I. — L'AUSTRALIE

Primitivement désignée sous le nom de Nouvelle-Hollande, l'Australie fut, primitivement, explorée par les Hollandais. Ils firent le relevé des côtes orientales; Tasman fit celui des côtes occidentales Près de deux siècles s'écoulèrent, 1606 à 1798, avant que Bass, franchissant le détroit qui porte son nom, complétât ce relevé, dégageant la pointe méridionale de l'Australie de la Tasmanie que l'on croyait en faire partie. A peu près à la même époque commençaient les explorations dans l'intérieur par le sudest. Elles s'arrêtèrent longtemps aux montagnes Bleues. Cet obstacle franchi, en 1813, il fallut la découverte de l'or, en 1851, pour attirer les mineurs vers le sud, mais les véritables explorateurs du continent, ceux qui en révélèrent l'orographie et l'hydrographie, furent autres : Lanson, qui, le premier dépassa les montagnes Bleues, Evans et Oxley, Howel et Hume, le comte Strzelecki qui parcourut les Alpes Australiennes et le massif du Kosciuszko, les frères Gregory, Leichardt qui périt en 1848 dans sa tentative pour traverser l'Australie de l'est à l'ouest, Mac Douall Stuart qui réussit à la traverser dans sa plus grande largeur, du golfe Saint- Vincent à la côte nord en face de File Melville, et dont l'expédition décisive permit d'établir une ligne de stations, point de départ d'excursions transversales ; Burke enfin qui marcha sur ses traces et mourut de soif et de privations; ainsi que lui périrent Leichardt, Cuningham, Wills, Gray et bien d'autres, victimes de la science et de leur audace.

Grâce à leurs travaux et à leurs efforts, la plus grande partie du continent australien est aujourd'hui connue. Les sondages effectués dans les eaux qui l'entourent ont permis de reconstituer le socle sur lequel ce continent repose, de constater qu'au nord, au sud et à l'est, ce socle se prolonge et que les terres qu'il porte, la Nouvelle-Guinée, la Nouvelle-Zélande et la Tasmanie en faisaient autrefois partie, etqu'ici, comme en Afrique, c'était sur le rebord extérieur du continent que s'élevaient les massifs montagneux, que se dressaient les plus hautes cimes. L'Australie offre en effet l'aspect d'un noyau central, d'une altitude médiocre, ourlé de terres élevées et dont la déclivité rapide a fait conjecturer quelque temps qu'une mer intérieure recouvrait le centre du continent.

Compact et mal articulé, ce continent que le détroit de Torres, large de 150 kilo-

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mètres, sépare de la Nouvelle-Guinée, que celui de Bass, large de 200, isole de la Tasmanie, baigne à l'ouest dans l'océan Indien, à l'est dans l'océan Pacifique ; de ce côté et parallèlement au littoral, règne, sur près de 2,500 kilomètres de longueur, du cap Sandy à la presqu'île d'York, le Great Barrier Reef, le « grand récif barrière » ; il se maintient à 100 kilomètres de distance au large du littoral, décrivant une courbe identique à celle du continent. Au nord, le golfe de Carpentaria, au sud la grande baie australienne échancrent profondément la masse compacte de terre aux contours monotones et rigides, aux anses rares, sauf sur la côte ouest, aux promontoires plus rares encore.

Le plateau australien est incliné du nord au sud et de l'est à l'ouest; c'est au sudest qu'apparaissent les hautes saillies ; elles longent la côte et forment les Alpes Australiennes, Australian Alps, s'étendant par le travers du cap Howe, entre Melbourne et Sydney, sur 450 kilomètres de longueur et 300 de largeur. Leur point culminant se trouve au Townshend, dans le massif des monts Kosciuszko, par 2,200 mètres. D'accès comparativement facile, les Alpes Australiennes n'offrent nulle part de redoutables barrières. Les neiges y sont abondantes mais n'y séjournent toute l'année que dans quelques vallées ouvertes au nord. A l'ouest, et orientés du nord au sud, s'allongent les Grampians et les Pyrénées que les hauts plateaux de Victoria séparent des Alpes. Ces hauts plateaux forment une plaine accidentée et fertile que longe, au sud, une série de monticules volcaniques récemment éteints. Plus au nord se déroulent les montagnes Bleues, bordées à l'est et à l'ouest par de riches pâturages. Leurs plus hautes cimes n'excèdent pas 1,800 mètres; leur versant abrupt fait face à la mer; l'autre, mollement incliné, s'affaisse vers le bassin du Murray, semé de plaines lacustres, riches et fertiles, parmi lesquelles les Liverpool plains sont renommées pour leur aspect pittoresque et riant.

Au nord, dans la Nouvelle-Galles du Sud et dans le Queensland, la saillie montueuse s'abaisse, les hauteurs descendent à 600 mètres pour reprendre à 1,000 sous le tropique du Capricorne et soulever la longue presqu'île d'York. Des chaînes de montagnes moins élevées, se rattachant à ces chaînes principales, s'étendent de l'est à l'ouest sur des centaines de kilomètres. On les retrouve, sous forme de massifs isolés, dans l'intérieur, surplombant des terres basses, arides et dont quelques-unes, d'après les calculs des géomètres seraient inférieures au niveau de la mer. Au nord-ouest de l'Australie occidentale, les montagnes cessent; les dernières explorations ont révélé l'existence, dans cette vaste région, de grandes plaines fertiles, de hautes forêts composées de différentes variétés d'eucalyptus fournissant des bois de construction d'une grande valeur. D'abondants pâturages recouvrent la plus grande partie de ces plaines et, dans celles que l'on tenait pour impropres à l'élevage, on a reconnu que les moutons se nourrissaient avec avantage d'une plante qui croît dans ce sol trop chaud pour l'herbage et que l'on désigne du nom de sait bush, « brousse salée ».

Peu de terres sont aussi dépourvues d'eau que l'intérieur de l'Australie; les fleuves y sont rares et espacés, les sources plus rares encore et les lacs y sont salés d'ordinaire. Ces lacs constituent une région spéciale, particulière à l'Australie, et qui commence immédia-

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tement au nord du golfe Spencer situé sur la côte méridionale. Orientés du sud-est au nord-ouest, ces lacs se succèdent, remontant dans lïntérieur jusqu'à 1,800 kilomètres du littoral ; ce sont, d'abord, le lac Torrens, long de 170 kilomètres ; le lac Eyre, beaucoup plus vaste ; à l'ouest, les lacs Mac Farlane, Gairdner et Everard ; à l'est, les lacs Blanche, Gregory, Frome. D'autres, de moindre étendue, reposent clans des cratères de volcans éteints. Presque tous sont salés et de superficie variable, laissant à découvert, dans leurs mouvements de contraction, des terres basses qui en d'autres saisons disparaissent sous les eaux. Il serait difficile d'imaginer, sur ce continent aux contrastes heurtés, un paysage plus nu, plus aride et plus triste que celui qui encadre ces bassins lacustres. Le sol se déroule, ridé de sables et de dunes, alternativement nu ou recouvert de brousse. Au nord du lac Eyre, et au centre même de l'Australie, s'étend le lac Amadeus, bordé de marécages et d'immenses steppes que recouvre sur des centaines de kilomètres I' « herbe porc-épic », le Triodia irritans, qui atteint trois et quatre pieds de hauteur et dont les aiguilles lacèrent les vêtements du voyageur et blessent les pieds des chevaux.

La brousse, ou scrub, se retrouve partout sur ce continent. Elle est, à l'Australie, ce que les steppes sont à l'Asie, les prairies à l'Amérique, les déserts à l'Afrique, l'un de ses traits caractéristiques. Elle est essentiellement australienne, mais il existe deux variétés très distinctes de scrub : l'une que l'on désigne du nom de mallee scrub, l'autre le mulga scrub. La première consiste en une variété naine de l'eucalyptus, eucalyptus dumosa, que les indigènes appellent malice. Elle offre l'aspect de joncs et atteint 14 pieds de hauteur sans branches. Un sentier taillé dans le mallee scrub ressemble à une tranchée ouverte entre deux talus. Vues d'une hauteur, les plaines que cette brousse recouvre se déroulent comme une mer de verdure sombre et triste, ondulant au vent; aucun oiseau n'y chante, aucun animal n'y gîte. Ces plaines, monotones et plates, s'étendent à l'infini; l'une d'elles, dans le sud-est, occupe une superficie de plus de 15,000 kilomètres carrés.

Plus redoutable pour l'explorateur est le mulga scrub, heureusement plus rare que le mallee, et formé par les buissons épineux de l'acacia. Dans certaines régions, cette brousse constitue une impénétrable barrière. Çà et là apparaissent d'autre scrubs : le triodia irritans dont nous avons parlé plus haut, le melalanca, ou arbuste à thé des colons, et le Heath que recouvre une végétation forestière naine, n'excédant pas deux pieds de hauteur, mais dans laquelle piétons et chevaux s'embarrassent les pieds.

Les fleuves sont peu nombreux. Le plus considérable, le Murray, prend sa source dans les Victorian Alps et forme, sur une grande étendue, la ligne frontière entre la province de Victoria et la Nouvelle-Galles du Sud. Dans son cours sinueux de 2,092 kilomètres, le Murray sillonne l'une des plus pittoresques régions de l'Australie. Il forme, avec le Darling, un réseau fluvial qui peut rivaliser avec les plus étendus de l'ancien et du nouveau monde. Ainsi que l'Amazone, le Murray détache en tous sens ses rameaux multiples, drainant un bassin d'un million de kilomètres carrés, plus vaste que celui du Danube et du Saint-Laurent, égal à celui du Gange; mais son débit est de

beaucoup inférieur à celui de ces deux fleuves et, à l'exception du Darling et du Lachlan grossi du Morrumbidgee, ses affluents sont peu importants.

Sur la côte orientale de Queenslandet de la Nouvelle-Galles du Sud, les cours d'eau, plus nombreux, sont de moindre parcours ; les plus considérables, le Burdekin et le Fitzroy, manquent d'espace suffisant pour se développer. Dans le golfe de Carpentaria se déversent le Roper, l'Albert, le Leichardt, le Flinders, le Norman, le Gilbert, le Mitchell, fleuves de maigre débit mais dont les cluses profondes attestent qu'autrefois ils roulaient de grandes masses d'eau. Dans le nord-ouest, les fleuves sont plus pauvres encore et ont peine à atteindre la mer, tels le Fitzroy, le Grey, l'Ashburton, le Murchison, la Gascoyne. Quant à la côte sud-ouest, elle déroule sur 1,800 kilomètres son interminable plage monotone et plate qu'aucun fleuve n'arrose, qu'aucune embouchure ne coupe.

La distribution des eaux sur le continent australien offre des traits caractéristiques. Parfois, des rivières profondes et rapides parcourent, pendant la saison des pluies, quelquefois pendant l'année entière, des centaines de kilomètres, et vont se perdre dans un lac sans issue. Quelquefois on se procurera de l'eau saumàtre à une profondeur de 10 à 24 mètres, alors qu'en creusant plus avant, l'eau douce s"élèvera à quelques pieds, bien qu'aucune pluie ne soit tombée depuis des mois et peut-être même des années aux environs du bassin. Dans ces mêmes régions se trouve une variété de petit arbre dont on peut extraire de l'eau en le déracinant, en coupant sa racine et la mettant dans un récipient. L'eau qui s'en échappe est douce et limpide. Au long de la côte on se procure Teau en creusant dans le sable un peu au-dessus du niveau de la marée haute. On a foré avec succès des puits artésiens dans les terres plates de la Nouvelle-Galles du Sud et les mineurs de la colonie de Victoria ont retrouvé, à des profondeurs de 30 à 60 mètres, d'anciens lits de rivières enfouis sous des couches de lave.

Le climat est variable et caractérisé, dans l'intérieur, par la sécheresse. La température moyenne oscille entre 26 degrés à l'extrême nord rapproché de l'équateur, et 12 à l'extrême sud. « Le climat de l'Australie, dit M. E. Reclus, est écrit à la surface de son sol. A la vue de ces roches dénudées, de ces plaines sans arbres, de ces dépressions sans eau qui occupent la plus grande partie du continent, on constate les traits dominants de la météorologie australienne. Bien qu'environnée d'eau, l'Australie est de forme trop massive pour que son climat soit insulaire comme celui de l'Europe ; par la sécheresse de l'air, due aux contours des rivages et au relief du sol, c'est une terre essentiellement continentale. »

C'est surtout une terre aux contrastes marqués ; c'est aussi l'un des beaux climats du monde. L'hiver, dans le sens européen du mot, y est inconnu ; il est la saison où les pluies sont plus fréquentes et les chaleurs moins fortes. Peu d'Australiens ont vu de la neige ; on ne la rencontre que dans les montagnes de l'intérieur. Les arbres indigènes sont toujours verts et leurs feuilles ne tombent pas pendant l'hiver qui n'est qu'une forme modifiée de l'été. On ne rentre pas le bétail et on ne le nourrit pas à l'étable. Le bélier mérinos, qui donne la plus belle laine connue, passe l'hiver dans les

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pâturages, le gros bétail se comporte de même et non seulement il vit dans les prairies pendant toute la saison pluvieuse, mais il y engraisse. Les pluies sont fréquentes sur le littoral de la colonie de Victoria, et même dans le bassin du Murray. On y cultive avec succès le blé, l'avoine et l'orge; le gazon anglais y prospère et aussi les tubercules et les racines. Dans un climat plus sec que celui de Victoria, dans l'Australie du Sud, la culture du blé donne un bon rendement, grâce à cette sécheresse de l'air qui permet de faire usage du stripper, faucheuse et batteuse mécanique qui fauche et bat le blé sur place. Puis ce climat est remarquablement salubre et la durée moyenne de l'existence y est supérieure à ce qu'elle est en Europe.

Il n'existe pas de flore aussi originale que la flore australienne, ni d'aussi variée ; sur les 12,250 espèces végétales classées jusqu'ici, 7,000 ne se trouvent que dans cet étrange continent qui déploie, au long de ses interminables plages, une végétation d'arbres dont les feuilles, disposées verticalement, n'abritent pas des rayons du soleil, alors que du large ils offrent l'aspect d'une barrière épaisse et sombre. L'eucalyptus est ici l'essence dominante; il atteint 250 pieds de hauteur. M. Walcot en a mesuré un qui dépassait 120 mètres; quatre hommes à cheval pouvaient s'abriter dans son tronc creux et s'y mouvoir à l'aise; près des sources de la Yarra on en cite qui ont 150 mètres d'élévation. Le Casuarina est l'un des arbres les plus curieux de l'Australie; il ne porte pas de feuilles mais des brindilles rigides et son bois a la couleur de la viande de bœuf, d'où le nom de Beefwood que lui donnent les colons. Le Xanthorrea, « l'arbre à herbe », appartient également au monde australien. Sur une tige rugueuse mesurant de un à trois mètres de hauteur, s'étale une ombelle ressemblant à une touffe d'herbe d'où surgit un long roseau qui, l'hiver, à l'époque de sa floraison, se couvre de fleurs blanches en forme d'étoiles.

Dans leur solitaire magnificence, les forets australiennes, aux troncs lisses et superbes, portant fièrement leurs hautes ramures, font un étrange contraste avec les plaines de brousses que nous avons décrites plus haut. Là, les palmiers déploient à 100 pieds de hauteur leurs verdoyants panaches ; les fougères arborescentes, les lianes, Y arbre bouteille au tronc ventru, le flame tree, « l'arbre flamboyant » couvert d'éclatantes fleurs rouges, l'arbre à feu, fire tree, aux pétales orangées, le stenocarpus cunninghami aux étamines jaunes et pourpres, le Warratah, gigantesque pavot de deux mètres de hauteur, le Rock Lily, dont le tronc porte à dix mètres une couronne de lis gigantesques, étonnent les regards par leur tonalité violente et embaument l'air de leurs parfums. Contrairement à ce que l'on pourrait croire, la région tempérée de l'Australie est plus riche en espèces originales que la région tropicale, et l'Australie occidentale, au sol plus pauvre, au relief moins accidenté, est plus favorisée sous ce rapport que l'Australie orientale.

L'étonnant assemblage de plantes inconnues ailleurs, et si singulièrement groupées à l'extrémité sud-ouest du continent, dans un espace relativement restreint et enserré par les steppes de l'intérieur, est un curieux problème pour le naturaliste. Ces espèces ne viennent pas du dehors; elles ont dù en outre s'étendre sur une superficie bien autrement considérable que celle qu'elles occupent actuellement; elles constituent,

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on n'en saurait douter, les débris d'une flore puissamment riche et variée, aujourd'hui réduite à d'étroites limites et condamnée peut-être à disparaître puisqu'elle cesse de s'étendre et de se multiplier. Non moins étrange est le fait constaté par M. Hooker, à savoir que si l'Europe ne possède aucune des espèces spéciales à l'Australie, par contre, on retrouve en Australie, et cela sur le sommet de montagnes récemment explorées, où elles n'ont pu être importées et acclimatées, 37 espèces bien caractérisées, existant en Europe et en Asie.

La faune australienne offre des contrastes plus étonnants encore que la flore. Si l'on examine la classe des mammifères, on en arrive à conclure qu'à aucune époque relativement récente, l'Australie n'a été reliée à l'Asie. On ne rencontre ici ni singes, ni bœufs, ni antilopes, ni daims ; les chats, loups, ours, éléphants, cochons, rhinocéros, écureuils font défaut. Les kangourous dominent, on en relève plus de 50 espèces; la plus grande, celle du kangourou rouge, atteint plus d'un mètre et demi et pèse jusqu'à 100 kilogrammes. Les marsupiaux, les mammifères ovipares ou monotrèmes sont les plus nombreux.

Dans l'intérieur de ce continent presque aussi vaste que l'Europe et dont certaines parties sont encore inexplorées, dans ces forêts solitaires, la nature revêt un étrange aspect. Tout est mystère et silence dans la faune australienne. Les oiseaux, parés des couleurs les plus brillantes, sont le plus souvent sans voix; ni chant joyeux, ni pépiement n'éveillent les échos de ces hautes voûtes de ramures; le kangourou au cri rauque, l'opossum, le dingo ou chien sauvage, le serpent noir et le serpent sourd qui se confond avec la branche d'arbre et dont la morsure est mortelle, peuplent ces solitudes. Le regard de ces animaux est triste comme celui des indigènes. L'eau manque et les pluies sont rares ; parfois des sécheresses terribles déciment les troupeaux. Dans le district de Wagga-Wagga, M. CraAvford mentionne l'absence de pluies dans les plaines pendant quatorze années. Certaines stations perdirent jusqu'à 100,000 animaux tués par la soif.

A ce fléau les colons en ont ajouté un autre, contre lequel ils luttent encore- Enrichis subitement par la guerre de sécession aux Etats-Unis, qui fit hausser le prix des laines en arrêtant la production américaine, ils se trouvèrent tout à coup disposer de revenus considérables. Des goûts de luxe et de dépense s'introduisirent parmi eux. Imitateurs zélés des coutumes anglaises, ils se prirent de passion pour la chasse et fondèrent en Australie et en Nouvelle-Zélande des sociétés d'acclimatation pour importer d'Europe des lièvres et des lapins. Ce fut une véritable rage, un vent de folie qui souffla sur la colonie. Empruntant à la législation anglaise ses mesures les plus rigoureuses, le parlement vota des lois contre la destruction de ces animaux qui, introduits en nombre considérable, multiplièrent avec une prodigieuse rapidité. Tout grand propriétaire n'eut plus qu'une idée : se créer une chasse réservée. Le sol et le climat convenaient si merveilleusement aux lapins qui, en Angleterre, ont de quatre à six portées de trois à quatre petits, qu'en Australie ils eurent jusqu'à dix portées par an, de huit à dix petits chacune. L'animal lui-même subit une transformation ; de petite taille et d'un poids moyen de deux livres et demie, il devint énorme et atteignit

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jusqu'à 10 livres. Vainement on tenta d'enclore les terrains de treillis de fer, ils creusaient par-dessous et gagnaient le large, au grand désespoir des propriétaires qui redoublaient de soins pour en accroître le nombre.

Ils y ont si bien réussi, qu'aujourd'hui cette peste désole la Nouvelle-Zélande et l'Australie. Les jardins maraîchers sont dévastés, des terrains qui produisaient, quelques années auparavant, 150 boisseaux d'orge, et 75 à 80 de blé à l'hectare, durent être abandonnés, toute culture, dans certains districts, étant devenue impossible. M. Crawford cite l'exemple d'un grand propriétaire qui, après avoir dépensé 40,000 livres sterling, un million de francs, pour se débarrasser de ce fléau d'un nouveau genre, fut obligé d'y renoncer. Sur certaines fermes on évalue le nombre des lapins à des centaines de mille et, chaque année, ce nombre augmente. D'une voracité extraordinaire, ils mangent l'herbe jusqu'à la racine et convertissent de vastes pâturages, qui nourrissaient 25 à 30 moutons à l'hectare, en terrains dénudés et poussiéreux. Des vignobles ont été ruinés, et jusqu'ici les moyens employés pour détruire ces animaux n'ont pas abouti à un résultat appréciable. On les chasse, on les tue, on les empoisonne et ils fourmillent. M. Williamson raconte que, dans une excursion qu'il fit avec un délégué du gouvernement, ils reconnurent que dans tout un district l'herbe avait disparu. Des bandes d'énormes lapins parcouraient le pays, s'écartant à peine pour faire place à leur voiture. Le sol, raviné de terriers, ne permettait d'avancer qu'avec précautions. « Partout des lapins, dit-il; sur la route et dans la plaine; ils gambadent en troupes, se poursuivent dans les sables; on les voit assis par centaines à l'entrée de leurs trous. Plus prolifiques que la famille royale, ils sont aussi rusés que des Indiens quand une fois ils ont entendu un coup de fusil. A la Nouvelle-Zélande, on réussira peutêtre à les détruire, mais en Australie, j'en doute. Le continent est trop vaste ; traqués sur un point, ils se réfugient sur un autre, et ils se multiplient avec une telle rapidité, qu'un cataclysme de la nature pourrait seul en avoir raison. »

Les fermiers, désespérés, ont bien essayé de tirer quelque parti de leurs peaux, mais elles n'ont qu'une minime valeur, qui ne saurait aucunement compenser celle de la laine et des céréales perdues. On a cependant triomphé de plus redoutables adversaires que ceux-là, et, en dépit des pronostics fâcheux, on finira bien par réparer la faute commise. En attendant, elle inflige à certaines parties de l'Australie et à la Nouvelle-Zélande des pertes considérables.

Repoussés partout et presque partout traqués comme des bêtes fauves, les indigènes australiens dont le seul crime fut de n'être pas les plus forts et de n'avoir pu défendre le sol qu'ils occupaient, sont dégradés par la misère, déformés par les privations et la mauvaise nourriture. Leurs jambes grêles, leurs ventres déprimés ou démesurément exagérés, leurs corps graisseux et malpropres font, de ceux que l'on rencontre auprès des stations anglaises, des êtres abjects que ceux-là même qui les ont réduits à ce degré d'abjection affectent de classer entre l'homme et le singe, plus rapprochés du dernier que du premier. Tel n'était pas l'Australien avant l'arrivée des blancs. Tel n'était pas Yuranigh, le guide, le compagnon, l'ami de Mitchell dans ses explorations.

Géog. — t. V. 187

« Quel animal civilisé, dit-il, eût pu se comparer à lui, rivaliser avec lui pour la beauté des dents, la puissance de la digestion, la perfection des organes de la vue, de l'ouïe; du flair, du goût, du toucher, pour la marche et la course, pour la santé robuste et fière, pour l'intensité delà vie? » Il loue sa fidélité, son jugement et son intelligence.

On ne saurait mettre en doute celle des primitifs Australiens quand on a vu leurs descendants manier avec une merveilleuse habileté l'arme étrange qu'ils ont inventée et que Tonne rencontre qu'en Australie : le boomerang . « On sait, écrit M. Cortambert, que cette arme singulière est un morceau de bois recourbé qui , lancé avec adresse, revient à son point de départ. M. Depping a rassemblé quelques exemples curieux de la dextérité des Australiens. Tel indigène lance le boomerang de la main droite, et le rattrape dans la main gauche, et réciproquement. Avec ce projectile, on atteint, de la manière la plus précise, des objets cachés par d'autres corps, par exemple des oiseaux et des petits animaux blottis derrière un arbre et derrière une maison. Les objets plus rapprochés, on les atteint également par un certain coup de revers, backstroke, en ayant soin de jeter le boomerang sous un angle particulier. On a fait l'essai de le lancer autour du grand mât d'un navire, de manière à ce qu'il revint, après un long trajet, tomber auprès du mât de beaupré. On pourrait calculer mathématiquement la courbe que décrit le boomerang. Le commodore Wilkes, qui commandait la célèbre expédition scientifique des Etats-Unis autour du monde, fit lui-même des expériences avec cet instrument et, dans son grand ouvrage, il a tracé la figure des courbes décrites par le projectile quand on le lance sous des angles de 22, de 45 et de 65 degrés. Le mouvement le plus singulier est celui qui s'accomplit sous l'angle de 45. Le vol du boomerang s'effectue alors en arrière ; l'individu qui le lance tourne le dos à l'objet qu'il veut frapper. »

Plus avancés à certains égards que nombre d'autres peuplades sauvages, les Australiens avaient des notions d'astronomie ; ils se guident d'après la position relative des astres et, de nuit, reconnaissent les heures avec une merveilleuse précision. Sculpteurs habiles, ils ont taillé dans les roches de grès des bas-reliefs curieux, et l'on a retrouvé, sur les rives du Glenelg, des peintures polychromes enduites d'un vernis qui en avivait les couleurs tout en les protégeant contre les intempéries. Aujourd'hui ils meurent de faim sur leur sol natal. Les Anglais ont, dans leur langage énergique, cleaned out, « nettoyé » la Tasmanie de ces propriétaires du sol, dépossédés mais gênants. Des 7,000 Australiens qui l'habitaient, lors de l'apparition des blancs, et dont ces mêmes blancs vantèrent la douceur et les vertus hospitalières, il ne reste plus trace. Leurs derniers descendants furent capturés, comme des fauves, par une bande de chasseurs d'hommes conduite par un nommé Robinson, auquel ce haut fait valut une ferme de plusieurs centaines d'hectares et un don national de 200,000 francs. Le dernier des Tasmaniens mourut en 1869 et, dans l'Australie colonisée, on ne compte pas 30,000 aborigènes.

C'est naturellement sur les côtes que se groupe la population européenne et que s'élèvent les grandes villes. Cette population s'étend peu à peu dans l'intérieur, remontant, au sud, dugolfe Spencer vers la région des lacs, à l'est franchissant les montagnes

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Bleues. Brisbane, Sydney, Melbourne, Adélaïde sont les points de départ de cet exode dont la zone de pénétration s'élargit chaque année, dépassant 600 kilomètres au nord d'Adélaïde, 300 à l'ouest de Sydney. Les colonies de Queensland, de la Nouvelle- Galles du Sud, de Victoria et de l'Australie du Sud, situées à l'est et au sud, sont les plus peuplées et les plus avancées.

Au début, l'Australie tout entière ne formait qu'une dépendance de la couronne, c'est-à-dire qu'elle était administrée par les représentants du gouvernement de la métropole, qu'elle ne possédait ni parlement ni ministres responsables. Le gouverneur résidait à Sydney; il était sous le contrôle direct du cabinet de Saint-James. Aujourd'hui, ce continent est divisé en cinq colonies : Australie Occidentale, Australie du Sud, Victoria, Nouvelle-Galles du Sud et Queensland, et un territoire : l'Australie du Nord. Les cinq colonies ont chacune leur gouverneur nommé par la reine d'Angleterre, mais, à l'exception de l'Australie Occidentale, elles jouissent toutes de leur autonomie et possèdent chacune leur gouvernement parlementaire. L'île de Tasmanie, que le détroit de Bass sépare de l'Australie, forme une colonie distincte également autonome. Nous les parcourrons successivement, en commençant parla Nouvelle-Galles du Sud, la plus ancienne et la première colonisée.

La Nouvelle-Galles du Sud, bornée au nord par le Queensland, à l'est par l'océan Pacifique, au sud par la colonie de Victoria, recouvre une superficie de beaucoup supérieure à celle de la France, 800,750 kilomètres carrés, sa population dépasse 1,100,000. Colonisée dès 1788, elle fut, jusqu'en 1829, l'unique centre des établissements anglais. Son orographie est simple. Une longue chaîne montagneuse, plus large que haute, se déroule parallèlement à la côte et à 50 kilomètres de l'océan; elle forme la ligne de partage des eaux et consiste en une série de massifs d'inégale altitude et d'appellations diverses : monts de la Nouvelle-Angleterre, de Liverpool, montagnes Bleues, Alpes Australiennes, monts de la Côte. Leurs points culminants se trouvent au mont Kosciusko, dans les Alpes Australiennes, 2,200 mètres, au Seaview, 2,000 mètres. A l'est, cette chaîne descend en pentes ondulées vers la mer, formant une longue plaine étroite que sillonnent de 'nombreux cours d'eaux. A l'ouest, vers l'intérieur du continent, la chaîne se raidit, dessinant de hauts plateaux, encadrant de larges prairies : les Liverpool plains, les Manaeroo plains; puis, peu à peu elle s'affaisse et va mourir en longs plissements de sol dans les terres plates de l'intérieur.

Les cours d'eau se déversent, à Test dans le Pacifique, à l'ouest dans le bassin du Murray. Leur régime est irrégulier, leur cours torrentueux. La côte, bien que rigide, est çà et là échancrée par les flots et découpée en anses et en baies dont la plus considérable est celle de Port-Jackson, rade de Sydney, l'une des plus sûres, des plus profondes et des plus belles qui soient. Elle égale, si elle ne la surpasse, celle de Rio- Janeiro. Le climat de la Nouvelle-Galles du Sud est salubre, l'hiver doux, l'été chaud ; les coups de vents et les tempêtes sont rares, la faune et la flore variées ainsi que les produits du sol. Le principal est la laine ; la colonie possède 40 millions de moutons, plus que tout le reste de l'Australie, et la laine de la Nouvelle-Galles du Sud est la

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plus estimée; l'exportation dépasse 120 millions de livres à Tannée. Au nombre des produits accessoires de l'élevage figurent le suif, les peaux, les cuirs et les conserves de viande. L'agriculture fournit les céréales, le tabac, le sucre, le vin et la soie.

Cette région est riche en or. En janvier 1849, un berger employé par M. J. Wood Beilby, propriétaire d'un établissement agricole, trouva de l'or dans une crique de la Nouvelle-Galles du Sud. Il le vendit à un nommé Brentani, bijoutier de Melbourne, mais il refusa d'indiquer le lieu de provenance; plus tard, malade et soigné par son maître, il lui révéla son secret que M. Beilby communiqua au gouverneur Latrobe, lequel n'en dit rien jusqu'à ce que la découverte des placers de Clunes par Esmond, mineur californien, et celle des gisements de quartz de Buninyong et de Ballarat eussent inoculé à l'Australie entière la fièvre de l'or. Depuis 1851, la production totale d'or de la Nouvelle-Galles du Sud s'élève à près d'un milliard. Le cuivre, le fer et le plomb abondent dans les districts d'Orange et de Monaro; on a trouvé le cinabre sur les rives du Cudgegong ; la houille est exploitée dans les massifs montagneux du bassin du Hunter, et l'extraction dépasse 3 milliards de tonnes à l'année.

La viticulture et l'arboriculture semblent appelées à jouer un rôle important dans l'avenir de cette colonie et de celle de Victoria. On entrevoit le jour où, sur les coteaux, la vigne remplacera les forêts et où le gigantesque projet conçu par M. Chaffay, projet appuyé par les hommes d'Etat et les capitalistes des deux colonies et de la mère patrie, ouvrira à l'Australie, par l'irrigation des settlements de Mildura et de Renmark, 500,000 acres de terres merveilleusement appropriées à la culture de la vigne, de l'olivier et des arbres fruitiers. Ces hardis colonisateurs n'en sont pas d'ailleurs à leurs débuts. En 1882, leur intelligente initiative créait en Californie un district actuellement occupé par 2,500 agriculteurs, une ville qui se peuple rapidement. Forts de leur expérience, disposant de capitaux importants, l'œuvre qu'ils ont entreprise est appelée à donner à l'immigration australienne une impulsion nouvelle.

L'un des traits saillants de notre fin de siècle, l'un de ceux que les grandes expositions modernes mettent le plus en relief, est l'ardeur avec laquelle les Etats nouveaux de l'Amérique et de l'Océanie s'efforcent d'attirer à eux le surplus de la population de l'Europe. Aux anciennes notions qui faisaient de l'émigrant sans ressources un hôte incommode pour une communauté naissante, un indigent à charge à tous ou un concurrent qui, réduisant le prix de la main-d'œuvre, portait préjudice au colon artisan, ont succédé des idées plus justes et plus saines. On s'est rendu compte que l'homme, arrivé à son plein développement, représentait un capital actif : on a chiffré ce capital et on l'a évalué, en moyenne et au plus bas, à 7,500 francs; on en a conclu que tout émigrant sain, débarquant sur une terre nouvelle, y apportait avec lui, ne possédàt-il rien, un capital immédiatement utilisable et que son intelligence pouvait décupler. L'apparente non-valeur devenait une valeur réelle. En attirant en Australie 50,000 nouveaux colons, MM. Chaffay doteront la colonie d'une plus-value de 375 millions. Les bras et la terre ne suffisent pas, il est vrai, mais ils ont le troisième facteur : des millions pour première mise de fonds, et, ici, les capitaux abondent.

Sydney, capitale de la Nouvelle-Galles du Sud, est la plus ancienne cité de

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l'Australie, elle est aussi la plus pittoresque; sa merveilleuse situation, ses parcs, ses monuments, son port et sa rade mesurant 54 milles de développement lui ont valu le surnom de « Reine du Sud ». Sa population dépasse 382,000 âmes, en comprenant les faubourgs. Peu de villes possèdent des jardins botaniques aussi bien entretenus et, dans ses environs immédiats, des sites aussi riants. Sur remplacement où fut le pénitentiaire de Botany-Bay, s'élèvent aujourd'hui des villas faisant partie de la banlieue de Sydney. Située à l'extrémité méridionale de la vaste rade de Port-Jackson, échancrée de baies profondes, découpée d'anses et de promontoires boisés, la grande ville australienne, fille de la vieille Angleterre, déploie majestueusement dans son cadre semi-tropical son paysage à demi anglais ; elle fait face à l'Océanie et, par delà les îles verdoyantes de la Polynésie méridionale, à l'Amérique du Sud dont 9,000 kilomètres la séparent.

Au nord d-e Sydney, Maitland, sur la rivière Hunter et à 30 kilomètres de la mer, renferme 15,000 habitants. Les terres d'alluvion qui l'entourent sont d'une prodigieuse fertilité ; elles ont valu à Maitland le surnom mérité de « grenier de la Nouvelle-Galles du Sud ». Newcastle, à l'embouchure du Hunter, est le port de Maitland et de toute cette riche région. Par Newcastle, peuplée de 53,000 habitants, s'exportent les produits agricoles et la houille du bassin du Hunter ; son mouvement maritime égale presque, comme tonnage, celui de Sydney. Paramatta, sur la rivière de ce nom qui déverse ses eaux bleues dans la baie de Port-Jackson et la prolonge à l'ouest, est, après Sydney, la plus vieille ville de ce jeune continent. Paramatta est renommée pour ses fruits et surtout pour ses oranges. Bathurst, 10,000 habitants, est à l'ouest des montagnes Bleues, sur les rives du Macquarie, tributaire duDarling, et à 50 kilomètres des gisements aurifères ; une voie ferrée relie Bathurst à Sydney. Les autres villes de la colonie, villes d'avenir : Albury, Armidale, Bourke, Dubbo, Goulburn, Kiama, Orange, Tamworth, Wagga-Wagga, Wallsend, Yass, renferment de 5,000 à 12,000 habitants.

Victoria, la moins vaste des colonies australiennes, mais la plus peuplée, s'étend au sud de la Nouvelle-Galles du Sud. Le détroit de Bass la sépare de la Tasmanie et l'Australie du Sud la borne à l'ouest. Sa superficie est de 227,610 kilomètres carrés, sa population de 1,150,000 âmes. L'orographie en est montueuse et accidentée; une longue chaîne montagneuse, irrégulière et large, orientée de l'est à l'ouest, coupe cette région en deux parties inégales ; du versant méridional descendent les cours d'eau qui appartiennent à proprement parler à la colonie de Victoria; ils se déversent dans la mer; les eaux du versant méridional vont grossir le bassin du Murray. Cette chaîne montagneuse porte des noms différents : à l'est, celui d'Alpes Australiennes; à l'ouest celui de Pyrénées ; les ramifications septentrionales forment les Grampians, dont le point culminant, le mont William, approche de 2,000 mètres. Dans les Alpes Australiennes, le Bagong dépasse 2,200 mètres.

Les grandes plaines sont plus rares ici que dans la Nouvelle-Galles du Sud ; celles de Wimmera qui s'étendent des Pyrénées et des Grampians aux rives du Murray sont les plus considérables; elles déploient, sur une superficie de 30,000 kilomètres carrés,

leurs terres plates, mieux appropriées à l'élevage qu'à l'agriculture et que découpent des forêts de Casuarina, de Banksia et d'Eucalyptus. Dans les parties inférieures le sol est marécageux, mais les eaux courantes sont rares et les sécheresses sont fréquentes.

A l'exception du Murray, Victoria possède en effet peu de rivières navigables. L'hiver, les eaux descendent, impétueuses et torrentueuses, des montagnes, inondant les terres basses, mais promptement taries dès le début de la saison sèche. Sur 900 kilomètres. de longueur, le Murray borne au nord la colonie de Victoria. Dans son bassin s'épanchent leGoulburn, d'un parcours de 250 kilomètres; le Glanelg, de même longueur, descendu des Grampians, le Loddon, le Wimmera, l'Avoca, le Hopkins, l'Owens, le Yarra-Yarra. Les bassins lacustres sont nombreux, peu étendus, sauf le lac Hindmarsh, et généralement salés.

L'aspect de cette région est infiniment varié et pittoresque; les Alpes Australiennes y soulèvent leurs hautes cimes dénudées au sommet, verdoyantes sur les flancs, sillonnées de cascades écumantes. Les cônes volcaniques se découpent à l'horizon, affectant les formes les plus bizarres ; une épaisse verdure recouvre leurs sillons de laves et de cendres depuis longtemps refroidies et converties en humus. De grands troupeaux de bœufs, de chevaux, de moutons paissent ces riches pâturages dont l'idyllique parure contraste singulièrement avec les violentes convulsions du passé. Peu de sites sont aussi pittoresques que la haute vallée du Moorabool entre Ballarat et Geelong. La rivière fuit entre de hautes forêts, découpant çà et là des promontoires grandioses, plus loin promenant ses eaux bleues dans des plaines d'une incomparable fertilité, semées de collines verdoyantes, parc gigantesque et merveilleux dont tout l'art de l'homme ne saurait rehausser la beauté.

C'est à la découverte de l'or que Victoria est redevable de son rapide peuplement et de son prodigieux essor. Jusqu'en 1851, la colonie se développait lentement. U Australien Félix, comme on l'appelait alors, ne pouvait, malgré la salubrité de son climat et ses sites riants, rivaliser avec la Nouvelle-Galles dont les pâturages plus étendus attiraient les éleveurs, non plus qu'avec l'Australie du Sud, région de grande culture, riche en céréales. Les mines d'or de Ballarat détournèrent vers elle le courant de rémigration qui, jusque-là, se portait au nord et à l'ouest. Les émigrants affluèrent, arrachant l'or des entrailles de la terre, faisant surgir du sol des villes nouvelles, enrichissant Melbourne dont la population dépasse 450,000 âmes. En 1850, la colonie de Victoria ne renfermait que 76,000 habitants, 312,000 en 1854, 726,000 en 1870, 862,000 en 1881 ; elle en compte actuellement 1,150,000 et le mouvement ne se ralentit pas, non plus que l'accroissement plus significatif de la population coloniale résultant de l'excédent des naissances sur les décès.

L'or est, pour Victoria, ce qu'est la laine pour la Nouvelle-Galles du Sud, le principal article d'exportation. Depuis la découverte des placers, Victoria a extrait de ses mines plus de 1,200,000,000 d'or, sans compter l'argent, l'étain, l'antimoine, le cuivre , le plomb , le zinc , le fer , le charbon . Elle possède aussi des gisements de saphirs. L'afflux des bras a donné en outre une puissante impulsion à

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l'agriculture et Victoria a conquis le premier rang. Si elle n'a pas dépassé la Nouvelle- Galles du Sud pour la production de la laine, elle a considérablement accru le nombre de ses troupeaux, et ses exportations de cuirs, de suif, de viandes de conserve, beurre, fromage et vins ont augmenté dans une proportion considérable.

Aussi le mouvement commercial annuel de Victoria dépasse-t-il actuellement 950 millions à l'importation et à l'exportation. Dans ce total, l'or figure pour près de 70 millions, la laine pour un chiffre presque égal. Le commerce d'échange alimente un mouvement maritime de 5,600 navires à l'entrée et à la sortie des ports.

Les villes importantes sont plus nombreuses ici que dans les autres colonies australiennes. Melbourne, capitale de la province, renferme, avons-nous dit, 450,000 habitants. Ainsi que la Rome antique, elle s'élève sur sept collines dominant le cours du Yarra-Yarra. « Cette ville, avec ses faubourgs, écrit M. de Hubner, s'étale sur deux coteaux, monte, descend, s'éparpille sur d'autres collines. De quelque côté que vous jetiez les yeux, vous n'apercevez que maisons et jardins, et sur l'horizon, semblables à des nuages d'un coloris tendre qui varie avec les dispositions de l'atmosphère, les contours peuaccentués d'une ligne de montagnes. Le jardin botanique avec ses bosquets et ses pavillons, ses ruisseaux et ses pièces d'eau, ayant à côté le palais du gouverneur, qui est imposant et qui serait joli n'était la tour qui ne l'est guère, mérite sa réputation et me semble unique dans son genre. Sa verdure, aussi fraîche que variée, contraste agréablement avec les masses rose-gris des maisons et des flèches de la ville qui forment l'arrière-plan du tableau. Le Yarra-Yarra vous sépare du quartier principal de la ville. Le reste s'évapore dans le lointain, et ce n'est que par la dégradation de la lumière que vous pouvez juger des dimensions de l'espace énorme que couvre cette jeune métropole. » On a peine à se figurer, dans le Magnificent Melbourne, dans la « cité magnifique » d'aujourd'hui, le Melbourne d'il y a cinquante ans, la « ville de toile » Canvass' Town, dans les fondrières de laquelle s'engloutissaient chariots et attelages. Ces fondrières ont fait place à Collins-Street, l'artère principale et la voie luxueuse de la grande ville, parcourue, à l'heure du Block, par de brillants équipages, par une foule élégante que les colons d'alors montrent avec orgueil aux nouveaux débarqués, étonnés d'un changement si rapide.

Ballarat, la ville de l'or, le centre des districts miniers, est, après Melbourne, le centre le plus important de Victoria. Sa population dépasse 45,000 âmes. C'est une ville bien construite, située à 150 kilomètres au nord-ouest de Melbourne et par 500 mètres d'altitude ; mais la ville de l'or est aussi un grand centre agricole et pastoral, les terres qui l'entourent produisent d'abondantes récoltes et nourrissent de nombreux troupeaux. Sandhurst est, comme Ballarat, et plus encore que Ballarat, une ville de mineurs, peuplée de 40,000 habitants et autour de laquelle on ne compte pas moins de 778 placers exploités. Geelong, la quatrième ville de la colonie, renferme 24,000 âmes. Elle est située à 60 kilomètres au sud-ouest de Melbourne et possède de nombreuses manufactures de lainages, draps, cuirs, ainsi que d'importantes fabriques de conserves. Son port, sur et profond, est accessible aux plus grands navires. Moins peuplées, les autres agglomérations urbaines de Victoria contiennent de

5,000 à 10,000 habitants ; ce sont Castlemaine et Chines, villes minières, Daylesford, sur le Wombat-Creek, centre agricole et aurifère, Eagleshawk où l'on exploite des dépôts de quartz, Stawell, à la fois minière et pastorale.

La colonie de l'Australie du Sud, mal nommée puisque, avec son annexe le Territoire du Nord, elle traverse le continent dans toute sa largeur, confine, à l'ouest, à l'Australie Occidentale, à l'est au Queensland, à la Nouvelle-Galles du Sud et à Victoria, au nord à la mer d'Arafura, au sud à l'Océan. Avec le Territoire du Nord, elle mesure 2,339,775 kilomètres carrés et renferme une population d'environ 350,000 âmes. Cette population se groupe sur la côte méridionale et ne s'accroît guère au nord ; le climat est chaud, la mortalité des enfants excessive, et la sécheresse redoutable pour les cultivateurs. Puis la découverte des mines d'or de Victoria a, en partie, dépeuplé cette région. Les terres fertiles et les plateaux montucux n'y font cependant pas défaut, mais le sol est généralement plat et la plus haute cime n'excède pas 1,000 mètres. A l'exception du Murray on ne rencontre pas de grands cours d'eau. Le Gawler, le Torrens et les autres rivières secondaires qui se déversent dans le golfe Saint-Vincent n'ont qu'un faible débit et tarissent dans la saison sèche.

Par contre, les lacs abondent sur ce sol à l'orographie plate, mais ils ne sont que de faible ressource; la plupart sont salés, les autres s'évaporent et peu sont navigables. Le lac Torrens offre l'aspect d'un vaste marécage; le lac Gairdner est une immense nappe d'eau salée perdue dans un désert ; le lac Eyre et les petits lacs avoisinants ne sont, l'été, que des marais salants boueux, de même que l'Amadeus, situé au centre même du continent; seuls, les lacs disséminés dans la région du mont Gambier avoisinent des terres fertiles.

Ici, l'agriculture domine, et bien que la surface cultivée ne dépasse guère un million d'hectares, la centième partie de ce que l'on pourrait exploiter, la récolte de céréales laisse un surplus considérable à l'exportation. La viticulture donne aussi d'excellents résultats et le sous-sol est riche en cuivre, en bismuth, en plomb et en or.

Adélaïde, capitale de l'Australie du Sud, renferme 140,000 habitants. Elle s'élève dans une plaine, sur les rives du Torrens, souvent à sec, et à quelques kilomètres des monts Lofty qui fournissent de l'eau à la ville. Adélaïde possède, à elle seule, plus du tiers de la population de cet immense territoire, quatre fois aussi vaste que la France. En dehors d'Adélaïde, il n'existe, comme dans les pays essentiellement agricoles, que de petits centres ; tels sont Gawler, Kadina, Kapunda, Kooringa, centre minier d'où l'on a extrait, depuis trente-cinq ans, pour 100 millions de cuivre; Moonta qui en a produit pour 75 millions et Port- Adélaïde, port commercial de l'Australie du Sud.

A peine peuplée, l'Australie Occidentale, sur une superficie de 2.527,530 kilomètres, n'a pas 50,000 habitants. Confinant à l'Australie du Sud, elle occupe tout l'ouest du continent et baigne dans l'Océan du Sud, l'océan Indien et la mer de Timor; son développement de côtes excède 4,500 kilomètres. Son littoral est généralement plat et sablonneux, son relief peu accidenté; des plages basses on remonte insensiblement

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dans l'intérieur sans que le sol semble se relever; sur les longues pentes s'étendent de grandes forêts de Y Eucalyptus marginata dont le bois dur et résistant défie les attaques des termites. De longues rivières sillonnent cette région, mais dans leurs lits vides coulent à peine quelques minces filets d'eau; ce sont le Blackwood, le Swan, le Murchison, le Gascoyne, l'Ashburton, le Fortescue et l'Oakover. Les lacs sont des marécages ou des lagunes égarées dans des steppes et ces steppes sont nombreux dans l'Australie Occidentale. Dans le nord se déroulent de grands pâturages, mais les éleveurs s'en tiennent à l'écart à cause des herbes vénéneuses qui s'y trouvent et qui les rendent impropres à l'élevage du bétail.

Dans le sud, il n'en est pas de même; là, encore, l'élevage est la principale industrie de la population et la laine le principal produit d'exportation. A celui-ci l'Australie occidentale en ajoute deux autres : la nacre et le bois de sandal. Les huîtres perlières abondent sur la côte nord-ouest et si les perles qu'elles renferment sont de peu de valeur, la nacre en est recherchée. Outre le bois de sandal, qui est exporté en Chine et aux Indes, on exploite aussi YEucalyptus marginata, très recherché pour les constructions maritimes.

Sur un sol aussi vaste et avec une population aussi clairsemée, les centres sont peu peuplés. Perth, capitale de la colonie, n'a pas 8,000 âmes. Elle est située sur le Swan, à 16 kilomètres de son embouchure. Freemantle, son port maritime, renferme 5,000 habitants ; ce port laisse à désirer, il est exposé aux vents du nord et les navires sont souvent obligés de chercher un refuge dans l'abri de Garden-lsland, à 20 kilomètres de distance. Bunburg au sud et Geraldton au nord sont les deux autres ports de la colonie. Par le premier s'exportent les bois de sandal et d'eucalyptus; par le second : la laine, le cuivre et le plomb. Les petites villes de l'intérieur, Guildford, Greenough, York, ne renferment que quelques centaines d'habitants.

La plus jeune des colonies australiennes, Queensland, date de 1859, époque à laquelle elle fut détachée de la Nouvelle-Galles du Sud. Elle occupe l'angle nord-est du continent et confine: au sud à la Nouvelle-Galles, à l'ouest à l'Australie Méridionale. Sa superficie est de 1,730,630 kilomètres carrés, sa population de 410,000 habitants. Terre au relief accidenté, elle soulève, parallèlement au littoral, une série de massifs montueux d'une altitude moyenne de 750 à 1,000 mètres ; au nord se dressent des pics plus élevés. Une chaîne transversale, orientée du nord-ouest au sud-est, coupe celte ligne de hauteurs, formant ainsi quatre versants distincts : celui du golfe de Carpentaria au nord-ouest, de l'océan Pacifique à Lest, du bassin du Darling, affluent du Murray, au sud, et enfin, au sud-ouest, du bassin lacustre de l'intérieur dont le principal tributaire est le Victoria, ou Barcoo, qui se déverse dans le lac Eyre.

De ces quatre versants, celui de l'est ou du Pacifique est le plus pittoresque, le plus fertile et de beaucoup le plus important. Il a pour lui un climat salubre, un sol riche, de hautes montagnes, des sites riants, des pluies abondantes, des forêts ombreuses, des côtes semées d'îles et des baies profondes. C'est là que se concentre la population et que s'élèvent les villes. Plus découvert et plus pastoral, le versant du

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Daiiing est mieux adapté à l'élevage, bien que, comme partout ailleurs en Australie, les sécheresses y soient toujours à craindre. Le versant du golfe de Carpentaria est essentiellement tropical; celui de l'intérieur ou du bassin lacustre est aride, presque inhabité et peu connu. Par le versant du Pacifique s'écoulent les eaux du Burnett, du Fitzroy, et du Burdekin; le golfe de Carpentaria reçoit le Flinders, l'Albert, le Mitchell, le Gilbert et le Norman ; dans le bassin duDarling s'épanchent le Dumaresque, le Condamine et le Wannego. LaVictoria, ou Barcoo, est, avons-nous dit, le principal affluent du lac Eyre.

La végétation du Queensland est plus tropicale que celle des autres colonies australiennes; lespandanus et les araucarias dominent; les côtes rappellent celles de l'Inde et la flore, dans l'intérieur, évoque le souvenir du grand archipel d'Asie; toutefois les bambous et les orchidées y sont plus rares. Ici, l'on retrouve l'oiseau de paradis de la Nouvelle-Guinée et quelques-uns des merveilleux papillons des Moluques.

L'or et la laine constituent les deux principaux produits du Queensland, mais sa production d'or et de laine est inférieure à celle de Victoria et aussi de la Nouvelle-Galles du Sud; par contre le Queensland l'emporte par ses cultures tropicales, par sa production sucrière et cotonnière. On y cultive aussi, et avec un succès croissant, l'arrowroot et le tabac. L'exportation du Queensland s'élève, en moyenne, à 125 millions par an.

Brisbane, capitale de la colonie, est située sur la rivière du même nom et à 40 kilomètres environ de son embouchure dans Moreton-Bay. Ce fut j au début et jusqu'en 1842, une colonie pénitentiaire; c'est aujourd'hui une ville de plus de 100,000 habitants, y compris les faubourgs, possédant de beaux monuments, un jardin botanique très curieux, des parcs publics. Comparée à Melbourne et à Sydney, la capitale du Queensland est une cité de second ordre, mais le Queensland renferme plus de petites villes que la Nouvelle-Galles du Sud et Victoria. Ipswick, l'une des plus importantes, s'élève sur le Bremer, affluent du Brisbane. Agricole, industrielle et minière, Ipswick est un entrepôt de céréales et de houilles et possède des fabriques de lainages. Rockhampton, 14,000 habitants, sur le Fitzroy et à 60 kilomètres de son embouchure, est au centre d'une région minière. Maryborough, sur la Mary, exploite la canne à sucre; Cooktown, à l'estuaire de la rivière Endeavour, est l'un des ports importants du Queensland, l'escale de plusieurs lignes interocéaniques. Gympie, ville de mineurs, est située sur le cours supérieur du May; ses mines d'or donnent un bon rendement et l'on a découvert dans les collines avoisinantes des gisements de cuivre, d'antimoine, d'argent, de cinabre et de nickel.