CÉLÈBES. — LES MOLUQUES

Mangkassar, ou Macassar, est, après Batavia, la ville la plus importante des Indes Néerlandaises, Tune des mieux situées, à l'entrée du détroit auquel elle donne son nom, à distance égale de Sumatra et des Philippines, de Bornéo et des petites îles de la Sonde. Dans cette Insulinde, si riche en productions naturelles, si pauvre en ports, l'excellence de la rade de Macassar et son heureuse situation attirèrent, dès 1538, l'attention des Portugais. Martin Souza y édifia, en 1545, un poste militaire dont les Hollandais s'emparèrent en 1665. Le quartier qu'ils habitent et auquel ils ont donné le nom de Vlaardingen est devenu le quartier européen auquel se juxtaposent la ville commerçante et la ville indigène peuplées de Boughis, de Malais et de Chinois.

En dehors de Macassar, 22,000 habitants, on ne rencontre guère que des agglomérations d'indigènes, des capitales de petits royaumes vassaux, telles : Maros, Goa, Badjoa, port du royaume de Boni ; puis, dans le golfe de Gorontalo, Parigi, qu'une route de 33 kilomètres met en communication avec le golfe de Palos, supprimant une traversée maritime de 800 kilomètres autour de la longue presqu'île de Minahassa. Au nord, Gorontalo, Menado et Tondano sont des marchés commerçants et des centres agricoles, dont la population n'excède pas 4,000 âmes.

Dépendances de Célèbes, les îles qui l'environnent sont, à l'exception de Boéton, Moena, Pelling et l'archipel de Soéla, de peu d'étendue et médiocrement peuplées. Saleijer, située à l'extrémité de la péninsule de Macassar, bien que d'une superficie de 685 kilomètres carrés, renferme près de 60,000 habitants; l'archipel de Sangi, avec 939 kilomètres carrés, en possède plus de 40,000. Sauf ces deux exceptions, la densité des îles adjacentes de Célèbes n'excède pas 5 habitants par kilomètre carré.

Située aux confins de la Malaisie, de la Mélanésie et de l'Australasie, l'archipel des Moluques se déploie entre les Philippines au nord et la mer de Banda au sud, entre Célèbes à l'ouest et la Nouvelle-Guinée à l'est. Sa superficie est évaluée à 79,000 kilomètres carrés, sa population à environ 600,000 habitants. Semées au nombre de plus de 100, non compris les îlots, au seuil de l'océan Pacifique, ces îles affectent des formes diverses. L'une des plus grandes, Halmahera, ou Gilolo, rappelle, par ses contours bizarres, Célèbes dont elle semble un décalque réduit. Boeroe ; massive et compacte, est une réduction de Bornéo, de même que Céram l'est de Java et Amboine de Timor.

Le double socle sur lequel s'élèvent ces îles est limité, au nord et au sud, par des abîmes maritimes. Entre les Moluques et la longue traînée des petites îles de la Sonde, la mer de Banda se creuse à 6,000 mètres, séparant par une fosse profonde l'archipel de la longue fissure volcanique de l'Insulinde; au nord-est, l'océan Pacifique atteint 4,900 mètres. Un autre gouffre sous-marin de plus de 3,000 mètres apparaît au centre même de l'archipel, séparant le socle des Moluques septentrionales de celui des Moluques méridionales. Au groupe septentrional appartiennent, pour ne citer que les plus étendues, Halmahera, Batjan, Morotaï, Obi, Tafoeri, Majoe et les petites Moluques; le groupe méridional comprend Céram, Boeroe, Amblaw, Goram, Amboine, les îles (Déliasser, le groupe de Céram et celui de Banda. De beaucoup le plus peuplé, ce dernier groupe est aussi le plus important.

Géog. — t. V. 184

Cette importance ne s'est, jusqu'ici, mesurée ni à l'étendue des îles, ni même à leurs ressources naturelles, mais à leur mouvement commercial, et ce mouvement s'est concentré dans les plus petites îles de l'archipel. Céram, dont la superficie est de 18,198 kilomètres carrés et dont la population dépasse 200,000 âmes, a été et est encore une dépendance administrative d'Amboine qui n'a que 683 kilomètres carrés de superficie et 33,000 habitants. Il en est de môme d'IIalmahera et de Boeroe, après Céram les plus" vastes de ces îles. Amboine et l'île minuscule de Banda ont pris et gardé la prééminence, mais il semble peu douteux que l'axe de gravité ne se déplace et que, dans un avenir prochain, Céram et Boeroe ne prennent le premier rang, auquel leur donnent droit les ressources de leur sol et la supériorité de leurs ports.

Les Moluqucs sont en grande partie d'origine volcanique, mais si les feux souterrains ont fait émerger ces terres et soulevé les hautes cimes du Lamandang dans l'île do Boeroe, de Noesaheli dans celle de Céram, dont l'altitude dépasse 2,500 et 2,900 mètres, les zoophytesont élargi les contours des terres, entourant Goram d'une ceinture de récifs, édifiant Manawoko et Matabello, reliant les îlots les uns aux autres, parfaisant l'œuvre ébauchée de la création phitonienne. Ce sol accidenté est fertile; il se prête merveilleusement à la double culture qui a fait la réputation des Moluques, à celle du giroflier et du muscadier. Amboine est le centre delà première ; les îles Banda celui de la seconde ; delà, la supériorité de ces îles sur leurs voisines plus vastes et aussi fertiles. Mais ces deux cultures ne sont pas uniques; depuis quelques années les plantations de café, d'indigo, de coton, de tabac se sont multipliées et l'exploration des forêts de Boeroe et de Céram a fixé l'attention sur les riches essences qu'elles renferment. La faune de ces îles est une faune de transition : elle se rattache à celle de l'Insulinde par ses gigantesques pythons, à celle de la Nouvelle-Guinée par ses marsupiaux.

Par sa population, l'archipel relève également des deux. Sur les côtes, les Malais prédominent; clans l'intérieur des terres ce sont les Alfourous, d'origine Papoua. « Leur physionomie est ouverte et leur figure avenante, écrit M. Temmink. Leurs yeux sont grands, les lèvres larges sans être proéminentes, les cheveux longs et frisés. Ils sont généralement d'un naturel doux, serviable et fidèle; à ces bonnes dispositions s'unissent la bravoure et l'obéissance, qualités qui les rendent très propres au service militaire. » Par contre, ils redoutent le voisinage de la mer, ils la tiennent pour tabou et estiment de mauvais présage d'en entendre même le bruit.

Amboine et Ternate sont les principaux centres et les ports commerciaux de l'archipel. Amboine, située dans l'île du même nom, est la capitale ou le chef-lieu des Moluques. Cette ville, peuplée de 14,000 habitants, fut plus considérable autrefois qu'aujourd'hui. Dans son cadre de verdure que domine le massif du Soya, Amboine offre un abri sûr aux navires du plus fort tonnage. Ternate, capitale du sultanat de Tidore, est dans les Moluques du nord; elle aussi a perdu de son importance par suite de l'ouverture en franchise des ports de Célèbes et de Macassar, mais Ternate est encore un marché actif et un entrepôt commercial fréquenté.

Située au point de croisement de l'une des routes historiques et des voies commer-

ciales les plus importantes du monde, l'Insulinde a joué et joue encore un grand rôle économique. L'empire colonial de la Hollande est l'un des plus riches qui soient, et ce royaume des épices alimente un mouvement maritime considérable. Son budget, pour 1891, dépasse 580 millions de francs ; son commerce général se chiffre par un total de 1 milliard 565 millions dont 630 millions à l'importation et 935 millions à l'exportation. Les principaux articles d'exportation sont le sucre, le café, le thé, le riz. l'indigo, le cinchona, le tabac et l'étain. Java est le centre de la production du thé qui dépasse déjà 3 millions de kilogrammes.

Ce commerce, dont la Hollande absorbe la plus forte part, s'effectue par environ 6,000 navires à l'entrée et autant à la sortie. Les voies ferrées des grandes îles de la Sonde offrent déjà un développement de 1,263 kilomètres. L'armée coloniale se compose de 15,000 Européens et de 18,000 indigènes.

Si la concurrence de l'Amérique a beaucoup déprécié, sur les marchés européens, la valeur des productions de l'Insulinde, notamment du sucre et du café, les efforts faits par les planteurs Hollandais ont prouvé qu'ils pouvaient lutter, et non sans succès, contre leurs rivaux. A une production accrue correspondent des besoins plus étendus et, loin de se ralentir, la consommation de ces articles de première nécessité est en progression constante.

Entre la mer de Chine au nord, et celle de Célèbes au sud, s'étend l'archipel des Philippines, aux formes bizarres et tourmentées, sillonné de détroits, profilant en tous sens ses presqu'îles minces et allongées, ses caps et ses anses : archipel aux baies profondes et multipliées, qu'une ligne d'îlots semblable aux assises d'un pont gigantesque relie à Bornéo, et qui projette jusque dans le voisinage de Formose et des côtes de la Chine sa poussière d'îles. La mer qui l'entoure est profonde ; la sonde y atteint de 4,000 à 5,000 mètres. Le massif des terres, formé de roches éruptives, est depuis longtemps en voie de soulèvement. Sur la côte orientale de la grande île de Mindanao affleurent d'immenses bancs madréporiques, que la poussée souterraine fait surgir au niveau de l'Océan. Les flots en ont poli la surface, devenue lisse et unie. Au delà de ces miroirs de pierre, d'autres commencent à paraître, soulevés, eux aussi, par le môme mouvement lent et continu.

C'est l'une des contrées les plus volcaniques du globe. A côté d'innombrables cratères éteints, nombre d'autres y sont en éruption constante. Manille, la capitale, maintes fois détruite par les tremblements de terre, s'est toujours relevée de ses ruines. La température moyenne oscille entre 29 et 39 degrés ; les orages sont fréquents et redoutables, mais plus redoutables encore sont les vagitios, sortes de cyclones qui naissent à l'est des Philippines, prennent l'archipel en écharpe dans leur mouvement de translation et de rotation uniforme de droite à gauche et vont ou se perdre dans la

mer de Chine ou se briser sur le continent asiatique, refoulant leurs vagues démontées jusque sur les côtes du Japon. Leur Aritesse de translation atteint 13 milles à l'heure en moyenne; leur diamètre extérieur mesure de 40 à 130 milles et leur diamètre intérieur de 8 à 15. Ces énormes masses d'eau soulevée causent sur leur passage d'incalculables désastres. Le vaguio du 23 septembre 1874, qui vint se heurter contre le rocher d'Hong-Kong, engloutit dans le mouvement de retrait de ses flots plusieurs milliers d'habitants; quatorze navires sombrèrent.

Par suite de la configuration de l'archipel, ouvert du côté de la mer de Chine, presque fermé vers le Pacifique, les marées y sont folles, locas, comme les désignent les habitants. La grande houle de l'Océan qui s'engouffre dans les étroites passes de San- Bernardino et de Surigao se brise sur des caps innombrables, remonte et s'attarde dans de vastes golfes, contourne des anses et des promontoires, se divise en ondes secondaires, fractionnées elles-mêmes par le relief des côtes, et crée dans les ports un régime de marées variables suivant le vent, la force d'impulsion et de translation. Parfois, deux courants de marées se heurtent en sens opposé, immobilisant dans le choc de leurs vagues, dont le fracas s'entend à grande distance, les navires en danger. Ce phénomène rend la navigation périlleuse dans ces parages, où, jusqu'à ces dernières années, le défaut de cartes s'ajoutait aux incertitudes des courants et à la multiplicité des écueils inconnus. Les relevés hydrographiques sont encore incomplets, notamment pour les côtes orientales.

Elles furent reconnues pour la première fois le 31 mars 1521, par Magellan. Il y mourut, léguant à sa patrie adoptive le souvenir du plus hardi navigateur connu; il lui léguait aussi l'une de ses plus riches colonies, à laquelle l'amiral de Villalobos donnait le nom d'archipel des Philippines, en l'honneur du prince des Asturies, depuis Philippe II. Son vrai nom devrait être celui de Magellanie que lui attribuèrent les explorateurs.

Sept millions d'habitants, dont 10,000 Européens et 50,000 Chinois, peuplent cet archipel que l'Espagne occupe avec 4,175 hommes de troupe et dont elle tient en échec les pirates frémissants et à peine domptés de Mindanao et de Soulou avec une escadre montée par 2,000 marins. Ici comme à Bornéo, à Sumatra, à Célèbes, nous retrouvons sur un même sol plusieurs races distinctes : les Négritos, dont M. de Quatrefages a fixé les traits caractéristiques : « vrais nègres à teint très noir, aux cheveux laineux naissant par touffes isolées ; petitesse de la taille, atteignant rarement lm,52; forme racourcie du crâne. Cette race, ajoute-t-il, doit former une branche du tronc nègre égale en importance à la race papoue. Partout, du reste, la race négrito se présente comme des plus anciennes, peut-être comme la plus ancienne, sur le sol où on trouve ses restes purs ou mélangés. Partout, excepté aux Andaman, elle a été rompue et plus ou moins absorbée par des races plus fortes. Dans l'Inde, comme dans la presqu'île de Malacca, comme aux Philippines, ces contacts ont donné lieu à des mélanges et amené la formation de populations métisses. » A côté d'eux, comme eux pauvres et misérables, nous trouvons les Manthras, sorte de transition entre les Négritos et les Malais, descendants dégénérés des Saletés, race guerrière dont le Descobridor Godinho de Eredia

nous a conservé le nom et le souvenir, et qu'il dit avoir été vaincus par une invasion malaise dirigée en 1411 par le rajah Permicuci. Puis les Bicols, métis d'Espagnols et d'Indiennes, les Tagalas, les Bisayas et les Malais de Soulou, encore gouvernés par leur Sultan et leurs Datos, seigneurs féodaux, conservant sous la domination espagnole des pouvoirs assez étendus.

Dans cet archipel des Philippines, où les races, les mœurs et les traditions s'entrechoquent, le fanatisme de l'Espagne est venu, une fois de plus, comme en Europe et en Afrique, se heurter au fanatisme musulman. A 6,000 lieues de distance les mêmes haines mettaient aux prises l'Espagnol européen et le musulman asiatique. L'île de Soulou était, par sa situation entre Bornéo, Célèbes et Mindanao, le centre commercial, politique et religieux des sectateurs de Mahomet, la Mecque de l'Insulinde. De là ils rayonnaient sur les archipels voisins. Pirates redoutables, sectaires obstinés, ils semaient la terreur, promenant sur leurs légers praos la ruine et la mort, animés d'une haine implacable contre ces conquérants envahisseurs auxquels ils ne faisaient pas plus de quartier qu'ils n'en attendaient d'eux. Constamment vaincus en bataille rangée, constamment ils reprenaient la mer, éludant la poursuite des lourds bâtiments espagnols, se réfugiant dans les anses et les criques où on ne pouvait les suivre, pillant les navires isolés, surprenant les pueblos, massacrant les vieillards, emmenant en esclavage les femmes et les adultes, poussant à 100 lieues de Manille, au golfe d'Albay, leur pointes audacieuses, enlevant chaque année jusqu'à 4,000 captifs.

Entre le kriss malais et les caronades espagnoles, la lutte n'était pas égale ; elle n'en dura pas moins longtemps et, tout obscure qu'elle fut, n'en fut pas moins sanglante. De part et d'autre même bravoure et même cruauté. Il fallut toute la ténacité de l'Espagne pour purger ces mers des pirates qui les infestaient, et ce ne fut qu'en 1876 que l'escadre castillane s'embossa devant Tianggi, nid de pirates soulouans, débarqua un corps d'armée, cerna les issues, incendia la ville et ses habitants, le port et les esquifs qu'il contenait. Sur ces ruines fumantes, les troupes plantèrent leur drapeau et les ingénieurs édifièrent une ville nouvelle. Cette fois c'en était bien fini avec la piraterie, mais non avec le fanatisme musulman, exaspéré par la défaite. Les juramentados succédèrent aux écumeurs de mer.

L'un des traits caractéristiques des Malais est le mépris de la mort. Ils l'ont transmis, avec leur sang, aux Polynésiens, qui ne voient en elle qu'un des phénomènes multiples de l'existence, non l'acte suprême, et y assistent ou s'y soumettent avec une indifférence profonde. Maintes fois il nous est arrivé de voir, étendu sur sa natte, un Canaque homme ou femme, sans symptôme visible de maladie, attendant sa fin, convaincu qu'elle approchait, refusant tout aliment, s'éteignant comme on s'endort. Les siens autour de lui répétaient : « Il sent qu'il va mourir », et le soi-disant malade mourait, l'esprit frappé d'un rêve, d'une idée superstitieuse, fissure invisible par laquelle la vie s'écoulait. Lorsqu'à cette indifférence absolue de la mort se joint le fanatisme musulman, qui entr'ouvre au croyant les portes d'un paradis où les sens surexcités se détendent en des jouissances sans nombre et sans fin, l'idée du trépas s'empare de lui; elle le jette comme une bête furieuse sur ses ennemis qu'il poignarde

MODERNE

et dont il appelle les coups. Le juramentado tue pour tuer et être tué, pour échanger une vie de souffrances et de privations contre l'existence voluptueuse promise par Mahomet à ses sectaires.

Les lois de Soulou font du débiteur insolvable l'esclave de son créancier. Il lui appartient, lui, et aussi sa femme et ses enfants. Pour les affranchir, il ne lui reste qu'un moyen, le sacrifice de sa vie. Réduit à cette extrémité, il n'hésite pas, il prête le serment inviolable. Désormais enrôlé dans les rangs des juramentados, il n'a plus qu'à attendre l'heure où une volonté supérieure le déchaînera contre les chrétiens. Cependant les Panditas, ou prêtres, le soumettent à un régime d'entraînement qui fera de lui le fauve le plus redoutable. Ils surexcitent ce cerveau détraqué; ils assouplissent encore ces membres huileux aux reflets d'acier, nerveux comme ceux des félins. Dans leurs mélopées au rythme vibrant ils lui font entrevoir les sourires radieux des houris. A l'ombre des hautes forêts qui tamisent la lueur de la lune, ils évoquent les images de ces compagnes toujours jeunes et belles qui l'appellent.

Ainsi préparé, le juramentado est prêt à tout. Rien ne l'arrêtera, rien ne le fera reculer. Il accomplira des prodiges de valeur. Dix fois frappé, il restera debout, frappera encore, emporté par un irrésistible élan, jusqu'au moment où la mort le saisira. Avec ses compagnons, il s'introduira dans la ville qu'on lui désigne ; il sait qu'il n'en sortira pas, mais il sait aussi qu'il ne mourra pas seul et il n'a qu'un but, égorger le plus de chrétiens qu'il pourra. Le docteur Montano nous raconte l'entrée dans Tianggi de onze juramentados. Divisés en trois ou quatre groupes, ils franchissen les portes de la ville, pliant sous des charges de fourrage dans lesquelles ils ont caché leurs kriss. Prompts comme l'éclair, ils poignardent les gardes. Dans leur course folle, ils frappent tous ceux qu'ils rencontrent. Aux cris de : Los juramentados ! les troupes s'arment; ils se ruent sur elles, le front haut, le kriss vissé à la main. Une grêle de balles éclate; ils se couchent, rampent et frappent. L'un d'eux, la poitrine traversée, se relève et se jette sur les soldats. Transpercé par une baïonnette, il est encore debout, essayant d'atteindre son adversaire qui le tient cloué au bout de son fusil. Il faut qu'un soldat lui casse la tête d'un coup de feu à bout portant pour lui faire lâcher prise.

Quand le dernier a succombé, lorsque dans la rue, vidée par l'épouvante, on relève les cadavres, on constate que ces onze hommes armés de kriss ont haché quinze soldats, sans compter les blessés. « Et quelles blessures ! écrit le docteur Montano : tel cadavre a la tète tranchée, tel autre est presque coupé en deux! Le premier blessé qui me tombe sous la main est un soldat du 3e régiment qui montait la garde à la porte par laquelle sont entrés les assaillants ; son bras gauche est fracturé en trois endroits; son épaule et sa poitrine sont littéralement hachées ; l'amputation paraîtrait le meilleur parti à prendre, mais dans ces chairs lacérées il n'y a plus de place pour tailler un lambeau. »

On voit combien, sur nombre de points de ce vaste archipel, la domination espagnole est précaire et nominale. Dans l'intérieur de la grande île de Mindanao, nul contrôle, nulle police. C'est le pays de la terreur, de l'anarchie et de la cruauté. Le meurtre y est à l'état d'institution. Un Bagani, ou homme vaillant, est celui qui

a coupé soixante têtes; on en vérifie soigneusement le nombre et le Bagani possède seul le droit de porter un turban écarlate. C'est le carnage organisé, honoré; aussi la dépopulation est-elle grande et la misère inénarrable. Les Mandayas en sont réduits à percher comme les oiseaux; mais leurs demeures aériennes ne les mettent pas toujours à l'abri de leurs ennemis. Sur des poutres hautes de 10 à 15 mètres ils édifient une case dans laquelle ils s'entassent pour passer la nuit et afin d'être en nombre pour repousser les assaillants qui, à l'improviste, viennent les attaquer, cherchant à incendier leurs toitures de bambous à l'aide de flèches enflammées. Souvent, abrités sous leurs boucliers, serrés les uns contre les autres et formant la tortue, les assiégeants parviennent jusqu'aux pieux qu'ils attaquent à coups de hache, pendant que les assiégés font pleuvoir sur eux une grêle de pierres. Mais, leurs munitions épuisées, ils assistent, spectateurs impuissants, à l'œuvre de destruction, jusqu'au moment où leur habitation s'effondre dans le vide. Alors on fait le partage des captifs ; on achève les vieillards et les blessés, o n emmène les femmes et les enfants, et l'incendie consume les débris.

Le génie de la destruction semble incarné dans cette race malaise. Plus nombreuse et plus forte, elle eût couvert l'Asie de ruines. Enfermée dans ces îles, elle tourne contre elle-même ses instincts de cruauté, son besoin d'anéantissement. Les missionnaires seuls s'aventurent au milieu de ces peuplades. Ils ont, eux aussi, fait le sacrifice de leur vie et, la tenant pour rien, parviennent à s'imposer, à évangéliser et à convertir. Ils amènent à la foi et à la soumission à l'Espagne les plus misérables et les plus pauvres, mais ce n'est qu'à la condition de les dépayser et de les transplanter. Ils les décident à les suivre, les entraînent à quelques journées de marche et fondent un pueblo. Ces établissements d'infieles reducidos se multiplient, formant, au milieu de la barbarie qui les entoure, des oasis de culture et de vie relativement paisible ; ces pueblos sont ouverts à tous ceux qui viennent y chercher un abri. Plus le pueblo compte de néophytes, moins il est exposé à l'invasion. L'un de ces hardis missionnaires a converti et baptisé en une même année 5,200 infieles. Que bon nombre de ces conversions soient plus apparentes que réelles, que la misère y ait plus de part que la foi, cela se peut; il n'en est pas moins vrai que le résultat obtenu est considérable et que, pour gagner les âmes, il faut à tout le moins commencer par sauver les corps.

Si profondes que soient les mers qui séparent l'Insulinde des Philippines, elles sont sillonnées par trois chaînes sous-marines, jalonnées d'îlots et de récifs qui rattachent Bornéo d'une part et Célèbes de l'autre à l'archipel espagnol. La plus septentrionale de ces chaînes sous-marines sert de socle à la longue île de Paragua et aux îles Calamianes, voisines de Mindoro ; la seconde est jalonnée par l'archipel de Jolo ou Sulu, la troisième, plus à l'est, forme le prolongement de la presqu'île de Minahassa dans l'île de Célèbes et, par les îles Sangi, remonte vers la pointe méridionale de Mindanao. Ces trois chaînes sous-marines émergent et se relèvent dans les Philippines dont elles constituent le relief montagneux. La première dessine les arêtes montueuses des îles Paragua, Calamianes, Mindoro et Luçon ; la seconde, celles des Sulu, de Negros, de Cébu

et des Visayas ; la troisième, celles de Mindanao, de Leyte et de Samar. L'axe central vers lequel ces chaînes convergent et leur point de rencontre se trouvent dans la grande île de Luçon, la plus septentrionale des Philippines dont elle constitue, au point de vue orographique, la clef de voûte.

Toutes ces îles sont d'origine volcanique; les cratères en action y succèdent aux cratères éteints ou assoupis, suivant un axe régulier, jalonnant dans leur orientation du sud au nord, la longue fissure sur laquelle, au sud, s'élèvent les îles de la Sonde et qui, plus au nord, a soulevé les terres insulaires du Japon et la longue traînée des Kouriles. Le premier anneau de cette chaîne volcanique est le volcan Babuyan, situé dans l'île du même nom, au nord de Luçon. Au sud, apparaît le cratère de Taal, près de Manille et dans la grande île de Luçon. Ici la chaîne se dédouble ; le rameau oriental forme les volcans de Bulusan et de Mayon dans la province d'Albay; à l'extrémité sud-est de Luçon, le rameau occidental soulève le Camiguin dans l'île voisine de Mindanao, Au sud de Mindanao les deux rameaux se réunissent dans le massif que dominent le Matutun et l'Apo, le plus élevé des cônes volcaniques des Philippines. Le Dr Montano en a fait l'ascension et ses calculs lui assignent une altitude de 3,133 mètres.

Inégaux d'altitude, ces foyers volcaniques affectent les formes les plus variées. Le majestueux Bulusan rappelle le Vésuve, moins Naples ; le Mayon, haut de 2,734 mètres, recouvre de sa base plus de 200 kilomètres carrés ; il est aussi redoutable par ses pluies de cendres que par ses avalanches de boues que les eaux détachent de ses flancs escarpés et qu'elles épandent sur les champs et les villages situés à ses pieds. Le Taal ne mesure que 230 mètres, le San-Cristobal dépasse 2,300. Tout cet archipel frémit sous l'action des feux souterrains ; c'est dans la grande île de Luçon qu'ils se font le plus sentir; c'est à Manille, plusieurs fois détruite, que leurs vibrations sont les plus fortes.

Largement arrosé par les pluies tropicales, l'archipel des Philippines renferme de nombreux cours d'eau, mais ce n'est que dans les deux grandes îles de Luçon et de Mindanao que l'orientation des chaînes montagneuses laisse apparaître un réseau fluvial de quelque importance et des rivières de quelque parcours. La plus longue, et aussi la plus considérable par son débit, la Bio Grande, dans l'île de Luçon, mesure environ 350 kilomètres; elle se déverse au nord, en face de l'îlot volcanique de Camiguin. Le Pampangan s'épanche dans la baie de Manille, ainsi que le Pasig, dont le parcours n'excède pas 20 kilomètres, mais qui sert de déversoir à la Laguna de Bay, grand lac d'eau douce, et roule des eaux abondantes. Manille s'élève sur les bords du Pasig. Plus au nord, FAgno, riche en parcelles d'or, s'épanche dans la baie de Lingayen. Au sud, le Rio Taal relie à la mer la baie de Bombon convertie en lagune. Dans l'île de Mindanao, le fleuve du môme nom sert d'effluent au lac de Magindanao et l'Agusan est accessible aux embarcations qui peuvent le remonter jusqu'à 100 kilomètres de son embouchure.

Les observations météorologiques de MM. Faura et Semper, donnent, pour Manille, une température moyenne de 27 degrés centigrades avec des maxima de 36 en septembre et des minima de 15 en février. La tranche de pluie annuelle dépasse 2 mètres et varie entre 2m,27 et 2m,76. Une température aussi élevée et des pluies

aussi abondantes avivent une végétation exubérante. Celle des îles Philippines rivalise avec la flore des îles de la Sonde ; à côté d'espèces qui lui sont propres, elle se compose d'autres qui appartiennent également à l'Insulinde et aussi d'espèces que l'on retrouve dans l'île chinoise de Formose. Mindanao, la moins connue encore de ces îles, paraît posséder la flore la plus originale, les plus riches et les plus belles essences forestières, entre autres la Xanthostemum verdugonianum, myrtacée dont le bois est presque incorruptible. Les arbres à épices des Moluques, le poivrier, le cannellier, le giroflier existent dans les îles méridionales des Philippines et l'arbuste à thé, de la flore chinoise, se rencontre dans l'île de Luçon.

Ni les grands fauves ni les félins de l'Insulinde ne gîtent dans les forêts des Philippines; par contre, les reptiles y abondent et sont particulièrement redoutables. Les gallinacés sont nombreux et fournissent les « coqs de combat » si appréciés par les amateurs. Au nombre des espèces animales particulières à ces îles, se trouvent le Miclaus, rongeur à museau pointu, que l'on fuit comme la peste, à cause de l'odeur insupportable qu'il exhale ; l'écureuil volant, sciuropterus pulverulentus, différent de ceux que l'on connaît en Europe, en Asie et en Amérique. Les côtes sont poissonneuses et les huîtres perlières de Jolo sont très recherchées par les Chinois. Quant aux crocodiles, ils atteignent une taille considérable et M. de la Gironnière en a mesuré dont la longueur était de près de 10 mètres.

Le tabac, le sucre et le chanvre constituent les plus importants produits des îles Philippines et leurs principaux articles d'exportation. Les cigares de Manille sont renommés dans toute l'Océanie et dans les ports de mer de la Chine. La récolte du tabac s'élève annuellement à près de 10 millions de kilogrammes ; l'exportation des cigares dépasse le chiffre de 120 millions; celle du sucre représente 7 millions de francs; celle du chanvre excède 600,000 balles, près de 60 millions de francs. Délaissée pendant quelque temps, la culture du caféier commence à reprendre ; celle du bananier textile, qui fournit le chanvre, s'est rapidement développée; avec les fibres les plus délicates on fabrique des tissus d'une incomparable légèreté, soyeux et résistants, très recherchés autrefois dans l'Océanie, aujourd'hui accaparés par les négociants Chinois. Ces différents produits alimentent un commerce d'échanges qui dépasse 200 millions à l'année et que dessert un mouvement maritime extérieur de plus de 800 navires.

L'île de Luçon et les Visayas renferment des centres importants. On compte dans la première 14 villes dont la population dépasse 10,000 âmes, sept en ont plus de 20,000. Manille, capitale de l'archipel, est de beaucoup la plus considérable. Dans cet archipel asiatique, aussi bien qu'en Europe et dans les deux Amériques, l'Espagne a donné aux localités occupées par elle sa marque indélébile. A Mexico comme à Panama, à Lima comme à Manille, sous toutes les latitudes, on retrouve l'aspect sévère et solennel, le cachet féodal et religieux que cette race imprime à ses monuments, à ses palais, à ses demeures. Panama conserve encore grand air avec ses églises et ses couvents délabrés, ses fortifications cyclopéennes, ses palais et ses arsenaux d'un autre âge. Dorées par le soleil des tropiques, rongées parle temps, criblées par les balles de cent insurrections, ces ruines restent imposantes par leurs vastes proportions.

Manille semble un fragment de l'Espagne transplanté dans l'archipel d'Asie. Sur ses églises, sur ses couvents, jusque sur son enceinte renversée par le tremblement de terre de 1863, le temps a mis sa patine brune et dorée. La « vieille ville », silencieuse et triste, allonge interminablement ses rues mornes, bordées de couvents aux façades unies, percées d'étroites fenêtres, gardant encore l'apparence austère d'une cité du règne de Philippe II. Entre l'antique Manille et la ville moderne, le contraste est grand. L'Escolta, avec ses attelages endiablés, avec sa foule bruyante de femmes Tagales, chaussées de hauts patins, ondulant du torse, presque toutes employées aux nombreuses fabriques de cigares dont Manille inonde l'Asie, l'Escolta avec ses bodegas, ses boutiques de bijoux étranges, d'articles de Chine, est le centre de la ville nouvelle, dans laquelle se coudoient des nationalités diverses : Européens, Chinois, Malais, Négritos, Tagales, 270,000 habitants de toutes races et de toutes couleurs. L'aprèsmidi, dans la plaine de la Lunetta, les équipages se croisent, les piétons se pressent autour des concerts militaires, dans un cadre merveilleux qu'éclairent les rayons obliques du soleil couchant empourprant les hautes cimes de la sierra de Marivelès, déployant sur l'Océan sa longue traîne lumineuse, veloutant la sombre verdure des glacis de la ville en fête, qui respire après une journée brûlante.

Admirablement située, Manille, dont Lapérouse disait qu'elle occupait la plus belle position commerciale du monde, commande les routes maritimes qui, parle détroit de la Sonde, aboutissent au delta du Yang-Tsé-Kiang, du grand fleuve de la Chine. Dans sa vaste baie de 200 kilomètres de circonférence, mer intérieure dans laquelle débouche une rivière navigable, toutes les flottes du monde trouveraient place. Autour d'elle gravitent des centres importants : Malabon, son faubourg, dont la grande manufacture de cigares occupe jusqu'à 10,000 ouvrières; Bulacan, Cavité, ville de chantiers, de fabriques et d'entrepôts, Santa-Cruz, Lucban renommée pour ses chapeaux en paille de Manille, puis Balanga et Calumpit, centres agricoles.

Laoag, seconde ville de Luçon et peuplée de 37,000 habitants, est au nord de Manille, sur les rives d'un fleuve large et rapide dont l'estuaire lui tient lieu de port. Laoag est le chef-lieu d'un district riche en tabac et en mines dont on extrait l'amiante. Vigan, 20,000 habitants, est située sur le bord de la mer entre Manille et Laoag. Les Ilocanos, dont Vigan est la ville capitale, constituent l'une des principales peuplades de l'île; ils sont fiers, prompts à la révolte, mais travailleurs et industrieux; ils cultivent le riz, l'indigo et surtout le tabac et le coton. Batangas, au sud de Manille, renferme 36,000 habitants et sa population s'accroît par suite de son heureuse situation sur le détroit de San-Bernardino qui relie Manille à l'île de Mindanao et à l'archipel des Visayas. Encadrée de verdure, Batangas fait face à Calapan qui, de l'autre côté du détroit, large de 25 kilomètres, s'élève sur la côte septentrionale de l'île de Mindoro.

A l'extrémité sud-est de l'île de Luçon, Albay, située au fond du golfe de même nom, est, malgré sa position excentrique, l'une des villes d'avenir des Philippines. La province dont elle est le chef-lieu est la plus anciennement soumise et aussi l'une des plus riches et des plus civilisées. Les vallées qui sillonnent cette région volcanique

sont prospères et les villages bien construits. La culture du bananier et la production de Yabaca, ou cbanvre de Manille, y ontpris de grands développements et la colonisation ouvre chaque année des clairières nouvelles dans les forêts vierges qui couvrent la province et qu'elle convertit en vastes plantations. Ici, comme à Manille, comme partout où il y a de l'argent à gagner, une fortune à faire, le Chinois accourt, résigné aux plus rudes travaux. « Il se fait débardeur, balayeur de rues, commissionnaire, écrit M. J. Montano ; il dîne d'une camota, sorte de tubercule, et quelques chiques de bétel lui font attendre le repas du soir, auquel une cigarette suffit au besoin. Il est souvent sans chapeau, toujours sans chaussure ; son costume se borne à un caleçon dont la ceinture retient une bourse, souvent aplatie brusquemeut par les combats de coqs, par la loterie et le terrible monte, mais presque toujours elle répare les pertes subies et bientôt l'abject coolie, le balayeur crasseux, bien vêtu, les ongles roses et la queue artistement tressée, trône derrière un comptoir ou parcourt la ville en qualité de courtier. Parvenu à ce degré d'aisance, l'économe Chinois se résout à deux grandes dépenses. Il se fait baptiser en choisissant pour parrain un Européen dont le crédit puisse lui être utile; puis il se marie. Les Daragas métisses de Chinois et d'Indiennes ne s'unissent pas très volontiers aux Chinois, mais une pluie d'or surmonte bien des répugnances. Désormais chrétien, marié, riche, le Chinois va devenir plus riche encore; ce sera toujours sa grande préoccupation. » Moins importantes que celles de Luçon, les villes des Visayas sont aussi moins nombreuses. La plus considérable, Ilo-Ilo, renferme 25,000 habitants, Capiz 23,000, Sibalon et Cébu de 10,000 à 15,000.

Après l'île de Luçon, celle de Mindanao est la plus étendue des Philippines; du nord au sud elle mesure 470 kilomètres, 490 de l'est à l'ouest. Sa côte méridionale baigne dans la mer de Célèbes; elle est découpée par des baies profondes, notamment celle de Illana qui fut longtemps le rendez-vous des pirates de l'archipel. Nominale dans l'intérieur de Mindanao, la domination des Espagnols ne s'étend guère encore au delà des côtes; 500,000 habitants peuplent cette superficie de 94,400 kilomètres carrés ; cette population se compose d'Indiens Bisayas, catholiques et soumis à l'Espagne, au nombre d'environ 150,000, de Malais ou Moros mahométans, cantonnés surtout dans le sud et dans le bassin du Rio-Grande, de Chinois, puis d'Infieles, sauvages idolâtres et indépendants disséminés dans l'intérieur. On évalue à 300,000 le nombre des Moros et des Infieles.

Les uns et les autres vivent sous un régime féodal qui fait du Dato, ou chef, le seul homme libre de la peuplade, celui dont l'autorité absolue s'exerce sur sa famille, sur ses sacopes ou sujets et sur ses esclaves. Ces tribus sont morcelées et les Datos sont nombreux; le plus puissant d'entre eux, celui de la baie de Davao, ne peut mettre sur pied plus de 300 ou 400 guerriers. Toujours en guerre entre eux, ils vivent de pillage et de rapines. Ce n'est que sur les côtes que l'on trouve des cultures, des plantations, des postes de missionnaires, dont celui de Zamboanga est le plus considérable. Son port, accessible aux petits navires de cabotage, est un centre actif d'exportation de café.

A l'ouest de Mindanao, l'île de Paragua ou de Palaouan s'allonge entre Bornéo, les Visayas à l'est et Luçon au nord. Très accidentée, elle offre l'aspect d'une chaîne

montagneuse orientée du sud-ouest au nord-est, longue de 520 kilomètres, large de 40 et trouée de passes peu élevées qui la divisent en plusieurs tronçons. Sur les côtes, échancrées de nombreuses baies, les ports sont fréquents, mais les bancs de sable et les roches madréporiques à fleur d'eau rendent la navigation dangereuse pour tous autres que les Malais. La population, à demi sauvage, vit des fruits de la forêt, de chasse et de pêche. Elle se compose de Tagbanuas, misérables et à peine vêtus, de Malais et de Négritos. Les quelques Européens qui habitent File résident à Tay-Tay et à Puerto-Princesa, colonie militaire, résidence du gouverneur et séjour de déportés, presque tous forçats. Dépourvue d'eau potable, Puerto-Princesa n'a pour ressource que l'eau de pluie recueillie dans des citernes et quelques puits saumâtres.

Divisé en 54 provinces, l'archipel des Philippines est administré par des gouverneurs militaires dans l'île de Mindanao et les Visayas, par des alcades civils dans l'île de Luçon. Un impôt de capitation de 10 francs pèse sur la population indigène; il sert de base pour évaluer le nombre des habitants. Les principaux postes militaires espagnols sont ceux de Manille et de Lingayen dans Luçon, de Polloc et de Zamboanga dans Mindanao.

Les animaux

sauvages dans la brousse.

Vue générale de la ville cTAlbany.

IL — L/AUSTRALASIE

L'Australasie, qui comprend l'Australie, la Tasmanie, la Nouvelle-Guinée et la Nouvelle-Zélande, fut longtemps la moins connue et la moins peuplée des régions de notre globe; elle occupe une superficie de 8 millions de kilomètres carrés, peuplés d'environ 4 millions d'habitants; cette superficie est de peu inférieure à celle de l'Europe, mais la densité de population qui est de 24 par kilomètre carré en Europe, tombe ici à 0.5, chiffre auquel elle ne restera pas longtemps, étant donnés l'afflux de l'immigration et les qualités prolifiques de la race anglo-saxone.

La superficie totale du continent australien, terre océanienne la plus vaste du monde, est de 7,626,275 kilomètres carrés, soit des quatre cinquièmes de l'Europe. Bien qu'elle soit encore à peine peuplée, le commerce d'importation y dépasse 1,100,000,000 de francs à l'année et l'exportation 1,220,000,000. En moins d'un siècle, Melbourne avec ses 445,000 habitants, Sydney avec ses 381,000, Adélaïde avec 125,000, Brisbane, Sandhurst, Ballarat, sont devenus des centres importants de production et de consommation. Les trois millions de colons qui peuplent ce continent possèdent 8 millions de tètes de gros bétail, 86 millions de moutons, 7 millions d'acres de terre en culture. En 45 années ils ont extrait de leurs mines d'or près de 8 milliards de francs et, bon an mal an, ils exportent pour plus de 300 millions de laine.

Sur ce continent, découvert en 1542 par un Français, pilote provençal, Guillaume le Te s tu, entrevu ensuite par les Portugais, les Espagnols et les Hollandais, retrouvé par Cook en 1770, tout apparaît démesuré, excessif : la faune et la flore, la fertilité du sol et sa superficie, la sécheresse et ailleurs les cours d'eau, les réalités et les rêves, les ambitions et les visions. Ici, comme dans la plupart des pays neufs appelés à un grand avenir, confusément conscients de leurs hautes destinées, s'agite une force inconnue. Il semble que dans ce cadre plus vaste l'homme se sente plus grand, que ses pensées et ses aspirations se haussent au niveau des possibilités entrevues. Ce qui, dans un milieu autre, dans un cercle plus restreint, comme celui de nos sociétés modernes, semblerait imprudence et folie, devient une prévoyante audace; ce qui passerait pour un défi jeté à la fortune n'est qu'une amorce tendue au succès. La foi dans l'avenir transporte les montagnes, écarte les obstacles et surmonte les difficultés.

Pour l'économiste, pour l'observateur désireux de remonter aux sources, soucieux de se rendre compte des causes de la prospérité des nations, l'Australie offre un champ d'études intéressant. Longtemps on a cru, sur la foi de récits apocryphes ou de cas exceptionnels, qu'elle était redevable aux convicts déportés d'Angleterre de la prodigieuse impulsion qui l'a si rapidement portée à son point actuel de richesse et de prospérité. Cette impulsion date au contraire du jour où les colons libres se sont sentis assez nombreux et assez forts pour exiger de l'Angleterre qu'elle cessât de déverser sur la colonie nouvelle le trop-plein de ses prisons et l'écume de ses criminels. Ce n'est pas à dire cependant que les 120,000 convicts qu'elle a successivement déportés sur ce continent lointain depuis 1788 n'aient été d'aucune utilité. Ils ont servi d'assises à cette construction puissante. Ils ont joué le rôle de ces blocs sacrifiés, enfouis dans les fondations, sur lesquels l'édifice s'élève et dresse sa façade de pierres équarries, taillées et sculptées. Ces convicts ont fouillé et défriché le sol, tracé les routes, rejeté les indigènes dans l'intérieur, déblayé le terrain sur lequel 1,300,000 émigrants libres sont ensuite venus planter leurs tentes. Qu'un grand pays comme l'Angleterre ait trouvé chez lui, en près d'un demi-siècle, 120,000 criminels à expédier à l'autre bout du monde, cela n'est pas pour surprendre ; mais qu'il ait trouvé plus d'un million d'émigrants libres désireux de s'établir dans une colonie à laquelle sa population primitive donnait un aussi mauvais renom, cela serait plus extraordinaire, si l'on ne tenait compte de l'accroissement du nombre de ses habitants, de leurs instincts migrateurs, de la fertilité du sol de l'Australie et enfin de la découverte des mines d'or.

C'est en 1837, à l'avènement au trône de la reine Victoria, que remontent les tentatives sérieuses de colonisation du continent australien. Le facteur principal fut l'élevage du mouton. Les premiers essais faits par les colons libres donnèrent d'excellents résultats. Londres était le grand marché des laines; elle absorbait à des prix rémunérateurs les produits de la tonte australienne. Ce genre d'élevage exigeait peu de capitaux ; le sol était favorable et sans limites, les concessions de terres peu onéreuses.

Puis et surtout ce genre d'exploitation n'exigeait ni éducation spéciale préalable ni long apprentissage ; en quelques mois on acquérait l'expérience nécessaire. Cette vie quasi nomade, toujours en plein air, souriait à une population d'émigrants jeunes,

AUSTRALASIE

actifs, passionnés pour les exercices du corps, pour l'équitation, et que n'effrayait nullement la solitude des stations. Peu sociable par nature, avide d'indépendance et d'espace, le colon anglais, le cadet de famille surtout, retrouvait là sous un ciel plus doux, dans un pays plus fertile, la vie de campagne, les longues chevauchées dont il avait, tout enfant, contracté le goût et l'habitude dans le domaine paternel.

Sous ce climat propice, les moutons se multipliaient avec une prodigieuse rapidité. Pour trouver des terres vacantes, les nouveaux venus devaient pousser toujours plus avant dans l'intérieur, refoulant les autochtones, irrités d'être dépossédés, se vengeant par le vol, parfois l'assassinat, et traqués sans pitié par les envahisseurs qui les traitaient comme des chiens sauvages à l'affût de leurs animaux. L'absence de toute clôture rendait les déprédations faciles. Il fallait donc s'assurer de vastes espaces défendus par des barrières naturelles : cours d'eau ou plaines sablonneuses, pour retenir les troupeaux. On ignorait aussi les procédés employés depuis pour convertir la viande en conserves, procédés qui ont permis aux éleveurs de ne rien perdre de leurs produits et de se contenter d'espaces plus restreints pour un moindre nombre d'animaux. La laine était alors leur unique revenu, et leur richesse se mesurait au nombre d'animaux qu'ils possédaient. L'organisation actuelle de ces grandes fermes pastorales est curieuse. Nous empruntons à M. Bourdil la description suivante qui donne une idée très exacte du genre de vie des éleveurs et des hommes à leur solde. Il s'agit de la station de Bell-Trees :

« Deux cent quatre-vingt mille arpents de terre divisés, par 6,000 kilomètres de barrières, en prairies d'environ 3,000 à 4,000 arpents chacune. Sur cette superficie, une population de 80,000 moutons, 8,000 tètes de gros bétail et 25 à 30 hommes. L'état-major est composé d'un gérant et d'un garde-magasin. Les hommes se divisent en pâtres, shepherds , bouviers ou stockmen, et cavaliers de ronde, houndary riders; ces derniers tendent à prédominer quand les propriétés sont closes. Montés sur de bons chevaux, munis de quelques outils et de meules de fds de fer, ils surveillent et réparent les barrières. Les pâtres et bouviers, tous à cheval, font mouvoir d'une prairie à l'autre les animaux quand l'herbe est broutée. Les moutons reviennent à la ferme, station, une fois l'an, au moment de la tonte. On les classe alors et on les renvoie aux champs faire pousser de nouveau une toison dont on les a dépouillés et dont on les dépouillera à pareille époque. La halle de tonte contient 2,500 moutons, la provision d'un jour. Vingt-cinq tondeurs agiles expédient ces toisons dans une journée, et un classeur de laines, spécialiste important, classe ces mêmes toisons destinées au marché de Londres et aux fabriques françaises. Les Irlandais s'acquittent bien de leurs fonctions pastorales; ils sont logés, nourris, bien payés et ils ont un travail monotone et uniforme qui convient à leur insouciance et à leur imprévoyance. »

Ces grandes exploitations ont presque toutes débuté modestement. Quelques milliers de francs permettant à l'émigrant de se procurer les animaux qui, en peu d'années, lui donneront un troupeau considérable, et de louer à l'Etat, au prix modique de 30 à 50 francs le kilomètre carré, le terrain nécessaire pour le pâturage. Le plus souvent, le colon débute par s'engager sur une station déjà en pleine exploitation. Une année lui suffit pour se mettre au courant et, fort de l'expérience acquise, il achète à son

tour un certain nombre d'animaux, les amène sur son terrain et commence, avec un ou deux aides, à se livrer pour son compte àl'élevage. Les exemples de fortunes ainsi rapidement acquises sont nombreux en Australie ; ils expliquent les chiffres énormes de grosses et menues têtes de bétail que possède la colonie, chiffres qui sont hors de toute proportion avec ceux que Ton retrouve ailleurs.

Les États-Unis, en effet, avec 62 millions d'habitants, ne possèdent, si riches qu'ils soient, que 43 millions de moutons, la moitié de ce qu'en nourrit l'Australie. Ils ont 36 millions de têtes de gros bétail; proportion gardée, ils devraient en avoir 133 millions pour égaler la production australienne. A mesure que les procédés de conservation de la viande s'amélioreront et se perfectionneront, l'importance de l'Australie grandira avec les débouchés assurés à ses produits.

Étant données les conditions particulières que nous venons d'indiquer, on comprendra que, contrairement à ce qui se passe dans les pays nouveaux, le prix de la vie matérielle soit peu élevé en Australie; cette considération importante détermine beaucoup d'émigrants à venir s'y établir. Les objets importés coûtent, il est vrai, plus cher qu'en Europe, mais pour le colon des stations, pour l'ouvrier des villes, pour les gens de condition inférieure, la consommation de ces objets est restreinte, et la différence de prix, assez modique après tout, est compensée, et au delà, par des salaires plus élevés.

La découverte des mines d'or en 1851 n'a pas causé en Australie et en Angleterre la même perturbation que celle des mines de la Californie aux États-Unis et en Europe. On s'y est vite remis de l'émotion produite, et, après une forte hausse des prix de la main-d'œuvre et des objets de première nécessité, on est assez promptement revenu à un niveau que la production agricole ne permettait pas de dépasser. Les hausses fantastiques dont on fut témoin à San-Francisco de 1848 à 1855 n'étaient pas possibles dans un pays où le sol produisait au delà de ce que la population pouvait consommer. La spéculation n'avait pas de raison d'être et forcément se limitait aux actions minières, sans pouvoir provoquer ces accaparements de vivres qui, en Californie, enrichirent un certain nombre de spéculateurs au détriment des mineurs.

Cette découverte de l'or provoqua toutefois un afflux considérable d'émigrants européens, mais ils se recrutèrent principalement parmi la population de la Grande-Bretagne. La Californie avait déjà, peu d'années auparavant, détourné à son profit tout ce que l'Europe et le Nouveau-Monde comptaient d'esprits aventureux; Cette terre nouvelle, alors inconnue, sans gouvernement et sans lois, offrait aux ambitions un champ plus vaste et plus séduisant qu'une colonie anglaise au sein de l'Océanie. Néanmoins, Melbourne et Sydney virent tripler le nombre de leurs habitants ; Ballarat et Sandhurst surgirent dans les districts miniers. De cette époque aussi date l'introduction en Australie d'un facteur nouveau, l'apparition de la race chinoise. Cet empire de 400 millions d'habitants dont l'Europe forçait les portes à coups de canon, laissait échapper par ces brèches le surplus d'une population famélique. Elle étouffait derrière les barrières que la politique asiatique avait élevées entre l'Empire du Milieu et le reste du monde.