de 100,000, bien que son cours ne dépasse pas 920 kilomètres. Ces deux fleuves forment, avec le Kapoeas, long de 800 kilomètres, les plus grands cours d'eau de Bornéo.

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Les autochtones, les Dayaks, connus sous le nom de Battas à Sumatra, de Tagals à Luçon, de Bizayas à Mindanao, constituent l'élément ethnique prédominant à Bornéo. Les Dayaks ont avec la race caucasique des analogies marquées : les cheveux noirs, lisses et épais, le teint presque hlanc, le nez droit et légèrement aquilin, le visage ovale. Supérieurs aux Malais, au point de vue intellectuel et moral, mais moins énergiques, les Dayaks ont été refoulés dans l'intérieur par cette race hybride, envahissante de marins hardis, de pirates redoutables qui occupent les côtes et que leur mépris pour tout autre travail manuel que la navigation rend dépendants des Chinois, avec lesquels ils ont de nombreux traits communs. Comme les Chinois, ils sont de souche mongole; le croisement avec d'à utres races, notamment avec la race hindoue, a atténué chez eux certains signes caractéristiques: l'œil est moins oblique, le nez plus saillant, le menton plus pointu, mais l'origine commune se trahit dans la similitude du langage, dans la couleur de la peau, dans la cruauté naturelle et instinctive. Ce sont des demi-Mongols, des mongoloïdes, comme les désigne M. Vivien de Saint-Martin.

Ils vivaient de la piraterie, ils vivent encore de rapines. Ils exploitent, oppriment et volent les Dayaks qu'ils réduisent en esclavage et font travailler pour eux, exploités à leur tour par les Chinois qui lentement les dépossèdent.

Nous retrouvons en effet ici cette race asiatique infatigable et souple, telle que nous l'avons déjà rencontrée dans l'Amérique septentrionale et méridionale, telle que nous la verrons dans l'Australasie et dans la Polynésie, telle que l'a vue, ainsi que nous, M. de Pina. « Malgré des précautions radicales, écrit-il, la population chinoise est restée dans les îles de la Sonde un épouvantail pour tous les gouvernements qui se sont succédé. Toujours surveillée, soumise à une police tracassière, entravée dans toutes ses entreprises, son développement est strictement maintenu dans la limite des services qu'elle peut rendre et ne peut dépasser le chiffre de 30,000 à Batavia. Précautions inutiles ; le travail, l'intelligence ont fini par prévaloir au profit même de ceux qui voulaient en contrarier l'essor. Résignés, mais infatigables, faits aux mépris comme aux labeurs, les Chinois continuent patiemment leur œuvre, défrichent les forêts, exploitent les mines de Banca et de Bornéo, pénètrent dans l'intérieur du pays et portent dans les grands centres de population, le camphre, le benjoin, la gomme, la guttapercha et les mille produits que viennent y chercher les négociants d'Europe. Indifférents au climat, possédant la langue des naturels, se pliant à leurs mœurs, ingénieux et souples, ne se rebutant jamais, les Chinois semblent prédestinés à ce métier d'intermédiaire qui consiste autant dans le maniement des caractères que dans l'estimation de la valeur des choses. »

En donnant, en 1841, un coup de pied brutal dans cette fourmilière humaine qui a nom de Céleste-Empire, en faisant brèche dans les murailles derrière esquellesil s'isolait du reste du monde, l'Angleterre n'a fait que devancer d'inévitables événements ; elle a hâté l'heure d'une invasion pacifique dont nul ne peut encore prévoir les résultats, mais qui marquera dans l'histoire de l'humanité et dont la date survivra à celle de bien des faits que nous estimons, à tort, plus importants et plus gros de conséquences.

MODERNE

La domination hollandaise est, à Bornéo, plus nominale qu'effective. La Hollande n'a pas entièrement enlevé aux Malais le gouvernement de cette île dont elle occupe les points importants, tels, Pontianak où elle est établie depuis 1856 et dont elle a fait un port franc, le principal marché de la région et sa capitale. Pontianak, située sur la côte ouest, s'élève sur les rives du Kapoeas> à quelques kilomètres de la mer. En arrière de Pontianak et sur les rives du fleuve se succèdent d'importants villages qui gravitent autour de ce centre important. Au sud de cette ville et à l'embouchure des fleuves qui se déversent dans le détroit de Karimata et la mer de Java se rencontrent des centres secondaires, capitales ou chefs-lieux de petits royaumes indigènes et dans lesquels un résident hollandais partage, avec le souverain, l'autorité administrative. Il faut toutefois descendre jusqu'à la pointe sud-est de Bornéo pour trouver, à l'estuaire de Barito, un centre considérable, le plus peuplé de l'île, Bandjermassin, dont la population de 40,000 habitants est double de celle de Pontianak. Bandjermassin, capitale des provinces du sud et de l'est, s'élève comme la Venise adriatique sur un réseau de canaux. Ses pittoresques maisons de bois sculpté s'allongent en façade sur des canaux couverts de barques, de chalands et de radeaux habités par une partie de la population. Ce fut longtemps le centre du commerce des diamants ; ceux de Bandjermassin étaient renommés pour leur pureté et cotés à haut prix. L'exploitation a cessé d'en être fructueuse.

Martapoera et Pangaron sont, à peu de distance de Bandjermassin, d'importantes agglomérations indigènes et des centres de laveries d'or et de gisements de houille. Plus au nord et dans l'intérieur des terres, Amoentaï. Negara et Margasari, sur le cours du Bahan et dans le bassin du Barito, voient s'accroître rapidement le chiffre de leurs habitants, se développer leurs industries locales et s'étendre leurs plantations. Cette partie de l'île de Bornéo renferme une population presque aussi dense que celle de Java. On y construit des barques, praos et sampangs, on y fabrique des tuiles et des poteries, on y exploite un sol merveilleusement fertile.

Au long de la côte occidentale qui s'étend sur le détroit de Macassar et en face de Célèbes, se succèdent de petits royaumes à demi indépendants. Pasir, capitale du royaume de ce nom, est le centre d'un trafic commercial actif avec Célèbes. Samarinda, plus au nord, capitale du royaume de Koeteï, est bâtie sur pilotis à l'estuaire du Mahakkam et exporte en Chine les bambous, le miel, les bois et les nids de salanganes qui proviennent de la région environnante. Sur la côte nord, les ports sont rares ; ceux de Kuching dans le Sarawak, de Brunei' dans le sultanat de ce nom, de Sandakan et de Bongon dans le North Bornéo anglais sont les plus importants. Ces derniers surtout semblent appelés à prendre un rapide essor entre les mains de l'Angleterre qui met en valeur les ressources de North Bornéo, l'une des régions les plus riches de la grande île.

Si, par sa situation géographique et son étendue, Bornéo est l'axe central de l'Insulinde, Java, dont la superficie, en y comprenant l'île annexe de Madoera, n'est que de 131,733 kilomètres carrés, un cinquième de Bornéo, est. par sa population, son commerce et sa production, l'île maîtresse, le foyer de l'influence hindoue qui, par elle,

ARCHIPEL D'ASIE

rayonne sur le vaste archipel d'Asie et le rattache aux péninsules gangétiques. Sa population a décuplé depuis un siècle ; elle dépasse 23 millions d'habitants et sa densité atteint 171 habitants par kilomètre carré, alors que cette densité n'est que de 2,5 à Bornéo, de 8,8 à Sumatra. Seule, la Belgique, où elle atteint 203, est relativement plus peuplée que Java.

Ainsi que Sumatra, dont le détroit de la Sonde, large de 25 kilomètres, la sépare, Java, longue de 1,000 kilomètres et dont la plus grande largeur n'excède pas 195, est sillonnée dans toute sa longueur, de l'ouest à l'est, par une chaîne volcanique qui tantôt se contracte et tantôt s'élargit, enserrant de hauts plateaux, soulevant à plus de 3,000 mètres d'altitude ses cônes et ses cratères. Sur cette terre de formation ignée, sur ces pics de laves et de cendres, la nature a jeté le manteau d'une éblouissante végétation, donnant à Java l'aspect d'une des îles les plus pittoresques et les plus curieusement accidentées qui se puissent voir. De là son nom de Noesa Kendang ou de « terre des grands monts » sous lequel on la désignait autrefois. Les Arabes la nommaient Zabedj ; l'appellation de Java que lui donnèrent les Hindous et que rappelle celle de Jabadiou reproduite par Ptolémée, lui est restée.

C'est dans la partie occidentale de l'île, la plus rapprochée de Sumatra, que les volcans s'entassent et se pressent ;on n'en relève pas moins de 45 dans toute l'île, de 14 dans un espace de 55 kilomètres de longueur sur 20 à 30 de largeur. Les plus considérables sont, de l'ouest à l'est : le Salak, distant de 60 kilomètres de Batavia, et mesurant 2,000 mètres d'altitude; le Ghedèh, dont le cône le plus élevé atteint 3,030 mètres; le Tikoraï, 2,800, et le Papandayang auquel ses exhalaisons léthifères ont valu à l'une de ses vallées le nom de gouva oupas « vallée du poison ». Non moins redouté des indigènes est le Telaga Rodas dont, affirment-ils, l'ombre seule des arbres qui croissent sur cette terre maudite donne la mort. Deux des essences forestières de cette région, l'Antjé, Antiaris toxicaria, et le Tjettek, strychnos ticute, contiennent en effet des poisons violents. Plus au nord surgissent les cônes volcaniques du Gountour, 1,982 mètres, et du Slamat, 3,400; à l'est apparaît un autre groupe de volcans : le Soumbing, 3,300 mètres; leMerbahoe, 3,100; le Merapi, 2,860; le Willis, le Walisang- Lawou, 3,300; le Kawi, 2,900; l'Ardjouno, 3,300; le Tenggher, 2,500, et enfin le Semeroe, la plus haute cime de l'île, mesurant 3,700 mètres.

L'une des particularités des volcans de Java est d'être troués de fissures latérales par lesquelles s'échappent les vapeurs souterraines; il en résulte que les éruptions violentes sont rares et aussi les tremblements de terre. En outre, ces volcans très rapprochés les uns des autres, ne laissent pas de place à des accumulations redoutables de gaz et de laves ; par leurs fissures latérales ils dégorgent parfois des torrents de boue, de grandes quantités de vapeurs d'eau et de vapeurs acides, mais peu de scories et de cendres.

Cette île volcanique et montagneuse de Java est l'une des mieux arrosées qui soient. Sur toutes les pentes ruissellent de nombreux cours d'eau et des torrents. L'île est trop étroite pour que ces eaux forment des fleuves importants. Le plus considérable, le Solo, descendu du Merapi, ne mesure que 260 kilomètres de longueur. Après lui

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viennent : le Kediri ou Brantas, le Tji-Taroun qui se déverse dans la baie de Batavia, et le Manok.

Au nord et au sud de la longue chaîne montagneuse qui constitue l'arête dorsale de Java et descend le plus souvent en pentes ondulées, parfois abruptement sur les terres basses, les côtes se déroulent offrant un contraste marqué. Ici, comme à Sumatra, le sol s'affaisse doucement vers la mer intérieure, dite de Java; la plage septentrionale est basse et plate, abritée par des îles et des archipels, coupée par les baies de Bantam et de Batavia, par les rades de Tjiassem, d'Indramayou, de Cheribon et le port de Sourabaya. La côte sud, qui fait face à l'océan Indien, est plus rigide et, contrairement à Sumatra, les îles latérales sont moins nombreuses; on ne relève que celles de Barung et de Kambangan; sur la côte nord se succèdent, outre Madoera et Bali qu'un étroit bras de mer sépare de Java, les îles Pandjang, Babi, Landjang, Ontong-Java, Karimon, Bavian, Rahas.

Comparativement sain, le climat de Java n'est redoutable pour les blancs que dans certaines parties marécageuses des côtes. L'île se divise en quatre zones distinctes : la zone torride qui comprend les terres basses du littoral et où la température moyenne se maintient à 27°5; la zone tempérée, s'étendant de 650 à 1,450 mètres d'altitude avec une moyenne de 21 degrés; la zone fraîche, de 1,450 à 2, 400 mètres dont la température oscille entre 13 et 18 degrés, et enfin la zone froide avec une moyenne de 10 degrés. A chacune de ces zones correspond une flore particulière, atteignant dans chacune d'elles une extraordinaire intensité. Sur les côtes, le poivre et la vanille, les noix de coco et les bananes, les plantations de canne à sucre, de cannelle, d'indigo sont d'une incroyable fécondité. La zone tempérée est surtout riche en essences forestières; c'est aussi la zone du tabac et du caféier, du thé et des arbres fruitiers, du cinchona et des cultures vivrières. Dans la zone fraîche reparaissent les arbres d'Europe : chênes et châtaigniers, puis le laurier et une variété gigantesque d'érable. La,zone froide possède le tek, Tectona grandis, arbre précieux pour les constructions navales. « Le voyageur qui côtoie le rivage de Java, écrit M. Temmink, a sous les yeux les palmiers aux cimes élevées qui bordent la côte dans presque toute son étendue. Derrière ces parasols de verdure, le sol de la plaine monte, par un plan doucement incliné, jusqu'au pied de la chaîne de montagnes dont est couronné le centre de l'île. Ces campagnes sont parfaitement cultivées et embellies de jolis villages, où les maisons construites en bambous sont entourées d'une haie et ombragées de bouquets d'arbres fruitiers étalant leur sombre verdure. Ces teintes présentent un contraste agréable avec la végétation vive et gaie des vastes champs de riz distribués en amphithéâtre sur les flancs des collines; de celles-ci s'échappent par intervalles des cours d'eau et des cascades auxquels les terres doivent leur étonnante fécondité. »

Entre les populations du nord et du sud de l'île, le contraste n'est pas moindre qu'entre les deux régions que sépare la longue arête rocheuse. Au nord, prédominent les Javanais proprement dits; ils sont de beaucoup d'ailleurs les plus nombreux dans l'île; au sud habitent les Soendanais, « hommes du sol » ou aborigènes, que les Javanais tiennent pour des demi-barbares et qui, cantonnés dans leurs montagnes, ont conservé