POPULATION DES CABOVERDIENNES. UU

leur. Par les unions, les blancs se sont croisés avec les c( lils du pays » et les noirs, par Teffel naturel de la sélection, qui favorise surtout les mariages des filles brunes avec les jeunes gens de couleur plus claire, se sont, (le génération en génération, rapprochés du type blanc; il arrive cependant que par atavisme des gens de famille mêlée offrent Tappai^ence de véritables nègivs. En général, les Caboverdiens ont les traits réguliers, le nez droit et bien saillant, les cheveux légèrement crêpés et Tangle facial très ouvert. Les hommes ont la stature haute et la démarche superbe; les femmes, du moins dans Santo-Antâo, sont belles de taille et de visage. D'ailleurs on observe une grande différence dans les populations des diverses îles, ce qu'il faut attribuer au mélange inégal des sangs, à la diversité des climats, a rinfluencc plus ou moins forte de la civilisation européenne et au genre d'occupation, pèche, agriculture ou commerce.

Dans les années de prospérité, la population de l'archipel s'accroît rapidement : l'excédent des naissances est annuellement de plus d'un millier. L'augmentation a dépassé un tiers pendant les trente-cinq années qui se sont tScoulées de 1844 à 1879; de 00 000 le nombre des habitants s'est élevé ik 100 000. Maisquede fois la sécheresse et le manque de récoltes ont amené d'effroyables famines! Dans res[)ace de quelques mois, la mort a souvent Hiuché plus d'individus que des années n'en avaient fait naître. La famine e|ui régna dans l'île Sao-Thiago de 1770 h 1775, enleva, dit Feijo, les deux t-iers des habitants. Celle de 187)1 à 1855, qui se produisit à une époque CDU l'émigration et l'importation des vivres étaient beaucoup plus faciles ^u'au siècle dernier, lit néanmoins périr le cinquième des insulaires. Les :ffamines de 1846, de 1804 et 1863 décimèrent la population : quand les jîluies attendues ne viennent pas rafraîchir le sol, la faim se dresse mena- ^<inte. Les oscillations démographiques causées par les épidémies ont été à jKîine moindres que celles dues aux famines. Ainsi le choléra, qui passa ^omme une flamme sur Sao-Nicolau, laissa quelques villages complètement déserts; les morts restèrent pendant plusieurs jours sans sépulture ^ans les rues de la ville et jusqu'à présent on montre des maisons qui n'ont pas eu d'habitants depuis l'époque de la grande mortalité.

Tous les Caboverdiens se disent catholiques et sont tenus pour tels : le baptême les a fait entrer dans le giron de l'Église. Chaque île a ses temples et ses pirtres, hommes de couleur pour la plupart : ce sont ceux que préfei-ent les fidèles, parce qu'ils ne les géjient point dans la pratique de leui's cérémonies païennnes importées d'Afrique. Maintenant encore, de nombreux insulaires s'imaginent que les magiciens ou feiticeros ont le pouvoir de se rendre invisibles, d'empoisonner l'air et les sources, de semer les

150 NOUVELLE GËOGRAPlllE UNIVERSELLE.

maladies sur les plantes, les animaux et les hommes. Contre leur fatal pouvoir on fait appel à celui des « guérisseurs » ou curandeiroSj plus redoutables parfois que les féticheurs eux-mêmes. A Sao-Vicente les coutumes d'Europe prévalent de plus en plus, mais dans les autres îles, notamment à Sào-Thiago, où les nègres sont moins mélangés qu'ailleurs, maints usages sont encore ceux de l'Afrique. La femme n'accueille l'époux qu'après un semblant de conquête par la force : trois fois l'homme s'approche en rampant de la maison nuptiale, mais trois fois il est i-epoussé apit;s un simulacre de combat; à la quatrième fois, il réussit enfin, met en déroute tous les défenseurs de la fiancée, et des cris de joie, des coups de fusil, des pétards, la musique et la danse célèbrent sa victoire. Dans les convois funéraires, surtout quand on attribue la mort aux artifices d'un magicien, on observe les cérémonies traditionnelles de la guisa : un cortège de hurleui-s précède le mort; les femmes s'arrachent les cheveux et se frappent la poitrine; des hommes font retentir leurs tambours, puis on célèbre les vertus du mort dans un banquet funèbre. Pendant une ou plusieui's semaines après l'enterrement, le tambour résonne toutes les nuits dans la case, en souvenir de l'absent.

Comme les autres archipels atlantiques, les îles du Cap- Vert sont des pays de grande propriété : si ce n'est à Brava, le cultivateur du sol est rarement celui qui le possède. Mainte propriété est tellement étendue que le possesseur n'en connaît pas les limites et, à plus forte raison, ne peut en diriger les cultures. De vastes espaces restent sans emploi h plusieurs kilomètres de toute maison d'habitation. D'ailleurs il est encore beaucoup de domaines attribués à un propriétaire sans que celui-ci puisse produire de titre valable : la tradition est la seule raison de son droit. Un tiei's deSâo- Thiago, l'île la plus grande et la plus peuplée de tout l'archipel, appartient à un seul individu et s(»s fermiers ou valets sont au nombre de trois mille*; toutes les eaux d'irrigation sont monopolisées par les grands domaines. Du reste, la [)ropriété, déclarée libre de transmission par des lois récentes, n'est nullement un privilège de la race blanche : \ydv héritage, elle a passé graduellement des premiers concessionnaires blancs à leurs descendants de race mêlée; c'est à des hommes de couleur, fils ou petitsfils de mères esclaves, qu'appartiennent en très grande partie les terres de l'archipel. Quoique les mesures décisives pour l'abolition de la senitude datent seulement de 1857 et que le dernier esclave des îles n'ait disparu qu'en 1876, l'égalité sociale est complète entre Caboverdiens de toute cou-

* Ik)oIter, ouvrage cilô.

t» NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

monde*; le tabac de Fogo est très apprécié et la canne a sucre donne «iVicellents produits. Mais la grande culture industrielle dans les îles du iJap-Vert, et notamment à Sao-Thiago, est celle d'une euphorbiacée, jatropha ctcrras, communément désignée sous le nom de purgueiray purguère «MI ^t médicinier », à cause de ses propriétés drastiques. L'usage en a été jlKuidonné par la pharmacopée européenne comme présentant trop de dani^ery dVmpoisonncment : on n'emploie maintenant les graines et Thuile ♦i»f purguère que dans Tindustrie. Pour se procurer des bougies économi- •{iiKfs. les indigènes passent une paille a travers une rangée de ces graines. Les lies du Cap- Vert ont presque le monopole commercial des semences de •jur^ttère et celles-ci représentent annuellement près de la moitié de leur v*v|iortaiiion*. La plante pousse dans les terres les plus arides, avantage con- ^di*nibte pour une contrée où le manque d'eau pluviale compromet sou- ^eui les autn^s ivcolles'; on devrait donc en recouvrir tous les espaces incultes, et [Huirtant l'ensemble des plantations de purguère ne dépassait pas 34 hectares eu 1880. On comprend que les progrès de l'agriculture soient ?e«ts dans un pays où récemment encore le labourage était proscrit 11^ la plupart des propriétaires comme nuisible 5 la fécondité du sol.

L*itidu^trie proprement dite est peu développée dans les Caboverdiennes ; ^ Lieitie s*iHYU|)e-t-on, notamment à Sâo-Nicolau, de la fabricalion et de ia teiuture dVtoffes pour les populations nègres du continent; Brava tisse U'îv couvertures en laine très recherchées et brode des dentelles. Mais les uisulairet^ vMii le génie commercial ; chaque village a ses boutiques, et d'une ite il l'autre les échanges sont continuels. Les îles agricoles envoient leurs ieiii^^^^tt^ autivs terres de l'archipel ; Bôa-Vista, Sal, Maio, expédient leurs >cls* It^urs uiot^llons, leurs peaux de chèvres, Santo-Antao fournit de bois et 4,c4i4 sa uMsine S3o-Vicente. Quant au commerce international, il est i4\«sdui^ eu entier concentré dans le Porto-Grande de Saint-Vincent. C'est :»»M c*> iMMiit que l'archipel se rattache au mouvement commercial et intàWuvldw Hionde entier : c'est par là que la culture européenne pénètre wiMÙ li'«< iHÙi>^ insulaires.

Xu«a^^-\^tâo« hi grande île de forme quadrilatérale presque régulière,

w^i-^^u^iMiUM caf«*^ <'n 1879 : 11*2 975 kilogrammos.

WèN^^Mfc «Aw îï**^ *^''"'' l'année éconoiniqne 1879-1880 : ValiMir I 650 000 francs.

•k ilïs graines de Jalropha curcas « 800 000 v

»^a»4i»U: vji? twiuos il«» Jatmplia «'xjmrtéos dans Tannée 1878-1879. \ 05") lonoos.

HAjutaUtï »i: \w«irt*. Bolefim da Socicdade de Geoiiraphia y le Lishoa^ 1882.

ibi NOUVELLE GÉOGRAPHIE UNIVERSELLE.

monde*; le tabac de Fogo est très apprécié et la canne à sucre donne d'excellents produits. Mais la grande culture industrielle dans les îles du Cap- Vert, et notamment à Sao-Thiago, est celle d'une euphorbiacée, jatro^ pha curcaSj communément désignée sous le nom de purgueiray purguère ou « médicinier », à cause de ses propriétés drastiques. L'usage en a été abandonné par la pharmacopée européenne comme présentant trop de dangers d'empoisonnement : on n'emploie maintenant les graines et l'huile de purguère que dans l'industrie. Pour se procui'er des bougies économiques, les indigènes passent une paille a travers une rangée de ces graines. Les îles du Cap-Vert ont presque le monopole commercial des semences de purguère et celles-ci représentent annuellement près de la moitié de leur exportation*. La plante pousse dans les terres les plus arides, avantage considérable pour une contrée où le manque d'eau pluviale compromet souvent les autres n'^coltes^; on devrait donc en recouvrir tous les espaces incult(?s, et pourtant l'ensemble des plantations de purguère ne dépassait pas 34 hectares en 1880. On comprend que les progrès de l'agriculture soient lents dans un pays où récemment encore le labourage éttiit proscrit par la plupart des propriétaires comme nuisible a la fécondité du sol.

L'industrie proprement dite est peu déveIop|)ée dans les Caboverdiennes ; a peine s'occupe- t-on, notamment à Sâo-Nicolau, de la fabrication et de la teinture d'étoffes pour les populations nègres du continent; Brava tisse des couvertures en laine très recherchées et brode des dentelles. Mais les insulaires ont le génie commercial ; chaque village a ses boutiques, et d'une île à l'aulre les échanges sont continuels. Les îles agricoles envoient leurs denrées aux autres terres de l'archipel ; Bôa-Vista, Sal, Maio, expédient leurs sels, leurs moellons, leurs peaux de chèvres, Santo-Antâo fournit de bois et d'eau sa voisine Sao-Vicente. Quant au commerce internation<il, il est presque en entier concentré dans le Porto-Grande de Saint-Vincent. C'est par C4Î point que l'archipel se rattache au mouvement commercial et intellectuel du monde entier : c'est par là que la culture européenne pénètre parmi les noirs insulaires.

Santo-Anlao, la grande île de forme* quadrilatérale presque régulière.

* Exportation du cafi» en 1879 : 11'2 975 kilogrammos.

- Ex|)ortalion des îles dans Tannée économique 1879-i880 : Valeur I 650 000 francs.

» des jçraines de Jatropha curcas » 800 000 i>

Quantité de graines de Jatropha <'X|)ortées dans l'année 1878-1879. 4 iu)7t tonnes.

' Henriqu* d'Arpoare, Bolclhn da Sociedmle de Gcoqraphia -de Lisboa^ 1882.

154 NOUVELLE GËOGRiPlllE UNIVERSELLE.

cdnes à cratères s'ouvrent clans toutes les parlies de l'île, aussi nombreux que les buttes d'éruption sur les flanc!^ dé l'Etna : du pont des navires d'Europe qui contournent le cap nord-oriental de Sanlo-Antao pour enti-er à Saô-Vicenle on voit plus de vingt .^'olcans sur le promontoire. La plus haute montagne de l'île est le Topo da Gorôa, au sommet duquel s'ouvre également un ci'alèrc, à 2i2j5 mètres de hauteur, d'après les cartes de la marine; il termine à l'ouest le faîte dorsal. Des ravins formidables

se sont creuses à droite et à gauche dans les flancs de la cliaîne et, par son versnnt occidental, le '< Piton de la Couronne » descend brusquement veis les floLs ; mais à l'est et au sud il domine un vaste plateau d'une hauteur moyenne de 1630 mètit's, où les cônes volcaniques sont épai-s, solitaires, en groupes ou en rangt^es, les uns ci'eusés en « ehaudièi'e » avec leur croupe terminale intacte, ronde ou ovale, les autres déchirés d'un côté et formant des « cuillers » ou cratères ébréchés. De la cime principale, d'où l'on domine pourtant de haut la multitude des volcans assemblés, on chercherait vainement à en compter le nombre, lanl ils se pressent sur le pla-

156 iNOUVËLLË GËOGRAPHIË luMVERSËLLK.

vagues ont ébréché la paroi occidentale : il est parfaitement à Tabri des vents d'ouest, du sud et de Test, et la masse de l'île Santo-Antâo le défend contre les vents du nord et du nord-ouest; les violentes tempêtes qui s'engagent dans le détroit passent au large du port.

La future importance commerciale de Saint-Vincent était déjà prévue en 1851, quand un marchand anglais y établit un dépôt de charbon pour les bateaux à vapeur de passage. Une petite ville, dont on voulait faire la capitale de l'archipel, s'élève sur le bord oriental du port : Mindello, mieux connue sous le nom de Porto-Grande et sous celui de l'île même. C'est un triste séjour, sans arbres, sans fontaines, et les habitants sont réduits à boire l'eau distillée de la mer et celle qu'on apporte en bai*que de Santo- Antao; mais là se concentre maintenant presque tout le commeixîe des îles et les bateaux à vapeur de l'Atlantique viennent y faire escale par centaines pour renouveler leurs approvisionnements de charbon*. En 1880 déjà, quinze compagnies de navigation transatlantique faisaient toucher leurs navires au port de Saint- Vincent". Le premier rang qui, dans le commerce extérieur de l'arehipel, appartint jadis aux États-Unis, est occupé maintenant par les Anglais, qui importent le charbon à Saint-Vincent : quoique les armateurs de Sao-Vicente possèdent quelques navires, la part du Portugal dans les échanges de sa propre colonie est de beaucoup inférieure à celle des autres nations. Mindello est une ville internationale où domine la langue anglaise: le nombre des étrangers qui la visitent chaque année dépasse vingt fois la population locale*. Saint-Vincent est la station intermédiaire du câble télégraphique de Lisbonne à Pernambouc.

A l'est de celte île, rendez-vous des bateaux à vapeur de l'Atlantique, se succèdent l'île de Santa-Luzia, parcourue seulement par des bergère, puis des rochers déserts, l'ilheo Branco et l'ilheo Razo, l'îlot Blanc et l'îlot Ras.

* Mouvement des échanges de l'archipel dans l'année fiscale 1878-1879 :

Importations 4 302 060 francs.

Kx[)ortations 1500 510 »

Total 5 892 570 francs.

* hn[»orlation de houillo à Saint-Vinccnl {Miurlcs vapeurs de passage pendant l'année 1880-1881 : 151 202 tonnes.

' Mouvement de la navigation à Mindello en 1880 :

1084 bateaux à vapeur, 392 voiliers, 440 caboteui*s, 070 lanches côtières. Tonnage 1 560 000 tonnes.

* Passagei-s débarqués en 1880 : 7() OCO.

i58 NOUVELLE GÉOGRAPHIE UMVEIVSELLE.

les denrées étrangères proviennent des États-Unis et d'Angleterre [mr la voie de Sao-Vicente.

Les deux îles qui forment le groupe oriental des Caboverdiennes, l'île de Sal et Bôa-Vista, sont par le climat des terres presque sahariennes et la [)opulation y est fort clairsemée. Quoique s'étendant sur une superficie de près de 300 kilomètres carrés, l'ilha de Sal est restée déserte depuis l'époque de la découverte jusqu'en 1808 : dans cette année seulement, quelques esclaves de Bôa-Vista fuirent envoyés dans l'île avec des troupeaux. La colonisation proprement dite ne commença qu'en 1850. Le manque d'eau douce avait jusqu'alors empêché les visiteurs de s'établir dans File : l'excellente qualité et l'abondance du sel, comparable aux w glaces qui couronnent les Alpes », finit par attirer les spéculateui's; on creusa des citernes pour i-ecueillir l'eau de pluie et des colonies industrielles se fondèrent autour des salines. Le chemin de fer construit en 1855, de la principale saline à la mer, est le premier qu'ait possédé le territoire portugais; des vragonnets à voile, poussés par le vent régulier de ces parages, y descendent vers la plage, ramenés au lieu de chargement par dés mules ou à force de bras*.

L'île de Sao-Chrisiovam, appelée Bôa-Visla depuis la fin du quinzième siècle, ne mérite guèixî son nom : comme l'île de Sel, elle est peu élevée :. les arbres y sont rares; les sables, <c venus du Sahara », disent les indigènes, s'y déroulent en dunes; il n'y coule point de ruisseaux et les marins en redoutent les abords, parsemés d'écueils. Du reste, les habitants n'y ont jamais été nombreux. Les premiers concessionnaires y avaient lâché des bestiaux, au milieu desquels ils venaient faire une battue chaque année; l'élève du bétail, qui d'ailleurs reste toujoui's petit et maigre, est, avec l'exploitation des salines, l'industrie principale des insulaii^'s. Le chef-lieu, Salrey, aurait dans tout autre pays une grande importance, car les navires s'y trouvent abrités de tous les vents par une péninsule et un îlot. Lopes de Lima avait proposé de placer en cet endroit la capitale de l'arohipel : c'est en eflet la position la plus centrale que l'on eût pu choisir. Bôa-Yista est l'île caboverdienno qui a le plus de blancs en proportion et parmi lesquels se recrutent en plus grand nombre fonctionnaires, employés et douaniers. Depuis que les navii^es américains ne viennent plus charger de sel dans celle île, la population a diminué et ses établissements sont en ])artie abandonnés.

Maio, encore moins peu[)lée que Bôa-Visla, île de; sables, d'argiles, de

< K\|Kirlntion de Tilo de Sal vn 1871) : 2!2G80 tonnrft.

BÔA-YISTA, SAO-THIAGO.. 1511

roches nues, n'est guère qu'un lieu de déportation : les nègres qui Thabilent exploitent les salines du littoral, pt^chent dans les criques, élèvent des troupeaux: ils courraient le risque de mourir de faim si des vivres ne leur étaient apportés de la terre voisine, la grande île de SSo-Thiago.

La plus vaste et la plus populeuse des Caboverdiennes, Tile de Sao-Thiago €3u « Saint-Jacques », se distingue heureusement des trois îles orientales de l'archipel par la bonne culture et la fécondité de ses vallées : maïs, haric^ots, riz, ignames, bananes, oranges, sucre, tels sont les produits de cette tjerre favorisée. L'île est montueuse et vers le centre se dresse le Pico da ^ntonia, — ou Antonio, en souvenir du navigateur qui découvrit l'île, — ^'olcan ruiné, d'environ 1800 mètres de hauteur, dont la pente descend Irusquement vers le sud. Pourtant, ainsi que l'ont prouvé les sondages faits pour la pose du télégraphe sous-marin, la déclivité de l'île ^st encore plus considérable sous les Ilots que dans la partie émergée : îi un peu plus de 7 kilomètres du rivage, la sonde n'atteint le lit marin qu'à ^250 mètres de profondeur*. Une partie des laves de Sao-Thiago est d'orijîine sous-marine : parmi les matières qu'ont rejetées les volcans se trouvent des bancs d'un calcaire blanchcHre mêlé aux laves noires*.

L'ancienne capitale de Tîle Sao-Thiago et de tout l'archipel n'a plus guère laissé qu'un nom : Hibeira-Grande. Klle était fort mal située, quoique au bord du lit caillouteux, parfois humecté, qui lui avait valu son appellation de « Grande Rivière ». Exposée l\ toute la chaleur du midi, ne recevant jamais le souffle rafraîchissant des vents du nord, qu'arrêtent les montagnes de l'intérieur, exposée aux miasmes de la plaine, n'ayant qu'un lieu d'ancrage agité parla houle, Ribeira-Grande était en outre difficile à défendre contre une attaque : en I7l!2, les Français débarquèrent, prirent la forte- /•esse d'assaut et détruisirent presque entièrement la ville. Quoique ruinée, elle garda le titre ofliciel de capitale et servit de résidence au gouverneur jusqu'en 1770, époque h laquelle Villa da Praia, également insalubre, niais assainie depuis cette époque, fut désignée pour chef-lieu. Située au l>orcl d'une baie semi-circulaire, où les navires sont paiTois en dang(»r ^iiand soufflent les vents du sud, la Praia aligne ses maisons basses et iiariolées de couleurs vives sur une nappe de laves anciennes, descendues ^le volcans d'environ 200 mètres de haut, qui bornent l'horizon du nord;

* Ernesto de Vasconcelhos, Notes manuscrites.

* Charles Darwin, Yolcanic hlands.

1X0 NOUVELLE GfiOGRAPUlE UMTERSELLE.

deux routes escarpées taillées dans le roc montent de la plage à la ville. Praia poss(-dc un petit musée d'histoire naturelle, même un observatoire météorologique, et, comme capitale, elle est habitée par une petite colonie de blancs, fonctionnaires ou autixs, relativement considérable; mais le gros de la population se compose de nègi-es, qui ont consen-é partiellement leurs caractères de race et leurs mœurs originaires. On y rencontre encore nombre d'individus qui furent esclaves et qui se rappellent les années de

leur jeunesse dans la tribu natjile. 11 a été souvent question de transférer je gouvernement des îles dans une autre cité; mais la Praia a pour elle les avantages du fait accompli et ceux que lui donne sa situation dans l'ile principale, renfermant les deux (■inquièmes de la [lopulalion de l'ait-hipel et mwitani les deux liei's de ses produits; en 1885, on y publiait sii journaux. I.a Praia est la station des îles calwvei-dii'nnes par laquelle Saint- Louis et la Si^iiégambie se rattachent au n'seau lélégi-aphiquede l'Rurope et du Nouveau Monde*. C'est dans le voisinage des côtes de la Praia, no-

< Suuvcnu'Til ili- lu iiiiM)(uliuii dans !•■ |kii1 ilc (■i-jia en 18X0 :

Kiilivrs .... M2 naviivs, iltinl til vapciiis. j.iujti'iint 71 <!85 Iniiiiciiiiv. ShIii's Tm " lil .1 " 08 ■21." »

SÂO-THIAGO, FOGO. 16i

tomment vers Ribeira-Grande, que les corailleurs italiens, venus de Viareggio, ont leurs principaux lieux de pèche. La colonie italienne de la Pmia dépasse deux cents jjersonnes.

L'île de Fogo ou du ce Feu », qui succède à Sao-Thiago dans la rangée des

îles« Sous le Vent », présente la forme arrondie des terres qui consistent,

<zomme Gran Canaria et Gomera, en un seul massif d'éruption : de même

^ue ces deux îles canariennes, elle est un peu échancrée à l'ouest, le côté

^'où proviennent les tempêtes les plus violentes, et c'est au centre, sur un

2>lîiteau de laves, que se dresse le sommet le plus élevé, le volcan de Fogo. Le

<;ratère de la montagne, d'environ 5 kilomètres en circonférence, est inscrit

^ans un autre cratère, comme le pic de Teyde dans l'hémicycle des

Canadas : d'après Vidal et Mudge, l'altitude du piton suprême serait de

^976 mètres. On le distingue de cent cinquante kilomètres en mer.

C'est en 1680 seulement que l'île, nommée Sâo-Filippe par Antonio di ^oli, reçut des habitants épouvantés l'appellation d'ilha do Fogo : un tremblement du sol, puis des éruptions de lave effrayèrent tellement les colons, que plusieurs d'entre eux s'enfuirent dans l'île Brava. Buffon raconte même, à tort, que l'île avait été complètement abandonnée '. D'autres incendies volcaniques de Fogo furent également terribles, entre autres ceux de 1785 et de 1799, qui déversèrent d'énormes coulées de lave jusque dans la mer, changeant ainsi la forme du littoral : une de ces cheires, dite la Relva, emplit une vallée qui était entièrement couverte de magnifiques plantations ; mais par la décomposition de ses scories elle s'est à son tour revêtift; de terre végétale, où croît le meilleur tabac de l'archipel'. Un reste d'activité se maintint dans le volcan jusqu'en 1816; alors on vit disparaître la fumée, et les jeunes gens purent descendre dans l'intérieur du cratère pour en /Tecueillir le soufre. Toutefois, si les habitants de Fogo n'ont plus eu fi Souffrir pendant ce siècle des vibrations du sol et des éruptions, ils ont été plus éprouvés que les autres Caboverdiens par le manque de pluies et la ft^mine. On dit qu'en 1854 la population diminua déplus des deux tiers: î^près avoir dépassé 16 000 personnes, elle serait descendue à 5615 individus; cependant la fécondité des cendres volcaniques est si grande, les t>roduits qu'elles donnent ont une telle valeur, qu'après chaque désastre les vides se remplissent et de nouvelles plantations remplacent les anciennes.

• Preitveê de la Théorie de la Terre»

*■ Lopes de Lima, ouvrage cite.

xn. 21

ItfS NOUVELLE tiËOfiK&ClllE UNIVERSELLE.

Api-ùs SÊio-Tliia<i;o et Saiito-Aiitâu, t'of;» cs-t l'ile lii plus [topulcuse de l'archipel, ei les blancs, orij^inuii-tis |K)ur lu plupurl de familles madériennes, y sont l'elalivement iiambi'eux. Sa capilale, Sào-Filîp|)e, est située au bord d'une rjde ouverte de la côle sud-oi:cident:iIe, eu lace de l'île Brava.

Cclie-ci a depuis longtemps cessé de mériter son nom d'île « Sjiuvage ». La plus salubœ, la mieux cultivée, la plus a<;réable de tout ^al^'hipe), elle est même souvent ap|>elée ie « Paradis des Cabovei^diennes », par contraste avec les quatn> " Enfers », Sào-Vicentc, S;il, BOa-Visla et Maio. Négligée par les concessionnaires portugais pendanl les deux premiers

ûrûÀ^ao-" ^sûûÀ/c-mr en-xz^às^^'" i^gmc<r-^ié>-^.<à

siècles de l'occupation, elle n'avait d'autres babilanls que des nèf^n's maiTOiis venus des aulrcs îles et vivant de la pèche el de l'élève du bétail. Le désastre de Fogo, en IS60. accrut soudain le nombre des habitants; mais aucun d'eux ne s'atliibua le monopole des terres. Brava n'eut point de suzerain affermant à volonté telle ou telle partie de son domaine. Chacun s'établit en qualilé de pi-opriélaire etcliacùn eut sa part ; il en est résulté que l'ile, d'ailleurs peu accidenliH- et facile à cultiver dans loule son étendue, est devenue le jai'diii de l'airhiiiel el que la plu[)arl de ses habitants sont dans l'aisance. Leui-s chariiiaiites maisonnettes brillent gaiement j travers la verdure.